Декоративные доборы

Что такое и зачем нужны доборы для межкомнатной двери

Доборы – особые планки, которые принято устанавливать в дверной проем, если коробка не может полностью перекрыть торец стены. Они выступают продолжением рамы и заполняют откос прохода. Обычно изготавливаются из МДФ. Предлагаются в разных цветах и размерах. В комплект входят горизонтальная верхняя планка и две боковых вертикальных.

Толщина короба, входящего в комплект дверного блока, варьируется в пределах. Производители выпускают конструкции с разными параметрами. Иногда толщины дверной коробки недостаточно для того, чтобы закрыть проход. Это может быть обусловлено толщиной стен, которая превышает стандартные значения.

В итоге дверной проем выглядит неаккуратно. Доборные элементы исправляют данную ситуацию. Они актуальны при монтировании входных дверей и моделей межкомнатного типа. Помимо декоративной, эстетической функций они выполняют защитную. Доборы укрепляют коробку, предотвращают ее расшатывание и перекос дверного полотна.

Монтаж дверных доборов: необходимые инструменты и материалы

Чтобы установка доборов прошла быстро и без лишней суеты, нужно предварительно подготовить материалы и инструменты, которые пригодятся при проведении такой работы. Как правило, требуется следующее:

• монтажная пена;
• длинная линейка;
• рубанок;
• струбцины;
• электролобзик;
• саморезы, обычные или жидкие гвозди;
• карандаш;
• отвес;
• уголок;
• болгарка;
• гипсокартонные листы;
• рулетка;
• молоток;
• уровень;
• шпаклевочная смесь;
• строительный скотч.

Естественно, потребуются непосредственно сами доборные элементы. Их количество и ширину следует определить заранее. Набор приспособлений зависит от выбранного метода крепления досок.

Размеры и виды дверных коробок

Прежде чем вооружиться стамеской и шуруповёртом, изучим основные нормы и правила установки. Дверной блок должен устанавливаться в проём свободно с сохранением зазоров, достаточных для формирования пенного шва.

Толщина дверного блока в сборе определяется шириной стоевых. Для стандартных перегородок из ГКЛ и стен в полкирпича дверь устанавливается в блоке толщиной 75 или 73 мм. В проёмах капитальных стен используются стоевые шириной 100 мм. Обращаем внимание, что в первом случае монтаж дверей ведётся без откосов.

Стандартная ширина дверных полотен высотой 200 см и больше может составлять от 600 до 1000 мм, размеры меняются с шагом по 100 мм. Для дверей высотой 190 см минимальная ширина полотна равна 550 мм, максимальная — 900 мм. От габаритов полотна мы и будем отталкиваться для вычисления необходимых размеров проёма.

Толщина стоек коробки из МДФ может варьироваться от 22 до 33 мм. Фабричные стоевые из клееного бруса могут иметь толщину до 35 мм, а произведённые в «гаражных» мастерских — до 50 мм. В конечном итоге важен фактический размер самой узкой части — притворной.

Для вычисления горизонтального габарита проёма добавляем к ширине дверного полотна два значения толщины стойки в узкой притворной части.

Высота проёма зависит от того, устанавливается ли дверь с порогом или напольное покрытие будет укладываться непрерывным контуром. В первом случае к высоте полотна добавляем два значения толщины рейки в притворной части, во втором — одно значение плюс дополнительные 15 мм.

Но и это ещё не всё. Для свободного перемещения и закрытия двери между полотном и коробкой должен сохраняться зазор. Для дверей из МДФ или сборных полотен зазор равен по 3 мм с каждой стороны притвора. Для дверей из массива дерева зазор составляет по 4–7 мм в зависимости от качества древесины и сборки изделия. Что до технологических зазоров между дверным блоком и проёмом, рекомендуется придерживаться значения в 15–20 мм.

Подготовка проёма

Недостаточно просто убедиться, что ширина проёма соответствует необходимой в любой произвольно взятой точке. Профиль дверной коробки должен точно вписываться в проём в строго вертикальном положении, поэтому как минимум одну боковую сторону следует выверить по вертикали.

Расширить проём не представляет проблемы, делается это с помощью отрезного круга и УШМ или перфоратора. Но иногда проём приходится уменьшать. Для этого с одной или обеих сторон нужно закрепить брусок соответствующей толщины. Иногда для уменьшения проёма в него устанавливают обклад из древесины со всех трёх сторон.

Крепление дверного блока к стенам осуществляется за счёт монтажной пены, а значит поверхность граней проёма должна обладать высокой адгезией. В перегородках из ГКЛ проёмы формируются центральными полками стоечных профилей. Их поверхности достаточно очистить от следов строительных материалов и слегка зашкурить наждачной бумагой. Проёмы в каменных стенах необходимо очистить от пыли и грязи, затем один раз покрыть грунтовкой.

Сборка и монтаж дверной коробки

Коробка дверного блока собирается из двух боковых стоек, верхней перекладины и, опционально, нижней перемычки, выполняющей роль порожка. Примерку и подгонку деталей следует проводить на ровном полу, разложив стоевые привторной частью к себе.

Сначала на обеих боковых стойках выполняются подрезы: выступающая планка прорезается припасовочной ножовкой с отступом от края, равным полной толщине стоевой. Делается это для корректного примыкания профильных брусков во внутренних углах лутки. Когда подрезы выполнены, между ними вставляется перемычка. Длина её должна быть равна ширине дверного полотна, плюс значения зазоров между дверью и коробкой с обеих сторон.

Высота дверной коробки составляет длину дверного полотна с зазорами с верхней и нижней или только с верхней стороны для монтажа с порожком или без него соответственно. Откладывать это расстояние следует когда коробка собрана на полу без скрепления. По отмеченной длине стойки просто отрезают в стусле под прямым углом.

Если в нижней части будет установлен порожек, его вырезают длиннее верхней перекладины не менее чем на два значения толщины стоевых. Если верхняя перемычка устанавливается враспор между стойками, то порожек просто прикладывается к коробке снизу. Естественно, нужно не забыть сделать подрезы центральной выступающей планки. Если в итоге порожек немного выступает за габариты дверной коробки, обрезать излишки не обязательно.

Для скрепления частей коробки воедино можно использовать некаленные анодированные саморезы или мебельные конфирматы. Соединение проводится в углах коробки: сначала скрепляемые части нужно выставить под 90°, а затем просверлить одно пилотное отверстие диаметром, равным стержню самореза или конфирмата без учета резьбы, сместив его от центра на 15–20 мм.

Когда первый элемент крепления будет закручен, прямой угол проверяется ещё раз, после чего вкручивается второй крепеж, также со смещением от центра, но в обратную сторону. Если коробка устанавливается без порожка, её низ временно скрепляют деревянной планкой. Прикручивать планку следует в те места, которые впоследствии скроются под наличниками или доборами.

Установка коробки в проём — дело 10–15 минут. Сначала дверной блок фиксируется с помощью распорок — клиньев, вырезанных из пенопласта. Необходимо по два клина на каждую вертикальную часть коробки и один под верхнюю перекладину. Под порожек коробки раскатывается лента из вспененного полиэтилена.

За счёт мягкой фиксации на пенопластовых клиньях коробку можно свободно регулировать. С той стороны, в которую будет открываться дверь, коробка должна позиционироваться заподлицо с плоскостью отделки стены. Делается это с помощью длинного правила, приложенного к стене с небольшим вылетом внутрь проёма. Особое внимание нужно уделить углам коробки, прикладывая правило наискось по двум смежным участкам стены.

Когда дверь выровнена, её временно крепят к торцам проёма. Если стоевые имеют накладную планку с потайным пазом, крепление производится через этот паз — обычным саморезом насквозь. При установке дверей в перегородках из ГКЛ это единственный вариант невидимого крепления. Если дверной блок будет иметь откосы, предварительно к тыльной стороне стоевых прикручивают монтажные или П-образные пластины для гипсокартонного профиля, через которые коробка и фиксируется в проёме.

Значение такого крепления сугубо номинальное, оно необходимо, чтобы блок не повело от расширения пены. Когда дверь закреплена, все зазоры между блоком и проёмом заполняют полиуретановой пеной на половину или 2/3 объёма шва. Важно, чтобы пенный контур был непрерывным. Дальнейшую работу с дверью можно продолжить через 1,5–2 часа.

Способы крепления

Установка дверных доборов предполагает их фиксацию к стене. Этот процесс относительно простой и может выполняться несколькими основными способами:

• Крепление непосредственно при установке дверной коробки. При этом доборную доску прикрепляют непосредственно к каркасу двери. Для этого могут использоваться различные способы. Самым простым вариантом является сбивание их вместе с помощью внутренней доски, которая прикрепляется к добору и коробке. Важно при выполнении монтажа выровнять плоскости обоих элементов, чтобы получить ровную поверхность. Но если откосы имеют значительные перепады, тогда без определенных навыков будет сложно подогнать элементы очень ровно с минимальными повреждениями.
• Монтаж после фиксации дверного полотна. Здесь основную сложность составляет процесс замеров. Нужно получить точные параметры доски, которая затем прикрепляется уже к самой стене с помощью различных вариантов.

Чтобы спрятать стык между коробкой и добором, на их торцах вырезают соединение типа шип-паз. При этом доска заходит внутрь дверного каркаса, который и скрывает ее под собой. Этот вариант является более распространенным, так как позволяет получить красивую и декоративную поверхность.

