Формирование куста винограда: технологии, схемы обрезки лозы для начинающих

Немного теории

На нашем сайте мы предоставляем прикладные советы, как производить формирование виноградного куста для ежегодного гарантированного и кондиционного урожая.

И начнем с такого важного вопроса: укрывать виноград на зиму или не укрывать? У жителей южных регионов такая проблема не стоит — там виноград выращивают не только на шпалерах, но и на высоких опорах-арках без зимнего укрытия.

В таком случае формирование кустов винограда осуществляется по иному принципу – сначала формируется штамб на нужную высоту (от 1,5 до 2,5 м), а потом уже боковые плодоносящие побеги равномерно распределяют по горизонтальной плоскости.

Но, в условиях центральных районов, а тем более, северных регионов, выращивать столовые сорта без укрытия – большой риск остаться не только без очередного урожая, но и без молодого виноградника вообще.

Хотя большинство современных сортов продавцы позиционируют как морозостойкие, сильно надеяться на это не надо.

Очень кратковременное понижение ночных температур до – 25°С могут выдержать только сорта с повышенной морозостойкостью, а большинство даже при -10 в течение 2-3 дней вымерзают и не столько от самого мороза, сколько от того, что почки под наледью и снегом просто задыхаются.

Поэтому, многие садоводы, умудренные своим неудачным опытом, с первого года после посадки выполняют такое формирование виноградного куста, чтобы осенью его можно было укрыть, если зима ожидается суровая.

А многие – делают это независимо от прогнозов, и они всегда с урожаем.

Выращивание технического винограда. Особенности агротехники

Мне неоднократно задавали вопросы относительно выращивания технического винограда, какие лучше применить шпалеры, формировки и т.д. И хотя нет принципиальной разницы в выращивании столовых и технических сортов, есть разница в требованиях к урожаю, а следовательно, есть некоторые различия в агротехнике. О них и будет рассказано в статье.

Шпалера для технического (винного) винограда

Тут всё гораздо проще, чем со столовыми сортами. И вот почему, грозди технического винограда, как правило, мелкие, поэтому нет необходимости в очень мощных и длинных побегах, несущих большое количество листьев. Для грозди технаря вполне достаточно побега длиной 1-1,3м. Именно поэтому, чаще всего используют простейшие одноплоскостные шпалеры, причем, если кусты размещены низко над землей то и шпалера может быть сравнительно низкой. На виноградниках Европы можно встретить шпалеры высотой всего 1-1,3м.

На российском юге обычно применяют более высокие шпалеры, но и кусты располагают выше над землей. Это разумное решение, учитывая, что в большинстве наших виноградарских районов не редки весенние заморозки, которые проявляются сильнее ближе к почве, а на высоте около метра мороза может совсем не быть.

На фото ниже показан неукрывной виноградник на одноплоскостной шпалере. Кусты подняты примерно на метр над землей, а верхняя часть шпалеры имеет всего три яруса проволоки, и этого достаточно. Проволоки могут быть сдвоенными (по две параллельно), чтобы можно было удобно завести растущие побеги между ними. Если же побеги перерастают шпалеру они могут просто свободно свисать вниз. Общая высота такой шпалеры может быть 1,6-1,8м.

Пожалуй, другие типы шпалер для технического виноградника будут бессмысленным излишеством. Одноплоскостная шпалера в данном случае является оптимальным вариантом. Единственной разумной альтернативой может быть разве-что горизонтальная плоскость или арка.

Строение куста

Прежде чем вооружаться секатором и приступать к действию, необходимо ознакомиться со строением куста винограда. Сам куст называется лианой и растет вверх, тянется к солнцу. У него присутствует корневая система с тремя разновидностями корней:

• росяные;
• серединные;
• пяточные.

Есть еще скелетные корни, самые первые.

А также в его структуру входят:

• голова;
• рукава (многолетняя лоза);
• двухлетние лозы;
• однолетние побеги;
• пасынки (совсем молодые лозы).

