Деревянные окна своими руками — чертежи, технология, пошаговая инструкция с фото примерами и видео инструкциями © Геостарт

Преимущества окон из дерева и пластика

Из дерева можно сделать экологичную раму любой конфигурации

Преимущества окон из древесины:

• экологическая чистота;
• отличные вентиляционные свойства;
• легкость и простота обработки;
• низкая теплопроводность;
• устойчивость к механическим воздействиям;
• долговечность;
• презентабельный внешний вид
• прочность.

Натуральный материал обладает способностью впитывать влагу при ее излишке и отдавать, когда в помещении ее недостаточно. Благодаря этому обеспечивается создание и постоянное поддержание комфортного и здорового микроклимата.

Современные изделия из пластика тоже имеют солидный список положительных качеств:

• сохранение формы независимо от условий окружающей среды;
• устойчивость к сырости и перепадам температур;
• невосприимчивость к коррозии, грибку и плесени;
• длительный срок эксплуатации;
• точность поверхностей, плотное прилегание к раме;
• широкий ассортимент цветовых решений.

Кардинальное различие между материалами состоит в том, что древесина «дышит» и боится сырости, а полимер полностью герметичный и не портится от влажности.

Особенности русских и европейских окон

В соответствии с особенностями конструктивного исполнения все известные образцы окон из дерева условно подразделяются на несколько подвидов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Во-первых, это чисто русские окна, особенностью которых является наличие раздельной деревянной части, состоящей из основания (короба) и двух застеклённых створок.

Обратите внимание! Основание русских окон изготавливается не из традиционного деревянного бруса, а из массива сосны.

К недостаткам таких изделий следует отнести плохую сопротивляемость возможным деформациям и невозможность обеспечить плотное примыкание створок к оконной раме. Режим проветривания в блоках, как правило, отсутствует.

Во-вторых, различают так называемые немецкие окна, которые иногда именуют европейскими (по происхождению установленной на них фурнитуры). В этих конструкциях предусмотрена возможность регулировки не только высоты, но и угла наклона створок, а также имеются встроенные запорные механизмы.

К этой же категории относятся знакомые многим евроокна, в состав которых, помимо оконной коробки, входит створка, изготавливаемая в виде стеклянного двухкамерного пакета с минимумом тепловых потерь. Для её открытия не потребуется слишком больших усилий, а уход за таким окном совсем необременителен для хозяек.

Данный вид древесных изделий очень надёжен, хорошо удерживает тепло внутри помещений и долговечен (срок службы деревянных евроокон может превышать 60 лет). Их долговечность объясняется входящим в состав блока трехслойным брусом, устойчивым к деформации и колебаниям температуры.

Чертежи и план работ

Каждая строительно-монтажная работа состоит из 3 стадий: подготовки, создания и завершения рабочего процесса. Для сборки окна выбирают наиболее приемлемое сырье и подготавливают столярный инструмент. Деревянные окна своими руками изготавливают, руководствуясь схемой. В подробном чертеже указывают общие размеры рамы и величину каждой отдельной детали.
Существует два вида окон:

• Простые, старого образца (их еще называют советские). Дешевле в изготовлении, подойдут для неотапливаемой дачи.
• Евроокна «нового образца» со стеклопакетом. Стеклопакет обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Такие окна дороже, но намного более качественные.

Для примера схема окна 80/ 60 мм:

Общий алгоритм действий:

1. выбор древесины
2. распил брусков — заготовок
3. выпиливание пазов соединения рамы
4. фрезеровка пазов под стекла /стеклопакет
5. склейка
6. шлифовка
7. установка фурнитуры и ручек
8. установка стекол или готового стеклопакета
9. окраска пропитка антисептиком, обработка лаком

Чтобы изготовить окно, понадобится:

• стамеска;
• дрель и шуруповерт для закручивания саморезов;
• стеклорез;
• ручной фрезер по дереву;
• шлифовальный станок;
• пила и молоток;
• рулетка;
• саморезы и деревянные штапики;
• клей ПВА (или более дорогой аналог);
• шпаклевка;
• антибактериальная пропитка (антисептическая).

Как делать чертежи и проекты?

Для того, чтобы сделать правильный замер оконного проема для рамы, требуется:

1. Снять замер ширины с наружной части окна (отсчет нужно вести от боковых откосов). Для большей точности нужно проводить замер с нижней и верхней части проема, так как он может быть не ровным.
2. Сделать замер высоты окна слева и справа.
3. К замерам толщины требуется добавлять 20 мм для панельных домов и 40 мм для кирпичных. Дополнительное расстояние используется для нахлеста на выступ (четверть);
4. Сделать замер отлива между боковыми частями четверти и добавить 30 мм. Если будет излишек, то его можно срезать.
5. Произвести измерение ширины отлива от окна до конца выступа и прибавить 25 мм.

После составления всех замеров можно приступить к созданию проектов и чертежей. Для этого можно воспользоваться услугами специалиста, взять готовый чертеж из сети (нужно подгонять размеры под текущие) или составить макет с нуля. Для этого необходимо обладать навыками чертежа или работы с автокадом (компьютерная программа), а также объемным мышлением.

Чтобы сделать чертеж на бумаге, следует:

• сделать рисунок короба для рамы с учетом замеров (короб должен быть меньше проема на 1-2 см с каждой стороны);
• выбрать форму рамы, количество отделений и слоев;
• нарисовать проект рамы с размерами (меньше короба на 1-2 мм с каждой стороны);
• сделать разметку подвижных частей (створок) с размерами (на 3 мм меньше короба).

Также в чертеже должна быть боковая проекция с чертежом формы рамы, так как это наглядно покажет, какой тип стекла будет установлен: листовое или стеклопакет. Дополнительно на рисунке должны быть отмечены элементы фурнитуры.

При выборе схемы изготовления окна есть 3 основных варианта конструкции:

1. Русский вариант считается самым простым и дешевым в производстве, так как для его изготовления необходимо обычное листовое стекло и деревянный брус. Преимуществом такой конструкции является то, что стекло для окон легко сделать самостоятельно, а в случае его повреждения – быстро заменить.Недостаток русской рамы в том, что она хуже сохраняет тепло (необходимо минимум 2 стекла с промежутком воздуха между ними в 2 см) и может деформироваться со временем, что приведет к ухудшению энергоэффективности.
2. Немецкий или европейский вариант конструкции подразумевает более сложную схему рамы, а также использование стеклопакета, внутри которого находится газ. Такой вид окна стоит дороже, чем русский, но имеет более низкую теплопроводность и хорошую шумоизоляцию, а также обладает высокой прочностью.Так как крепления на такой конструкции имеют более сложную архитектуру, то у немецкого окна появляется возможность использовать режим проветривания. При изготовлении европейского варианта рамы используется сложная схема пропилов, из-за чего для ее производства нужно сложное оборудование.
3. Усредненным видом является финская конструкция. Она имеет более низкую стоимость, чем европейский аналог, так как для ее изготовления используется стеклопакет и листовое стекло. Схема выполнения распилов у финского окна имеет схожий вид с немецкой 3-х слойной конструкцией, но в качестве дополнительного стеклопакета используется листовое стекло. Это дает возможность снизить стоимость изделия без значительной потери энергоэффективности.

Так как русский вариант окна имеет самую простую схему изготовления, то его проще всего сделать своими руками, а для сборки рамы со стеклопакетом потребуется специальное дорогостоящее оборудование и более высокий навык работы.

В зависимости от выбранной схемы будет зависеть сложность работы, количество стекол, а также креплений для створок и возможность проветривания помещения.

При изготовлении окна следует учесть то, что для него нужен короб, который будет распределять вес от здания при усадке строения и предотвратит повреждение стекол и рамы. Для качественного замера и составления плана лучше всего воспользоваться услугами специалиста, так как каждое окно имеет индивидуальную форму и размер.

Выбор материала древесины

Так как сделать деревянное окно можно только из сухой или клееной древесины (клееного бруса), для изготовления оконных рам выбирают эти материалы.

Оконный короб лучше делать из дуба, лиственницы или сосны. Если сравнивать древесину между собой, то дуб имеет высокую стоимость. Изготовить окна из дерева своими руками качественно и недорого — вполне возможно, для этого нужно выбрать правильный материал.

Виды материалов:

1. Клееный брус. Это легкий и прочный материал, который не деформируется и обладает влагоустойчивыми свойствами. Такие характеристики он приобрел благодаря своей многослойности и максимальной просушке. Этот материал является самым подходящим для изготовления деревянных окон. При этом наиболее рациональный размер бруса составляет 5×5 см.
2. Цельный брус. Иногда материал имеет трещины и сучки, поэтому при покупке его внимательно осматривают на их наличие. К тому же доску может повести, и она изменит свою форму. Также есть опасность что в процессе эксплуатации рама может потрескаться. Несмотря на свои недостатки, цельный брус — это хорошее соотношение цены и качества.
3. Фанерные листы. Это самый дешевый материал плохого качества. Фанера имеет свойство быстро впитывать влагу и разрушаться. Поэтому материал используют только для тех окон, которые планируется устанавливать внутри помещения.

Подготавливаем оконный проем

Для начала оконный проем очищается от остатков прошлой штукатурки и прочих технических остатков. В случае кирпичной кладки, в которой образовались пустоты за счет разрушенного материала, рекомендуется их устранить.

Сначала необходимо аккуратно и тщательно подготовить оконный проем

Принцип подготовительного этапа заключается в подгонке до нужных размеров, проводить которую нужно с особой тщательностью, не допуская заметных погрешностей. Все поверхности очищаются от элементов прошлой штукатурки и прочих остатков. Монтаж деревянных окон по ГОСТу предусматривает наличие зазора фиксированной ширины по периметру коробки, который по завершении выравнивания всей конструкции внутри проемов заполняется монтажной пеной.