Подобными пазами сегодня дополняются и сами доборы на каждом из торцов. Это позволяет соединять их в более эстетичную систему. Но для металлических дверей невозможно выполнить подобное соединение после установки коробки. Обусловлено это тем, что сформировать паз в металле с помощью фрезера технически нереально.

Петли и прочая фурнитура

Практика показывает, что навеску двери лучше выполнить до того, как коробка будет зафиксирована в проёме. Во-первых, дверь служит распорным элементом, не позволяющим пене выдавить гибкие стоевые. Необходимо только проложить между дверью и коробкой дистанционные прокладки из ДСП 3 мм на период твердения пены. Во-вторых, луткой на полу попросту проще манипулировать при врезке петель.

Сначала петли врезают на саму дверную коробку, отступив по 20–25 см от верхнего и нижнего углов. Петлю нужно позиционировать таким образом, чтобы цилиндр прилегал к угловой кромке почти вплотную. На лутке крепятся части петель со штифтами, которые должны быть обращены в сторону верхней перекладины. Петли сначала крепятся как есть, без врезки, каждая прикручивается двумя шурупами. Далее пластины обводятся по контуру секционным ножом, это необходимо чтобы подрезать шпон, так он гарантированно не подорвётся в процессе выборки материала.

Далее петли нужно снять и пройтись по образованному надрезу стамеской, обращая лезвие спуском внутрь выборки. Подрубку следует делать на 1–1,5 мм глубже толщины пластины петли. После этого выборку можно сделать двумя путями. Первый и оптимальный — снять толщину пластины ручным фрезером, не доходя фрезой по 1–2 мм до линии подрубки, а затем сформировать края выборки стамеской. Второй способ — нанести на поверхность произвольное число насечек стамеской и ей же снимать материал, периодически примеряя петлю до тех пор, пока пластина не будет утоплена заподлицо с остальной поверхностью.

Для врезки петель на дверь необходимо временно вложить полотно в луку, проверив равномерность зазоров со всех сторон. Далее острым ножом на угловой кромке полотна ставятся две риски точно в тех местах, где к двери прилегают края пластин петель. Теперь дверь можно снять, поставить на ребро, прикрутить петли, обвести их ножом и далее — по аналогии с врезкой петель на лутку. Если используются пели односторонней врезки, риски нужно ставить карандашом по краям цилиндра, а затем просто прикрутить обратную часть петли без выборки паза.

Замки, защёлки и уплотнительные щётки проще устанавливать на дверь в навешенном состоянии. Сначала в торце двери перьевым сверлом выбирается паз под внутренний механизм замка или защёлки. Окончательную форму пазу нужно придать с помощью стамески. Далее корпус устанавливается в паз, замок временно крепится шурупами, после чего наружная планка обводится ножом по контуру. После выборки материала корпус замка или защёлки устанавливается окончательно, предварительно нужно просверлить отверстия под квадратный штифт.

Как сделать своими руками?

Доборы – это обыкновенные планки или доски, которые выполняют декоративную функцию. Поэтому изготовить их можно самостоятельно из различных материалов. Зачастую их формируют из натуральной доски небольшой толщины или листовой продукции (ЛДСП, фанера и т. д. ).

Процесс изготовления добора в домашних условиях можно разбить на несколько последовательных этапов:

• Изначально выполняются замеры проема. Важно мерить откосы в различных местах, чтобы исключить неточности габаритов. Эту процедуру нужно проводить для каждой стороны откоса отдельно.
• На основе полученных данных следует изготовить заготовку. Для этого на доску наносятся габариты будущего добора. Обратите внимание, что лучше всего предусматривать небольшой запас, чтобы после установки на стыках не образовались щели. Когда разметка готова, выполняется распил доски на доборы. Подобные операции лучше выполнять с помощью циркулярной пилы, так как она обеспечит более ровный и качественный срез.
• Завершается процедура подгонкой и отделкой добора. Если доска несколько больше, то следует выровнять торцы с помощью электрического рубанка. Чтобы придать добору уникальный дизайн, дерево нужно отшлифовать и покрасить морилкой или лаком. Если применяется ламинированная ДСП, тогда нужно позаботиться о закрытии торцов специальными лентами. Они клеятся на материал с помощью утюга или специального фена.

Изготовление доборов позволяет не только сэкономить деньги, но и получить долговечную систему, которая будет адаптирована под конкретные условия эксплуатации.

Как посчитать?

Монтаж доборов всегда начинается с замера толщины стены. От этого параметра зависит выбор типа и количества расходных материалов.

Рассчитать доборы можно по такому простому алгоритму:

• Изначально нужно получить ширину свободного места на стене возле коробки. Измерения проводятся с помощью линейки либо уголком. Последний вариант является более точным, так как необходимо учитывать угол между каркасом двери и доской. Ширину желательно узнать по всему периметру проема.
• Следующим шагом является измерение толщины дверной коробки. Это нужно, чтобы подобрать соответствующий добор, под который нужно будет подкладывать минимальное количество опорных элементов.
• Завершается процедура расчетом количества доборов. При этом учитывается не только ширина доски и проема, но и их высоты. Желательно брать эти параметры с небольшим запасом, чтобы затем можно было подогнать полотно под габариты проема. Обратите внимание, что все доборы на рынке имеют стандартные размеры. Поэтому следует при выборе ориентироваться именно на них.

Что можно использовать вместо доборов?

Доборы – это продукция заводского типа, которая выпускается с определенными техническими параметрами. Но никто не мешает заменить готовые изделия подручными материалами, которые найдутся у каждого хозяина:

• Доска из массива. Оптимальный вариант для изготовления добора. Материал прекрасно выдерживает высокие нагрузки, а также отличается прочностью и долговечностью. При этом можно для изготовления конструкции использовать различные породы дерева. Это позволит адаптировать конечное изделие под стиль коробки и дверного полотна.
• МДФ. Продукция из древесной стружки, которая используется для изготовления дверей. Листы этого материала также прекрасно подходят для доборов. Но вещество очень плохо противостоит влаге, поэтому подобные элементы можно устанавливать только внутри помещений с минимальной влажностью.
• ДСП и ДВП. Листы из древесных отходов, которые можно адаптировать под доборы. Работать с ними довольно легко, но при этом они также боятся влажности, что и ограничивает их применение.
• Фанера. Существует несколько видов такого вещества, которое бывает влагостойким. Фанера – это оптимальный вариант для изготовления доборов, так как она обладает оптимальным соотношением цены и качества.

Если у вас нет этих материалов, можно изготовить добор из обрезков пластиковой вагонки. Она хоть и не так прочна, но очень легко режется и не боится влаги.

Как нарастить?

Бывают ситуации, когда ширины одного стандартного добора не хватает, чтобы закрыть дверной проем. Решением данной задачи является только наращивание полотна.

Этот процесс состоит из нескольких последовательных шагов:

• Изначально устанавливаются доборные доски возле самой коробки. Важно качественно и ровно зафиксировать их.
• После этого к ним прикладывают второй ряд материала, который будет уже немного выступать за край стены. Это позволит выполнить разметку по всей длине доски. Альтернативным вариантом является замер незакрытого куска откоса с последующим переносом габаритов на новую заготовку.
• Когда разметка произведена, нужно отпилить добор. Обратите внимание, что резка выполняется только со стороны, которая не стыкуется с предыдущей доской. Это важно, когда для наращивания используются телескопические виды покрытий, так как они оснащены изначально пазовыми соединениями.

Когда же применяются прямые доборы, сторона их подрезки не имеет значения. Главное, чтобы при стыковке они образовывали минимальную щель.

Как правильно установить?

Монтаж дверных доборов – это простая операция, которую при определенном желании можно выполнять и самостоятельно. Но перед тем как устанавливать подобные элементы, желательно ознакомиться с инструкцией к их креплению. Это позволит вам поставить их значительно быстрее и качественнее.

Как установить доборы на межкомнатную дверь: алгоритм с поэтапным описанием

Поможет с тем, как установить доборы на межкомнатную дверь своими руками, пошаговая инструкция. В ней подробно описывается каждый этап работы. Это позволяет избежать ошибок и выполнить монтаж правильно.

Установка доборов проходит так:

• Определение параметров. Создание заготовок. Перед установкой добора межкомнатных дверей стоит узнать его точные габариты. С этой целью в проход вставляют дверную коробку и надежно ее фиксируют. Замеряется ширина незакрытого коробом торца стены. Такую ширину должны иметь доборные планки. Для определения длины досок надо измерить расстояние от пола до верхней крайней стороны дверной коробки и от одного края рамы до другого по горизонтали. По полученным размерам нужно отрезать доборные доски.
• Сборка доборных планок. Перед установкой доборов их нужно соединить в одну конструкцию. Для этого доски выкладывают на пол. Две боковые вертикальные планки должны быть соединены с верхней горизонтальной. При наличии кромки планки располагают так, чтобы она была с одной стороны. Соединяют доборные доски. Чтобы собрать изделия из ДСП и МДФ, предварительно в верхней планке высверливают два отверстия под крепежи диаметром в миллиметр. Они должны располагаться по середине доски. Затем отверстия переносят на длинные боковые планки. С этой целью доски стыкуют и выравнивают края. Сверлом переносят метки на торец планки. Далее делают углубление до требуемой длины (должна соответствовать длине самореза). Доборные планки стыкуют и закрепляют.
• Установка в дверную коробку. Предварительно проход надо очистить от избытка монтажной пены. Планки должны вставать свободно и не превышать по толщине короб. Монтаж доборов проводится на жидкие гвозди, монтажную пену. Можно прибить их обычными гвоздями или вставить в паз и простукать по торцу. Края заделываются монтажной пеной. Излишки пены срезаются после ее полного застывания.

