Чем обработать землю осенью от болезней и вредителей, какие удобрения внести

Осенняя подготовка почвы на огороде

Вначале следует удалить с участка все остатки растительности и ботву вместе с корневой системой. Затем в грунт следует внести соответствующие подкормки.

Как улучшить структуру почвы

В грунт любого типа осенью вносятся органика и комплекс минеральных удобрений, в состав которых входят калий и фосфор. Если садоводы соблюдают правила севооборота и на определенном месте одну и ту же культуру высаживают раз в несколько лет, то и удобрения туда вносятся также с интервалом в 3-4 года.
В тяжелые глинистые почвы обычно дополнительно вносится следующая органика:

• древесная зола;
• песок;
• перепревший компост;
• перегной из листвы.

В результате почва станет более рыхлой и водопроницаемой. А чтобы в песчаных грунтах лучше задерживалась влага, в них нужно добавлять компост, перегной из листьев или древесные опилки.

Совет! Для того, чтобы раскислить почву, в нее нужно добавить мел, доломитовую муку или известь.

Как перекапывать почву осенью

Для осенней перекопки садоводы могут использовать следующие способы:

• безотвальный, при котором выкопанные комья земли не переворачиваются и не разбиваются. При таком способе перекопке не нарушается естественная микрофлора грунта;
• отвальный. В этом случае комья земли при перекопке переворачиваются, а верхний слой заделывается в почву на штык лопаты. При такой перекопке семена сорной травы заглубляются глубоко в почву, поэтому весной не могут прорастать. А личинки вредоносных насекомых наоборот попадают на поверхность и во время холодов замерзают.

Как и чем обработать землю перед посадкой рассады

Дачники используют множество способов обеззараживания, но цель процедуры не изменяется. Она проводится для того, чтобы уничтожить болезнетворные микроорганизмы, вирусы, грибковые споры, личинки вредителей. Сделать это можно с помощью химических препаратов или различных видов термообработки. Предлагаем пять эффективных методик, как обеззаразить землю для рассады.

Промораживание

Дезинфекция проводится путем низкотемпературного воздействия. Оптимальными температурами для промораживания считаются -15-20°С. Субстрат засыпается в небольшие, не больше 15-20 литров, мешки. Большие объемы нежелательны, с ними сложнее работать. Подготовленную таким образом землю выносят на балкон или на улицу, где установились отрицательные температуры. Если есть возможность, их присыпают снегом и оставляют в таком виде на 5-6 дней.

После этого грунт заносят в тепло, дают ему растаять. Можно его немного увлажнить теплой водой. Это делается для того, чтобы стимулировать к пробуждению и росту спящие семена сорняков, личинки вредителей. В тепле почву выдерживают неделю или чуть больше. Затем снова выносят на холод. Этот цикл повторяют три-четыре раза. Хорошо, если все это время будет держаться оптимальная для промораживания температура.

Методика помогает избавиться от патогенной микрофлоры, яиц вредителей и семян сорняков. Но у нее есть и недостатки. Уничтожаются не только болезнетворные микроорганизмы, но и полезная микрофлора. Следовательно, промораживать смесь с биогумусом нежелательно. Это лишит ее полезных свойств. Еще один минус — возбудители килы и фитофторы нечувствительны к холоду. Для их уничтожения нужно использовать обработку при высокой температуре.

Instagram yuliadubanova
Instagram oksi__kot

Пропаривание

В этом случае для обеззараживания земли для рассады понадобится водяная баня. Хорошо, если есть большая кастрюля и дуршлаг, так можно будет обработать большее количество почвы за один раз. В дуршлаг, лучше мелкосетчатый, укладывают один-два слоя марли или другой тонкой ткани. Так мелкий субстрат не высыпется. Затем засыпают грунт. Не стоит насыпать полную емкость, смесь неудобно будет перемешивать.

На плиту ставят кастрюлю. Заливают в нее воду, примерно треть от объема. После закипания поверх кастрюли устанавливают дуршлаг с почвосмесью. Вода не должна его касаться. Пропаривают почвогрунт в течение 30-40 минут, для равномерной обработки время от времени помешивают. Затем убирают с огня и оставляют до полного остывания.

Пропаривание относительно щадяще воздействует на почву, уничтожая при этом патогенную микрофлору и вредителей. Кроме того, во время процедуры субстрат напитывается влагой, что очень полезно для молодых посевов. Основной недостаток — при пропаривании погибают все микроорганизмы, включая полезные. Поэтому субстрат пропаривают за полторы-две недели до посева, чтобы полезная микрофлора успела восстановиться.

Прокаливание

Еще одна методика высокотемпературной обработки. Процедура очень проста, поэтому популярна среди огородников. Предлагаем пошаговую инструкцию, как прокалить землю для рассады в духовке.

1. Включаем духовку. Выставляем температуру в диапазоне от 70 до 90°С.
2. Застилаем противень пекарской бумагой, высыпаем грунт слоем не выше 50 мм.
3. Увлажняем почвосмесь из пульверизатора.
4. Ставим противень в духовку на 30-40 минут.
5. Вынимаем обработанную почву, оставляем до полного остывания.

Температура не должна опускаться ниже 70°С, в этом случае вредная микрофлора и личинки вредителей не погибнут. Но и превышение значения в 90°С тоже крайне нежелательно. Это нарушит структуру почвосмеси, значительно ухудшит ее свойства. Прокаливание уничтожает все микроорганизмы, поэтому его, как и пропаривание, проводят за несколько недель до посева. Почве надо дать время на восстановление полезной микрофлоры.

ShutterStock
Pixabay

Протравливание

Метод заключается в обработке грунта обеззараживающими веществами. Проще всего сделать это с помощью марганцовки. Сначала в емкости готовят розовый раствор перманганата калия. Обязательно хорошо перемешивают, чтобы растворились все темно-фиолетовые кристаллики. Субстрат небольшим слоем насыпают в дуршлаг или любую другую емкость с отверстиями на дне. Обильно поливают подготовленным средством. Оно должно полностью смочить толщу смеси и вылиться через отверстия.

Считается, что протравливание лучше всего использовать в комбинации с одним из описанных выше методов. Тогда удастся полностью обеззаразить грунт. Есть небольшой нюанс.

Если перед протравливанием почвосмесь промораживали, для получения лучшего результата рекомендуется проливать ее горячей жидкостью. Если же проводилась высокотемпературная обработка, раствор может быть холодным. Перманганат калия — не единственный препарат, чем обеззаразить землю перед посадкой рассады дома. Хорошо работают дезинфицирующие средства с полезной микрофлорой. Она активно развивается и подавляет жизнедеятельность патогенных микроорганизмов. Таких средств довольно много, например, «Фитоспорин-М», «Гамаир», «Байкал-ЭМ-1» и другие. Учитывая, что микрофлоре нужно время на развитие, обработка спецпрепаратами проводится за две-три недели перед посевом.

Instagram burlalla1970
Instagram oksi__kot

Дезинфекция в микроволновке

Эту методику можно считать комбинированной, поскольку вместе с термообработкой проводится еще и протравливание. Сначала готовят розовый раствор перманганата калия. Затем почву насыпают в небольшие пластиковые контейнеры или другие емкости, которые можно использовать в микроволновке. Почвосмесь обильно поливают дезинфицирующим раствором, дают ему впитаться.

После этого ставят контейнеры в микроволновку. Устанавливают мощность на максимум, и запускают оборудование на три минуты. После этого вынимают емкость, дают ей полностью остыть. Эффект от обработки сопоставим с прокаливанием и пропариванием. Только тратится на него намного меньше времени и сил.

После обеззараживания грунт становится стерильным. Его надо заселить полезными микроорганизмами. Для этого готовят раствор препарата типа «Фитоспорин-М», «Байкал-ЭМ-1», «Алирин-Б» и т.п. Этим средством поливают продезинфицированный субстрат, ждут полторы-две недели. После этого можно вносить удобрения и сеять семена. Важное замечание: их тоже надо перед посевом обработать, поскольку патогенная микрофлора может быть и на семенах.

ShutterStock
Pixabay

Обработка почвы в теплице

Почву в теплице необходимо обрабатывать дважды: осенью, после сбора урожая, подготавливая ее к зиме, и весной перед высадкой рассады. Обрабатывают грунт с помощью следующих препаратов.

Обработка фитоспорином

Как приготовить раствор для применения, я рассказала подробно в статье про фитоспорин. Его лучше покупать в виде пасты. После растворения 100-граммовой упаковки в 0,5 л воды вы получите жидкость темно-коричневого цвета. Концентрированный раствор разводят для приготовления рабочего раствора не ранее, чем через сутки. Это необходимо, чтобы живые бактерии, что находились в средстве, активизировались.

Непосредственно перед обработкой почвы 1 ст. л. концентрированного раствора разводят в 10 л воды и уже таким раствором обильно проливают из лейки почву в теплице. Теплицу закрывают на 14-20 дней, чтобы бактерии сделали свою работу. После этого теплицу открывают и можно приступать к высадке рассады.