Установка деревянного окна по ГОСТу предусматривает наличие зазоров между рамой и проемом

Не рекомендуется оставлять излишне большие зазоры по краевым областям, отдавая предпочтение ширине от 10 до 15 мм, чтобы впоследствии пустоты можно было хорошо запенить. По нижней части оконной конструкции оставляют зазор в пределах 40-50 мм. Такой нюанс необходим для качественного выравнивания окон внутри проемов. Всегда помните, что перед этапом установки окон в проемы вначале проверяется геометрия и размерность. Такой шаг позволяет добиться осуществления правильных работ, исключая возможные искривления и непропорциональность деталей.

Иногда мастера нарушают технологические пункты, делая притолоки стен неверно, поскольку проем окна используется как опалубка с замурованным внутри окошком. Такие действия приводят к дополнительным финансовым затратам, равным цене новой конструкции, потому как оконный короб очень плотно размещается между краями.

Если пренебречь технологическими принципами монтажа, в скором времени конструкция потребует замены

В крайних случаях может потребоваться полный демонтаж деревянных окон. Не забывайте рекомендации ГОСТа относительно зазоров, тогда работы гарантированно увенчаются успехом.

Ламинация под дерево

В нашей компании вы можете заказать изготовление конструкций не только в стандартном белом цвете. Мы предлагаем широкую палитру ламинации для пластиковых окон, большой выбор оттенков и текстур, в том числе с имитацией под различные породы дерева. Ламинированное покрытие можно наносить с одной или с двух сторон, таким образом ваши окна станут гармоничным дополнением фасада и идеально впишутся в любой интерьер.

• Золотой дуб
• Орех
• Натуральный дуб
• Светлый дуб
• Темный дуб
• Рустикальный
  дуб
• Мореный дуб
• Мореный дуб 2
• Дуглас
• Зимний дуглас
• Горная сосна
• Орегон
• Рустик
• Махагон
• Черная вишня
• Макоре

Как сделать коробку из досок

Оконная коробка

• Количество материала зависит от размера окон. Сначала нужно сделать коробку, на нее будет установлена рама. Коробка защищает ее деформации при усадке здания. Все элементы изготавливаются из сухой доски, она должна быть без трещин. Ее обрабатывают наждачкой, это позволяет убрать мелкие заусенцы. Потом наносят разметку, вырезают части конструкции.

В процессе выполнения работ важно обращать внимание на внешний периметр изделия. Он должен быть примерно на 3 см меньше размеров оконного проема в стене

• Далее следует посмотреть на внутренний периметр, он должен быть примерно на 3 мм больше размера рамы.
• Все элементы коробки соединяют по принципу паз-шип. Сделать его можно фрезой или ножовкой. Для работы потребуются стамеска и киянка. Шип делают на той части, которую планируют установить в вертикальном положении. Паз вырезают на элементе, который будет установлен в оконном проеме в горизонтальном виде.
• Далее нужно взять наждачку и тщательно зашкурить все элементы. Коробку собирают на полу или другой ровной поверхности. Шипы и пазы смазывают столярным клеем, это повышает прочность монтажа. Необходимо следить за тем, чтобы все части окна были соединены под углом 90°. Для этого используется металлический уголок.
• Для того чтобы придать конструкции большую жесткость, в коробке по диагонали просверливают 2 отверстия. Это нужно сделать в тех местах, где происходит крепление по типу шип-паз. При помощи киянки в них вставляют штифты из дерева (так фиксируется прямой угол). Все штифты предварительно смазывают столярным клеем. Он должен высохнуть, поэтому коробку нужно оставить на некоторое время. На следующем этапе осуществляется изготовление оконной рамы.

Как сделать коробку

Рисунок 2. Профили для окна с одним стеклом и для окна с двумя стеклами.

Вначале изготавливается оконная коробка. Ее высота и ширина должны быть меньше проема на 4-5 см. Это облегчит ее монтаж и последующую тепло- и гидроизоляцию. Делая разметку на досках, пользуйтесь угольником. Сделайте в них фрезером или электрорубанком выборку под раму, как показывает схема (рис. 1). Отрежьте доски по нужным размерам.

Соединение вертикалей и горизонталей коробки делается в «шип-паз» (шипы вырезаются на перекладинах). Делая шипы и пазы, будьте внимательны, так как от вашей точности зависит прочность всей конструкции. При разметке и обрезке деталей коробки учитывайте размеры сделанной на заготовках выборки. Шипы и пазы вырезаются фрезером, но он есть не у всех, поэтому можете воспользоваться ножовкой, киянкой и хорошо заточенными стамесками.

Соберите коробку на верстаке или другой плоской поверхности. Проверьте углы угольником. Измерьте 2 диагонали, если оба значения длины одинаковы, коробка собрана правильно. Стяните коробку саморезами и просверлите 4 отверстия под шканты.

Выкрутите саморезы, разберите заготовки, смажьте шипы, пазы, шканты клеем и снова соберите конструкцию воедино. Вставьте шканты, еще раз проверьте прямоугольность коробки и стяните ее крепежом окончательно. Можете укрепить конструкцию оконными уголками. Пока отставьте ее в сторону.

Процесс уплотнения оконных проемов

Для снижения проникновения ветра с улицы внутрь помещения по периметру притвора укладывают уплотнитель. Для этой цели подходят: шнур, резина, поролон или иной аналогичный материал, который обладает не только прочностью, но и способностью не утрачивать свои свойства длительное время.

Необходимо учитывать, что если есть форточка либо фрамуга, открывающаяся наружу, то для нижней обвязки делается канавка и отлив, в который собирается влага, стекающая со стекла.

Особое внимание при сборке переплетов обращается на плотность прилегания притворов друг к другу и к коробке. Если это требование проигнорировать, то в зимнее время будет происходить утечка тепла, а также с наружной стороны возможно проникновение пылевых частиц сквозь образованные щели.

Решетчатые рамы

Такой тип окон используют для веранды, балконов или террас. Их делают со створками или форточками в рамах. Отличительная особенность их состоит в том, что для остекления используются стекла небольшого размера. Как недостаток отмечается их уменьшенная световая площадь. Это происходит из-за большого количества горбыльков.

Переплеты спаренного типа ставят в жилых помещениях. Их специфика в наличии двух переплетов (один внутренний, второй наружный). Они соединяются петлями и прижимаются винтами. Навешивание этих переплетов делают на общие петли. В некоторых случаях внутренний переплет делают глухим, а на летнее время его просто вынимают и пользуются наружным переплетом.

Можно вставить раму под один стеклопакет, но целесообразнее использовать ее на два стеклопакета. Аналогично такому остеклению можно заменить ее на двойную модель, у которой каждая будет остеклена отдельно.

Устройство подоконника

Для подоконников не обязательно подбирать деревянные модели, хотя они хорошие и полностью соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Их также можно сделать из камня, пластика или другого материала.

Установку проводят следующим способом:

1. Проводят обрезку по размеру и конфигурации подоконника.
2. Заводят готовый подоконник под раму и фиксируют в желаемом положении. Фиксация проводится с помощью деревянных клиньев.
3. Заполняют образовавшееся под подоконником пространство монтажной пеной.
4. Срезают излишки пены после ее полного высыхания.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты для ручного изготовления деревянного окна

Чтобы сделать качественные деревянные окна своими руками, стандартного набора домашнего мастера будет недостаточно. Потребуется профессиональное оборудование. В процессе изготовления будут прорабатываться пазы и крепежные конструкторские элементы, предполагающие абсолютную точность в размерах и углах распиливания заготовок.

Чтобы изготовить оконную раму своими руками из дерева, следует приготовить такие инструменты и материалы:

• электрорубанок, циркулярная пила, ручной фрезерный станок по дереву, шлифовальная машина;
• стамеска;
• молоток;
• уровень,  рулетка, угольник, транспортир, маркер;
• шуруповерт с функцией сверления, строительный пистолет;
• рамный уголок;
• саморезы, гвозди, анкерные болты;
• малярная кисть;
• пропитка, морилка, краска;
• петли.

Если планируется сделать окно из ПВХ профиля, понадобится сварочное оборудование для стыковки фрагментов рамы.

Изготовление окон своими руками

При изготовлении окна из пластика своими руками его стоимость получится в 2 раза ниже

Технология изготовления оконных блоков примерно одинакова по своей сути, различается только по методике создания углов конструкции. В первую очередь определяется размер окна и делается подробный чертеж. Затем проводится расчет потребности в материалах и их закупка. Перед началом работы следует подготовить широкий устойчивый стол с ровной поверхностью, превышающую по размерам раму.

Из пластика

В домашних условиях пластиковые окна делают из профиля, внутри которого установлена стальная пластина для придания конструкции жесткости и прочности. Если покупать отдельно материал и фурнитуру, стоимость будет в 2-2,5 раза ниже, чем изготовленное на заказ изделие. В каталогах компаний представлены профили разной толщины и цвета, поэтому с выбором не возникнет затруднений.

Важно ровно соединить углы профиля

Пошаговая инструкция сборки пластиковых окон:

1. Проведение замеров, нанесение разметки. Необходимо убедиться, что каждый угол подготовлен к резке под углом ровно 45 градусов, а расстояния между контрольными точками соответствуют друг другу до миллиметра.
2. Распиливание прогонов на заготовки. Делать это нужно под прямым углом инструментом с небольшой скоростью движения режущего фрагмента. Стандартной болгаркой пользоваться не допускается, так как диск плавит полимер.
3. Проведение спайки угловых фрагментов. На верстаке делаются направляющие полозья, куда укладываются части рамы. Затем проводится нагрев их краев и соединение. Результат проверяется угольником, при необходимости проводится коррекция.
4. После полного остывания процедура повторяется, пока не будет собран единый монолитный контур в виде прямоугольника.
5. Удаление следов сварки. Проводится острым ножом и стамеской. Если по неосторожности образовались дыры, они заполняются жидкими гвоздями или расплавленным силиконом.
6. Изготовление стеклопакета. Сначала нужно нарезать нужное количество одинаковых по размерам стекол. Затем делаются рамки, которые по углам свариваются или спаиваются. Потом поэтапно проводится склеивание деталей. Число камер выбирается исходя из климатических условий региона.
7. Готовый стеклопакет вставляется в раму. Настройка проводится с помощью пластиковых прокладок. После выравнивания изделие фиксируется штапиками с резиновыми уплотнителями.