У многих домашних мастеров с малым опытом монтажа дверных конструкций возникает вопрос, с какой стороны дверной коробки ставятся доборы. Устанавливать их следует со стороны, противоположной той, в которую проводится открытие дверного полотна.

Надо понимать, что установка дверей с доборами может иметь свои нюансы. Это обусловлено шириной доборных планок, их особенностями в конструкционном плане. Монтаж доборов с пазом и без него, широких элементов проводится по-разному.

Как поставить доборы на межкомнатную дверь с пазом

Проще всего установить доборы с пазом. Речь идет не только о телескопических системах. Можно провести монтаж планок в выбранную в дверной коробке четверть. Это дает возможность продвинуть добор вглубь рамы или выдвинуть его наружу.

Чтобы поставить доборы в дверь с пазом, следует выполнить такие действия:

• Довести панели до нужных размеров с помощью режущего инструмента. При этом надо учитывать, что верхняя планка должна укладываться на вертикальные доски доборной конструкции. Поэтому ее длина должна быть больше на толщину боковых элементов. При определении ширины добора необходимо принимать во внимание размер паза. Кромка должна быть идеально ровной. Для этого ее дополнительно обрабатывают рубанком.
• Завести верхнюю доску в четверть. Нивелиром и клиньями провести выравнивание по горизонтали. Далее зафиксировать к коробу и стене при помощи строительного скотча.
• Поставить боковые доски. Их фиксируют в проеме клиньями и распорками. Зазоры запениваются.
• Удалить лишнюю часть пены с дверного проема. Установить наличники.

Как ставить без паза

Если пазы отсутствуют, тогда доборные доски монтируются на саморезы, маленькие гвозди либо пену. В первых двух случаях следуют такому алгоритму:

• Доборы нарезать на требуемые по размерам части. Ширину при этом добавлять не нужно, поскольку нет пазов.
• Обработать места среза рубанком.
• Наклеить на торцы кромочную ленту. Для надежного ее сцепления поверхность проглаживают хорошо разогретым утюгом.
• Доборы приложить вплотную к коробке и забить гвоздями или зафиксировать саморезами. Между крепежами нужно выдерживать расстояние в 20-25 см.

Если доборные планки крепят на клей, тогда их дополнительно все-равно закрепляют гвоздями. Для надежной фиксации вертикальных досок требуется три крепежа, а для горизонтальной – одного. Шляпки гвоздей при этом лучше откусить пассатижами. Так конструкция будет выглядеть более эстетично.

Как крепить широкие доборы

Широкие доборные планки (более полуметра) фиксируются на торец стены дверного проема описанными выше способами. Но рекомендуется дополнительно использовать опорную обрешетку из дерева. Это нужно для создания дополнительной опоры и более прочного крепления досок.

Монтаж доборов на входную дверь

Установка доборов на входную дверь может производиться путем закрепления:

• на коробку при наличии монтажного паза;
• непосредственно на проем;
• на каркас из брусков или профилей, выравнивающий плоскость стены.

Зачастую основание металлических дверей не имеет дополнительных конструкции для стыковки с откосами. Рассмотрим все возможные варианты обшить входную дверь.

Жидкие гвозди

Установка откосов на клей возможна при наличии специальных монтажных пазов на коробке. Если таковых нет, в список работ по сборке добавится установка направляющего элемента. Им может стать алюминиевый уголок, прикрученный в угол между коробкой и стеной. Пошаговый порядок действий:

1. Измеряем ширину от угла стены до коробки, высоту планки.
2. Размечаем и разрезаем добор нужной ширины.
3. Примеряем, если все сделано верно — наносим жидкие гвозди на добор или в монтажный паз, на стену.
4. Даем клею схватиться и переходим к измерению следующей детали.
5. Когда установились все 3 элемента, можно добавить распорки, чтобы клей застывал без поддержки руками.

На заметку. Подгонять все детали на проем одновременно неудобно. Если опыта мало, можно ошибиться с размерами, а это потребует затрат на покупку новых планок. Установку проводим подетально.

Если металлический профиль коробки не предусматривает монтажного паза, переходим к другим способам.

Финишные гвозди или саморезы

Данный способ установки требует опыта — чтобы сделать крепление малозаметным. Порядок выполнения своими руками:

1. На бетонный проем устанавливаем деревянные бруски, в которые войдут крепежные элементы.
2. Отмеряем поочередно все 3 детали доборной конструкции и закрепляем на стене при помощи финишных гвоздей.
3. Шляпки можно утопить, наставив на них гвоздь большего размера и немного вбить в тело планки.

К недостаткам такого крепления относится заметность — гвозди или саморезы торчат и портят внешний вид. Для саморезов можно подобрать заглушки — специальные пластиковые изделия легко найти на витрине с фурнитурой.

При установке с финишными гвоздями можно рассмотреть способ скрытого монтажа:

1. На стену закрепляются деревянные тонкие рейки или куски фанеры, в которых закреплены финишные гвозди острием наружу. Толщина торчащего крепления не должна превышать сечение добора.
2. Отрезанный откос прикладывается к стене и с помощью киянки через деревянную или резиновую прокладку прибивается.

Важно. Слишком сильные удары могут травмировать верхнюю часть добора, особенно если это МДФ под пленкой. Монтаж производится аккуратно.

Монтажная пена

Закрепление на монтажную пену решает несколько проблем в отделке проема:

1. Нивелируются неровности, при креплении к которым откос может деформироваться.
2. Усилие на отрыв — максимальное.
3. Дополнительно улучшаются звуко-тепло изолирующие особенности конструкции.

На заметку. При нанесении пены важно знать меру. Увеличенный объем пены или ее повышенное расширение может спровоцировать выдавливание элементов добора.

Порядок самостоятельного крепления на пену:

1. Измеряются все показатели проема и коробка из доборов собирается на полу с соблюдением строительных норм и контролем прямых углов.
2. Установленная конструкция распирается со стороны прохода и фиксируется на клинья в зазор между проемом. При необходимости оставшиеся щели герметизируются акриловым или силиконовым герметиком.
3. Свободное место увлажняется для улучшенного сцепления пены с поверхностью.
4. Пустые места между стеной и конструкцией из откосов заполняются пеной.

После застывания пены потребуется установить наличники для скрытия следов пены на углу проема.

Установка на обрешетку

Монтаж обрешетки требуется, когда установка доборов на входную дверь из металла ведется по некачественному проему, нет паза для фиксации.

Плюсы обрешетки:

• идеальная геометрия проема при работе по уровню или нивелиру;
• надежное крепление;
• возможность закрепления изнутри в обрешетке дополнительных слоев утеплителя и шумоизоляции;
• наружное крепление обшивки будет скрытым, за счет монтажа в торец планки.

Минусы — увеличенное время монтажа.

Инструкция сборки обрешетки:

1. С помощью лазерного нивелира или пузырькового уровня необходимо поставить метки уровня, по которым крепятся бруски или металлический стартовый профиль.
2. С учетом расположения «скелета» обрешетки производится монтаж доборов.

На заметку. Крепление на обрешетку повторяет принцип установки панелей или деревянной вагонки — устанавливать обрамление двери не сложнее.

Телескопические планки

Телескопические доборы позволяют не только упростить и ускорить монтаж. Если дверь устанавливается в хрущевке и ширина проема велика, можно с помощью системы шип-паз составить 2 доборных элемента как пазл.

Установка телескопических доборов на входную дверь удобна и финишной отделкой. Монтаж наличников заключается в подгонке элементов и фиксации их в пазу.

Порядок работы:

1. Размечаем и разрезаем на нужный формат телескопический сегмент откоса.
2. Устанавливаем конструкцию в дверной проем, выставляем по уровню.
3. Пустоты между стеной и планкой заполняем монтажной пеной для закрепления.
4. Дверной проем распираем на случай расширения пены.

Что такое доборы

Доборы

В связи с тем, что большинство современных дверных коробок в целях снижения себестоимости изготавливается из МДФ, этот же материал используется и во время изготовления доборов. Есть, правда, дверные коробки и доборы из натурального дерева, но встречаются они редко и стоят намного дороже. Принципы установки деревянных и МДФ доборов ничем не отличаются.

Доборы – обыкновенные доски из МДФ, имеют ширину от 100 мм до 200 мм, выпускаются производителями дверей, имеют тот же цвет и фактуру, что и двери. По конструктивному устройству могут быть обыкновенными (простыми) и регулируемыми. Простые доборы упираются в L-образный вырез в боковинах коробки, регулируемые с коробкой имеют соединение шип/паз. Это позволяет точно регулировать выступ уже после снятия предварительных размеров и подготовки доборов. Кроме того, наличие соединения несколько упрощает и ускоряет процесс запенивания.

Пазированные доборы для дверей, отделанные натуральным шпоном

Фото Размер. Цвет. Цена

Доборная планка	8x100x2070 мм	дуб белёный	114,00 РУБ./шт.
Доборная планка МДФ	10х100х2070 мм	итальянский орех	167,00 РУБ./шт.
Доборная планка, МДФ, ламинация	12×2150х2150 мм	снежный палисандр	188,00 РУБ./шт.
Доборная планка	12×80х2100 мм	сосна	193,00 РУБ./шт.
Доборная планка 125 мм для коробки 21-13, МДФ	–	акация	2 192,00 РУБ./шт.
Доборная планка, шпон	100×2150 мм	орех	468,00 РУБ./шт.