Назначение процедуры

Обрезка является одной из главных процедур ухода. Без нее невозможно получить качественный и хороший урожай. Если не делать обрезку, растение зарастет ненужными побегами, плодоносных будет среди них очень мало, а со временем и совсем не станет. Все силы уйдут на развитие лоз, а не на вызревание урожая.

А также без обрезки куст станет очень уязвим к болезням. Плоды со временем изменят размер на более мелкий и потеряют свои вкусовые качества. Сорт выродится и станет непригодным для дальнейшего выращивания.

Классификация

В зависимости от конечной цели данной процедуры ухода за растением ее подразделяют на 3 вида.

• Санитарная (ее выполняют для оздоровления куста). Удаляют плохие, сломанные, поврежденные или с признаками заболевания ветви. Оставляют при этом хорошие молодые побеги. При данной обработке не следует жалеть и оставлять полуживые части растения. Это со временем приведет к вырождению куста. В основном процедуру проводят осенью, перед зимовкой растений. Либо же при первых признаках заболевания, чтобы обезопасить весь куст.
• Регулирующая (требуется для повышения плодоношения, распределения правильной нагрузки на куст). У всех сортов нагрузка будет разной, это зависит от многих факторов. Обычно процедура выполняется весной, когда видно, сколько глазков зарождается на кусте.
• Формовочная (нужна для придания правильной формы винограду). Формировку производят несколько раз в год по мере роста растения.

Необходимость подвязки

Если не подвязывать растения, то на винограднике возникнут проблемы:

• хаотичное развитие побегов;
• неравномерное формирование плодоносящих лоз;
• нехватка освещения и тепла, которые виноград получает от солнца;
• некачественная вентиляция и появление различных заболеваний как результат;
• понижение сопротивляемости лоз порывам ветра;
• затруднения в обработке грунта и проведении процедур по уходу за растениями.

Подвязанный виноград характеризуется равномерностью появления новых побегов, на которых вырастут ягоды.

Качественная подвязка стимулирует куст

Это влияет на активации почек внизу растения. Виноградины получаются крупнее, потому что им достается больше солнечного тепла и света. Также снижается риск механических травм во время процедур обработки винограда.

Проведение подвязки

Эта операция проводится в два этапа:

• сухая – в начале весеннего периода, после снятия укрытия с виноградных кустов;
• зеленая – после появления новых побегов.

Сухая подвязка выполняется после обрезки

Первая разновидность проводится весной, когда температура установится не ниже 15 градусов. Делают это до того, как из почек появятся новые побеги. В этот период они очень уязвимы, и их легко повредить, даже используя специальный инструмент. До начала процедуры также срезают прошлогодние и искалеченные побеги.

Сухое подвязывание проводят с осторожностью. Когда в лозе начинается движение соков, она приобретает гибкость.

Однако ее можно сломать при отсутствии надлежащей аккуратности. Ветви нагибаются в нижней части шпалеры или решетки. Их располагают в горизонтальной плоскости или под углом 45 градусов. Так лучше развиваются и получают достаточно света молодые почки.

Зеленая подвязка производится несколько раз за сезон

Когда зеленые виноградные побеги вырастут до 40-50 сантиметров, осуществляется зеленое подвязывание (на этот раз – в вертикальном направлении). Эта процедура предотвратит:

• травмы во время сильного ветра;
• взаимное переплетение побегов.

В результате соцветия лучше опыляются. Эта разновидность подвязки осуществляется несколько раз в сезон.

Методы

Виноградные насаждения можно подвязывать различными способами. Каждый из вариантов имеет свои особенности и нюансы проведения. При правильном уходе за плодовой культурой можно обращаться как к сухой, так и к зеленой, а также веерной технике подвязывания. Познакомимся поближе с каждой из них.

При веерной формировке

Виноградные насаждения можно оформить очень красиво и привлекательно, обратившись к формировке веерного типа. Этот способ очень популярен среди многих дачников и опытных садоводов. К веерной формировке можно прибегать в любых регионах страны. Рассматриваемый вариант формировки особенно хорошо подходит сортам, которые с приходом зимнего сезона укладывают в траншеи, а затем дополняют укрывными материалами.