В заключение устанавливается фурнитура — ручки, механизмы вертикального и горизонтального открывания, петли.

Из дерева

Перед изготовлением стеклопакета стекла необходимо хорошо вымыть и обезжирить

Работать с деревом немного проще, чем с ПВХ, но и здесь есть множество нюансов. По конструкции окно из бруса представляет собой остекленную раму, установленную в прямоугольный каркас на стене здания.

Деревянная оконная рама своими руками изготавливается в такой последовательности:

1. Проведение замеров проема. Проверяется вертикаль и горизонталь, отклонения учитываются и наносятся на схему. В результате должна получиться правильная прямоугольная фигура. Размер коробки берется на 2-3 см меньше проема.
2. Изготовление косяка. Используется доска сечением 50х150 мм. В ней делается паз под раму и зубья для крепежа. Соединение в углах проводится по технологии шип-паз. Перед этим стыки густо промазываются столярным клеем. После проверки точности сборки рама закрепляется стальными уголками.
3. Изготовление рамы. Берется брус 50х50 мм и распиливается на заготовки, соответствующие по размерам сторонам каркаса. Ширина и высота делается на 2 мм меньше, чем у рамы. Соединение проводится на штифты с заполнением клеем и последующим усилением уголками.
4. Установка фурнитуры. В раму врезается ручка с замком, навешиваются петли. Древесина обрабатывается антисептиком и гидрофобным препаратом. После просыхания наносится краска, лак или гидрофобная пропитка.

В завершение вставляется стеклянная часть. Выбор делается в пользу одинарного стекла или стеклопакета по аналогии с изделием из ПВХ.

Перед монтажом штапиков по краям рамы наносится дорожка из прозрачного силикона.

Вариант 1 — установка стекол своими силами — (окна старого типа)

Более экономный вариант, в котором не нужно покупать готовый стеклопакет, немного проигрывает по тепло- и звукоизоляции.

Чтобы установить стекло в оконную раму, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Стекло — острый материал, и, чтобы не порезаться, в процессе работы используют защитные перчатки. Из инструментов и материалов понадобятся:

• стекло;
• рулетка;
• стеклорез;
• линейка;
• прозрачный герметик.

Прежде чем начать резать стекло, нужно определиться с нужными размерами. С помощью рулетки измеряют расстояние между пазами на раме. Так как во время температурных перепадов дерево имеет свойство сжиматься и расширятся, стекло вырезают на 4 мм меньше получившихся цифр. Иначе при сжатии оно может лопнуть. Процесс нарезки и установки стекла:

1. Материал укладывают на стол или другую горизонтальную поверхность.
2. Накрывают тканью и согласно размерам ставят пометки.
3. Вначале делают отрез с короткой стороны стекла, затем — с длинной.
4. К пометкам прикладывают линейку, вдоль которой стеклорезом делают один рез.
5. Стекло укладывают резаной линией на край стола и аккуратно надавливают на него. Оно разломается на две части.
6. Небольшие участки стекла (от 0,5 до 0,20 см) откусывают плоскогубцами.

Чтобы не резать стекло самостоятельно, можно обратиться в специальную службу по нарезке стекол. На кайму рамы наносят силиконовый герметик, затем вставляют стекло. Наверх монтируют штапики и фиксируют их гвоздями.

Вариант 2 — устанавливаем готовый стеклопакет — (окна нового типа)

Купить стеклопакет без рамы можно у производителей или в оконных компаниях, правда там ограничен выбор размеров поэтому учтите это еще на этапе составления чертежей окна.

Чтобы закрепить готовый стеклопакет в деревянную раму, требуется бесцветный герметик. Он будет незаметен и не испортит внешний вид окна.

После того как окно будет готово, его устанавливают в оконный проем. Это сделать несложно, но при монтаже нужно учитывать тип проема и материал, из которого построен дом. Правила установки евроокна в кирпичное и бетонное помещение:

1. Проем, в который устанавливается стеклопакет, должен быть ровным и чистым. С помощью уровня проверяют геометрию проема, все неровные места выравнивают.
2. Стеклопакет из дерева устанавливают в проем и закрепляют саморезами. Крепления делают на расстоянии в 70-80 см друг от друга. Нельзя для фиксации использовать монтажную пену и гвозди.
3. Если между стеклопакетом и коробом появятся щели, то окно утратит свои характеристики. Чтобы этого не произошло, во время монтажа делают обработку окна герметиком.
4. Все щели и дыры заделывают монтажной пеной. Она защитит помещение от пыли, грязи и проникновения холодного воздуха внутрь.
5. Когда пена застынет, ее обрезают ножом. Снаружи замененный участок заклеивают лентой, поверх устанавливают обналичку. Это защит ее от разрушения.

Чтобы обеспечить высокие эксплуатационные свойства, проводят утепление окон по шведской технологии. Свое название метод получил благодаря материалу EuroStrip, который выбрали шведы. По уровню теплосбережения пазовое утепление окон из дерева не уступает степлопакетам ПВХ. Производитель выпускает 3 вида уплотнителя: силиконовый и резиновый, а также термоэластопласт.

Установка петель, ручек и фурнитуры

Фурнитура для окон — это набор механизмов, который позволяет правильно работать оконному проему и контролирует функциональность стеклопакета. Есть несколько видов петель, которые можно установить на деревянное окно. Какой из них выбрать, зависит от особенностей оконной рамы.

Петли классифицируются по способу и направлению открывания, а также по материалу, из которого они изготовлены. Они бывают:

• с левым и правым направлением открывания;
• нижними и верхними;
• поворотно-вертикальными и горизонтальными, откидными;
• пластмассовыми, металлическими и деревянными.

Петли из пластика и дерева устанавливают на легкие небольшие конструкции. Для более тяжелых моделей используют металлические. Чтобы установить петли, внизу и вверху оконной рамы и в створке просверливают отверстие. Петли монтируют на раму, выравнивают по оси и закрепляют. Створку окна ставят на готовые петли. При изготовлении деревянного профиля для окон своими руками в раме проделывают отверстия для установки ручки. В него вставляют изделие и прикручивают винтами.

Пропитка антисептиком, лаком и покраска

Внешние факторы, такие как сырость, насекомые и солнечный свет, сильно влияют на деревянные окна. Чтобы увеличить срок эксплуатации, окна обрабатывают герметиком, покрывают лаком или красят. Обработка состоит из 4 этапов:

1. Перед покраской деревянное окно необходимо пропитать антисептиком. Он защитит древесину от возникновения грибка.
2. Когда окно высохнет, его шлифуют абразивными веществами.
3. После шлифовки окно покрывают водоэмульсионной грунтовкой.
4. На грунтовку наносят цветной лак или краску. Если покрытие полупрозрачное, то древесину покрывают лаком. Если покрытие укрывное, то краской.

Чтобы смастерить деревянное окно, нужно ознакомится с технологией изготовления конструкций и подготовить все необходимые инструменты для работы. Таким образом можно самостоятельно собрать оконную конструкцию и остеклить загородный дом или дачу.

Как изготовить деревянное окно своими руками

Главный момент в сборке деталей нового деревянного окна – это ювелирная точность. Если же вы неуверены в своих силах, то лучше обратится к профессионалу или заказать уже готовое окно, изготовленное на производстве.

Необходимые инструменты:

• шуруповерт;
• дрель;
• стеклорез;
• электрорубанок;
• молоток;
• стамеска.

Этап № 1. Подготовительные работы

• Для того чтобы изготовить окно необходимо создать эскиз. Для этого вы четко должны знать размеры будущего окна и его функциональность, например, будет оно раскрываться или нет, количество створок и форточек.
• Эскиз чертится с соблюдением масштабов. Это важно для того, чтобы правильно рассчитать количество материала, расположение засовов и петель, ручек и щеколд. Представленное видео содержит примеры чертежей окон, может вы найдете здесь, то, что вам нужно:
• Кроме того, ведется расчет материала на данное окно. Расчет лучше делать с запасом, на случай, того, что деталь, в связи с нехваткой опыта, можно испортить

Важно! Заранее определитесь с видом окна, чтобы приобрести необходимую фурнитуру.

Этап № 2. Изготовление заготовок для окна

Важным моментом является выбор вида древесины. Наиболее популярны окна из массива сосны, кроме того, альтернативой может быть дуб.

• Доска должна быть подготовлена к обработке, а именно просушена, не иметь деформаций и повреждений.
• Согласно чертежу, выпиливают необходимые детали, которые позже будут соединяться между собой.
• В работе с фрезеровочным станком необходим навык, поэтому целесообразнее будет воспользоваться электрорубанком и электролобзиком.

Кроме массива, можно в качестве рабочего материала использовать клееный брус. Он отличается прочной фактурой, а также устойчив к деформированию.

Для работы потребуется доска 150х50 мм.

Этап № 3. Изготовление короба или рамы

• В досках-заготовках делается канавка или паз, глубина которого 15 мм, паз представляет собой выемку в форме буквы Г. Таких деталей нам потребуется сделать четыре одинаковых.
• Соединяют между собой детали короба при помощи столярного клея или клея ПВА. В готовом прямоугольнике просверливают отверстия по углам и забивают стержень 3-4 см. Этот клин обеспечивает надежное соединение деталей под прямым углом.
• Короб готов. Его помещают в оконный проем и закрепляют дюбелями. По периметру запенивают зазоры монтажной пеной.

Этап № 4. Изготовление окна

Для рамы необходим брус 6х4 см. Форма и конструкция зависит от количества отсеков, стекол и размера штапиков.

Существует два вида профиля:

• одностекольный;
• двустекольный.

---

• Одностекольная конструкция включает в себя два паза: один для установки в короб, а другой для монтажа стекла.
• Двустекольный профиль – более сложная конструкция, имеющая три паза, для двух стекол и короба.
• Обычно используют стекло толщиной сечения 4 мм, при этом размер штапика будет 10 мм.