Неиспользованный концентрированный раствор убирают в темное место и там хранят до следующего использования.

Обеззараживание раствором марганцовки

Обеззараживание раствором марганцовки — самый простой способ обработки почвы в теплице. Суть метода заключается в наведении розового раствора марганцовокислого калия и обильного полива грунта. Чтобы навести такой раствор, достаточно сырую зубочистку обмакнуть в кристаллики марганцовки, а затем, что осталось на зубочистке, растворить в 1 л воды. Приготовленным розовым раствором обильно проливают почву, оставляют на несколько часов.

Обработка кипятком

Еще один очень простой и доступный способ обеззараживания земли в теплице – пролить ее кипятком. Достаточно полить землю кипятком, а затем покрыть ее полиэтиленовой пленкой. Под воздействием высокой температуры также погибнут все вредные микробы.

И еще такой момент, который необходимо учесть. Даже обеззаразив почву для рассады, возбудителей болезни можно занести с семенами. Значит, перед посадкой семена тоже следует обрабатывать и тогда рассада у вас крепкой и здоровой.

Как ухаживать за почвой в теплице

На большей части России овощные культуры и зелень выращивают именно в тепличных условиях, так как летний период в этих регионах короткий и прохладный, а в теплице овощи и зелень будут чувствовать себя комфортно. Поэтому именно в защищенном грунте можно получать высокие урожаи этих культур.

Но обработка грунта в теплице будет более трудоемкой, чем на грядках в огороде, ведь в ней часто прячутся патогенные инфекции, заболевания и вредители.

Сначала грунт в теплице очищается от остатков растительности, ботвы и использованного инвентаря. Из земли удаляют все корешки кроме растений-сидератов. Затем проводят дезинфекцию конструкций теплицы, внутреннего пространства и самой почвы.
На заметку! Конструкции деревянной теплицы осенью можно обработать 10% раствором медного купороса. Металлические части нужно протереть ветошью, предварительно смоченной керосином.

На заметку! Теплицу из поликарбоната (или стекла) осенью можно продезинфицировать 2% раствором формалина (на 1 м² используют 1 литр раствора).

Насколько эффективно были проведены все вышеописанные работы, садоводы узнают лишь следующей весной по наличию в теплице вредоносных насекомых (паутинных клещей, белокрылок и т. д) и основных заболеваний (фитофтороза, мучнистой росы и т. д.), либо если их не будет совсем.

Чем обработать почву в теплице от вредителей осенью

Часто почва в теплице бывает сильно поражена вредными насекомыми. Среди них могут быть небольшие вредители типа тли или клещей, либо крупные типа кротов, медведок или слизней.

Многие из них прекрасно переносят даже суровые зимы, а когда приходит тепло, то начинают активно поедать рассаду овощных культур и зелень в теплицах. Поэтому начинать борьбу с вредителями следует уже осенью, в результате их число к весеннему периоду резко уменьшится.

Обрабатывать почву от вредоносных насекомых в осенний период в тепличных условиях можно следующими способами:

• механическим;
• термическим;
• химическим;
• биологическим.

Механический способ обработки грунта

При этом способе верхний использованный слой грунта в теплице полностью заменяется на свежий. Толщина такого слоя – не более 15 см. Именно в нем обычно собираются вредители или патогенные инфекции. После этого перекапывается почва, данную процедуру нужно сделать для удаления оставшихся корешков и личинок вредоносных насекомых.

Данный способ достаточно эффективен для очистки грунта от вредителей – их становится меньше в 3-4 раза. Но он требует слишком много усилий от садоводов, поэтому и заменяют верхний слой почвы в теплице не чаще, чем раз в 3-4 года. Если же вредных насекомых бывает слишком много, то процедуру замены грунта проводят чаще.

Отработанную землю удаляют дальше от теплицы, например, в компостную кучу, где она будет перерабатываться в течение нескольких лет, либо выносят за пределы участка.

Также как механический способ можно считать глубокую перекопку почвы и последующее внесение химических препаратов.

Термический способ обработки почвы в теплице осенью

Обрабатывать таким способом почву можно по-разному:

• Почва обильно уливается кипящей водой – она должна хорошо промокнуть, затем сверху участок укрывается плотно на пару суток. Расход воды – до 3 л на каждый квадрат площади. Этот способ эффективен для небольших теплиц, потому что большую площадь пролить нереально. Такая процедура может повторяться 3-4 раза и более.
• Также можно пропарить грунт. Для этого почву следует накрыть плотным полиэтиленом, закрепляя его края в землю. Затем под полиэтилен направляют шланг, по которому подается под давлением горячий воздух температурой выше 75ºС. После проведения такой процедуры желательно, чтобы грунт прогрелся на 30 см в глубину.
• Также теплицу можно окурить с помощью серной шашки. Такой метод является одним из самым популярных у садоводов, ведь при этом уничтожаются не только вредоносные насекомые, живущие на конструкциях теплицы, но и прячущихся в почве вредителей на глубине до 10 см.

• Процедуру окуривания теплицы нужно проводить, соблюдая все меры предосторожности. Помещение в период окуривания и в течение нескольких часов после должна быть плотно закрытой. На каждые 10 м2 устанавливают не менее 2 серных шашек. Если в саду появилось слишком много паутинных клещей, то длительность процедуры и норму расхода препаратов нужно увеличить.

Важно! При проведении пропаривания грунта гибнут не только вредоносные, но и полезные насекомые. И для восстановления полезной микрофлоры приходится вносить современные биологические препараты, в состав которых входят почвенные микроорганизмы, например, биофунгицид Байкал.

Обработка почвы в теплице осенью биологическими средствами

Многие садоводы, которые предпочитают не использовать химические препараты на садовом участке, чтобы получать экологически чистую продукцию, используют для осенней обработки грунта в теплицах именно биологические средства.

Такие препараты полностью безвредны для грунта, растений и людей, а также доступны.
Обычно для обработки теплицы осенью от болезней и вредителей применяются следующие биопрепараты:

• Фитоспорин-М;
• Алирин;
• Баксис;
• Гамаир.

Все эти препараты рекомендуется применять при температуре воздуха около +11+15ºС – тогда они будут наиболее эффективны. При применении биопрепаратов следует строго соблюдать инструкцию по применению, соблюдать дозировку, а также проверять срок годности.

Обработка грунта осенью в теплице от вредителей химическими препаратами

Химические препараты используются повсеместно, особенно при большом скоплении вредоносных насекомых, хотя не все садоводы одобряют такой метод.

Препараты, которые можно использовать против различных вредителей теплицы осенью:

• чтобы успешно бороться с тлей нужно пользоваться Актофитом, Карбактионом (40%), Карбофосом (в ведре воды растворяется 90 г средства);
• от белокрылки в теплице можно воспользоваться Моспиланом или Актелликом;
• против муравьев можно справляться с помощью Муравьеда, Грома или Мурацида;
• от долгоносика можно использовать Фитоверм, Искру, Фуфанон Нова, Актару;
• от проволочника помогут хлористый калий, аммиачная селитра. Также активно используются для борьбы с этим насекомым древесная зола, известь, доломитовая мука;
• от колорадского жука помогают биопрепараты типа Агравертина, Фитоверма, Битоксибациллина;
• с паутинным клещом можно успешно справляться при помощи Битоксибакцеллина или Фитоверма;
• для борьбы со слизнями и улитками можно использовать препарат Грозу.

Важно! Наиболее эффективными препаратами для борьбы с вредителями являются Актара и Фуфанон, но они отличаются высокой токсичностью.

Как удобрить почву: способы обработки

Зачем нужна обработка почвы? Обеззараживание необходимо для борьбы с имеющимися болезнями и для профилактики их возникновения. Различают бактериальные и грибковые заболевания. Их возбудители, находясь на отдельных частях растения, постепенно губят его, затем селятся в почве, ожидая новых всходов, чтобы начать процесс заново. О том, что растения заражены, говорят следующие симптомы:

• засыхание листьев в вегетационный период;
• пятна на стволе и листьях;
• загнивание плодов и ягод.

Дезинфекция почвы проводится весной или осенью. Обработке подвергается открытый грунт, почва для рассады, грунт в теплицах. Сложнее всего провести обеззараживание почвы на всем участке, но иногда только такие кардинальные меры могут решить проблему.

В зависимости от болезней почвы, возможностей садовода, выбирается наиболее подходящий метод. Всего их три:

• биологический;
• агротехнический;
• химический.

Рассмотрим каждый метод подробнее.

Обеззараживающие препараты

Биологический метод

Обеззаразить почву в огороде можно биологическими фунгицидами, к ним относятся препараты «Триходермин», «Фитоспорин», «Байкал ЭМ-1», «Алирин Б». Они способны улучшить состояние почвы, убрать истощение, которое возникает после выращивания одинаковых культур на одном месте. После применения этих удобрений увеличивается количество видов полезных микроорганизмов. В результате их жизнедеятельности количество легко усваиваемых соединений калия, фосфора, азота увеличивается, а токсичность железа и алюминия снижается.