При выборе веерной формировки виноградные рукава, что формируются из самой основы, будут расти в разные стороны с равной скоростью. Все побеги прошлого года необходимо фиксировать только в горизонтальном положении. Молоденькую лозу надо очень аккуратно поднять и закрепить вертикально. В результате получается весьма эстетичный и аккуратный плодовый кустарник, размещение веток которого является веерным.

Такое растение послужит ярким украшением для любого ландшафта.

Зеленая

К указанному виду подвязки приступают только после того, как молодая и пока еще слабая лоза дорастет до 0,5 м. Главная цель работы заключается в защите хрупких и уязвимых побегов от переплетения и плохой погоды. Выбирая рассматриваемый метод крепления, побеги фиксируют только вертикально. Абсолютно всю растительную массу при этом необходимо распределить так, чтобы в узле собиралось не больше 3-х веточек.

Если подвязывать виноград неправильно, то опыление может проходить со множеством проблем. Из-за этого снизится уровень урожайности. По ходу выполнения подвязки первоочередно следует закрепить применяемый материал. Сначала им оборачивают опорную основу, а уже потом фиксируют саму виноградную лозу.

Зеленый способ крепления способен уберечь лозу от нежелательного перетирания и появления различных повреждений. А также подвязка, проводимая в соответствии со всеми правилами, защитит посадки от ожогов, которые часто остаются из-за перегрева проволоки из металла.

Сухая

Чаще всего к такой технике подвязки обращаются в случае, если речь заходит об укороченной или уже окрепшей лозе. При сухой операции необходимо правильно зафиксировать ветки на самых нижних уровнях шпалерной основы. Если нагрузка на низ опоры представляется слишком большой, то для этого можно использовать более высокие ярусы. Основную массу растения следует выставлять строго горизонтально, а лозу прошлого года, которая будет нужна для будущего штамба, надо крепить вертикально.

При рассматриваемом способе подвязку комбинируют вместе с обрезкой. В этот момент убирают все старые, сломанные и подмерзшие виноградные побеги.

Подвязка в зависимости от возраста винограда

Осуществляя подвязку виноградных посадок, необходимо учитывать не только подходящие сроки, но и возраст самого плодового растения.

Взрослый

При уходе за зрелыми кустарниками подвязке желательно уделять особое внимание, чтобы в итоге добиться качественного и добротного урожая. К максимально надежной, крепкой и устойчивой опорной основе надо прикрепить удлиненные и максимально массивные виноградные рукава. Размещать их следует под острым углом. Планку, находящуюся в самом низу, понадобится задействовать для фиксации замещающих сучков.

В окружении плотной проволоки надо будет аккуратно оплести те побеги, которые будут приносить плоды в этом сезоне.

Чтобы надежно и безопасно их зафиксировать, можно использовать полосы из мягкой, но достаточно крепкой ткани. Шпагат тоже может хорошо подойти для проведения рассматриваемых уходовых мероприятий.

Молодой

В соответствии с определенными правилами и требованиями нужно подвязывать молодые виноградные кустики. Их можно прикреплять к небольшим деревянным колышкам или столбикам. К таким основам растения крепят в первый год их развития. Если в этом есть необходимость, на участке также разрешается выставить шпалеру компактных размеров, сделанную из сетки. Главное, чтобы указанная конструкция получилась максимально прочной, надежной и толстой. Сам крепеж проводят с применением плотных, но при этом мягких материалов, которые не будут наносить вред хрупкой молодой лозе.

Чтобы подвязать молоденькие кусты, можно задействовать сетку, составленную из крупных ячеек. Такую деталь разрешается прикрутить к опоре из дерева или металла. Гибкие и нежные ветки смогут самостоятельно плестись, направляясь кверху по ходу своего роста и формирования.

Частые ошибки

Подвязывая виноградные ветви, многие дачники допускают ряд серьезных ошибок. Чтобы не сталкиваться с разного рода упущениями, стоит изначально рассмотреть основные правила проведения необходимых фиксирующих операций.

• Новые веточки культуры лучше всего фиксировать на уровне 3 или 4-го яруса.
• Садоводы часто неверно крепят молоденькую лозу, которую нужно устанавливать только во втором ряду и под небольшим углом.
• Последние ярусы необходимо оставлять только для скелетных веток.