Размеры доборов могут быть разными

Мы рассмотрим методы установки обоих типов доборов, начнем с простых.

Установка простых доборов

Схема установки простых доборов

Простые доборы можно соединять пеной (самый быстрый способ), гвоздиками и саморезами (самый длительный способ). Выбирайте самостоятельно тот метод, который вам покажется наиболее целесообразным, опытные строители устанавливают доборы только на пену. На надежность крепления наличников способ установки доборов почти никакого влияния не оказывает, а работы значительно упрощаются и ускоряются.

Установка регулируемых доборов

Регулируемые доборы устанавливаются только на пену.

Схема установки регулируемых доборов

Замер и подготовка доборов

Технологическая задача доборов – служить площадкой для крепления наличников. Для того чтобы наличники лежали правильно, торец доборов должен лежать на одной линии с плоскостью стены. Замеры следует производить на уже установленной дверной коробке. Снятие размеров выполняется следующими способами.

1. Установите линейку на упорную площадку в коробке, держите линейку перпендикулярно к стене. Сделайте замеры в верхней и нижней точке вертикальных доборов и по углам горизонтального. Идеально качественные стены вы вряд ли встретите, всегда будет разброс по ширине. Обязательно отмечайте размеры левого и правого добора.
2. Более точный способ замеров можно получить с использованием угольника. Угольник ставится на посадочное место, а к стене прикладывается ровная рейка. Их место пересечения указывает на ширину добора. Замеры также нужно делать в нескольких точках.
3. Для регулируемых доборов алгоритм снятия размеров несколько изменяется. Прежде всего, нужно измерить глубину паза в дверной коробке, делайте это с помощью тонкой линейки. После этого одним из указанных способов замеряйте расстояние от стены к коробке и прибавляйте к полученным значениям глубину паза. Наличие канавки позволяет на несколько миллиметров выдвигать/задвигать уже отрезанный добор из дверного полотна, что повышает точность его установки.

Теперь нужно узнать высоту левого и правого элементов и длину горизонтального. В верхней части коробки доборы соединяются буквой П, учитывайте это во время снятия размеров.

Отрезать доборные доски можно ручной пилой, электролобзиком, переносной электрической пилой или на стационарном станке. Последний вариант предпочтительнее – намного ускоряются работы, повышается их точность и минимизируются риски появления сколов.

Распаковываем доборы

Резка добора

Раскрой добора вдоль

Вначале отрежьте заготовки по длине, потом на каждой сделайте метки ширины по концам. Проведите прямую ровную линию и аккуратно отрежьте лишнюю часть. Ровную линию лучше проводить теми же доборами, не придется искать ровные и длинные деревянные рейки. На месте среза нужно снять небольшую фаску, так доска будет плотнее прилегать к дверной коробке.

Видео: Как установить доборы и наличники с капителью своими руками

Самостоятельно установить доборы для межкомнатных дверей несложно, хотя процесс не назовёшь быстрым. Зато если всё сделано правильно, новый дверной блок станет главным украшением комнаты.

Виды доборов

Регулируемый добор

• Наверняка многие задавались вопросом, зачем в металлопластиковых окнах такой сложный профиль на внешних торцах рам?
• Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо напомнить главную концепцию ПВХ окна – все его элементы должны допускать масштабирование до любых размеров.
• Если сформулировать более простыми словами – то металлопластиковое окно является, по сути, конструктором для взрослых, детали которого должны быть такими, чтобы из них можно было собрать окно с произвольной геометрией.
• Упомянутый выше сложный профиль – это стыковочный замок, к которому присоединяются несколько секций наращивающих доборов.

Пристыкованный добор

Различают несколько видов таких расширений.

H-профиль

Чаще всего, нестыковка размеров оконного проёма и рамы возникает из-за того, что установка пластикового окна производится в старую обсаду с глубокой обратной четвертью.

Доборные профили для пластиковых окон

Чтобы не переделывать всю конструкцию оконного проёма, недостающую высоту или ширину компенсируют за счёт присоединения H-образных профилей, размерный ряд которых изменяется в довольно широком диапазоне.

Обратите внимание, что одинаковый профиль может быть рассчитан на разные силовые нагрузки. Так, для расширения рамы в нижней части, следует использовать армированные варианты, поскольку в этом случае добор примет на себя вес всей конструкции окна.

Кроме высоты, изменения размерного ряда касаются и ширины доборов, подбирать которую следует исходя из фактической ширины устанавливаемого окна.

Отметим, что в домах из бруса и брёвен чаще используется более простой аналог H-профиля – обычная толстая доска, с помощью которой наращивают толщину планок обсады (по внутреннему контуру).

Эркерные и угловые расширители

Эркерные и угловые доборы

При остеклении балконов, террас и веранд часто возникает необходимость в создании полукруглых оконных рам. Поскольку внутренний контур пластикового окна всегда прямоугольный, для создания угловых переходов используются доборы специальной конфигурации: угловые или эркерные.

Как можно увидеть из рисунка слева, эркерный вариант более универсален, поскольку позволяет собирать оконные блоки с произвольным геометрическим контуром, однако при использовании подобных конструкций следует учитывать, что их герметичность полностью зависит от состояния уплотнителя.

Эркерный добор

Отдельного упоминания также заслуживает тот факт, что «стандартные» схемы стыковки элементов ПВХ окон далеко не всегда являются стандартными на самом деле, и поиск подходящего добора может оказаться серьёзной проблемой.

Поэтому, прежде, чем использовать данную технологию, чтобы установить окна в срубах из дерева или бруса, следует трижды подумать о целесообразности такого подхода.

Ещё один минус пластиковых доборов – относительно небольшой диапазон цветовых решений. Несмотря на то, что есть и ламинированные варианты расширителей, найти подходящую модель с точным соответствием замка, цвета, толщины и высоты крайне сложно. Поэтому, если планируется поставить окно с применением доборов, то заранее ориентируются на однотонную цветовую схему (и чаще всего – белую).

Подоконники и доборы для окна: какой материал выбрать?

Наверное, все согласятся: пластик, несмотря на положительные свойства, никогда не заменит натуральные материалы прежде всего, дерево. Особенно ярко это заметно на примере подоконников и доборов для окон.

Такие деревянные детали всегда ценятся покупателями и пользуются высоким спросом вне зависимости от моды. Но при строительстве в случае с подоконниками и доборами из дерева, как показывает опыт компании, обычно встает вопрос, что выбрать: цельную доску или мебельный щит?

У наших специалистов большой опыт конструктивных работ по домоустройству и внутренней организации помещений в загородных домах, квартирах.

Щит против доски: у каждого свои плюсы.

Готовая доска, безусловно, это классика жанра. Деревянный массив эстетичен и натурален, а также престижен. И в других случаях именно такой стройматериал будет приоритетным выбором. Но в ситуации с подоконниками и доборами более рационален все же мебельный щит. Связано это с особенностями эксплуатации таких элементов. Все, что окружает окно, сталкивается с перепадами температур (зимой особо заметно, когда изнутри под подоконником греет батарея, а снаружи на него «давит» мороз), повышенной влажностью и, наоборот, сухостью воздуха.

А для цельной массивной доски все это критично. Из-за высокого коэффициента внутреннего напряжения она может начать сохнуть и деформироваться. Но щит, собранный из разнонаправленных по волокнам ламелей, от этого риска избавлен. Он, несмотря на то, что доступнее, спокойно выдержит подобные условия. Тем более если его грамотно собрать и обработать. Что для этого нужно?

Как грамотно изготовить мебельный щит?

По-настоящему квалифицированная и профессиональная подготовка мебельного щита для подоконников и доборов включает несколько процессов:

• сортировка: состоит из выбора оптимальной для конкретных задач породы дерева и подбора небольших ламелей или брусков в зависимости от сорта будущего щита (сорт определяется наличием невыпадающих сучков);
• склейка: выбранные ламели и брусочки соединяются по ширине или иногда длине с помощью специального клея, который не только надежно скрепляет детали, но и нетоксичен безопасен для применения даже в детской;
• шлифовка: должна проводиться шлифовально-калибровальным станком с фиксированной глубиной обработки, чтобы обеспечить идеально гладкую, «стеклянную» поверхность собранного мебельного щита;
• защита: обработка щита и его торцов восками и лаками («Новмосстрой», к примеру, использует качественную продукцию немецкой фирмы Remmers и GNature) надежно и гарантированно защитит дерево от воздействия влаги.

Но это все лишь базис. Ведь нередко подоконник и доборы нужно еще окрасить.

Как правильно покрасить деревянные детали?

Окраска панелей, выполненных из дерева, часто проводится непосредственно на объекте это справедливо не только для оконных элементов. Считается, что так проще, быстрее и дешевле. Но практика нашей компании доказывает: гораздо лучше красить деревянные подоконники и доборы в цеху. Используя современное оборудование, недоступное в «полевых условиях», и краски финской компании Teknos, можно добиться следующих преимуществ:

• тщательность: цеховая окраска покрывает все торцы, места примыкания и тыльную сторону ради полной, всеобъемлющей защиты дерева от влаги и вредных микроорганизмов на срок минимум от 8 лет;
• надежность: распыление краски безвоздушным способом под давлением 90-200 бар и цеховая сушка обеспечивают высочайшие сцепные свойства с материалом, а потому покраска долго сохраняется;
• качество: окраска в цеху проводится до достижения необходимой толщины сухого лакокрасочного покрытия, а не банального количества нанесенных слоев, как принято «на объекте».