• «Триходермин» содержит мицелий гриба Триходерма лигнорум, продукты его жизнедеятельности. Они не дают размножаться патогенным грибам, которые вызывают усыхание побегов и рак. Препарат смешивают с почвой для выращивания рассады из расчета на 1 кг почвы — 1 г средства. Посаженные растения нужно полить раствором «Триходермина» (100 мл/ведро).
• «Фитоспорин» применяют весной или осенью. Некоторые садоводы проводят четыре обработки за год. На ведро воды берут 6 мл средства. Этим составом поливают квадратный метр земли. Если растение болеет, нужно залить литр раствора под корень каждого куста.
• «Глиокладин» схож по действию с «Триходермином». Он борется с причинами увядания, возбудителями корневых гнилей, фитофторозом, вертицилезом. Эффективен для снятия токсичности после химических препаратов, восстанавливает полезную микрофлору. Таблетку «Гриокладина» вносят при посадке растений на небольшую глубину. Затем почву поливают, укрывают толстым слоем мульчи. Поливают, чтобы почва оставалась влажной. Препарат действует при влажности более 60%. Температура при этом должна быть не выше 26° и не ниже 14°.

Споры гриба, содержащиеся в этом средстве, поселяются на корнях культуры, сплетаются, образуют микоризу. К растению постоянно поставляются биостимуляторы и ферменты, а также питательные вещества. Но мульча при этом обязательна. Как улучшить почву? Первоначально ее нужно обработать дважды за год, затем раз в год. Если планируется применять «Алирин-Б», интервал должен составить около 2 недель.

• «Алирин-Б» эффективен в борьбе с корневыми гнилями. Таблетку средства растворяют в пяти литрах воды. Ими поливают растения. Для профилактики дозу можно снизить в 2 раза. Можно использовать вместе с «Байкалом ЭМ-1». А вот применение вместе с химическими удобрениями или сразу после них категорически запрещено.
• «Байкал ЭМ-1» необходим для профилактики заболеваний весной или осенью. В ведре воды разводят полстакана средства и поливают почву. Примерно 2,5 литра нужно на квадратный метр земли.

Агротехнический метод

Этот метод заключается в глубокой обработке почвы, проведении своевременных подкормок, соблюдении севооборота. Основа защиты сада — качественный уход. Если правильно обрабатывать почву, целый ряд возбудителей болезней и вредителей погибнет. Глубокая осенняя перекопка участка, регулярное рыхление приствольных кругов и междурядий способствует уничтожению большего количества болезней, сорняков и вредителей. При глубокой перекопке многие вредители извлекаются на поверхность, погибая от холода. Некоторые споры и личинки попадают глубоко в почву, выжить они там не могут.

Своевременное уничтожение сорняков — непременное условие борьбы с болезнями. Многие вредители и возбудители болезней сначала появляются на сорняках, потом они переходят на культурные растения. У ягодных кустарников и плодовых деревьев они выедают листья, почки, внедряются в молодые побеги. В саду, где нет сорняков, нет и вредителей.

Необходимо своевременно обрезать кустарники и деревья. При удалении больных побегов малины уничтожается много болезней и вредителей, приготовившихся к зимовке. Если удалить недоразвитые молодые побеги крыжовника или смородины, можно удалить отложенные яйца и личинки. Обрезая старые ветки яблони, можно защитить ее от парши.

Обязательно поливать и подкармливать растения правильно и своевременно, это усилит защитные силы растений, поможет противостоять вредителям и болезням. При внесении удобрений изменяется и химический состав почвы.

Все растительные остатки, сорняки и обрезанные ветки осенью нужно собрать и сжечь, чтобы уничтожить скопившихся вредителей. Необходимо провести подготовку сада к зиме. Деревья стоит защитить от грызунов, обмотать стволы толем, обложить сосновым лапником или закрыть рубероидом.

Химический метод

Обработка химическими препаратами проводится только в крайнем случае, если биопрепараты не действуют. Необходимо выбирать препараты 3-4 класса опасности. Чем обработать землю? В апреле можно внести в верхний слой почвы раствор хлорокиси меди (4%) или раствор «Оксихома» (2%).

Можно обработать почву осенью от болезней раствором бордоской жидкостью (3%). При посадке растений в лунки можно внести препараты Хом, Браво, Квадрис или другие. Применяют их строго по инструкции. Следует учитывать, что вместе с патогенной микрофлорой будет уничтожена и полезная.

Народные средства

Эти методы простые, эффективные и экологичные, так что в большинстве идеально подходят для посадки семян. Температурная обработка предполагает, что нужно воздействовать на почву напрямую, а прямо на участке это проблематично. А вот высадка сидератов подходит для подготовки грядок.

Заморозка

Заверни почву в мешок из натуральной дышащей ткани и вынеси ее на улицу на мороз (от -10 градусов) или сложи в морозилку на 5 дней. После этого положи ее на неделю в тепло, чтобы все вредители и личинки активизировались, и повтори процедуру минимум два раза.

Прокаливание

Рассыпь грунт на противень слоем до 1,5 см толщиной и равномерно распредели. Немного увлажни его из пульверизатора и поставь на полчаса в духовку, разогретую до 80-90 градусов. Не повышай температуру, потому что почва станет непригодной для рассады.

Пропаривание

Проложи в дуршлаг натуральную дышащую ткань, засыпь сверху грунт и поставь на водяную баню на кипящую кастрюлю. Почва должна пропариваться около полутора часов, но это все равно более щадящий вариант, чем духовка. Каждые четверть часа перемешивай ее, чтобы обработка была равномерной.

Растения сидераты

Некоторые растения благоприятно влияют на структуру и состав почвы. Так называемые сидераты сажаются ранней весной, до основных культур. У тебя всходят семена в контейнерах, а в это время бобовые, горчица, овес, рожь и редька подготавливают почву. Перед посадкой рассады сидераты нужно полностью срезать и перекопать верхний слой прямо с корнями.

Химические средства

Есть много специальных средств, которые уничтожают сорняки, инфекцию и патогены максимально быстро и продуктивно. Но чем препарат эффективнее, тем он токсичнее, так что пользоваться ими нужно строго до посадки.

Медный купорос

Один из самых эффективных препаратов в садоводстве и огородном деле – медный купорос. Он нужен для борьбы с грибком, плесенью, для общей антисептической обработки и в качестве подкормки при дефиците меди. Ложку порошка разведи в ведре воды и полей почву, когда сойдет снег.

Бордосская смесь

Самое популярное садово-огородное средство от всех бед содержит еще и гашеную известь. Это очень эффективный фунгицид и верное средство для уничтожения любых бактерий. Бордосская смесь подходит и для обработки уже посаженных растений.

Марганцовка

Марганцовка – универсальный антисептик, который одинаково подходит для протравливания семян и обеззараживания почвы. Приготовь слабый розовый раствор примерно из 3-5 г на ведро воды. Этот рецепт лучше подходит для щелочных и нейтральных грунтов, потому что кислые могут еще сильнее окислиться.

Хлорная известь

Это самое радикальное средство, если почва уже в очень плохом состоянии. Обязательно нужна защитная одежда, перчатки, респиратор, очки и другие средства защиты. Около 200 г порошка нужно хорошенько перекопать с грунтом и оставить отлежаться.

Фунгициды и инсектициды

Препараты бактериального типа состоят из микроорганизмов, которые уничтожают патогены и укрепляют иммунитет рассады. Выбирай средства комплексного действия и совмещай их с инсектицидами для уничтожения вредителей в почве. Оптимальное время – за три недели до посадки.

Биологическое обеззараживание почвы

Оптимальным решением для обработки почвы является использование биологических препаратов. Они не только уничтожают патогенную микрофлору, но и насыщают землю питательными веществами, делая его более пригодным для посадки.

Триходермин

Антибиотик, уничтожающий патогенную микрофлору. Эффективен при обеззараживании зараженной огородной земли. На каждый килограмм почвы нужен всего 1 грамм триходермина, растворенного в воде.

Байкал ЭМ-1

Рабочий раствор готовится из 150 мл препарата и 10 л воды. На каждый квадратный метр земли расходуется 2,5 л рабочего раствора. Можно применять перед посадкой семян и по окончанию дачного сезона.

Алирин-Б

Средство для уничтожения грибков-возбудителей корневой гнили. На 2,5 л воды надо всего полтаблетки воды. Поливать землю можно даже после посадки растений.

Фитоспорин-М

Один из самых эффективных и безопасных препаратов. Одинаково полезен и при дезинфекции почвы при посадке семян и для того, чтобы обеззаразить грунт перед высадкой саженцев на огород.

Фитоспорин не только уничтожает патогены, но и увеличивает устойчивость растений к болезням.