Перечисленные правила являются универсальными, однако имеются определенные нюансы при работе с различными виноградными сортами.

Если растение фиксируется «восьмеркой», то побеги необходимо крепить по отдельности, а не группами. Лоза, формирующая урожай, должна быть закреплена только горизонтально. Под углом нужно выставлять только стрелочки. По ходу подвязывания винограда многие дачники, особенно малоопытные, допускают множество различных ошибок. Люди думают, что проведение всех необходимых работ будет слишком сложным и трудозатратным.

Кроме того, садоводы нередко боятся случайно повредить плодовые посадки, из-за чего вовсе отказываются от их фиксации на опоре. Разумеется, если действовать аккуратно и в соответствии со всеми правилами, указанные пугающие проблемы не дают о себе знать.

К числу наиболее частых можно отнести ошибку, связанную с неверным подбором подвязочного материала и самих опорных основ. Из-за этого виноградная лоза может погибнуть. Если нет возможности запастись подходящими составляющими, то их можно купить в специализированных садовых магазинах. На витринах покупатели могут встретить специальные зажимы, крючки, проволочные детали и многие другие разновидности держателей.

Чтобы собрать устойчивую конструкцию основы, многие дачники часто обращаются к мебельному степлеру или специальному клею-пистолету. Нужно сразу учесть, что при выращивании даже самых компактных и низкорослых сортов опора-основа всегда должна быть на 100% надежной и устойчивой.

Еще одна распространенная ошибка многих садоводов заключается в неверном расположении виноградной лозы. Малоопытные дачники зачастую подвязывают побеги исключительно вертикально, из-за чего сокращается вес кистей. Еще одно частое нарушение заключается в фиксировании лозы за ее верхнюю часть. Через некоторое время после этого побеги начинают расти в разные стороны, активно загущая крону. Все междоузлия, растущие поблизости, вскоре высыхают.

Еще одна серьезная ошибка многих садоводов заключается в слишком сильном изгибании виноградной лозы. Делать этого нельзя ни в коем случае. При креплении удлиненных побегов малоопытные садоводы делают из лозы овальные конструкции или кольца. Такие операции плохо сказываются на здоровье и уровне урожайности культуры. Неверное расположение пережимает важные пути, по которым к побегам отправляются необходимые элементы питания. В итоге посадка начинает страдать от голода, перестает формировать сочный и качественный урожай.

Материалы для подвязки

Основа

Лозу, которой 2 или более лет, подвязывают к предназначенному для этого садовому устройству. Оно называется шпалерой. Это приспособление покупают или изготавливают самостоятельно. Для этого нужны:

• столбы из дерева, металла или железобетона – от 2,5 до 3 м в высоту и 15 сантиметров в ширину;
• оцинкованная проволока.

Подвязка подручными средствами — долго и малоэффективно

Предварительно очищенную нижнюю часть шпалер помещают в медный купорос (раствор 5%) для дезинфекции. Столбы вкапывают в грунт, и их конечная высота составляет 2 метра, а расстояние между ними – 3.

В опорах из железобетона или металла проделываются отверстия с дистанцией 40 см, и первое просверливают на высоте 40 сантиметров над поверхностью земли. Если столбы из дерева, проволоку крепят посредством железных скоб.

Подвязка специальными клипсами

Традиционные средства

Виноградари используют для подвязки лоз подручные средства, выбирая мягкие материалы:

• ношеные колготки из нейлона, нарезанные поперек кольцами;
• старые тряпки;
• веревки, шпагаты.

Однако даже мягкий нейлон может повредить или деформировать нежные побеги. Лучше использовать пистолет для подвязывания винограда.

Степлер (тапенер)

Садовый тапенер используется для подвязки виноградных кустов и других культур (помидоров, малины, перца или цветов). Обычно он характеризуется небольшим весом (около полкилограмма). Его изготавливают из нержавеющей стали и пластмассы.