А еще, как ни странно, в этом случае вы экономите. Ведь можно не тратить время и деньги на покраску деталей на стройке.

Откосы для окон в деревянном доме: варианты отделки

Сегодня мы поговорим о вариантах отделки откосов окон, установленных в деревянных домах, бревенчатых и из бруса. Рассмотрим материалы, которые можно использовать при отделке оконных откосов в домах из древесины, изучим достоинства и недостатки различных вариантов.

Мы подробно рассказывали о правилах установки окон в деревянном доме, поэтому вам хорошо известно, что такое обсада и окосячка. Теперь нас интересует финишная отделка оконного проёма, ведь откосы можно оформить по-разному. Окно следует не просто утеплить, заделав все щели и стыки после установки, но и декорировать, чтобы проём выглядел гармонично в интерьере, соединял стеклопакет и стены в единую картину.

Оконные откосы призваны выполнять следующие функции:

• улучшать внешний вид проёма, декорировать окно;
• защищать оконные проёмы и рамы от попадания воды;
• прикрывать монтажную пену, стыки, продлевая сроки эксплуатации всей конструкции, дополнительно утепляя проём.

Исходя из этих задач, материалы для отделки откосов должны быть влагостойкими, долговечными, практичными и привлекательными.

Вариант первый — древесина

Самый напрашивающийся вариант в случае обустройства окон и откосов в деревянном доме, особенно срубе, который не обшивается другими материалами, сохраняя натуральную красоту брёвен, конечно — дерево. Если окна тоже решено сделать деревянными, логично будет выбрать этот материал и для отделки откосов.

Окосячка оконного проема в деревянном доме

Чаще всего для деревянных откосов и подоконников используют такие виды древесины, как дуб, бук, кедр. Популярна недорогая сосна, но для наружных откосов она не слишком подходит в силу особенностей этой достаточно мягкой древесины. Оптимальным вариантом станет лиственница, как не очень дорогостоящий, но и при этом прочный и долговечный материал.

Важно! Специалисты рекомендуют выбирать для отделки откосов ту же породу дерева, которая использовалась при производстве рамы. Так окно будет иметь общий гармоничный вид, ведь у каждой древесины своя фактура. Впрочем, некоторые домовладельцы решают применить различные породы древесины, добиваясь оригинального сочетания откосов и рамы.

К преимуществам деревянных откосов можно отнести долговечность, экологическую чистоту, привлекательность, хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, возможность выбора разной фактуры и покраски под интерьер. Кроме того, деревянные откосы отлично скрывают все неровности поверхностей. К минусам откосов из дерева относится необходимость в специальной защите, обработке антипиренами и антисептиками. Готовые откосы проходят такую обработку на производстве. Цена одного погонного метра откосов из дуба шириной 500 мм составит порядка 6,7 тысячи рублей, лиственницы — 3,7 тысячи рублей.

Кстати, деревянные откосы неплохо смотрятся и с пластиковыми окнами, особенно, если они не белого цвета, а оформлены под дерево.

В качестве альтернативы натуральному дереву можно выбрать шпонированные откосы. Они объединяют достоинства древесины и МДФ. Однако нельзя сказать, что шпонированные откосы будут намного дешевле — цена может достигать 5,5 тысячи рублей за погонный метр при глубине проёма в 600 мм.

Вариант второй — пластик

Из-за достаточно высокой стоимости натуральных деревянных откосов домовладельцы зачастую останавливаются на более дешёвом пластике. Окна-ПВХ сегодня можно увидеть в очень многих деревянных зданиях, пластиковые откосы в этом случае могут стать гармоничным и долговечным элементом отделки. Даже в срубах, не говоря уже о брусовых домах, пластиковые окна с такими же откосами становятся частью интерьера и отделки фасада.

Следует сразу оговорить, что сегодня существует два распространённых варианта пластиковых откосов:

• Сэндвич-панели. Это не просто тонкий пластик, это конструкция, где между двумя лаконичными пластиковыми листами находится слой теплоизоляции — пенополиуретана или пенополистирола. Первый вид теплоизоляции предпочтительнее. Производители предлагают сэндвич-панели, например, размером 1500х3000х10 мм по цене порядка 1,2 тысячи рублей (теплоизоляция — пенополистирол). Такие листы можно резать по размерам ваших откосов, в комплект придётся докупить уголки и специальный профиль, чтобы конструкция приобрела законченный вид. Сверху пластиковые сэндвич-панели могут ламинироваться цветной плёнкой, что позволяет выбрать вариант под интерьер. Такие панели могут отлично имитировать дерево, что для деревянных домов весьма актуально;
• Более простой и дешёвый вариант — откосы из пластика с перемычками. Такие панели тонкие, не отличаются тепло- и звукоизоляционными свойствами, хотя могут быть не просто белыми, а под дуб или орех, например, благодаря ламинации. Стоимость погонного метра таких откосов может варьироваться от 160 до 800 рублей, в зависимости от наличия ламинированного слоя и ширины.

К преимуществам пластиковых откосов относятся простота монтажа, долговечной, лёгкость в уходе, более доступная стоимость в сравнении с древесиной, возможность выбрать вариант под интерьер. Сэндвич-панели для откосов — лучший выбор, минусов у них меньше, а вот пластик с перемычками на откосах может выглядеть дёшево, его легко повредить при ударе. У некачественных изделий на солнце могут проступать перемычки, которые окно отнюдь не украсят.

Вариант третий — вагонка

Как один из видов пиломатериалов вагонка неплохо подходит для отделки откосов в деревянном доме, однако обычно используется в брусовых домах, не очень сочетаясь с бревенчатыми стенами.

Достоинства вагонки: невысокая стоимость (цена квадратного метра будет стоить 149–550 рублей, в зависимости от породы древесины), простота монтажа, вполне привлекательный внешний вид. К недостаткам следует отнести необходимость в специальной обработке для защиты дерева. Кроме того, откосы из вагонки по эстетике существенно уступают сплошным деревянным, узкими досками нельзя всплошную заделать широкий проём, будут стыки, которые могут со временем разойтись. По долговечности пластиковые сэндвич-панели предпочтительней.

Как более декоративный вид вагонки для отделки откосов может использоваться блок-хаус. Это хороший выбор для наружных откосов, если всё брусовое здание было решено обшить такой имитацией настоящего бревна.

Штукатурка на откосах окон в деревянном доме — вариант, против которого выступают эксперты. Во-первых, нанесение штукатурки связано с использованием влажного раствора, а такое соседство для древесины категорически нежелательно. Во-вторых, срубы и брусовые дома дают усадку, поэтому оштукатуренный откос может просто потрескаться со временем, несмотря на наличие окосячки.

В домах из бруса встречаются откосы из гипсокартона, о работах с которыми мы подробно писали. В бревенчатых домах, срубах, гипсокартон куда менее частый «гость». Среди экзотических вариантов отделки откосов в деревянных зданиях можно выделить использование панелей из бамбука или пробкового дерева.

Устройство обсады в деревянном доме

Как правильно ставится оконная коробка

Из-за способности древесины реагировать на атмосферные колебания, постоянно меняются размеры и кривизна брёвен. При возведении домов и бань из бревен плотники разработали особые подвижные конструкции. Они компенсируют смещение торцов, к которым крепят оконные и дверные коробки в доме. Используются исконно русские названия подвижного соединения – окосячка или обсада. Широкое распространение получили три способа установки. Они приведены в таблице:

Конструкция. Особенности. Применение

П-образнаяв колоду	Подходитдля всех типов деревянных домов	Какчистовая или черновая с последующей отделкой
Т-образнаяв шип	Простотаизготовления	Длявсех типов проёмов
Закладной,или черепной брус	Простаяв изготовлении, но недостаточно прочная конструкция	Влёгких срубах

Чтобы выбрать конструкцию коробок для своих окон и двери, надо изучить чертежи и фото всех трёх типов.

Компенсационные зазоры в проёме и обсаде

Окосячка окон и дверей в деревянном доме выдерживает большие нагрузки. Сверху на коробку давит вес стены и кровли. Рассчитать предел прочности трудно, обсады в деревянном доме делают с запасом. Ширина проёма чуть меньше, чем по чертежу. Окосячка в срубе компенсирует постепенное усыхание дерева. Без фиксированных соединений деревянные детали смещаются друг относительно друга. Расширение и сжатие из-за колебаний температуры и влажности не приводит к образованию трещин.

Между вершником и верхом проёма в срубе оставляют зазор не менее 5 см. Раньше его заполняли мхом или паклей. Сейчас применяют минеральную вату и другие волокнистые негорючие утеплители. Проседая, брёвна давят на волокна.

Они не препятствуют медленному скольжению вниз шипа окосячки в пазу. Утеплитель постепенно уплотняется. Вершник и бревно находят оптимальное положение и так стоят до ста лет. Притолока в дверном проёме тоже должна иметь нижний и верхний зазор, иначе поведёт дверную коробку.

Важно! Нельзя заполнять зазор над вершником монтажной пеной. Она отвердевает и крошится под нагрузкой. Образовавшуюся щель не видно за наличником. В неё тепло уходит на улицу.