Как применять народные средства

Народные средства, по большому счету, не так эффективны как покупные препараты. Но они выгодны своей дешевизной, а также тем, что являются экологически чистыми и не вредят растениям.

Раствор марганцовки

Всего 5 гр марганцовки хватит на ведро воды, которым можно обработать весь огород. Для рассады можно приготовить раствор всего из 1 кристалла.

Раствор чеснока

Это средство эффективно в основном против личинок насекомых, но одновременно с этим подавляет развитие патогенной микрофлоры. Для приготовления концентрата 1 головку чеснока давят и заливают литром кипятка. Настаивают в течение недели.

Для рабочего раствора используют всего 50 мл концентрата.

Можно обеззаразить землю перед посадкой рассады, а можно обработать огород, если есть подозрение на наличие вредителей.

Настой золы

150 гр золы залить литром воды, вскипятить и дать настояться. Верхний слой снять, растворить в воде в соотношении 1 к 2 и полить почву под рассаду.

Как обеззаразить почву перед посадкой рассады

По сравнению с огородом земли для посадки рассады требуется совсем немного, поэтому использовать лучше термический метод, раствор марганцовки и Фитоспорин-М.

Землю перед посадкой рассады можно прокалить в духовке, а потом полить Фитоспорином или Байкалом. Это не только поможет вам уничтожить вредные микроорганизмы, но и насытит грунт полезными микроэлементами, сделает его более питательным.

НА ЗАМЕТКУ. Покупной грунт от проверенного производителя можно просто полить раствором Фитоспорина.

Альтернативные натуральные способы

Существует еще способ борьбы с болезнями и вредителями — внесения множества полезных удобрений, азотных и гумуса. Они нейтрализуют действие вредных бактерий и грибков в почве. Этот способ относится к моменту заготавливания почвы своими силами. Параллельно избавляет от вредных болезней и грибков, насыщая почву минералами и полезными микроорганизмами.

Приемы поверхностной обработки почвы

Почва не станет хорошо подготовленной к севу сельскохозяйственных культур после одной только вспашки. Необходима классическая система качественной обработки земли. Поверхностная обработка производится перед вспашкой посредством лущения и далее после вспашки. Глубина обработки составляет 12-14 см. Приемы данной обработки следующие:

• дискование;
• культивация;
• боронование;
• шлейфование;
• прикатывание;
• малование.

Все перечисленные операции проводятся с целью обеспечения рыхлого состояния почвы. В процессе их выполнения выравнивается и уплотняется верхний слой земли, осуществляется борьба с сорняками. Эти приемы предназначены для эффективного выполнения посева, ухода за посадками, удобной уборки урожая. Каждый прием выбирается в зависимости от климатических, почвенных условий, возделываемой культуры, состояния почвы, засоренности поля.

Дискование

Посредством дискования многолетние сорняки распределяются в качестве органического удобрения, а также сохраняется почвенная влага. Места применения:

1. Участки, заросшие многолетними травами. Дискование осуществляется перед вспашкой полей, заболоченных территорий, сухих торфяных болот.
2. Посевы люцерны, многолетних кормовых растений.
3. Приготовление почвы для посева.
4. Ликвидируется бурьян – пырей ползучий, острец, овсюг. Заросли овсюга дискуются весной на глубину от 5 до 7 см. Поросший пырей дискуется перекрестным методом на глубину от 10 до 12 см.

На видео показана работа дискатора БДМ 7х3 ПК.

Культивация

Традиционный механический метод культивации заключается во вспашке слоя земли без оборачивания. При этом увлажненный нижний слой не выносится на поверхность и не выветривается. Культивация осуществляется двумя приемами: междурядным и сплошным. Данная методика обработки преследует цели: рыхление, крошение, незначительное перемешивание верхних пластов.

Культивация полей осуществляется тракторами Т-150К и МТЗ-1221 с навесным и прицепным оборудованием:

• культиватор навесной/прицепной КПН 3,0; КПН 4,0; КПН 6,0; КПН 8,0;
• культиватор навесной сплошной обработки Бомет 1,5 м;
• культиватор навесной/прицепной КН 2,8м; КН 3,8м; КП 8,4м; КП 12м;
• культиватор навесной прицепной ВЕПР 3,6; 3,8; 4,2; 6.
• и др.

Боронование

Агротехнический прием боронования выполняется большей частью для полей, куда будет сеяться зерно и выращиваться зерновые культуры: яровая, озимая пшеница, ячмень, овес, рожь. Хорошо работает на полях, где выращивается картофель. Выполняется тракторами 3 класса на скорости до 15 км/ч. В состав прицепного оборудования входят бороны зубовые БЗСС-1,0; БЗТС-1,0; БЗТУ-1,0.

Боронование решает следующие задачи:

• уничтожение сорняков в фазе белой ниточки;
• борьба за максимальное сохранение влаги в грунте;
• разрушение корки сверху на грунте;
• увеличение урожайности полей.

Шлейфование

Процедура шлейфования или волочения осуществляется для выравнивания плоскости поля, а также для частичного разрыхления верхних земляных слоев. Шлейфование осуществляется:

• гвоздевками;
• волокушами;
• шлейфовыми боронами.

Волокуша – инструмент с тремя секциями, у которых параллельно заделаны по три деревянных зубка сечением 5 см каждый. Секции связанные между собой короткими цепями. Орудие хорошо обрабатывает рыхлую землю, сгребая гребни, сглаживая неровности, борозды.

Гвоздевка похожа на волокушу, но со стальными зубьями длиной 5 см, похожими на гвозди. Она незначительно рыхлит и разравнивает грунт. Орудие большей частью используется при подготовке грунта для посадки овощных культур и корнеплодов.

Шлейф-борона имеет два звена, похожих друг на друга. Они привязаны цепями к общему брусу. В каждом звене установлен вертикальный нож и планка с одним рядом зубьев. Их наклон в процессе работы изменяется под различными углами к поверхности обрабатываемой земли.

Все указанные орудия агрегатируются с тракторами Т-150К, Т40, МТЗ-1221.

Материал статьи широко и полно освещает все принципы, нормы, техническую оснащенность оборудованием, использующимся при основных агротехнических приемах обработки посевных культур. Автор признателен читателям, посвятившим свое время прочтению данного материала. Если изложенные методы принесли пользу работникам полей, автор будет несказанно рад и продолжит цикл статей данного направления. Легкой вам почвы и высоких урожаев!

Основная обработка почвы

Машины для основной обработки почвы – плуги (лемешно-отвальные и чизельные), культиваторы, плоскорезы. Для поверхностной – дискаторы, катки, фрезы, комбинированные машины. Каждый прием подразумевает соответствующий агрегат.

Вспашка

Вспашка – наиболее популярный прием глубокой обработки с самой высокой энергозатратностью. Происходит глубокое рыхление. Результат – регенерация плодородности, оптимальное физическое состояние земли. Пахота проводится весной или осенью. Осенняя вспашка приводит к уничтожению корней сорняков, позже влага от тающего снега накапливается и в дальнейшем увеличивает потенциал всхожести семян.

Стандартная глубина вспашки с оборотом пласта – 20-25 см, однако при работе с плантажными или чизельными плугами она иногда достигает 100 см. Используются следующие отвалы:

• винтовые;
• полувинтовые;
• культурные;
• специальные.

Культурный отвал должен быть оснащен плугом с предплужниками. Такое устройство особенно подходит для старопахотного участка. Полувинтовые ставят на плуга, используемые для вспашки задернелой земли. Винтовые отвалы эффективны для перепашки многолетних трав.

• Плантажная вспашка – это пахота на глубину 40-70 см, иногда до 100 см. Чаще она используется на виноградниках и в плодовых садах.
• Двухъярусная вспашка предполагает глубину 35-40 см. Она помогает глубоко заделать семена сорняков, замедлить разложение растительных остатков. Будущее поражение культур вредителями, грибами и сорной травой снижается на 70%.
• При трехъярусной глубина составляет 40-50 см. Три горизонта смещаются полностью или частично. Необходимы навесные плуги, корпуса на них выставляются в три яруса.

Безотвальное рыхление

При безотвальном рыхлении земля не вспахивается. Оно служит для насыщения почвы кислородом и гумусом, улучшения впитываемости влаги, аэрации. На небольших участках используют плоскорез Фокина. Это металлический крюк, который прикрепляют к черенку. Если речь идет о промышленной пахоте, то к трактору крепят плуг, который также оснащен крючками, напоминающими когти. Глубина – до 7 см.

Плоскорезная обработка

Неглубокую обработку (около 10 см) проводят сразу после уборки посадок. Глубоким считается рыхление на 27 см. Используются культиваторы-плоскорезы. Каждый агрегат работает только с определенными тракторами. Перед использованием нужно изучить комплектации, так как могут быть необходимы некоторые модификации.