Работа со степлером производится быстро и удобно

Достоинства

Преимущества этого инструмента заключаются в:

• компактности и скорости – одна подвязка длится секунду;
• простоте в применении – устройство может использовать и начинающий виноградарь;
• удобстве – тапенер не оставляет фрагментов ленты, не нуждается в чистке после работы, им можно пользоваться одной рукой;
• легкости при установке новых лент;
• эластичности подвязывания – без возникновения перетяжек, а ширина ленты исключает травмы виноградных побегов;
• возможности применения разноцветных материалов – это делает посадки более эстетичными;
• экологичности.

Комплектация степлера

Для подвязывания винограда при помощи этого инструмента используются лента из металла или эластичная нить. Лента характеризуется прочностью и гибкостью, она не деформирует и не ломает кусты. Среди минусов тапенера можно назвать его высокую цену.

Процесс

Этот садовый инструмент действует подобно устройству для скрепления бумажных листов. Когда тапенер сжимают один раз, то он осуществляет 3 процедуры:

• оборачивает шпалеру и лозу (побег) лентой;
• закрепляет результат посредством скобы;
• обрезает ленту на нужном расстоянии.

Лента для подвязки винограда

Последовательность действий при подготовке инструмента к работе следующая:

• открывается крышка, внутрь корпуса заправляется лента;
• ее край размещается около распределительного углубления;
• далее лента протягивается на сантиметр в специальный канал на части из металла;
• тапенер держится в руке так, чтобы рычаг располагался наверху;
• после нажатия на небольшую рукоять вытягивается пружина с устройством для скоб;
• в это место вставляются скобы острыми фрагментами наверх;
• пружина возвращается на прежнее место (пока не раздастся щелчок);
• когда рукоятку отпустят, то тапенер приходит в первоначальную позицию и вытягивается новый кусок подвязочного материала;
• инструмент можно использовать.

Принцип работы степлера

Советы

Молодые виноградные саженцы не подвязывают. На первом году можно просто использовать колышки.

Существует метод ухода за виноградными лозами, при котором подвязывание не требуется. Для этого используется единственная опора с двумя присоединенными уголками. Весной растение перекидывают через тот уголок, который располагается наверху. На зимний период его укладывают под угол снизу. Для применения этого способа на первом году выращивают один побег, на второй – два. Из нижнего формируют сучок замещения, а из верхнего – плодоносящее звено.

Подвязка на арку со степлером занимает несколько часов

При изготовлении шпалер самостоятельно лучше выбирать твердые сорта древесины (дуб, акация).

Надземную часть опоры можно обмазать горячей смолой – это продлит срок ее использования.

Лозы закрепляют туго, чтобы они не травмировались от раскачивания, и каждый побег подвязывают отдельно.

Степлер можно использовать и для других культур

Тапенер – относительно недавно появившийся садовый инструмент для подвязывания вьющихся по опоре культур. С его помощью закрепление побегов на опоре осуществляется эффективно и быстро, а урожай получится собрать более обильный, чем при использовании традиционных методов подвязывания. Степлер для подвязки винограда необходим для ухода за большими участками посадок.

Необходимые инструменты

Существует несколько видов используемого инвентаря. Их применение обосновано различной толщиной удаляемых частей растения. Универсальное орудие обрезки – это секатор, но для удаления побегов, которым более 3 лет, лучше использовать лучковую пилу, а для еще более толстых частей винограда – ножовку. Чтобы удалить что-нибудь там, где обычным секатором это трудно выполнить, используют специальный инструмент – сучкорез. А для обрезки побегов толщиной более 1,5 см берут секатор с двумя лезвиями.

Для ухода за виноградом и проведения почти всех типов формировки требуется установка шпалеры. К ней привязывают плодоносящие лозы по мере роста растения. Шпалеру изготавливают из специальной проволоки и опор, которые могут быть выполнены из металлических труб. Толщина тех, что находятся по краям, должна составлять не менее 50 мм, центральные же будут иметь диаметр около 25 мм. Также опорами могут выступить колья из дерева. Их располагают на расстоянии около 3 м друг от друга. А проволоку пускают через каждые 50 м.

Длина шпалеры в высоту должна составлять не менее 2,5 м.

Распространённые схемы

Есть несколько популярных схем обрезки, рассмотрим их подробнее.