Из заготовок собирается основа рамы. Чтобы сборка была удобной, концы заготовок спиливают под углом 45 градусов. А предварительно подготовленный профиль стыкуется способом шип-паз, что обеспечивает надежное сцепление деталей и неподвижность конструкции.

Можно также рассмотреть другой вариант усиления – металлический уголок. Эта деталь продается в любом строительном магазине. Крепятся уголки в каждый угол конструкции при помощи саморезов. В настоящее время строители стали отказываться от такого метода, считая, что это не эстетично. Однако, если окно будет впоследствии окрашиваться краской, этот вариант можно рассмотреть.

Этап № 5. Монтаж стекол

Важность правильного расчета размера стекла обусловлена тем, что этот фактор определяет плотное прилегание стекла к раме, что отвечает за теплопроводность окна. Если в процессе монтажа образовались щели, то в такие окна будет дуть.

Важно! Мерки стекол перед резкой производиться с точностью до миллиметра.

Резка стекла производится стеклорезом, после чего острые края обрабатывают наждачной бумагой.

При осуществлении этого процесса необходимо соблюдать правила безопасности:

• обязательно работы должны проводиться в рукавицах с плотным резиновым покрытием, чтобы уберечь ладони рук от порезов;
• на лицо одевается маска;
• глаза защищают при помощи очков, так как возникает угроза попадания стеклянных осколков и стружки.

Работа стеклорезом имеет тоже свои тонкости. Итак, как резать стекло. Движения стеклореза по поверхности стекла должны быть плавными с умеренной степенью нажатия. Если вы недостаточно оказали давление, то надрез будет некачественным и при дальнейших действиях, вы получите зубчатый скол. Напротив, чрезмерное нажатие может продавить стекло, и вы рискуете пораниться его осколками.

• Для того чтобы разрезать стекло используется линейка. Материал, из которого будет она изготовлена не имеет принципиального значения. Если у вас нет линейки, можно использовать ровную рейку.

Важно! Длина линейки должна превышать размер стекла.

• После обработки стеклорезом, полотно отодвигается на край стола, и слегка надавливают рукой. Если вы все выполнили правильно стекло на месте линии резки надломиться. Таким образом вырезаем все стекла для окна.
• Далее приступаем к примерке деталей. Для этого каждый лист стекла помещаем в раму, а затем вытаскиваем.
• Для окончательного монтажа на деревянные детали наносим герметик. Средство лучше брать бесцветное, чтобы эстетически окно выглядело безупречно. Далее прикладываем стекло и даем герметику высохнуть. Сверху полотно закрепляется штапиком. Штапик представляет собой треугольную рейку, которая одновременно прижимает о стекло и раму. Его задача зафиксировать стекла и спрятать шов.
• Рейка монтируется при помощи тонких гвоздей, реже саморезами, если штапик широкий.

Этап № 6. Монтаж окна

Готовое окно монтируется в короб при помощи саморезов. Щели между рамой и коробом герметизируются монтажной пеной или герметиком. Далее монтируется на месте подоконник. Более подробно ознакомиться с процессом изготовления деревянного окна можно, посмотрев видео:

Оконные ставни из дерева

После установки ставен помещение становится дополнительно защищенным от холодов и атмосферных явлений. Деревянные ставни на окна, фото которых можно посмотреть в конце страницы, делают наружными или внутренними, а по структуре — одно- или двухсторчатыми, щитовыми или филенчатыми. Изготовить такие ставни самостоятельно может любой желающий.

Что потребуется для изготовления ставен

Чтобы изготовить оконные ставни из дерева, понадобятся доски шириной 100-200 мм и толщиной более 20 мм. Наиболее подходящими считаются шпонированные доски из древесины твердолиственных деревьев, но гладкая фуга тоже вполне подойдет.

Кроме этого, нужно будет позаботиться о наличии инструментов для обработки дерева: ножовки, дрели, шуруповерта, рубанка, долота и т. п. Потребуются также измерительные инструменты: уровень, рулетка и плотницкий уголок. Для завершающей стадии работ нужно приобрести олифу, кисти и краску, а также антисептик.

Сборка ставен для окон

Изготовление простых ставен

Как сделать обыкновенные ставни из досок

1. Замерить имеющийся проем по внешней и внутренней стороне, после чего составить схему раскроя досок и раскроить их.
2. Для подготовки досок к торцевому соединению проводят их сплачивание. Гладкие фугованные доски можно посадить на клей, но дополнительно нужно укрепить ее рейкой так, чтобы она перекрывала получившиеся щели.
3. Проще произвести сплачивание полотна для ставен замковым методом: выбрать паз в торцевой части, а с противоположной стороны предусмотреть шип. Опытные мастера рекомендуют покупать готовые шпунтованные доски, которые используются для настила пола.
4. После сплачивания полотно необходимо дополнительно укрепить поперечными укосинами и накладными стяжками.
5. Скрытое сплачивание щитов проводится при помощи резьбовых шпилек. Для этого тонким сверлом высверливают отверстия в торцевых боковинах досок, а затем рассверливают их до достижения диаметра шпильки. После этого доски нанизывают на шпильки и стягивают болтами, а их торцы обильно промазывают столярным клеем, чтобы не оставалось щелей.

Изготовление филенчатых ставен

1. Филенкой называют тонкую доску, вставленную в каркасную раму. Такие ставни не только красиво смотрятся, но и имеют большую прочность. В строительных магазинах продаются готовые филенки и профилированные брусы с выборными пазовыми проточками, но можно заказать необходимые детали и непосредственно у столяров.
2. Филенки делают гладкими или декорируют их по своему усмотрению. Они могут иметь раскладки из шпунтированных брусов или отобранные калевки. Также филенки бывают наплавными, фигарейными и могут иметь декорированную резьбой рамку. При желании можно изготовить также деревянные наличники на окна. Резные шаблоны, фото которых можно увидеть немного ниже, позволяют очень красиво задекорировать окно.
3. Стягивающая рамка изготавливается из обвязных брусков, которые должны быть толще, чем филенки на 5 мм. Бруски отфуговывают и отшлифовывают, а затем соединяют при помощи шипов с проушинами.
4. Когда рама собрана, филенки промазывают клеем и вставляют в нее. Створки следует до полного высыхания зафиксировать на плоскости.
5. На боковинах ставен и наличниках необходимо выдолбить стамеской гнезда для монтажа петель. После врезки запорных элементов можно крепить ставни на откосах. Створки выставляют по уровню, а затем закрепляются в петельных гнездах при помощи шурупов.
6. Окончательным этапом работ является пропитка деревянных конструкций олифой или другим средством, препятствующим гниению, а затем покрытие их лаком или краской.

Порядок изготовления деревянного окна

Если в вашем распоряжении имеется необходимое оборудование, то раскройку материала под деревянную раму на окно сделать достаточно просто за 2-3 часа, потребуется циркулярка и пазорезный станок.

Порядок работы следующий:

• Протягиваются четвертя на вертикальных и горизонтальных заготовках;
• Деревянные брусья торцуются и обрезаются в размер под сборку;
• На концах заготовок выполняется подрез на угловое соединение в раму;
• На центральной поперечине и левой стойке вырезается выборка под обустройство открывающейся створки.

Остается собрать коробку деревянного окна, сделать форточку, установить навесы и фурнитуру. Для того чтобы установить навесы и сделать замки, потребуется затратить не менее 4 часов. Примерно столько, сколько ушло на то, чтобы сделать основную часть рамы.

Изготавливаем деревянный короб-раму окна

Первая операция у столяров, занимающихся изготовлением деревянных окон, называется выборкой четвертей. На понятном языке это означает сделать на торцах заготовок прямоугольные выборки-пропилы, которые после сборки рамы будут использоваться для установки стекол. Размеры паза 10х12 мм.

На боковых вертикальных стойках выборку нужно сделать по углам широкой стороны бруса, обращенной вовнутрь рамы. На центральной вертикальной стойке четвертя выбираются вдоль всех четырех граней бруса.

Сделать это можно на циркулярке, ручным фрезером или любой торцевой фрезой. Если дерево сильно пересушено, то перед тем как нарезать угловые пазы, необходимо снять с граней небольшую фаску. Это позволит избежать сколов.

После выфрезеровки четвертей необходимо сделать подрезку вертикальных стоек и горизонтальных поперечин в размер. То есть, вертикальные стойки подрезают по размеру посадки в 104 см. Проектная высота окна составляет 110 см. Толщина горизонтальных поперечин деревянного окна составляет 40 мм. Для того чтобы обеспечить врезку вертикальной стойки в верхний угол горизонтального бруса, нужно сделать в нем выборку на 10 мм, остаток тела равен 30 мм. Такую же выборку необходимо сделать для нижнего угла и горизонтального бруса.

Вертикальная стойка должна быть установлена в верхнюю и нижнюю выборки на поперечинах. Значит, размер стойки составляет 1100-2х30=1040 мм или 104 см. Аналогичным способом нужно сделать подрезку второй боковой и центральной стойки деревянного окна.

Сделаем боковые выборки в горизонтальных балках окна под боковины.

С боковыми стойками все более-менее ясно, остается выбрать место под пазы в верхней и нижней поперечинах для установки центральной стойки, на которую будет замыкаться открывающаяся створка деревянного окна.

Для открывающейся створки мы подобрали четыре деревянных бруска, два по 110 см и два по 50 см. На концах верхнего и нижнего горизонтального бруса мы уже сделали выборки по 40 мм. Откладываем от края ширину будущей створки – 45 см.

На каждом поперечном брусе сделаем два пропила ручной ножовкой на глубину 10 мм и вырезаем паз шириной 40 мм.

Собираем с помощью саморезов коробку деревянного окна.

Делаем открывающуюся створку и устанавливаем на раму

В отличие от коробки, деревянную раму створки будем собирать на соединениях типа шип-паз. Такой вариант соединения обеспечит высокую жесткость рам и гарантирует отсутствие деформации и провисания створки. Если попытаться сделать ее на саморезах или даже на уголках, все равно створка деформируется и расколет стекло.