Фрезерование

При фрезеровании почва обрабатывается фрезой: происходит крошение, перемешивание, рыхление слоя. Глубина не превышает 25 см. Чаще всего фрезы используют на торфяниках, залежных и задернелых участках. Недопустимо применять фрезерование на переувлажненной или завалуненной почве.

Недостаток приема в том, что фреза убивает живущих в земле животных, особенно дождевых червей. К тому же, изрезанные корни сорных растений остаются в верхнем слое почвы и активно размножаются. Могут разрушаться структурные агрегаты минеральных почв.

Рабочая часть фрезы – нож. Ножи крепятся на диски, свободно вмонтированные в вал. Лезвия изогнутые, они совершают и вращательные, и поступательные движения. Режущие края срезают клиновидные фрагменты почвы. Их размер обусловлен соотношением вращения и поступательной скорости. Вал прикрыт кожухом. Когда с ним сталкивается срезанный ком земли, грунт крошится и ровно выкладывается по поверхности за фрезой. Ее скорость – около 3 км/ч.

Чизелевание

Обработка земли чизельным плугом нужна для сбережения и накапливания влаги: она с поверхности переходит во внутренние слои грунта, снижая размыв почвы. Подошва разрушается, из-за чего корни впитывают воду из нижерасположенных горизонтов. Чизелевание препятствует ветровой эрозии, благотворно воздействует на воздушный режим.

Обычно чизельные плуги имеют ширину захвата 2,5-6 метров, 5-15 рабочих органов, глубину обработки до 45 см. Их размер зависит от мощности трактора.

Глубокое рыхление систематически осуществляется для утопленных почв с подпахотным горизонтом. Такой грунт не дает корневой системе дотянуться до богатого влагой слоя, из-за чего условия для развития становятся неблагоприятными.

Разуплотняют почву чизельные орудия. Они особенно необходимы для культур, чувствительных к твердости почвы: пшеницы, рапса, ячменя и др. Обычно толщина плужной подошвы достигает 17 см. В ней минимальное количество пор, поэтому воздух и вода почти не проникают. Чизельный плуг подошву не создает – дно борозды неровное, рыхлые и неразрыхленные участки чередуются.

Чизелевание принято проводить, когда влажность обрабатываемого слоя составляет 60%. Если показатель будет выше, тяга увеличится, снизится качество рыхление.

Щелевание

Щелевание осуществляется щелевателями. Оно увеличивает водопроницаемость, улучшает аэрацию, применяется для накапливания влаги. Прием считается средством борьбы с водной эрозией на склоновых землях, снижает смыв почвы. Машина движется поперек склона, оставляя щели шириной до 5 см и глубиной до 60 см. Расстояние между щелями варьируется от 70 см до 2 м. Агрегат засыпает щели землей со стерней.

В случае с многолетними травами, озимыми растениями и пастбищами в конце года на мерзлой земле оставляются щели до 5-7 глубиной, чтобы культуры не погибли от вымокания.

Для щелевания допустимо применять проскорез-глубокорыхлитель, однако его нужно переоборудовать. Вместо стандартных рабочих органов на него крепят два щелереза, а сзади устанавливают две лапы. Глубина щелей будет достигать 40 см, из-за них поверхностный сток перейдет в подпочвенный. Плужная подошва разрушится. Лапы срежут сорняки и оставят на поверхности мелкокомковатую структуру, которая не даст влаге испаряться.

Кротование почвы

Кротование – дополнительный прием, при котором в подпахотных слоях образуются дрен-кротовины с диаметром около 7 см. Расстояние между ними – 0,7-1,4 м, глубина – 35-45 см. Эти полости принимают в себя избыточную воду и отводят ее из почвы в траншею и дрены с засыпкой-фильтром. Кротование избыточно увлажненных почв увеличивает урожай на 10-60%. Оно регулирует воздушный и водный режим почвы.

Иногда нет ни траншеи, ни засыпки. Такое кротование называют «спелым». Он применяется для повышения аэрации.
Кротование осуществляется плугами общего назначения. Кротователь – навесное орудие, которое состоит из:

• рабочего органа – ножа с дренером 6 см в диаметре;
• двух планок;
• болта;
• предохранительной шпильки.

Дренер имеет цилиндрическую форму, он приварен к нижнему торцу ножа. Нож цепляется к корпусу планками. В них есть 4 крепежных отверстия.

Если в процессе кротования нож ударяется об камень или другое препятствие, предохранительная шпилька срезается, а нож с дренером разворачиваются по вертикали. Водитель проверяется шпильку на каждой поворотной полосе. Если она срезана, нужно поставить новую, иначе случится поломка.

Если кротование проводится одновременно со вспашкой, необходимо дополнительное тяговое усилие, равное тому, что оказывается на один корпус плуга. Поэтому на сложных грунтах с трактора, предназначенного для пятикорпусного плуга, один корпус снимают.

Обработка почвы

Начинать осеннюю обработку почвы лучше в сухую теплую погоду. В дождливые холодные дни сложно перекопать землю в саду, рассчитать объем воды для последнего в сезоне полива, качественно опрыскать грунт от вредителей и болезней.

Перекапывание

Перекопка земли помогает избавиться от вредителей и сорняков

О необходимости перекапывания почвы осенью ведется много споров. Некоторые владельцы садовых участков этим этапом обработки пренебрегают, считая, что орудование лопатой нарушает жизнедеятельность полезных микроорганизмов. Они гибнут, а земля оскудевает.

Но большинство садоводов землю осенью перекапывают, чтобы насытить ее кислородом, подготовить к весенней поре, поднять на поверхность залегших на зимовку вредителей.

Технология осенней обработки почвы следующая:

1. Втыкать лопату на полштыка.
2. Вынимать грунт, крупные куски разбивать на более мелкие.
3. Выбрасывать корни сорняков.
4. Собирать вредителей, оказавшихся на поверхности.

Через неделю на перекопанном участке могут появиться новые всходы сорняков. Их нужно удалить. Такая осенняя обработка грядок помогает заметно сократить количество сорняков, которые выросли бы в саду на следующий год.

Предзимний полив

Если погода сухая и теплая, в процессе осенней обработки почвы делают влагозарядковый полив. Область внесения воды — приствольные круги. На полив одного крупного дерева требуется около 50 литров, которые вносить нужно в 3–4 этапа. Земля должна быть хорошо увлажнена на глубину 80–120 см.

Удобрения

Подкормка и удобрение помогает получить богатый урожай в следующем году

Во время обработки молодого сада осенью рекомендуется использовать синтетические подкормки. Можно удобрять гуматами, калиево-фосфорными удобрениями, суперфосфатом. Это поможет молодым растениям перезимовать, чтобы весной быстрее тронуться в рост и начать плодоносить.

Если на садовом участке уже сформировавшиеся деревья и кустарники, то лучше применять натуральные подкормки. В сентябре-октябре при обработке сада полезно вносить торф, навоз, куриный помет. За зиму органика разложится на составляющие и хорошо усвоится корневой системой.

Обработка от вредителей и болезней

При обработке почвы от болезней нужно использовать средства от грибковых спор. Например, Фитоспорин. Он малотоксичен, выпускается в удобном для приготовления раствора жидком виде. Садоводы ценят препарат за способность уничтожать не только грибки, но и болезнетворные бактерии, обитающие в теплом, влажном грунте.

Для осенней обработки почвы от вредителей и болезней можно использовать и другие средства:

• Трихоцин;
• Фармайод;
• Трихоплан.

Обработать почву от вредителей и болезней можно железным или медным купоросом, бордосской жидкостью. Средства эффективны при температуре воздуха от +5 до +10 °С.

Обработка: обрезка, побелка и опрыскивание

Возбудители болезней и садовые вредители зимуют не только в грунте, но и в древесной коре, трещинах на ветках, стеблях вечнозеленых небольших растений. Осенью нужно выделить несколько дней для удаления засохших, подгнивших частей, опрыскивания насаждений обеззараживающими растворами, побелки стволов отпугивающими грызунов смесями.

Кустарников

Осенняя обрезка кустарников помогает избавиться от болезней и вредителей

Масштабную обрезку кустарников выполняют в регионах с теплым климатом. Для этого под корень удаляют тонкие или подгнившие ветви секатором, некоторые укорачивают.

В Сибири, на Дальнем Востоке и Урале осенью стебли не прищипывают, это может привести к вымерзанию части ствола и гибели растения.

Оставшиеся побеги осматривают на наличие пустот, подозрительных влажных, темных участков. Их зачищают шпателем, хорошо смачивают антисептиком, подсушивают. И кустарники, и расположенные поблизости грядки после сбора урожая можно обработать Фундазолом, Топазом, Карбофосом.

Деревьев

Осенью укорачивают только слабые, вытянувшиеся или больные ветви, покрывают место среза садовым варом. Следующий этап ухода — очистка вздувшихся, потемневших участков коры шпателем, скребком. Затем стволы садовых деревьев обрабатывают медным купоросом, Дихлофосом, препаратом Хом. Делать это лучше поздней осенью.