Изготовление окосячки в колоду

• Этот способ применялся повсеместно до появления бензопил. Паз делают в боковине обсады. Ответный шип выпиливают в торцах бревен проёма. Плотникам было проще стесать лишне дерево по бокам от выступа.
• Такая окосячка препятствует смещению брёвен в горизонтальных направлениях. Сам шип очень прочный, потому что волокна древесины расположены перпендикулярно направлению действия боковых нагрузок.
• Между шипом и пазом прокладываю тканый утеплитель. Выбор материалов большой, но профессионалы предпочитают использовать натуральное льноволокно. Оно выпускается широкими лентами, с которыми удобно работать при установке окон в деревянном доме. Льноволокно выполняет функции уплотнителя, потому что шип должен плотно сидеть в пазу.

Обсада «в шип»

Конструкция получила распространение, потому что бензопилой не трудно выпилить паз в проеме под окосячку в торцах брёвен. На боковине находится ответная часть. Заготовка для боковин имеет Т- образное сечение. Выступающий шип плотно вгоняют в паз.

Монтаж на закладной брус

Брус 50х50 мм в сечении называют черепным. При постройке его использую для монтажа полов и крыши. Его ставят в оконные и дверные проёмы в торцы брёвен или бруса, чтобы предотвратить их смещение. Боковые бруски называются ройки. К ним крепят на саморезы доски обсадной коробки.

Соединение хорошо держит нагрузки, но не всегда долговечно, потому что соединение не является цельным. Металлические саморезы сокращают срок службы ройки и всей окосячки. Ели под обсаду проникает влага, саморезы могут ржаветь. Ройки в брусовом доме сразу ставятся на утеплитель, к ним можно крепить чистовую окосячку. Деформация бруса незначительная.

Изготовление обсады

Все конструкции окосячек упрочняют проёмы, способствуют равномерной осадке без перекосов. Боковины, или стойки, вершник и подоконник лучше купить у проверенной компании, которая имеет собственное производство. Это погонаж со стандартизованными размерами. Основной параметр – ширина. Профилированную доску выпускают размерами от 100 мм до 400 мм, для разной толщины сруба. Подоконник может выступать за край стены внутри дома.

• Обсады делают из массива дерева или клеёные. В основном используют сосну и ель. Изделия не требуют дополнительной обработки, кроме пропитки огнебиозащитными составами.
• Боковины замеряют и отпиливают по месту. Поперечные детали обсады, вершник и подоконник, являются поперечными распорами. Они препятствуют выпадению шипа боковин из паза при высыхании древесины. Боковое соединение «в замок» оформляется двумя способами:
• Выпиливают Т- образный шип на торцах вершника и подоконника. Концы боковин оформляют П-образно. Соединение должно быть без зазоров, для этого следят за соблюдением размеров.
• Шип выступает на торцах окосячки. Ответная П-образная часть делается на поперечных деталях.

На некоторых видео из сети на тему «как ставится окосячка в деревянном доме» рабочий вгоняет саморез в вершник, чтобы зафиксировать боковины. Этого делать не рекомендуется. Соединения обсады должны быть прочными, но подвижными, иначе она не выполняет свою функцию компенсации смещений. Если ставят саморез из обычной стали вместо нержавеющей, он подвергается коррозии, от нагрузок увеличивается отверстие, саморез расшатывается, и окно перекашивает.

Шиповка оконных и дверных проёмов

Готовый дом из сруба (коробку) нельзя оставлять без проветривания. Поэтому прорезают хотя бы один поём для доступа воздуха. Размеры проёма берут с учетом толщины обсады. Проём размечают так, чтобы вырез заходил в целые брёвна не менее чем на треть диаметра. Если рассечь любой венец, нарушится жёсткость всей конструкции.

• На торцах прорезают вертикальные пазы, вбивают ройки. На время усадки сруба они не позволяют смещаться брёвнам, разрезанным на две части проёмами. Вверх и вниз торцов выемок ройка должна обязательно заходить.
• После усадки дома вырезают проёмы под все окна. Выемка пазов под боковые шипы называется шиповкой. Сначала намечают вертикальные линии на торцах. Бензопилой делают запилы, удаляют оставшуюся между ними древесину.
• Рабочие могут пользоваться бензопилой, снимая дерево внутри паза под углом. Излишки удаляют топором. Если вертикальные запилы получились слишком глубокие, паз выбирают не на всю глубину, а только под размеры ройки.
• Для выравнивания паза берут стамески.

Как сделать паз в точный размер? Хорошо оснащённые бригады строителей используют специальную фрезу для шиповки. В гладкую выемку сразу ставят чистовую окосячку «в шип».

Черновая и чистовая обсада

• Чистовая обсада или окосячка «в четверть». Она имеет выборку по внешнему краю доски. В этот контур ставят оконную раму. Окно находится на уровне внешней стены. Его не надо дополнительно отделывать откосами. Ставятся отливы на окна и крепят наличники, чтобы защитить стыки от проникновения влаги.
• Между рамой и окосячкой оставляют зазор 1-2 мм. Иногда строители его запенивают. Профессионалы используют полотно из утеплителя как более долговечное.
• Для изготовления чистовой окосячки берут массив. Клеёную доску собирают из качественных ламелей. Поверхности шлифуют. Поэтому внутри оконную коробку не надо отделывать. Клеёную профилированную доску для боковин иногда называют еврообсада.
• Доска окосячки имеет ровную поверхность, готовую под покраску. Дополнительные декоративные откосы не нужны. Подоконник сразу ставят нужной ширины и формы. Достаточно закрыть щели наличником, и окно готово.
• Черновая обсада обычно делается из не профилированной доски низкого качества. Её ставят в нежилых вспомогательных строениях, где не требуется эстетичный вид. Боковины крепят на ройки саморезами. Иногда даже не ставят низ, а зазор между оконной коробкой и рамой просто запенивают.
• Чтобы сделать окосячку в бревенчатом доме прочной, надо соблюдать последовательность сборки. Сначала устанавливают подоконник. Затем одну из боковин вбивают в паз и замковое соединение. Стыкуют вторую боковину и вершник, вбивают шип. Для того, чтобы вставить вершник на место, иногда делают дополнительные запилы. Устройство черновой обсады проще. Оконную коробку полностью собирают, затем в проёме крепят на саморезы к закладным брускам.

Как ставят пластиковые окна в деревянном доме

Рамы из пластика со стеклопакетом вставляют на чистовую или черновую раму. Металлические крепления фиксируют саморезами. При установке окна важно выдержать точные размеры.

Саму оконную коробку делают больше рамы на 15-20 см. Замеры проводят после установки обсад в проёмы. Пластиковую раму закрепляют двумя способами:

• Сквозь профиль на саморезы;
• На крепёжные уголки в раму с выбранной четвертью.

Первый вариант достаточно прост. Перед установкой демонтирую всё остекление: распашные створки, глухие стеклопакеты, чтобы был свободный доступ к внутренней части рам.

Деревянная обсада

Обсада (окосячка) для деревянных окон и дверей

Деревянная обсада или окосячка, как называют ее в народе, используется при строительстве деревянных домов из бруса и бревна. Устанавливается в оконный и дверной проем.

Для чего нужна обсадная коробка:

• снимает вертикальную нагрузку на оконную и дверную раму
• удерживает горизонтальное смещение стенового бруса и бревна

Если не устанавливать обсадную коробку, то в процессе усадки дома и усыхания стеновой брус будет оказывать давление на оконную раму, что приведет к проблемам: не будут открываться створки, лопнут стекла, произойдет повреждение рам. Отсутствие закладного бруска в стене приведет к смещению бруса или бревна относительно друг друга.

• Простая (черновая) обсада

Выполняет чисто технические функции для установки оконного и дверного блока. Материал – сухая доска массив или клееная.

• Ширина 100-300 (мм)
• Толщина 45 (мм)
• Материал сосна (доска АВ)
• Цвет — грунт бесцветный
• Наличники — нет
• Четверть — без четверти

Плюсы: более экономичный вариант

Минусы: требуется дополнительная отделка

• Обсада ЕВРО (Еврообсада)

Изготавливается из клееного щита. Имеет фрезеровку под внутренний откос. Нижняя часть может служить готовым подоконником. Может окрашиваться в цвет окон, собирается и монтируется вместе с оконными блоками.

• Ширина 100-300 (мм)
• Толщина 40 (мм)
• Материал — сосна (мебельный щит экстра)
• Цвет по каталогу
• Наличники до 120 (мм)
• Выбор наличника — внутри, снаружи
• Четверть — наружная

Плюсы: не требуется дополнительная отделка; цельная ламель по ширине и длине

Минусы: менее экономичный вариант

Примечание: установка обсадной коробки в доме из профилированного цельного и клееного бруса имеет некоторые отличия. Клееный брус не дает усадку и отпадает необходимость делать сверху технологический зазор.

• Обсада ЕВРО (Еврообсада)

С наружной и внутренней стороны оконные проемы закрывают наличниками. Изнутри они закрывают технологический зазор и выполняют декоративные функции. Снаружи, кроме декоративных свойств, наличники защищают стык между стеной и коробкой от проникновения влаги и ветра.

• Сколько стоит установка окон с обсадой:

Для расчета стоимости установки окон с обсадой, необходимо сделать замеры проемов, согласовать тип обсады, все характеристики и пожелания заказчика. Цены на изготовление и установку обсады зависят от многих параметров: толщина и ширина обсадной коробки, размер и конфигурация окон, вид обсады, наличие дополнительной отделки.