Сначала нужно продолбить фрезой пазы в горизонтальных отрезках. Лучше всего для этих целей подходит концевая фреза или пазорезный станок, но при их отсутствии пазы можно сделать вручную обычной стамеской и киянкой.

На вертикальных стойках створки вырезают шипы длиной по 40 мм. Перед тем как сделать шипы, необходимо сделать выборку четвертей под стекло, как это было сделано ранее для большого короба.

Собираем раму на шипах, предварительно промазав стыки столярным клеем. Через час-полтора собранную раму створки шкантуют и шлифуют по плоскости прилегания створки к основной деревянной раме окна.

Размер рамы створки составляет 50х1100 мм. Для того чтобы створка закрывалась в оконный проем, необходимо вырезать выборку по периметру рамы в размер 1040 мм.

Рама створки деревянного окна практически готова, теперь она легко заходит в основной короб. Остается сделать навесы и установить замки. В качестве навесов можно использовать малые форточные петли, но их установка достаточно долгая, требует тщательной вырезки потайных пазов под навесы. Кроме того, прочности обычного навеса для тяжелой створки не хватает, а лепить три петли будет уже некрасиво. Поэтому в качестве навесов используют бочонки со штифтованным креплением.

Установить бочонок можно за пару минут, но только в том случае, если есть соответствующее приспособление для сверловки отверстий в раме и створке. Проблема установки бочонка заключается в том, что как выполнить идеально точное сверление в деревянном брусе рамы под углом в 45о, диаметр сверла 6,8 мм, резьба на бочонке – М8. Пытаться сделать это на глаз не имеет смысла, лучше потратить лишний час, но добиться качественного результата.

Для того чтобы сделать приспособление, понадобится дубовый брусок сечением 40х40 мм. Одну грань деревянного бруска срезаем по всей длине. Брусочек выставляется на сверлильном станке и сверлится точно по диагонали.

С обратной стороны бруска по грани выбирается четверть 6х12 мм. Это нужно для того, чтобы приспособление плотно и жестко ложилось на грань створки и рамы деревянного окна.

Перед сверловкой створки и рамы нужно сделать разметку под установку бочонка. Для этого на раму наносим риску установки навеса, отступаем вверх по стойке на 13 мм и переносим на боковину створки риску, по которой будет выполняться сверловка для ответной части бочонка

.

После сверловки отверстий остается завернуть саморезы бочонка в раму и в створку, после чего можно навешивать сворку на установленные навесы.

Врезаем ручки и выполняем отделку

Остается сделать ручки и выполнить финишную отделку деревянного окна. Для удобства лучше всего использовать балконные ручки с потаенными замками отечественного производства из стали, алюминиевые не подойдут, их хватает на 2-3 месяца, не более.

Створку фиксируем на раме с помощью струбцин. На лицевой части размечаем точки для вывода рукояток замка. От точек линию переносим на торцевую плоскость створки. Для установки замка нужно сделать фрезеровку пазов. Наиболее удобным будет вырезать паз с помощью ручного фрезера с 8-ми миллиметровым сверлом. Глубина фрезерования паза 28 миллиметров, меньше сверлить нельзя – замок не влезет, больше – тоже, может пробить деревянный брус насквозь.

На втором этапе нужно выфрезеровать полочку для скрытия монтажного фланца замка. Далее нужно просверлить отверстия под установку ручек и закрепить «ушки» рукояток на деревянной плоскости створки.

Для установки ответной части замка нужно получить на раме точку захода замкового язычка. Для этого просто поворачиваем с небольшим усилием, чтобы сделать вмятину на поверхности центральной стойки. По этой вмятине вырезаем паз и устанавливаем ответную металлическую планку замка.

Установка окна своими руками

Сегодня купить или заказать окно по индивидуальным размерам в раме из ПВХ-профиля не составляет сложности даже в небольшом населённом пункте, а уж в крупном городе компаний, занимающихся изготовлением и монтажом пластиковых окон, не счесть. Но многие отказываются от профессиональной установки, рассчитывая на свои силы.

И в этом есть смысл: стоимость фирменного монтажа составит от трети до половины общей стоимости. Самостоятельно установить окно в большинстве случаев сможет каждый, кто владеет начальными строительными навыками, несложным инструментом и имеет напарника, если окно большое.

Способы установки: рамные дюбели и монтажные пластины

Есть два способа установки окна с металлопластиковой рамой: при помощи рамных дюбелей (насквозь через раму) и на специальные монтажные пластины, закреплённые с торцевой стороны профиля рамы.

Выбирать, какой способ лучше, не имеет смысла, потому что каждый обладает своими положительными сторонами. Профессионалы обычно используют оба, причём даже во время монтажа одной конструкции — в зависимости от обстоятельств.

Для самостоятельной установки небольшого окна, возможно, предпочтительнее использование монтажных анкерных пластин. Они крепятся снаружи и нет необходимости «распакечивать» окно — снимать штапики, чтобы можно было вынуть стеклопакет и добраться до места крепления на внутренней части рамы.

Профессиональные установщики, во-первых, имеют специальный инструмент — пластиковые лопатки разной формы, а во-вторых, — сноровку. Подручными средствами можно повредить и раму, и сам стеклопакет.

Крепление на рамных распорных дюбелях, в свою очередь, более надёжно для установки окна большой площади или для остекления, испытывающего значительные ветровые нагрузки, например, в квартире на высоком этаже. Если вы не планируете вынимать стеклопакеты, то открывающиеся створки перед установкой окна всё равно необходимо снять.

Какой бы способ вы не избрали, нужно подобрать надёжный крепёж необходимой длины и в соответствии с материалом стены. Так, для полнотелого кирпича можно использовать саморез-анкер, для пустотелого — болты Молли, для бетонной стены подойдут саморезы с пластиковым дюбелем.

Для крепления рамы в деревянную стену необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• При монтаже нужно учитывать размер креплений: саморезы берутся такой длины, чтобы не проткнуть насквозь брус окосячки. Крепёж окна должен фиксироваться только за брус обсадной коробки, а не за стену. Иначе установка обсады становится бессмысленной тратой денег.
• Если детали окосячки, помимо монтажной, выполняют ещё и декоративную функцию (служат откосами), то монтаж металлопластиковой рамы с помощью специальных анкерных пластин невозможен, так как крепёж будет виден.

Разметка точек крепления

После того как вы убедились, что подготовленный проём соответствует требованиям и размерам готового оконного блока, и приобрели весь необходимый набор метизов, нужно разметить точки крепления — места размещения анкерных монтажных пластин или устройства отверстий под дюбели.

Схема расположения крепежа и опорных колодок. Рисунок из ГОСТ 30971-2012. Фото с сайта docs.cntd.ru
Количество точек крепления и их расположение зависит от конструкции окна и его размеров. Нужно придерживаться следующих параметров:

• от узлов соединения импостов — 150-180 мм;
• между крепежами по длине или высоте окна — 600-700 мм.

В размеченных местах делаются отверстия или устанавливаются пластины. Затем подготовленная рама выставляется в проём, выравнивается в горизонтальной и вертикальной плоскостях с помощью уровня и фиксируется распорками. У профессиональных монтажников для этой цели есть специальные клинья из пластика. Можно заменить их деревянными — просто брусками или клиньями. ГОСТ рекомендует предварительно пропитать деревянные колодки-клинья антисептиками. В стене делаются отверстия в соответствии с уже существующими отверстиями в раме или монтажных пластинах.

Устройство монтажного шва

Во многих случаях (и профессиональные монтажники в том числе, если в договоре не прописана «установка по ГОСТу») на этом этапе фиксируют оконный блок, навешивают створки и устанавливают стеклопакеты, а монтажный зазор заполняется монтажной пеной.
Установка по ГОСТу несколько сложнее. Процитирую ГОСТ 30971-2012 пункт 5.1.3: «Конструкция монтажного шва включает в себя 3 или 4 слоя, имеющих различное функциональное назначение:

• основной центральный слой — обеспечение тепло-, звукоизоляции;
• наружный слой герметизации — обеспечение диффузии влаги из монтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (дождевой влаги, ультрафиолетового излучения, ветра);
• внутренний слой герметизации — обеспечение пароизоляции и защита утепляющего слоя от диффузной парообразной влаги изнутри помещения».

Варианты устройства монтажного шва. Рисунок из ГОСТ 30971-2012. Фото с сайта docs.cntd.ru

• I — наружный гидроизолирующий паропронецаемый слой;
• II — основной центральный теплоизолирующий слой;
• III — внутренний слой пароизоляции;
• IV — дополнительная пароизоляция.

Для создания первого гидроизолирующего слоя используют ленту ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).

Также применяют гидроизолирующую и пароизоляционную ленты, которые наклеивают на раму с наружной и внутренней стороны соответственно и по периметру проёма на стену (см. схему устройства монтажного шва выше). Для удобства ленты имеют 2 ряда клеящего слоя: один приклеивается на раму, второй — на проём.

После оснащения проёма и рамы всеми слоями паро- и гидроизоляции рама окончательно выставляется в проёме, надёжно фиксируется, устанавливаются створки и стеклопакеты. И, наконец, монтажный зазор «запенивается».

Использование паро- и гидроизляционных материалов при установке пластикового окна предотвратит разрушение монтажной пены под действием ультрафиолета и воздействие диффузной влаги на слой утеплителя. Что, в свою очередь, не только увеличит срок службы слоя утеплителя, но и убережёт откосы окна от возникновения пятен сырости и плесени.

Установка фурнитуры и аксессуаров

После того как монтажная пена высохнет, нужно подрезать излишки и приклеить вторую сторону пароизоляционной ленты. С наружной стороны окна монтируют отлив, устанавливают декоративные накладки на отверстия для стока конденсата, москитную сетку. Дополнительно монтажный шов можно закрыть со стороны улицы пластиковыми или металлическими нащельниками.

При установке окна в деревянном доме щели примыкания окосячки к стенам перекрываются декоративными наличниками. Не забывайте, что все детали отделки (откосы, отливы, детали наличников) тоже крепятся только к брусу обсадной коробки, а не к стене, чтобы окно со всеми элементами было установлено независимо и не деформировалось при усадке сруба. Со стороны помещения также проводятся работы по окончательной отделке — установка фурнитуры, откосов, подоконников.