После подсушивания коры ствол белят. Смесь готовят из равных частей глины, гашеной извести, коровяка.

Чем обработать почву в теплице от болезней осенью

После уборки урожая споры патогенных микроорганизмов остаются в почве, где могут отлично перезимовывать, если не выполнить дезинфекцию строения. Методы обеззараживания используют те же, что и против вредителей. Исключение составляют лишь химические и биологические препараты.

Основные болезни тепличных культур открытого грунта имеют преимущественно грибковое происхождение: Мучнистая роса, Фитофтороз, Фузариоз, Кладоспориоз.

Совет

Если в текущем дачном сезоне в сильной степени проявило себя какое-то заболевание, то следует направить все усилия именно на него, дабы обезопасить свои грядки от его появления в следующем году.

Химические средства

Для обработки земли от болезней осенью применяют средства, в основном содержащие медь, отлично противостоящие мучнистой росе, бактериозам и пятнистостям:

• Медный купорос (1 ст. ложка х 10 л воды);
• Формалин (1л х 100 л воды);
• Хом;
• Бордоская жидкость (250 мл х 10 л воды);
• Хлорная известь (250-400 г х 10 л воды);
• Ярко-розовый раствор марганцовки (насчет этого средства существуют противоречивые мнения, вплоть до полной его бесполезности).

Фитофтора на тепличных томатах

Выбранным препаратом тщательно проливают почву. Происходит не только борьба с болезнями, но отчасти и с вредителями.Одним из популярных системных противогрибковых препаратов является Фундазол. Нередко применяют и такие средства, как Карбатион 40% (500 г х 10 л воды), Карбофос (90 г х 10 л воды). Для борьбы с трипсами, нематодами, тлей, паутинным клещом применяют средство Маршал. Его существенный недостаток – сильная токсичность.

Довольно действенным средством не только против болезней, но и против вредителей является хлорная известь (50 г /кв. метр). Проводится рассыпание средства на грунт перед перекопкой. Это не только бюджетный, но и очень эффективный препарат. Его применение рекомендуется против черной ножки, килы, фитофторы, белой гнили и нематоды.

Весьма популярны и биопрепараты: Фитоспорин-М, Триходерм, Бактофит, Псевдобактерин, Планриз, Глиокладин, Полирам, Барьер, Заслон, Интеграл. При использовании средств важно полностью выполнять требования, указанные в рекомендациях.

Важно

Эффективность обработок снижается при снижении температуры ниже 10 градусов.

Народные средства против болезней

Из народных средств, в основном, применяют растворы на основе марганцовки и золы. 300 г золы заливают 1 л кипятка и нагревают около 20 мин. Настоявшееся средство разбавляют до 10 л водой и обрабатывают им почву. Кроме того, золу можно рассыпать по перекопанной поверхности почвы.

Золу можно просто рассыпать по поверхности грунта Чем обработать почву на участке осенью от болезней и вредителей

После уборки урожая в почве остается большое количество личинок вредителей и спор патогенных микроорганизмов. Часть из них погибнет в промерзающей почве, но большинство выживет и с наступлением теплых дней активизируется и начнет свою вредоносную деятельность. Какое количество патогенов перезимует, зависит от вашей деятельности по дезинфекции участка.В данном случае можно порекомендовать практически все средства и способы, о которых говорилось ранее.

Однако следует упомянуть еще один метод – агротехнический, характерный для открытого культивирования и отчасти для защищенного грунта. Он заключается в неглубокой перекопке и организации отдельных, довольно узких грядок. Его применение позволяет почве лучше просыхать и противостоять болезням. При перекопке грунта на его поверхность выходит огромное количество личинок вредителей и возбудителей болезней, которые благополучно разместились на глубине или у корней сорных растений на зимовку, чтобы с наступлением тепла начать свой новый жизненный цикл.

Основное требование при избавлении от болезнетворных патогенов и остановки их накапливания в грунте заключается в соблюдении севооборота. Не рекомендуется практиковать бессменное выращивание одной и той же культуры или растений одного и того же семейства на одном месте в течение 2-3-х лет подряд. Существует установленный и годами проверенный перечень растений-предшественников для различных культур. Смена посадок противостоит накоплению в почве патогенов культур определенного семейства, а также обогащает почву отдельными питательными элементами и способствовует лучшей аэрации.

Как и чем обеззаразить землю для рассаду: способы

Всего существует 4 способа обеззараживания грунта, которые вы можете применить в домашних условиях:

• промораживание;
• прокаливание;
• пропаривание;

В общем-то, 2 и 3 — это способы термической обработки почвы.

• протравливание фунгицидами и инсектицидами (химическими или биологическими).

Далее поговорим о каждом способе отдельно и подробно, раскроем преимущества и недостатки каждого из них.

На морозе

Промораживание считается одним из самых простых и популярных способов обеззараживания почвы, однако, обладает весьма и весьма ограниченной эффективностью.

Дело в том, что даже если вы сможете устроить продолжительное (не менее месяца) промораживание грунта при действительно низких температурах (ниже +18 градусов), то это разве что поможет вам избавиться от некоторых почвенных червей и личинок вредителей (тли, клещей, трипсов), но против болезнетворных бактерий и патогенных грибов этот способ бессилен (даже при сибирских 40 градусных морозах).

Промораживание почвы не способно уничтожить большинство почвенных червей, включая нематоду и её яйца.

Некоторые огородники используют контрастную обработку (мороз-тепло-мороз): сначала выносят землю в мешке на мороз, затем заносят в тепло, чтобы разбудить зимующих вредителей и семена сорных трав, а далее снова выносят на мороз, чтобы их уничтожить.

Прокаливание в духовке

Наиболее эффективным способом обеззараживания почвы (точнее сказать, стерилизации) является её прокаливание при высоких температурах.

Однако, таким образом вы гарантированно избавитесь не только от патогенных бактерий, грибов и вредителей, но и от всех полезных…

Прокаленная почва — мертвая почва.

Процедура прокаливания следующая:

• Насыпаете на противень почвогрунт слоем в 2-3 сантиметра (не более 5);
• Ставите в духовку и прокаливаете в течение 20-30 минут при температуре 200 градусов.

Совет! Если вы хотите, чтобы остались живы полезные микроорганизмы, то лучше прибегнуть именно к пропариванию грунта в духовке при 70-90 градусах и не более.

Пропаривание в микроволновке, духовке или на водяной бане

Существенно снизить количество вредителей в почве вам поможет пропаривание грунта. При этом, что особенно важно, большая часть полезной микрофлора после такой тепловой обработки останется жива (безусловно, некоторая часть погибнет, но несущественная).

Иначе говоря, пропаривание не стерилизуют почву как прокаливание, но позволяет избавиться от различных червей и других насекомых-вредителей.

Также пропаривание бессильно против патогенных грибков. Для этого вам нужно будет обработать почву после тепловой обработки одним из фунгицидов, желательно «био» типа Фитоспорина .

Пропарить грунт можно следующими способами:

Помните! Для пропаривания нужна вода, иначе откуда взяться пару.

• В посуду (например, специальную для микроволновки) насыпать грунт, залить водой (на 5 литров почвы — около стакана воды), накрыть крышкой и поместить увлажненную почву на 10-15 минут в микроволновую печь (мощность можно поставить максимальную). Далее убрать остужаться на балкон (чтобы не наслаждаться «прекрасным» запахом).

Важно! Если в грунте вдруг окажется кусочек металла, то ваша микроволновка может взорваться, поэтому прежде тщательно проверяйте и обязательно просеивайте землю.

• В общем-то, пропарить почву можно и в духовке (в течение 20-30 минут при температуре 70-90 градусов). Для этого следует насыпать землю в кастрюлю, увлажнить ее и закрыть крышкой. После оставить остывать прямо в духовке.

Еще удобнее пропаривать грунт в «рукаве для запекания». Только не забудьте сделать проколы, чтобы пар не разорвал пакет.

Видео: обеззараживание почвы в рукаве для запекания

• Как вариант, можно пропарить грунт на водяной бане. Для этого нужно засыпать землю в предварительно застеленный марлей дуршлаг (высотой не более 5 см, оптимально 2-3 см) и 10-15 минут продержать над кастрюлей с кипящей водой, периодически помешивая.
• Проще всего просто пролить грунт кипятком, закрыть крышкой и укутать одеялом.

Таким образом, пропаривание почвы — это наиболее оптимальный способ обеззараживания земли для посадки рассады.

Обливание сада

Для обливания сада раствор готовят в концентрации 1:1000. Что это означает на практике? На 10-литровое ведро воды надо взять всего 1 ст. ложку (это важно!) концентрата (например, «Байкала ЭМ1» или «Сияния»), и ни граммом больше! На 200-литровую бочку достаточно будет 200 мл (1 стакана) препарата.