Тип Гюйо

Процедура проходит в четыре этапа.

• Цель первого этапа – выращивание одного развитого побега. Для этого в процессе роста удаляются все лишние пасынки.
• В течение лета удаляются все посторонние побеги, кроме самого мощного. А к осени его подрезают на длину, равную 6 глазкам.
• На следующий год после зимовки устанавливают шпалеру, к которой привязывают побег. Если у винограда 2 сильных побега, их разводят горизонтально в противоположные друг от друга стороны и закрепляют на шпалере. Новые подрастающие побеги формируют в горизонтальном положении и подвязывают к проволоке.
• На третий год жизни растения появляется урожай. На четвертом этапе в конце осени обрезают пасынки. Далее весной и в течение года виноград будет расти на 10, а потом и 20 глазков вверх. Этапы повторяют, но с удлинением лозы.

Метод Гюйо подходит для регионов с теплыми климатическими условиями. Часто его берут за основу начинающие виноградари их южных областей.

Веерный метод

У данного способа есть существенное отличие: в процессе формирования оставляют не 1-2 сильных побега, а 4-8. Они располагаются подобно вееру (отсюда и название) в одной плоскости. Но разветвляются в разные стороны и на одинаковом расстоянии.

Ближе к земле у растения находятся нераскрытые почки в спящем состоянии: они нужны для восстановления растения при гибели основных побегов. Первые 2 года веерная схема ничем не отличается от схемы Гюйо. На 2 год жизни растений также устанавливают шпалеру. Далее в процессе удлинения удаляют второстепенные побеги, чтобы не происходило загущения куста.

Урожай впервые получают на 3 год жизни винограда, когда у него выращено уже 4 основных рукава. В длину они достигают примерно метра. А в обхвате – 1 см. Подвязывать культуру на проволоку требуется в процессе третьей вегетации, делают это на расстоянии 40-60 см от земли. Затем делают обрезку снаружи, оставляя длинные побеги, изнутри же обрезают покороче. В процессе роста лозы маленькие новые ветки обрезают, на рукавах оставляют только 2 или 3 побега сверху. Их обязательно подвязывают. Урожайные звенья выращивают к 5 году. В процессе формировки разводят до 8 рукавов, затем растение омолаживают.

Малый бесштамбовый веер

Это разновидность веерной обрезки. Довольно новый вид, был изобретен в Москве. Отсюда и второе его название – московский бесштамбовый веер. Подходит для внедрения на небольшие участки, где выращивают виноград. Эта схема способствует удобству укрытия растений для зимовки, а также стимулирует плодоношение и улучшает вкусовые качества ягод. Данный способ облегчает уход за кустом и помогает омолаживанию винограда, потому подходит для северных регионов с холодным климатом.

Этот способ формирования позволяет сокращать расстояние между саженцами до 0,5-1 м, а между рядами – до 1,5-2 м. Иногда можно использовать схему одностороннего веера, чтобы еще больше сократить расстояние между посадками. Также половинчатый веер используют для формировки немолодых растений, когда они уже деревенеют и плохо поддаются формированию. Малый бесштамбовый веер выполняется в 4 шага, которые длятся такое же количество лет.

Кроме обрезки, проводят своевременные полив и подкормку растения.

Пошаговая инструкция по обрезке выглядит следующим образом.