Как сделать раму для окна своими руками: нужный инструментарий и оборудование

Прежде, чем вникать в процесс, как самому сделать раму для окна, как уже и говорилось, нужно обзавестись специальным оборудованием, впрочем, подобное обычно имеется у тех, кто ранее работал с древесиной. Причем тут достаточно только правильно и четко выполнять все шаги, чтобы получить на выходе действительно работоспособные конструкции. Итак, что же потребуется, чтобы из обычного или клееного бруса получить профиль, а потом и собрать из него окошко? Также важно правильно составить чертежи, как сделать оконную раму своими руками, ведь именно от этого будет зависеть, подойдет ли изготовленная вами рама к проему, а это вовсе не просто.

• Электростамеска, а также самая обыкновенная ее «родственница».
• Циркулярная пила, а также электрорубанок, так как обычным ручным можно мучиться долго и нудно. Хотя наши предки работали именно ручным инструментом, и ничуть от этого не страдали.
• Ручной фрезерный станок по дереву, который будет просто необходим при проработке пазов и крепежных конструкторских элементов.
• Малярный ножик, отвертки, цикля и прочая столярная мелочь, которая, впрочем, может и вовсе не пригодится.
• Штапики лучше приобрести в магазине, а выбирать нужно их той же породы дерева, что и будет изготовлена рама.
• Строительный пистолет и баллон силиконового герметика, а также столярный клей.
• Метр или рулетка, в идеале с лазерным уровнем, карандаш или маркер для отметок.

Когда все готово, не забудьте, что вам обязательно нужны чертежи оконных рам своими руками, иначе наобум работать будет попросту невозможно. В первую очередь, нужно определиться с размерами, для чего и нужно тщательно измерить проем, учесть имеется ли в нем уже коробка или ее также придется делать самостоятельно. Впрочем, изготовление коробки много времени и сил не займет, а вот типичный чертеж окошка для дачного домика или веранды мы вам предоставили чуть выше, для значительного облегчения работы.

Ошибки и сложности при работе

Самой главной сложностью при изготовлении оконной конструкции из дерева является изготовление пазов с высокой точностью и правильное измерение всех размеров.

При ошибке в замерах детали конструкции могут не подходить друг к другу, соединится с перекосами или не становиться на свое место. Также неправильные измерения и неточные пропилы приведут к образованию слабых мест, в которых будет происходить потеря тепла.

Одной из ошибок при работе является неправильный выбор стекла. Если пропилы сделаны 14х10, то можно использовать штапик толщиной в 10 мм и стекло в 4 мм, так как чем оно толще, тем больше сохранится тепла в помещении.

Одной из сложностей при работе может считаться покраска, так как ее следует делать после установки всех деталей. Чтобы не запачкать стекло его края следует заклеить малярным скотчем.

Установка окон на высоте 2 или более этажа считается высотными работами, для которых рекомендуется использовать специальное оборудование (например, автокран) и обученных людей, способных работать на высоте. В некоторых случаях потребуется участие строителей-альпинистов, которые будут спускаться с крыши на специальной оснастке.

Делаем короб, если его нет: все гениальное просто

Если в стену не вмонтирован короб, куда и будет установлено ваше окошко, то его придется также сделать самостоятельно. Он служит для того, чтобы нагрузка от веса стен не ложилась на хрупкие оконные рамы, что довольно опасно. Ничего сложного тут точно не будет, все просто, нужен обычный короб по размерам, которые вы должны замерять сами.

• Возьмите доску или брус, с сечением 15х5 сантиметров, чего и будет вполне достаточно для изготовления короба.
• В заготовке нужно выбрать паз, глубиной в полтора сантиметра, в форме буковки Г.
• Изначально соединить части конструкции можно при помощи обычного столярного клея.
• Далее в углах высверливаются отверстия, глубиной до трех сантиметров, в которые вставляются деревянные штифты для жесткого скрепления конструкции под углом в 90 стандартных градусов (прямой угол).

Смонтировать короб в стенке нужно так, чтобы он было совершенно неподвижен. То есть нужно высверлить отверстия, куда вставляются анкера или дюбели, и намертво прикрутить к нему коробку. Все щели рекомендуется задуть монтажной пеной, что вполне целесообразно, если вы впоследствии не забудете о тепло и гидроизоляции.

Оконные рамы из дерева своими руками, видео, комментарии

Для начала нужно знать, что в работе вам нужен будет особый брус, размером 6х4 сантиметров в сечении, а может даже и больше. Тут все зависит от основного размера оконного блока. Форма профиля для рамы может быть разнообразной, тут все зависит от предполагаемого количества стекол, их оригинальной толщиной, а также размером, купленных заранее, заводских штапиков.

Чем больше по площади у вас получается оконный блок в целом, тем крупнее, то есть больше по сечению брус нужно выбирать. Может случиться так, что рамы может значительно перекосить от собственного веса и массы стекол, а это нужно предусмотреть заранее, чтобы потом не переделывать всю конструкцию.

• Одностекольный вариант оконного профиля должен будет иметь два прямоугольных паза, которые нужны для монтажа в коробе и для остекления.
• Если профиль предполагается с двумя стеклами, то нужно обязательно сделать дополнительный паз для второго стекла.
• Под сантиметровый штапик нужно будет выбирать прямоугольный паз, а также стекло в четыре миллиметра толщиной.
• Из профиля с заранее проделами пазами и будет собираться рама, причем для этого ее нужно разметить, тщательно промерив, а том срезать под углом в 45 градусов.
• Нужно сделать крепежное соединение «шип-паз» стандартного типа, и посадить его на столярный клей для большей надежности и обеспечения неподвижности конструкции.

Можно также дополнительно закрепить раму саморезами. Однако тут придется следить, чтобы шляпки их зашли в древесину заподлицо, иначе они будут мешать закрыванию и открыванию створок, а это недопустимо.

Вставляем стекла в оконные рамы своими руками, видео

Когда все работы по изготовлению рам завершены, останется только вставить в конструкцию стекла, и тогда уже можно заниматься монтажом оконного блока в коробе в стене. Как правильно организовать процесс установки деревянного окна можно и нужно прочесть на сайте. Верное и точное промеривание и зарезка стекла обеспечит гарантию отсутствия мостиков холода, посредством плотного прилегания стекла к древесине.

• Соблюдать технику безопасности соблюдать обязательно, потому при работе со стеклом нужно сразу же надеть специальные рукавицы. Не помешают также и очки, чтобы стеклянная пыль не попала в глаз.
• Стекло нужно вырезать с погрешностью, не более одного миллиметра, а все края обработать наждачкой с мелким камушком.
• Предварительно примерив, стекла вставляются на промазанную герметиком раму, как раз в выбранный специально для этого паз. Остатки герметика нужно сразу же убирать чистой тканью, иначе потом будет сложно его отодрать, когда он засохнет.
• Если окно состоит из пары частей, то к средней части рамы нужно будет прикрутить специальный деревянный импост, который также должен быть изготовлен, подобно раме, со всеми необходимыми пазами.
• Открывающиеся створки делаются из более тонкого бруса, а к основной раме прикрепляется посредством навесных петель. Именно на этой створке нужно будет закрепить ручку, а на противоположной части рамы выбрать соответствующий паз под защелку-язычок.

Работы со стеклом для окна своими руками.

Для этого этапа важным моментом является точное определение размеров стекла. Это необходимо для более плотного прилегания, что позволит избежать образования в конструкции возможных мостов для поступления холодного воздуха. При проведении замеров следует принимать значения с учетом каждого миллиметра.

Резка стекла осуществляется с использованием алмазного стеклореза. Торцевые части подготовленного стекла обрабатываются наждачной бумагой.

При работе со стеклом следует обязательно соблюдать основные требования техники безопасности:

• одевать рукавицы для защиты своих ладоней от возможных порезов;
• одевать защитные очки. Для избежания возможного попадания в них стеклянной пыли или крошки.

Работая со стеклорезом, разрез производится с помощью линейки, вдоль которой ведется инструмент. Линейка должна быть больше, чем длина разрезаемого стекла.

После этого стекло передвигается на самый край стола. По отрезу проводится рукой с легким надавливанием. В идеальном варианте оно должно сломаться точно по линии, проведенной стеклорезом.

Получившееся стекло примеряется к оконной раме. Если размер соответствует необходимому, оно вытаскивается для проведения следующего этапа работ.

Перед размещением стекла в оконной раме, все пазы обрабатываются с помощью герметического состава. Чтобы дополнительно закрепить стекло в раме, используется штапик. К раме он крепится с помощью тонких гвоздиков. Если, по каким-то причинам, используются широкие штапики, то их крепить допускается с помощью саморезов.

Если в окно планируется вставлять два стекла, то по центру рамы монтируется вертикальный брус, который также оснащен пазами. В таком окне каждая половина выполняется отдельно. Вторая рама должная быть более узкой, чем первая. К основной раме она крепится на петли. В таком случае получится открывающаяся створка.

Вариант — устанавливаем готовый стеклопакет — (окна нового типа)

Купить стеклопакет без рамы можно у производителей или в оконных компаниях, правда там ограничен выбор размеров поэтому учтите это еще на этапе составления чертежей окна.

Чтобы закрепить готовый стеклопакет в деревянную раму, требуется бесцветный герметик. Он будет незаметен и не испортит внешний вид окна.

После того как окно будет готово, его устанавливают в оконный проем. Это сделать несложно, но при монтаже нужно учитывать тип проема и материал, из которого построен дом. Правила установки евроокна в кирпичное и бетонное помещение:

1. Проем, в который устанавливается стеклопакет, должен быть ровным и чистым. С помощью уровня проверяют геометрию проема, все неровные места выравнивают.
2. Стеклопакет из дерева устанавливают в проем и закрепляют саморезами. Крепления делают на расстоянии в 70-80 см друг от друга. Нельзя для фиксации использовать монтажную пену и гвозди.
3. Если между стеклопакетом и коробом появятся щели, то окно утратит свои характеристики. Чтобы этого не произошло, во время монтажа делают обработку окна герметиком.
4. Все щели и дыры заделывают монтажной пеной. Она защитит помещение от пыли, грязи и проникновения холодного воздуха внутрь.
5. Когда пена застынет, ее обрезают ножом. Снаружи замененный участок заклеивают лентой, поверх устанавливают обналичку. Это защит ее от разрушения.