• Препарат «Сияние». Фото Полины (aise50). Препарат «Байкал ЭМ1». Туда же вливают полулитровую банку предварительно разведенного варенья, размешивают и оставляют на пару часов, дают размножиться живности в сладкой питательной среде. Далее с помощью бочкового насоса поливаем под корень или щедро обливаем «с головы до ног» плодовые деревья, кусты малины, смородины и крыжовника, цветники, где растут пионы, флоксы, розы, лилейники — все подряд. Раствор будет стекать вниз на землю, что и требуется. Таким образом вы заселяете свой сад полезными микроорганизмами.

Щедро обливаем весь сад — плодовые кустарники тоже. Особо подчеркну, что при оговоренных концентрациях эта процедура совершенно безопасна для людей, животных, насекомых и птиц. Опыт показал, что для обливания стандартного сада в 6 соток достаточно двух 200-литровых бочек готового раствора. Обычно 1 бутылочку (500 мл) «Сияния» или «Байкала» распределяют на 3 части: по 200 мл идет в каждую бочку, а оставшиеся 100 мл растворяют в ведре в пропорции 1:100 и окропляют компостную кучу.

Уничтожение сорняков

Для борьбы с сорняками концентрацию увеличивают в 10 раз, то есть разводят в пропорции 1:100 (100 мл на 10 л колодезной воды). Участок, заросший сорной растительностью, надо сначала пролить таким концентрированным раствором, потом подрезать корни сорняков плоскорезом Фокина или обычной сапкой.

Подрезанные растения и их корни становятся «добычей» микроорганизмов, быстро разлагаются и превращаются в плодородный грунт. Вам не потребуется применять привычные гербициды типа «Раундапа». Такая операция особенно эффективна под зиму. Можно ее проделать и весной, но в этом случае обработка проводится за 2 недели до посевов или посадок, тогда микроорганизмы не будут представлять угрозы для всходов и корней.

Ускорение компостирования

Для приготовления компоста концентрация составляет 1:100. Стандартную бутылочку ЭМ-препарата объемом в 500 мл разливают по 100 мл в пять 10-литровых ведер с водой. Можно ограничиться и меньшим количеством готового раствора, но главное — соблюсти пропорцию. Добавляем в каждое ведро несколько ложек засахаренного варенья и даем постоять час-другой. За это время микроорганизмы проснутся и начнут усиленно размножаться. Затем равномерно проливаем содержимое компостного ящика — растительные остатки, скошенную траву, кухонные отходы.

Содержимое компостного ящика совсем скоро превратится в хорошо структурированный плодородный компост. Фото автора
Мы у себя обычно льем в пяти точках, как на костяшке домино: в центре и по углам. Имейте в виду, что ЭМ-препараты для компостирования лучше применять к концу дачного сезона, когда процессы ферментации затихают, и компост остывает. В этом случае микроорганизмы не погибнут при повышенных температурах, которые сопровождают процесс гниения органики.

Борьба с вредителями

Для борьбы с вредителями существует более сложный рецепт, но приготовленный таким образом раствор может храниться в течение 3 месяцев (как раз хватит на сезон) при условии нахождения в тепле и темноте. Итак, берем литровую бутылку, туда наливаем 600 мл воды, добавляем по 100 мл варенья, столового 9%-го уксуса, водки и препарата «Байкал ЭМ1». Смесь плотно закрываем и оставляем на ферментацию на 1 неделю в темном теплом помещении (+20…+25°С). Время от времени выпускаем образующийся в бутылке газ. Раствор готов, когда пропадут пузырьки.

Далее по мере необходимости из этого концентрата готовим рабочий раствор, разводя 1 ч. ложку в 10 л воды. При больших площадях обработки 1 стакана концентрата будет достаточно на 200-литровую бочку.

Опрыскивать нужно с самого начала вегетации. Часто советуют это проделывать 1 раз в неделю. Но по опыту знаю, что выдерживать такие сроки едва ли удастся в череде других неотложных работ (которых в саду всегда не счесть), поэтому, если получится, проводите эту процедуру хотя бы раз в месяц для профилактики, а в случае массового нашествия вредителей, например тли, переходите к более частым процедурам, пока не добьетесь успеха.

При условии грамотного применения ЭМ-препаратов вам не придется иметь дело с ядами, отравляющими ваш участок, а также вы сможете избежать применения химических удобрений. Наградой за труды вам станет пышный, здоровый сад, дающий экологически чистый урожай.

Чем проводится?

Выбор орудия или техники для обработки земель под посевы прежде всего зависит от размера площадей. Небольшие участки обрабатывают ручным инструментом или даже подручными средствами, а большие огороды и поля – специальными механизмами и тракторами. Выбор делается под конкретную задачу.

Ручным инструментом

Для обработки дачных садов и огородов существует полный комплект ручных инструментов: лопаты разных видов, вилы, грабли, сапы и другие. Есть даже мелкая плоскорезная техника. Орудия выбираются в зависимости от вида обработки земли. Например, вспахивают небольшой участок лопатой или вилами (в зависимости от плотности грунта), рыхлят сапой, граблями.

Крестьяне в деревнях еще могут пользоваться сохой при бороновании либо производить плужную обработку отвальным плугом – облегчает им процесс лошадь (раньше впрягали и быков). Редко, но встречается и в наши дни самое примитивное земледелие, без всякой обработки. Берется заостренная палка или другой соответствующий подручный предмет, делаются лунки, в которые высевают семена.

С помощью машин

Механизированная техника с каждым годом расширяет возможности сельхозтружеников в плане обработки земли. Механических приборов, различных машин и тракторов становится все больше. Если раньше в наличии были лишь плуг, борона, то сегодня аграрии имеют чизельный культиватор или штанговый, шлейфы, фрезы, катки.

Сельскохозяйственные конструкции бывают комбинированного или универсального вида. Машины могут выполнять по несколько приемов обработки почвы.

А теперь немного конкретики. Для главной обработки – вспашки – очень удобно устройство навесного плуга ПН-4-35 под названием «Пахарь» (4 корпуса). Агрегат цепляется к ТД-25, ДТ-54А, а для пахотных операций повышенных режимов – к более мощным тракторам: ДТ-75, Т-74.

Котируются прицепной плуг «Труженик» (5 корпусов), ПКС-3-35 (3 корпуса), ПОН-2-30 (2 корпуса) и другие.

Для культивации больших площадей выгоняют трактор МТЗ-1221 или Т-150К и цепляют к нему культиваторы: КПН (3, 4, 6, 8), КН, ВЕПР различных модификаций и другие. С помощью культиватора «Зебра» можно проводить щелевание.

Оборудование для боронования – БЗСС, БЗТС, БЗТУ (все – 1,0), для лущения – ЛДГ (5, 6, 10, 15, 16, 20). Выбор техники зависит от финансовых возможностей, целей, проведения конкретных видов работ, а также от личного предпочтения.

Специальная обработка

В случае ведения посева в сложных условиях на многих фермерских хозяйствах применяются нестандартные схемы и приемы обработки почвы. Специальные способы помогают подготовить грунт к посевным работам и создать оптимальные условия для роста посеянных культур.

Распространенные способы специальной обработки грунта:

1. Чизелевание – глубокое рыхление почвы, на глубину до 35-45 см. Применяется в системе обработки почвенного состава, поэтому подходит для обработки засоленных и подзолистых участков. Среди плюсов чизелевания – повышение урожайности на 20-25%.
2. Плантажная вспашка – используется для обработки песчаников, подготовки участков для массовых посадок фруктовых и лиственных деревьев. Стандартный уровень глубины составляет 55-70 см.
3. Кротование почвы – этот прием направлен на улучшение аэрации и дренажных свойств грунта на участке. Кротование проводится при помощи специальных механизмов – дренеров, создающих углубления-кротовины шириной 7-8 см на уровне 25-35 см. Расстояние между дренерами обычно составляет 1-2 м.

Получение рекордного урожая невозможно без применения множественных приемов обработки почвы. Различные техники и способы помогают улучшить состав и структуру грунта. При этом повысить его воздухопроницаемость и плодородные качества, создать комфортные условия для выращиваемых культур.

Отличия обработки почв для разных культур

Под разные культуры подготовка почвы осуществляется тоже по-разному. Так, прежде чем засеять яровую пшеницу, на южных землях важно провести лущение и раннюю глубокую обработку. А вот для сибирских земель это не подойдет – тут необходима безотвальная обработка с противоэрозионными элементами.

Такая же технология обработки грунта подходит и под посев однолетних растений. Только в этом случае, если земля очень засорена, лущение повторяют, а непосредственно перед их посевом почву еще культивируют, совмещая с процессом боронования.

Кукуруза (для силоса) и ранние сорта картофеля обычно являются предшественниками озимых культур (пшеницы, ячменя). После сбора урожая и зеленой массы обязательно проводят дополнительное боронование либо мелкую культивацию. Уже перед посевом озимых почву дискуют на глубину до 8 сантиметров.