• Первый год. Цель – получить в конце года два сильных побега. Если после посадки на кусте станут развиваться не 2 побега, а большее количество, например, 4-6, то лишние подвергаются удалению.
• Второй год. Целью является выращивание 4 сильных лоз, которые и будут основными рукавами. Весной удаляют все новые побеги, чтобы оставить необходимые вещества основным. А в середине осени производят основную обрезку. Для этого растение под углом прислоняют к нижней проволоке шпалеры (угол составит не более 45 градусов) и обрезают его над ней на расстоянии 15 см.
• Третий год. Цель – формирование плодового звена. Для этого выращиваем на каждом рукаве по две лозы. Весной снизу удаляем все побеги, кроме одного, который оставляем для формирования сучка замещения. Его обрезаем, оставляя 2-3 глазка. На каждом сформированном рукаве сверху оставляем по 2 сильных побега: это и будут плодоносящие лозы. Осенью обрезаем нижние плодоносящие лозы на каждом рукаве, оставляя на них по 3 глазка. А верхние обрезаем, оставляя по 6 глазков. На каждом рукаве должно остаться по одному короткому сучку и по одному обрезанному верхнему побегу.
• Четвертый год. Куст должен обрести свой конечный вид, которого и добивались данной обрезкой. Весной каждый верхний побег закрепляют горизонтально на шпалере. В течение всего периода роста новых побегов на плодоносных, а затем цветения и плодоношения нагрузку на растение регулируют. У молодых кустов она должна быть меньше, чем у растений, которые уже полноценно плодоносят не первый год. Осенью на каждом рукаве опять оставляют только по 1 нижнему сучку и 1 верхнему обрезанному сильному побегу.

В течение следующих вегетаций винограда куст формируют так же, как и в предыдущие 4 года. Образуется петля из повторяющихся из года в год действий.

Кордонная схема

В северных регионах из-за присутствия укрытия винограду подходит наклонный кордон. Схема наклонного кордона выглядит следующим образом.

• В течение первого года на саженце выращивают один сильный побег, а осенью его подрезают примерно на 10 глазков. Расти данный побег должен наклонно.
• На второй год после зимовки побег подвязывают на расстоянии 60 см к шпалере (к проволоке от нее), выдерживая уклон к земле в 35 градусов. Когда на лозе распустится примерно 5-6 листок, на ней удаляют все второстепенные побеги, оставляя только верхние.
• Между первой и второй проволокой шпалеры должна быть длина отрезка в 30 см, а между третьей и второй – уже в 60 см. Верхние побеги подвязывают по мере роста: сначала на вторую, в потом и на третью проволоку от шпалеры. Иногда может потребоваться и четвертая проволока. От третьей до четвертой делают отступ, равный 75 см.
• При плодоношении производят нормирование, оставляя по две грозди на двухлетний куст.
• К концу второго года формируют 4 стрелки, обрезая по 10-12 почек. Длина рукава должна быть не более 1,5 м.
• После зимовки на 3 год все ненужные побеги удаляют, оставляя только сильные лозы. Длина отрезка между ними должна быть равной 30 см.
• На этот же год растение первый раз плодоносит. Осенью проводят обрезку: формируют нижние сучки, оставляют на них 2 глазка. На верхних стоит оставить по 4-5 глазков, а также делают наклон лоз.
• Весной на 4 год проводят подвязку: нижние сучки подвязывают к нижней проволоке, а верхние побеги – ко второй. Оставляют на рукавах по 4 побега: по 2 на сучках замещения и плодоносных стрелках.
• Осенью создают плодоносящее звено из лозы и нижнего сучка.

Кордонная схема имеет еще 2 разновидности: вертикальный и горизонтальный типы формирования.

Вертикальный способ

Этот метод подходит для формирования сортов, растущих у арок или стен беседок или пергол.

• Со второго года обрезают растения так, чтобы на плодоносных побегах оставалось по 2 глазка.
• На следующий год нужно выполнить длинную обрезку обеих побегов. Их разводят в разные стороны. Один размещают параллельно проволоке для образования будущего рукава, а второй ставят вертикально вверх. Из него вырастет плодоносная лоза. Далее ее обрезают на 2-3 глазка, а рукава привязывают в стороны под наклоном.
• На 3 год рукава обрезают на 3 глазка, а саму лозу (уже после 2 проволоки) – на 6.
• Далее формовка проходит так: из лозы формируют кордон, а из боковых побегов – плодоносные лозы.
• После зимы на 4 год удаляют всю лозу. А когда виноград вырастает до нужной длины, все побеги (кроме тех, что находятся сбоку) вырезают.

Например, этим способом формируют виноград Изабелла.

Горизонтальный

Осуществляют его следующим образом.