Чтобы обеспечить высокие эксплуатационные свойства, проводят утепление окон по шведской технологии. Свое название метод получил благодаря материалу EuroStrip, который выбрали шведы. По уровню теплосбережения пазовое утепление окон из дерева не уступает степлопакетам ПВХ. Производитель выпускает 3 вида уплотнителя: силиконовый и резиновый, а также термоэластопласт.

Окна своими руками: пошаговая инструкция

Окна постоянно подвергаются внешнему воздействию и разнице температур внутри помещения и снаружи, что неизбежно приводит к изменению геометрии конструкции, когда речь идет о древесине. Чтобы минимизировать возможное коробление, рамы и створки изготавливают не из цельного бруса, а из клееного. Можно приобрести готовый, если есть надежные поставщики, а можно склеить самостоятельно. Во втором случае набирается заготовка минимум из трех ламелей, так, чтобы волокна были направлены в противоположные стороны. По возможности, выбирают древесину радиальной распилки, тангентальную «ведет» сильнее. Для склеивания следует использовать специальные, влагостойкие составы.

Сечение бруса выбирают, исходя из количества стеклопакетов – для окна с одной камерой обычно используют брус 6 x 4 см. В условиях производства в раме выбирают пазы не только под стеклопакет и внешние уплотнители, но и под внутренние. Один из бывших производителей деревянных евроокоон поделился своими чертежами, упростив которые можно получить высококлассные конструкции, практически не уступающие готовым. Для того, чтобы сделать окно своими руками , чертежи вполне подходят.

Учитывая, что профессиональное оборудование есть далеко не у каждого,  а его приобретение сведет на нет всю экономию и оправдано только с целью изготовления окон на продажу, домашние мастера выбирают пазы под стеклопакеты, внешнее уплотнение и фурнитуру.

Экологическая безопасность

Поливинилхлорид, служащий материалом для оконных профилей, при нормальных условиях – вещество химически инертное. Чего не всегда скажешь о стабилизаторах, модификаторах, пигментах, других добавках в ПВХ-профиль. Но работа в этом направлении ведется постоянно. Например, применяемые прежде в качестве стабилизатора соли свинца уступили место безвредным соединениям цинка и кальция.

Говоря об экологичности деревянных окон, не стоит забывать, что древесину обрабатывают многочисленными пропитками: от насекомых и плесени, нежелательного воздействия влаги и ультрафиолетовых лучей. Все такие соединения имеют химическое происхождение.

Изолируем деревянные окна

Правильная технология установки деревянных окон обеспечивает минимальные показатели по теплопроводности и отличную изоляцию, защищая помещение от влажности и попадания воздушных масс. Важно учесть, что высокая степень перечисленных характеристик достигается повышенной стоимостью окна, поскольку для создания качественной теплоизоляционной системы необходимо провести ее по всему периметру корпуса. Предпочтение в этом стоит отдавать полиуретановой пене для монтажа, которую легко купить в большинстве специализированных магазинов.

Теплоизоляцию установленного оконного блока из дерева выполняют с помощью пены

Заполняя пространство пеной, необходимо следить за толщиной наносимого слоя, который по краевой части не должен выходить слишком далеко при расширении. Излишки пены будут только марать пространство и приведут к банальному перерасходу. Также необходимо проконтролировать влажность, поскольку попадание воды недопустимо для обеспечения сцепки и надежности работ.

Самостоятельно и качественно вставить деревянные окна будет под силу даже новобранцу. Главное – соблюдать основные правила и двигаться пошагово, не пропуская важных деталей.

Можно ли сделать самодельную оконную конструкцию из дерева без специального оборудования?

При наличии определенного опыта можно изготовить деревянные оконные рамы собственными руками, но такая конструкция будет уступать по характеристикам той, которая сделана с использованием спецоборудования.

Самое важное правило при производстве данной конструкции заключается в том, что нужно идеально соблюдать все размеры, так как отклонение даже на 1 мм ухудшит тепловую эффективность окна.

Самодельные оконные рамы можно сделать без использования сложного токарного оснащения, но такое изделие подойдет для установки в постройках, где не слишком важен внешний вид и защита от холода (гараж, сарай).

В некоторых случаях самодельное окно можно вставить и в жилые помещения, но придется дополнительно утеплять все стыки и щели, чтобы не сильно потерять в энергоэффективности.

Как собрать оконную раму из дверной коробки

Но мы живем во времена DIY-культуры. Появилось много строительных супермаркетов, в ассортименте которых часто попадаются интересные вещи. Эти ништяки могут сильно облегчить жизнь самодельщику. В моем случае для изготовления окна я купил деревянные заготовки для дверных коробок.

Они сильно облегчат мне задачу. И практически сведут на нет преимущество мастеров, имеющих мастерскую с парком станков. К тому же есть выбор. Можно купить некрашеные заготовки, можно — уже лакированные или фанерованные дубовым шпоном и покрытые лаком, такие я и приобрел. На них была большая скидка: видимо, товар залежался, и его никто не покупал. Цена была меньше 2 $ за 2-метровую заготовку.

Для распиливания и торцевания отлично можно использовать ручной электрический лобзик. Новичку, наверное, будет проще использовать обычную ручную ножовку.

При изготовлении рамы я не стал использовать соединение на ус: такое соединение требует точного реза заготовки под 45 градусов. Для этого требуются дополнительное оборудование и навыки. Я пошел другим путем. Замерил толстую часть заготовки. Отметил это расстояние на нижней детали.

• Можно не замерять — а просто приложить и отметить.
• Теперь делаем надпил шпона ножовкой по металлу, чтобы не повредить его.
• Дальше делаем пропил обычной ножовкой.
• Затем стамеской отсекаем все «лишнее» — отсечь надо только у 2 из 4 заготовок рамы, у верхней и нижней.
• Теперь детали стыкуются без проблем.
• Детали для сборки рамы готовы.
• Приступаем к соединению. Будем использовать мебельные шурупы-стяжки — конфирматы.
• Они надежно стянут раму. Чтобы сделать отверстия под них, использую спецсверло для конфирматов. Его можно заменить двумя обычными сверлами 5 и 7 мм. Еще потребуется шестигранная бита для того, чтобы закрутить конфирматы.
• Соединяем раму двумя конфирматами на стык.
• Рама собрана. Теперь надо обезжирить места контакта стекла. Наносим по периметру силиконовый герметик и устанавливаем стеклопакет в раму.
• В окнах я использую легкие однокамерные стеклопакеты, чтобы снять нагрузку со второго этажа.

Технология изготовления рамы для окна из дерева

Для других рам еще 70 и 60 мм. Электролобзиком распиливаю доску с запасом, если нужно 40 мм, то пилю 45 мм. Лишнее срезаю рубанком.

Когда все детали готовы, собираю раму на столе.

Таким же образом делал рамы для комнаты. Единственное условие, что оконный проем в комнате уже существует и имеет свой размер, по этому пришлось «плясать» под него.

Летом рамы я переберу и проклею соединения ПВА клеем. После установки стекол, промажу прозрачным герметиком все стыки со стороны улицы. Также рамы обработаю антисептиком.

Чем хороши эти рамы?

1. Они просты в изготовлении.
2. Их невозможно демонтировать с улицы, поскольку они прикручены к коробу изнутри.
3. Невозможно вынуть стекло, поскольку штапик прибивается со стороны комнаты.
4. Стекла малого размера, влесть через него не сможет и ребенок.

Почему я решил заменить прежние окна, которые я сделал и которые уже стоят?

Во-первых они сделаны не очень качественно – большие щели между рейками. Во-вторых я использовал декоративные округлости, которые хороши с улицы, но плохи из дома, поскольку забирают свет (световой проем становится меньше по площади).

В новых рамах проем под стекла лишь на 1 см по всем сторонам меньше размера стекла, именно на ширину штапика 1 см.

Шаблоны из уголка

Он набирал коробку из двух ламелей, чтобы было проще выбирать четверти и пазы под уплотнители циркулярной пилой. Сушеного бруса необходимой толщины, ни массива, ни клееного, в продаже на тот момент не было, пришлось обойтись материалом с меньшим сечением. Зато брус попался сухой, уже фугованный со всех сторон.

Клеились рамы на гладкую фугу из-за отсутствия гребенки подходящей ширины. Чтобы подстраховаться, конструкция была усилена саморезами – наискосок, от края к центру (головки крепежа в дальнейшем скроются четвертью). После заключительной продувки пневматикой готовые рамы были отданы на доводку старшему сыну – на шпаклевку

Окна, изготовленные промышленным способом, ничем не лучше, чем так называемые окна своими руками – фото это подтверждает.

Возможно ли самостоятельное производство?

Изготовление деревянного евроокна «с нуля» в домашних условиях – это сложная процедура, которая требует определённого навыка и наличия набора специальных инструментов. Кроме того, потребуется приобретение дорогостоящей плотной древесины, стекла и фурнитуры.

Однако, если учесть, что деревянные стеклопакеты заводского изготовления относятся к разряду элитной продукции, их стоимость может в несколько раз превышать пластиковые аналоги. В связи с этим, следуя пошаговым алгоритмам и технологическим картам, можно получить качественное изделие ручной работы.

Металлические ставни на окна своими руками виды и технология изготовления

Металлические ставни – наиболее предпочтительный вариант защиты жилого строения или помещения хозяйственного назначения от взлома и проникновения.

• В отличие от деревянных ставень металл является более прочным материалом, что в значительно степени влияет на сохранность окна и имущества внутри дома.