Для озимой ржи обработка будет зависеть от культуры-предшественника. Если ею оказались овес и бобовые, тогда рекомендуют вспашку на хорошую глубину. После многолетних трав вначале дискуют почву, а затем вспахивают плугом с предплужником. После кукурузы и картофеля понадобится лишь легкая вспашка.

Земля под посадку чеснока должна отдохнуть, поэтому место, предназначенное для этой культуры, освобождают еще летом. Сразу делают лущение на уровне 8 сантиметров вглубь, а перед посадкой (за 7-14 дней) перекапывают грядки на уровне 25 сантиметров.

Если речь о больших чесночных площадях, тогда прямо в день посева почву культивируют, проходя техникой перпендикулярно направлению пахоты.

Рассмотрим еще подготовку почвы под рассаду. Земля перед посадкой сеянцев должна быть рыхлой и обеззараженной. Проведение глубокой обработки позволит вырезать все корни сорняков. Для посадки рассады наиболее применимы такие способы, как лункование и бороздование. В зависимости от масштаба площади, которую нужно освоить, обработку производят вручную либо механически.

«Закаливание» грунта морозом

Самый простой способ обработки – промораживание.

• для этого нужно насыпать грунт в тканевые мешки;
• вынести на мороз на 3-5 дней;
• занести в тепло примерно на неделю. За это время проснутся паразиты и семена сорняков;
• снова вынести на открытый воздух. Лучше, если на улице будет 15-20 градусов мороза;
• процедуру повторить 2-3 раза.

Внимание! После любого вида дезинфекции нужно засыпать грунт в стерильные емкости, протертые хлорной известью.

Для обеззараживания грунт можно проморозить — на улице, или, если его немного, в морозилке

У этого метода есть и недостаток. Отрицательная температура отрицательно влияет не только на патогенную, но и на полезную микрофлору. Поэтому промораживание не рекомендуют применять для грунтов, в составе которых есть биогумус.

Еще один минус – низкие температуры не справятся с носителями таких заболеваний, как фитофтороз. На них подействует только тепловая обработка.

Время проведения работ

В случае, если вы имеете дело с грунтом подготовленным собственноручно, то обеззараживание проводится заранее перед посадкой, чтобы вся злокачественная флора успела нейтрализоваться, а полезная успела восстановиться.

Также процесс обработки грунта можно провести уже непосредственно после посадки, однако помните, что нитраты и прочие вредные примеси, потенциально содержащиеся в продаваемой химии, могут навредить семени и молодому неокрепшему растению.

Снижение кислотности после обеззараживания

Многие антисептики – довольно сильные окислители, так что после них стоит проверить кислотность почвы. Иначе даже в стерильном грунте рассада может пострадать от грибка и гнили. Для раскисления подходит зола, мел, доломитовая мука, гашеная известь.

Фото: raznyecvety.ru

Как и что следует использовать

Чтобы избавить территорию от патогенной микрофлоры, эффективно применять биологические препараты. К таковым относятся:

• Фитоспорин (его перемешивают с грунтом в соотношении 1:1 или готовят раствор из расчета 100 мл вещества на 10 л воды и поливают им посаженные растения);
• Байкал ЭМ-1 (разводят 6 мл средства в ведре жидкости; под больные саженцы вносят по 1 л раствора);
• Алирин Б (для профилактики растворяют 1 таблетку в 10 л воды, поливают полученным составом землю);
• медный купорос (для получения состава для полива грунта размешивают 1 ст л в 10-литровом ведре жидкости).

Применение данных препаратов способствует размножению полезных микробов. Растения, посаженные на обработанной территории, легче усваивают азот, калий и фосфор.

В том случае, когда биологические составы не способны уничтожить болезнетворные микробы, целесообразно воспользоваться химикатами. Подойдут составы, которые относятся к 3 или 4 классу опасности. Весной можно внести 4%-й хлорокиси меди или 2%-й оксихрома.

Хорошего дезинфицирующего эффекта получится достичь, если полить землю кипятком или проморозить ее. С той же целью можно обработать почвогрунт и раствором формалина. Для приготовления состава разводят активное вещество водой в соотношении 1:100. Весной в период предпосевной подготовки участка, полезно полить его калий перманганатом (1%-м раствором). Можно применить Фундазол (развести водой в соотношении 1:1).

Важно! Проводить обеззараживание почвы после зимы рекомендуют и агротехническим способом. Он заключается в тщательной перекопке грядок, удалении сорняков, обрезке больных и старых ветвей и побегов с деревьев и кустарников.

Чтобы максимально уничтожить всю вредоносную микрофлору, обеззараживание рекомендуют проводить ранней весной, сразу после того, как сойдет снег. Обязательно следует обработать почву в теплице, а также само ее сооружение. Перед высеванием семян на рассаду в домашних условиях необходимо тщательно продезинфицировать все емкости, подобранные для посева (если их использовали ранее), а также прокалить в духовке почвенную смесь, приготовленную собственноручно.

Как бороться с сорняками в открытом грунте в осенью

С сорняками на участке приходится бороться в течение всего летнего сезона, мешая активному росту и развитию садовых и огородных культур. А осенью сорная трава уже не мешает культурным растениям, с которых собран урожай, а их остатки убраны с участка.
Но перед наступлением зимнего периода почву следует подготовить, для этого нужно удалить все сорняки вместе с корнями. Кроме того, в остатках сорной травы в течение зимы прячутся вредоносные насекомые и патогенные микроорганизмы.

В зависимости от того, какие сорные травы растут на участке, нужно использовать различные методы борьбы.

Если на участке растут сорные однолетники, то можно не беспокоиться, когда они всходят. Достаточно перекопать осенью грунт, в этом случае сорняки перегниют за зиму.

Молодые сорные растения не стоит выдирать – их можно использовать как зеленое удобрение. Важно только, чтобы на этих растениях еще не образовались семена. Иначе в следующем сезоне весь участок будет покрыт сорной травой.

Если на сорняках появились семена, то их нужно удалить с участка, особенно если на них видны симптомы болезней. В этом случае такую траву нельзя закладывать в компостную яму.

Многолетние сорняки, корневая система которых распространяется на большую площадь, прекрасно переносят даже суровые зимы, а ранней весной первыми вылезают на поверхность.

Чтобы уничтожать полностью заросли многолетних сорняков, приходится применять гербицидные препараты с широким спектром воздействия. А при осенней перекопке нужно одновременно удалять все остатки корешков из почвы.

Для обработки почвы осенью от сорняков можно использовать следующие химические средства:

• Торнадо,
• Лазурит,
• Арсенал и ряд других аналогичных гербицидов.

Также можно бороться с сорняками народными средствами – с помощью уксуса, поваренной солью, лимонной кислотой.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод – бороться с патогенными инфекциями, вредоносными насекомыми или сорняками следует комплексными методами, применяя сразу механические способы, а также биологические и химические препараты.

Полив крепким раствором марганцовки

Проливание розовым раствором марганцовки — один из самых простых способов продезинфицировать почву. Растворяют его в пропорции три грамма на десять литров воды. Этим раствором проливают почву. Также обрабатывают горшки и ящики для рассады марганцовкой.

Быстрый и простой способ, марганец после обработки становится удобрением, но данный способ малоэффективен и не способен стерилизовать почву полностью.

Частые ошибки

• Высокая температура при термической обработке. Нельзя превышать значение в 90 градусов и время в 20-30 минут, если вы не хотите погубить субстрат под рассаду.
• После прокаливания и замораживания земля не обновляется питательными веществами. Если вы выбрали термический способ, чтобы обеззаразить землю, то обязательно обработайте ее биологическими средствами, чтобы вернуть ее плодородие.
• Использование большого количества медного купороса. Медь в большом количестве вредит растениям, поэтому надо соблюдать меру при изготовлении рабочего раствора.
• Смешивание химических препаратов и биологически активных веществ. «Химия» убьет не только болезнетворные микроорганизмы, но и полезные бактерии. В итоге земля будет неплодородной.
• Использование земли, уже бывшей в употреблении. Наряду с ошибками в использовании методов дезинфекции нередко дачник пытается сэкономить и использует для рассады грунт, уже использовавшийся под растениями. Так делать нельзя не только из-за того, что земля может быть заражена, но и потому что она уже будет не такой плодородной.

Ответы на частые вопросы

Надо ли обеззаразить покупной субстрат?

Желательно. Вообще производитель гарантирует, что земля прошла полную дезинфекцию на заводе. Но иногда лучше лишний раз перестраховаться.

Какой способ обеззаразить землю эффективнее?

Некоторые виды грибков способны выживать при холоде. Но заражение такими спорами покупной земли имеет очень низкую вероятность.

Если вы решили обеззаразить покупной субстрат, то можно использовать любой способ.

Огородную землю лучше прокаливать в духовке и поливать противогрибковыми составами.

Надо ли применять несколько методов или хватит какого-то одного?

В целом, одной обработки земли для рассады будет достаточно.