Как устанавливается обсада с окном

1. Выравнивание проема
2. Выпиливание паза под закладной брусок
3. Установка закладного бруска через утеплитель
4. Установка боковых обсадных досок
5. Запил и установка верхней обсадной доски
6. Утепление и герметизация верхнего технологического зазора (4-5 см)
7. Крепление металлическим уголком нижних частей обсады
8. Герметизация стыков между стеной и коробкой
9. Монтаж оконного или дверного блока
10. Герметизация монтажного шва
11. Установка наличников, водоотливов, подоконников (по необходимости)

Наличники и откосы из натурального дерева

Наличники являются защитно-декоративным элементом оконного или дверного проема. Могут устанавливаться как при установке окна с обсадой, так и при монтаже окна в существующий проем. При чем, при помощи доборных профилей можно создать внутренний и наружный откос. В этом случае окно можно смещать в любую точку проема. При установке окон в деревянный дом откос изготавливается из клееного погоножа, как и наличник, шириной до 150 мм.

При заказе деревянных окон можно предусмотреть откосы, наличники и доборы из той же породы дерева, что и окна. Деревянные откосы на окна без евро обсады часто устанавливают в домах из клееного или профилированного бруса.

• Толщина 10 — 18 мм
• Ширина 40 — 150 мм
• Длина до 3-х метров
• Срок изготовления 15 рабочих дней.

Профессиональный монтаж окон в домах из бруса и бревна

1. «Еврообсада» в брусовой дом из клееного массива:
   1. 1200 рублей /м.п. – изготовление по размерам заказываемых окон
   2. 500 рублей /м.п. – покраска чистовая (Tikkurila лазурь / Tikkurila акрилатная краска)
2. Наличники наружные «финские» (с козырьком) из сосны сухой строганной категории АВ 120х20 мм (козырек 140х20 мм)
   1. 650 рублей/м.п. – изготовление
   2. 350 рублей /м.п. – покраска чистовая (Tikkurila лазурь / Tikkurila фасадная краска)
3. Наличники внутренние по запросу. Согласование формы и цвета. Возможно изготовление наличников и доборов из ценных пород дерева и бессучковой древесины.
4. Возможно изготовление и монтаж черновых обсад под дальнейшую чистовую отделку доборами.
5. Монтаж обсадных коробок и наличников от 50% стоимости изготовления зависит:
   1. от необходимости доработки проемов
   2. плоскости стен
   3. необходимости устройства обнижения под наличники
   4. удаленности от города
   5. наличие лесов для монтажа на высоте.

• Обсада из клееного щита класса АВ

Окна в данный тип обсады устанавливаются в цеху производства и сборки обсады. Возможно изготовления и сборка балконных блоков и эркеров в сборе. если необходима окраска данной обсады, то элементы обсадной коробки отправляются на оконное производство, где происходит их покраска. После чего готовые окна с элементами обсады возвращаются в цех сборки обсады, где производится окончательная сборка окон в обсадную коробку. Далее происходит доставка на объект заказчика к месту дальнейшей установки окон в подготовленные проемы.

Наличники на дверной проем

Наличники устанавливаются на дверной проем с целью закрыть пустое пространство между коробом и стеной. Таким образом дверная конструкция приобретает аккуратный и завершенный вид. Заказать и купить дверные наличники лучше сразу, как только выбрана дверь, чтобы в дальнейшем не возникло проблемы с цветовым сочетанием всех элементов между собой. Цена на дверные наличники зависит от материала, из которого они изготовлены.

Современные дверные наличники могут быть выполнены из МДФ, массива или пластика. Естественно, натуральный продукт будет стоить дороже, но иметь более высокие показатели безопасности. Так, деревянный дверной наличник — это продукт полностью гипоаллергенный и абсолютно безвредный для здоровья человека. С другой стороны, пластик более долговечен и невосприимчив к влаге. Кроме того, дверной наличник из ПВХ неприхотлив в уходе, плюс в случае необходимости Вы всегда легко сможете заменить его самостоятельно, не прибегая к помощи профессионального отделочника.

Видео описание

Про установку телескопического добора рассказано в видеоролике:

При креплении наличника к стене конструкция получается жёсткой и не требует использования пены. Но ничто не мешает задуть ею пустое пространство для повышения звукоизоляции, а после её высыхания и обрезки установить наличник.

Монтаж в нестандартных ситуациях

Если паза в коробке нет, а проем очень глубокий и не перекрывается простым добором, можно выбрать любой из предложенных ниже вариантов:

• Использовать телескопическую систему, заведя первую планку за коробку, расклинив её и зафиксировав монтажной пеной, как в случае с простыми доборами. После высыхания пены набирают второй ряд, запенивают и снова дожидаются полного высыхания. И так до тех пор, пока проем не закроется.
• Из доборов собирают щиты нужной ширины, скрепляя их с обратной стороны поперечными рейками или накладками через каждые 40-50 см.

Щит из двух доборов

• Заменить готовые изделия другими материалами, подобрав их по цвету, стилю, фактуре и другим параметрам.

Чем отделать дверной проем, зависит от его глубины, материала дверного полотна, общей дизайнерской концепции интерьера. Проще всего использовать сухую обрезную доску достаточной ширины, тщательно её отшлифовав и обработав любым защитно-декоративным составом. Этот материал хорош и тем, что поверхность можно отфрезеровать, искусственно состарить или придать нужную фактуру и рельеф другими способами.

Отличной альтернативой наборным планкам могут стать стеновые панели МДФ или деревянная вагонка, особенно если ею же отделаны стены. Или оставшийся после монтажа напольного покрытия ламинат. Ламинатная доска тоже собирается посредством замкового соединения, но, так как её длина недостаточна для устройства цельных планок, то из неё предварительно собирают щиты.

Очень глубокий проем отделан щитами в том же стиле, что и дверные полотна

В некоторых случаях допустимо делать доборы для межкомнатных дверей из фанеры, имеющей хорошую влагостойкость и механическую прочность. После установки их обязательно вскрывают лаком или пропитывают тонированными защитными составами в выбранный цвет. Их можно устанавливать в подсобных помещениях, в цокольном этаже или на мансарде.

Чтобы обрамить проем с пластиковой дверью, отлично подойдёт пластиковая вагонка или бесшовные пластиковые панели. В этом случае вместо наличников для маскировки стыка со стеной используют пластиковые уголки.

Пластиковые откосы на входной двери

Как правильно смонтировать доборы на межкомнатную дверь

Готовые элементы устанавливаются единовременно, с тщательной фиксацией, корректировкой положения и контролем вертикальности, а также неизменности геометрической формы всей конструкции. Для достижения желаемого результата, нужно следовать приведённым ниже советам профессионалов:

• Перед фиксацией всех элементов стоит собрать всю конструкцию в проёме, проверить размеры и геометрическую перпендикулярность. Проверять следует несколько раз – точное соблюдение углов в 90 градусов, соотношение длин диагоналей и теоретическим расчётом. Последний включает в себя классическое правило по определению длины гипотенузы прямоугольного треугольника при известной величине катетов.
• После контроля, все элементы закрепляются в паз или при помощи малярного скотча и заранее подготовленных монтажных клиньев для формирования распора. По завершении позиционирования можно приступать к их креплению.
• Каждая щель аккуратно заполняется малым количеством монтажной пены. Важно не превышать допустимое количество материала, так как при расширении он может легко выдавить элемент наружу. Чтобы этого не произошло, между вертикальными доборами в нижней и серединной частях лучше поставить временные распорки на период застывания пены.

Рис. 6. Схема монтажа элементов добора

• Когда вся пена затвердила, строительным ножом срезаются её излишки, ещё раз проверяется геометрия и щели закрываются нащельниками.
• В случае, если что-то пошло не так, и проём потерял форму – данные элементы легко подлежат корректировке – необходимо их снять, аккуратно удалить пену ножом и постараться установить ещё раз. Конечно, такая процедура потребует дополнительного времени.

Очень важно вести контроль неизменности перпендикулярной формы проёма при помощи строительного уголка, прикладывая его последовательно к месту сопряжения горизонтальных и вертикальных элементов. Вместо монтажной пены допускается использовать гвозди и пневматический пистолет, но следует помнить, что металлические элементы не могут быть надёжно зафиксированы в бетоне, штукатурке или кирпиче, и для такого метода установки лучше применять дополнительную подсистему из дерева. Та же ситуация ожидается при креплении на саморезы.

Что использовалось для оформления откосов и соединения доборов между собой

• Данные откосы оформлялись вот такими вот телескопическими доборами.
• Исходный материал для отделки откосов – телескопические доборы шириной примерно 100 мм.Исходный материал для отделки откосов – телескопические доборы шириной примерно 100 мм.
• Соединять их планировалось вот таким образом с помощью самодельных шкантов.
• Шканты же делались из узкой части обрезков телескопических наличников. Той, которой наличник вставляется в паз дверной коробки.
• Также для этих целей подошли и обрезки самих доборов, а точнее вот эти их части.
• Для шкантов использую часть обрезков и самого добора
• А вот как выглядят два добора, соединенные между собой с помощью этих самодельных шкантов.