• Такое решение имеет массу положительных сторон, так как ставни из металла крайне сложно взломать. К тому же, подобные ставни могут гармонично сочетаться с фасадом здания и превосходно вписываться в окружающую архитектуру.
• Продумывать защиту окон от проникновения, лучше всего ещё на первых этапах строительства, ведь так можно будет выбрать наиболее оптимальную технологию монтажа.
• Современные железные ставни выпускаются в самых разных вариациях – конструкции отличаются по количеству створок, их размеру, а также способу декорирования. В большинстве случаев, каркас створок производится из профильных труб, к которым приваривается полотно из стали.
• При любой конструкции, ставни должны быть установлены таким образом, чтобы к стенам и оконной раме не проникала влага. Попадание воды через щели в изделиях приведёт к развитию грибка или плесени, которые будут постепенно разрушать материалы.

Ставни из металла — наиболее простой способ обезопасить жилище от взлома

• Проблема решается не только обеспечением герметичности швов, но и применением стоков, отводящих влагу в сторону.
• Если дом или дачную постройку не планируется использовать в холодное время года, оптимальным вариантом будет применение съёмных металлических щитов. Крепление подобных изделий, осуществляется с помощью легкоразъёмных резьбовых соединений.
• Поскольку с уличной стороны конструкции любые крепления отсутствуют, металлические ставни для дачи практически невозможно вскрыть. Единственный недостаток металлических щитов – высокая масса, однако это не относится к изделиям из алюминия и других легкосплавных металлов.
• Отдельно стоит упомянуть рентгенозащитные типы – подобные изделия обязательны для установки в кабинетах рентгеновской диагностики. Такие изделия делаются из толстых листов металла с дополнительными экранирующими вставками.

Использование фанеры в качестве основного материала

Для работы с этим материалом желательно иметь электролобзик. Фанеру нужно брать влагостойкую с минимальным количеством повреждений и дефектов косметического характера. Наиболее подходящей станет фанера толщиной 9—15 мм. Для изготовления рамы потребуется выпилить 4 полоски, ширина которых будет разной. Каждый слой обрабатывают клеем, соединяют, придавливают и дают высохнуть.

Вариант изготовления деревянного окна из реек

При работе с фанерой элементы шип-паз учитывают заранее, выпиливать их не всегда возможно и удобно.

Второй слой должен быть тоньше первого, это позволит установить стекла. Для прочности готовую конструкцию закрепляют саморезами. Фанера является аналогом клееного бруса, только в данном случае вы изготавливаете его сами.

Оконные рамы деревянные для дачи являются отличным недорогим решением, при наличии инструмента, желания и подручного материала их можно сделать самостоятельно, что позволит вам значительно сэкономить на покупке окна.

Выбираем профиль

Прежде всего, следует выяснить, планируется использовать обычное листовое стекло или стеклопакеты в будущих деревянных рамах. У каждого варианта есть свои достоинства: в первом случае это низкая стоимость и возможность самостоятельной раскройки, во втором – меньшая теплопроводность.

Теплопроводность классического окна больше, чем у стеклопакета

Одной из особенностей стеклопакетов является специальный инертный газ, который производитель закачивает между отдельными листами. Со временем его концентрация может снизиться. Не стоит пугаться заранее – теплопотери через окно, если и возрастут, то минимально, заметно этого практически не будет.

Существует и специальный гибридный вариант — так называемое финское евроокно (или скандинавское). Оно включают в себя листовое стекло и 2-х или 3-х камерный стеклопакет. Подобный подход позволит добиться высокой теплоизоляции.

Финское окно обладает самыми высокими теплоизоляционными свойствами

Наиболее простым и в то же время надежным и популярным в народе решением сегодня является вариант с парой стекол, между которыми расположена воздушная прослойка шириной от 2 см и более. Другим вариантом является изготовление деревянных окон своими руками с одинарным остеклением и двойной рамой.

Как правильно ухаживать за деревянными окнами: рекомендации

Профиль рамы нужно обрабатывать раз в 3 месяца противогрибковыми растворами, для того, чтобы предотвратить их коробление.

Стоит избегать растворителей во время мытья окон, пользоваться не агрессивными веществами, подойдет мыльный раствор. Даже спирт разъедает поверхность деревянной рамы, особенно, если она старая.

Также необходимо аккуратно открывать и закрывать створки, менять уплотнитель, закрывающий щели.

Плюсы и минусы

К положительным качествам изготовления деревянных окон своими руками можно отнести:

1. Выбор нужной конструкции окна под необходимый стиль (можно сделать индивидуальный план).
2. Снижение затрат (если все получается без ошибок).
3. При невозможности приобретения готового окна самодельный вариант поможет завершить строительство дома.
4. Скорость работы (при заказе окна можно долго ждать своей очереди).

Среди недостатков следует отметить, что:

1. Изготовление окна самостоятельно без соответствующего опыта может повысить затраты средств и времени (не рациональное их использование).
2. Самодельная конструкция из дерева может иметь много дефектов, которые приведут к ухудшению внешнего вида или снижению энергоэффективности.
3. Снятие замеров и установка окна – это сложная процедура для одного человека (нужно минимум двое), особенно если его нужно вставлять на высоте второго или больше этажа.

Как делается оконная деревянная рама своими руками из брусков

Очень хороший материал для работы, часто применяемый в строительстве – это клееный деревянный брус. Можно использовать и его обычный вариант из цельной древесины, но при этом повышается вероятность потери рамой формы из-за воздействия атмосферных осадков. Этого можно избежать, если покрыть дерево специальным защитным составом.

Технологический процесс изготовления конструкции состоит их следующих этапов:

1. Первым делом изготовляют оконную коробку. Для этого в доске 5Х15 см прорезают паз так, чтобы доска стала похожа в профиль на букву «Г». Такой гребень нужен для герметичности будущего окна.
2. Точно высчитывают размеры конструкции и начинают распиливать доски, причем каждая из них должна быть разделена на четыре части нужного размера, и их соединяют между собой. Самый надежный вариант для такой сборки – использование шипа и паза. Для быстрого их изготовления нужны следующие инструменты: стамеска, молоток и ручная пила или электрическая фреза. Пазы делают на вертикальных частях рамы. На горизонтальных сегментах выпиливают шипы. После изготовления всех этих частей их промазывают столярным клеем и соединяют части коробки, не забывая при этом соблюдать с помощью металлического угольника в 90° точность всех соединений.
3. Следующий этап работы – это укрепление в углах торцов рамы специальных оконных угольников. Их приобретают на строительном рынке или в магазине, и они необходимы для придания нужной жесткости коробке.
4. Дают клею некоторое время для просыхания и приступают к изготовлению рамы для подвижной части окна. Брус для нее должен иметь меньшее сечение, чем для оконной коробки. Поэтому его сечение уменьшают с таким расчетом, чтобы зазор между рамой и основной коробкой был в пределах от 0,1 до 0,2 см.
5. Соединяют рамные детали в той же последовательности и с использованием шипов и пазов, так, как это было описано выше при изготовлении оконной коробки.
6. После полной сборки внутренней части окна его прикрепляют к коробке при помощи петель. Предварительно надо вставить стеклянный лист, хотя это можно будет сделать и после того, как рама своими руками будет полностью собрана.

Расходы

Стоимость окна из дерева зависит от материала, из которого оно сделано, сложности конструкции и размеров.

Например, окно из клееного бруса со стеклопакетом и:

• одной створкой будет стоить от 2800 до 7200 р;
• двумя створками – от 5000 до 12000 р;
• тремя створками – 10800 до 16700 р.

Стоимость обычного строганого бруса 50х50х3000 будет составлять 245 р/шт., обрезной доски 50х150х6000 – 615 р, а стекла толщиной 4 мм – от 700 р/м2. При покупке готового окна 2х1,5 м со стеклом и штапиками придется отдать от 6000 р.

Советы и рекомендации

Чтобы окна служили вам долгие годы, необходимо придерживаться нескольких правил ухода за ними.

Хтобы улучшить эксплуатационные характеристики окон, древесину необходимо особым образом обработать, для этого используют:

• пропитки, которые уберегают материал от неблагоприятного воздействия влаги и предотвращают появление трещин и деформаций;
• грунтовки и особые краски, которые облегчают уход за окном, а кроме того, придают ему нужный оттенок.

Однако уход на этом не заканчивается. Какой бы качественной ни была пропитка, к древесине все равно необходимо относиться крайне бережно и соблюдать «гигиену». В частности, если вы проводите общий ремонт в доме, то все отделочные работы, связанные с оштукатуриванием и изготовлением бетонных стяжек, следует завершить до монтажа стеклопакетов, особенно если работу ведутся в холодное время года. На поверхность окна не должна попадать штукатурка и другие строительные смеси, а это значит, что все поверхности оконного проема на время отделочных работ должны закрываться полиэтиленовой пленкой и фиксироваться малярным скотчем.

Окна необходимо регулярно мыть, причем это важно не только для повышения их эстетической привлекательности, но и из понимания того факта, что грязь наносит существенный урон лакокрасочному покрытию. Рамы из древесины можно протирать обычной ветошью с небольшим добавлением жидкого моющего средства

Имейте в виду, что использование спиртосодержащих и абразивных средств категорически недопустимо.

Имеет смысл утеплить-таки окна, чтобы они лучше перенесли зиму, а летом понадобится москитная сетка, которая убережет рамы от насекомых, которые известны своей «любовью» обустроить жилища в древесине.

И напоследок, остановимся на таком вопросе, как правильный выбор деревянных окон.

Рынок переполнен предложениями, однако производителей, предлагающих действительно качественную и добротную продукцию, не так уж и много. Подойти к выбору компании, которая изготовит и установит для вас деревянные окна, нужно с особой тщательностью: собрать информацию о ней, познакомиться с отзывами клиентов, уточнить уровень профессионализма мастеров и гарантийные обязательства.

Подведение итогов

Самостоятельное изготовление оконной рамы из дерева вполне реально. Может полный аналог покупного окна создать и не удастся, но это и не требуется. Главное, что внешний вид самодельного окна будет ничуть не хуже, да и потери тепла будут небольшими.