Предварительная сборка коробки вместе с доборными элементами

В отдельных случаях можно выполнить сборку всех элементов, включая дверную коробку, ещё до монтажа в дверной проём, после чего установить туда всю конструкцию целиком. Выполняется эта процедура в следующем порядке:

• Дверная коробка заводского исполнения, либо собранная на месте, укладывается на горизонтальную поверхность, причём вверх должна смотреть именно та часть, на которую будут устанавливаться доборы.
• Прямоугольник коробки выверяется на предмет перпендикулярности в диагоналях и при помощи уголка. Для того, чтобы проверить диагонали, вместо рулетки лучше использовать заранее подготовленную нить определённой длины – она должна натягиваться без излишков в обеих измерениях.
• Для крепления будущих доборов и их жёсткого позиционирования необходимо смонтировать что-то наподобие стапеля – весь периметр коробки обшивается кусочками фанеры, образуя трафарет для установки дополнительных элементов.
• Все доборы подготавливаются в соответствии с приведённым выше описанием.
• По имеющемуся трафарету начинается фиксация элементов на жидкие гвозди или иные клеевые составы для данного материала. Начинать сборку конструкции следует с перемычки – верхней части, а после неё – две длинные боковые доски.
• В соответствии с инструкцией по использованию клея необходимо выждать определённое время на его высыхание, проверить неизменность конструкции лёгким усилием.
• По завершении работ временный трафарет аккуратно демонтируется с дверной коробки, оставляя лишь собранную конструкцию для заполнения проёма.
• Вся получившаяся структура аккуратно устанавливается в дверной проём с позиционированием вертикальности и запенивается аналогично предыдущему способу.

Рис. 7. Сборка обрамляющей конструкции на полу

Высыхание пены свидетельствует о том, что в коробку можно навесить двери, а все щели по периметру примыкания стены и доборов закрыть при помощи наличников.

Вне зависимости от способа сборки и крепления конструкции, достигается один и тот же эффект – в стене образуется полностью обрамлённый каркас двери, который прочен, надёжен и удобен в эксплуатации. Особого мастерства данные процессы не требуют – достаточно лишь запастись достаточным количеством свободного времени, терпением и минимальной сноровкой при работе с простыми инструментами.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

• Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.

Рисуем метки.

• Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
• Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
• Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.

Обрисовываем ответную часть защелки.

• Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
• Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.

Используем стамеску.

• Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
• Монтируем ответную часть защелки.
• Проверяем, как закрывается дверь.

Практические советы

Во время установки доборов не создавайте сами себе ненужные проблемы и трудности, пользуйтесь только третьим наиболее простым способом – монтаж на пену. Почему?

1. Во-первых, на доборы никогда не действуют усилия на вырывание, они в любом случае надежно удержат наличники.
2. Во-вторых, гвоздики выполняют роль только по надежному прижатию доборов к дверной коробке, а не удерживают их от вырывания. Обыкновенные клинья из пенопласта, бумаги и иных подручных материалов справляются с этой же задачей ничем не хуже.
3. В-третьих, всякие «сверления» в тонких досках доборов и в дверной коробке могут стать причиной появления на лицевой стороне трещин. Придется менять добор или ремонтировать коробку.

И первое, и второе, и третье никому не нужно. Почему существуют первые два способа установки? Мы думаем, что это один из действенных методов незаслуженного увеличения зарплаты недобросовестным строителям. Они важно заявляют заказчикам, что за такие сложные работы нужно платить соответствующие суммы.

Установленная дверь с доборами и наличниками

Не стоит прибивать в углах стыков горизонтальный добор к вертикальным, он и так отлично прижимается пеной. Если переживаете – прижмите его в этих местах любыми клиньями. Лишние гвоздики в тонких доборах – лишний шанс увидеть отверстие на лицевой части, а это прямой брак в работе.

Не сколачивайте планки между собой

Можно встретить советы перед установкой доборов в дверную коробку соединить все элементы буквой П. Не советуем так делать по двум причинам.

1. Во-первых, это не уменьшает, а увеличивает время установки.
2. Во-вторых, соединение «хлипкое», во время перемещения и установки на место конструкции гвоздики все равно немного отойдут и появится щель между горизонтальным и вертикальным доборами. Ее в любом случае нужно будет ликвидировать на месте.
3. В-третьих, конструкция может при транспортировке перекоситься настолько, что гвоздики нарушат целостность лицевой стороны доборов. Это очень неприятная ситуация, заделать трещину «до первоначального состояния» никогда не удастся. Опытный мастер всегда увидит проблемное место.

И последний совет. Иногда бывают случаи, когда приходится приглашать на помощь мастера. Вы самостоятельно устанавливаете несколько дверных доборов, а несколько должен установить мастер. Возможно, хочется скорее закончить этот этап строительства бани или времени не хватает, отпуск заканчивается, а хочется скорее закончить отделку бани, причины могут быть различными.

У настоящего мастера инструменты всегда в порядке

Мастер пришел – посмотрите, какие у него инструменты. Если они грязные, сразу бросается в глаза, что за ними не смотрят – отказывайтесь от услуг такого мастера. Если среди его инструментов вы увидели герметики для щелей – пожмите «умельцу» руку и отправляйте его обратно. Современные двери из МДФ должны быть установлены настолько точно, что наличие щелей свидетельствует лишь о неаккуратности, неопытности или безответственности мастера.

Как правильно подобрать для коробки доборные элементы?

Перед установкой дверных доборов надо определиться с их видом. Производители выпускают данные элементы в трех типах:

• С кромкой. Такие планки имеют обработанный, закрытый торец. Изделия полностью выполнены в одном цвете и фактуре. Являются долговечными. Выглядят эстетично.
• Обычные, без кромки. Это самая простая разновидность доборных планок. Выполняются из МДФ или ДСП. Имеют ламинирование или слой шпона для защиты. Кромка при этом открытая. По периметру изделия облицовка отсутствует. По заверению многих экспертов отделка этого участка не нужна. Ведь торцы все равно закрываются дверной коробкой и наличниками. Но это при условии их правильной установки. Если необработанная кромка будет не полностью перекрыта, тогда она будет впитывать влагу. Это приведет к тому, что планка со временем разбухнет и ее придется менять. Особенно это актуально для дверей на кухне, в ванной комнате или туалете.
• Телескопические доборы. Такие элементы имеют паз под крепление наличника и вставку в дверную коробку. Используются в сочетании с телескопическими дверными коробками. Собираются по принципу конструктора по типу шип-паз.
• Комбинированные доборные планки. Это относительно новая разновидность. Представляют собой доборы, которые соединены с наличником. Это удобный и наиболее подходящий вариант для тех случаев, когда толщина стены малая и нужно провести ее декорирование. Для широких простенков данный тип доборных досок не годится.

При выборе добора следует учитывать ширину открытого участка стены, материал изготовления и цвет дверной коробки. Планки должны быть продолжением установленной рамы и смотреться гармонично. Проще всего в монтаже телескопические доборы. Поэтому их рекомендуется использовать тем, кто раньше не занимался монтажом дверей и доборной системы в дверной проем. Для входных дверей лучше выбирать планки с кромкой. А для дверных конструкций в комнату подойдут и более простые варианты.

Как выбрать?

Доборы – это декоративный элемент дверного проема, поэтому к его выбору следует отнестись серьезно. Чтобы приобрести качественные изделия, следует руководиться простыми рекомендациями:

• Проведите замеры. Выполнять эту процедуру нужно тщательно и не спеша. Если вы неправильно определите размеры добора, тогда могут появиться щели, которые уже не заделать. Придется полностью менять конструкцию на новую. Дверные откосы зачастую имеют нестандартную форму. Поэтому измерять ширину и высоту добора следует в нескольких местах. Это позволит вам определить самые узкие и широкие места. На основе полученных данных нужно покупать добор, который должен быть немного больше самого откоса.
• Подбирайте дизайн добора под цветовое оформление дверного полотна. Если нет возможности приобрести аналогичный рисунок, нужно постараться найти максимально приближенные оттенки и фактуры. Если этого не сделать, то добор и коробка будут иметь контраст, который не очень приятно воспринимается визуально. К примеру, не устанавливайте пластиковую планку под деревянные двери. Лучше здесь использовать доски из массива.
• Обращайте внимание на качество продукции. Старайтесь покупать изделия только у проверенных производителей, которые используют натуральные и безопасные материалы для их производства.

Варианты отделки

Процесс изготовления доборов предполагает создание каркаса, а лишь затем его отделку для придания декоративных особенностей. Сегодня такие операции могут выполняться с помощью нескольких подходов:

1. Шпонирование. Использование шпона позволяет на поверхности добора имитировать практически любую древесную породу. Сам же материал является полностью безопасным для человека, так как изготавливается из натурального сырья.
2. Ламинирование. Этот процесс предполагает оклейку заготовки специальными видами бумаги, ПВХ-пленкой или экошпоном. Данные материалы не только изменяют дизайн изделия, но и дополнительно защищают его. Этот подход очень часто используется при изготовлении доборов из ДСП или МДФ.
3. Окрашивание. Это самый простой и распространенный вариант отделки. Краску можно наносить практически на все виды материалов. Но при этом невозможно получить уникальное оформление продукта.
4. Лакирование. Нанесение лаков практикуется только для натуральной древесины. Эти вещества позволяют не только защитить ее структуру, но и подчеркнуть уникальность рисунка.

Красивые примеры в интерьере

На некоторые моменты вам необходимо обратить внимание при выборе таких элементов. Во-первых, финишные блоки должны совпадать по цвету, узору и текстуре двери и дверного проёма. В противном случае выйдет попытка сочетать несочетаемое. Также это испортит вам впечателние от новенькой двери.

Цвет деталей подбирают:

• под цвет створок;
• в тон плинтусов;
• в цвет стен;
• или же для выделения двери используют доборы контрастного цвета.

При выборе финишных элементов стоит полагаться только на свои стилистические предпочтения. Ведь сочетать хай-тек и элементы древнерусского зодчества как минимум нелогично и неэстетично.

Подробнее о том, как установить доборы на входные двери, вы узнаете из следующего видео.

Фото выполненных нами работ

Проем до установки

Установка декоративных доборов

Установка наличников

Результат установки