• Выращивают из саженца один сильный побег. Остальные обрезают.
• Через год (уже после зимы) производят горизонтальную подвязку. Соцветий оставляют 2, не больше.
• Осенью на одном рукаве оставляют по 3 побега. Из них нижний оставляют как сучок, остальные два необходимы для выращивания лоз.
• На третий год в марте-апреле каждые 2 лозы (плодоносные) привязывают вверх (вертикально) к проволоке опоры. К концу лета на кусте вырастет около 7 молодых лоз. Далее их формирование проводят по схеме Гюйо.
• На четвертый год весной весь кордон подвязывают параллельно проволоке.

Мощная окрепшая лоза формируется на протяжении трех лет.

Есть еще интересный вариант для новичков.

• Любую обрезку начинают с верхних отростков лозы. Побеги длиной 50-80 см обрезают в течение осени. Если побеги выросли длиннее 80 см, то их уменьшают на 10% и обрезают все отростки по бокам.
• После листопада оставляют 2 самых здоровых и сильных побега, их длина составит не более 80 см. Самый нижний побег обрезают, оставив 3 глазка. Называется такой побег сучком замещения.
• Со стороны напротив на побеге оставляют от 6 до 11 глазков, остальные удаляют вместе с частью растения. Точное количество оставляемых глазков рассчитывают так: диаметр побега складывают с двумя запасными почками. Таким образом, получают плодовую стрелу.

В результате такого метода остается несколько мощных стволов и побеги (рукава), на которых находятся нераскрытые почки, благодаря которым впоследствии будет образовываться куст. Степень интенсивности обрезки определяют по толщине лозы. Чем она толще, тем больше следует ее обрезать.

Неопытным в обрезке садоводам рекомендуется начать со схемы формирования, которая называется бесштамбовый четырехрукавный веер, хотя можно брать за основу и схему Гюйо. Это зависит от выращиваемого сорта и климатических условий местности. После обрезки растения обрабатывают средствами против болезней и вредителей, а также готовят их к зимовке. Если культура растет в регионах с холодным климатом, то кусты готовят к укрытию. В областях с теплой погодой этого не требуется.

Веерная многорукавная схема

Веерная формировка самая распространенная

Веерная формировка является самой распространенной на дачных и приусадебных участках. Она дает возможность легко заменять рукава, регулировать количество глазков и плодовых стрелок. Такой куст удобно накрывать на зиму.

На одноплоскостной шпалере можно разместить 2-4 рукава, а на двухплоскостной от 4 до 8. На каждом рукаве формируются сучок замещения и несколько плодовых стрелок, которые образуют плодовое звено.

Опорой для таких кустов могут служить шпалеры и колья. Разная длина рукавов при веерном размещении способствует равномерной освещаемости растения. Сформировать такую форму достаточно просто.

Первый год

При посадке оставляют один или несколько побегов, чтобы на каждом из них было 2-3 глазка. Весной следующего года на кусте должны появиться новые побеги.

Второй год

Дальнейшие действия зависят от количества побегов, которые развились из саженца. При наличии только одного побега, на нем оставляют от 2 до 4 нижних глазков. Если есть 2 развитых лозы, то необходимо оставить 2-3 глазка. Когда появляется третий побег, его коротко отрезают для формирования последующих побегов. Если появилось 4 побега, то из них формируют симметричные рукава. Потом их можно будет подвязать наклонно.

Третий год

Весной необходимо оставить на каждом из рукавов по 3 верхних глазка. Это нужно, чтобы не перегружать молодой куст. Для контроля качества ягод можно оставить 1-2 соцветия. В этом году вегетации нужно сформировать на молодых рукавах плодовые звенья. Если куст сильный и лозы со второго года толще 7 мм, то можно оставить не по 3 глазка, а по 6-7. Впоследствии они сформируют новые побеги.

Последующие года

Начиная с четвертого года вегетации необходимо поддерживать форму куста, обрезать плодовые звенья и стрелки, с которых был собран урожай. Обрезка может проводиться летом. Рукава будут обновляться каждые 7-8 лет.

Чашевидная форма

У чашевидного формирования винограда много недостатков

Такой способ моделирования применяют при размещении виноградника на кольях. Размер чаши напрямую зависит от длинны рукавов:

• Малая чаша — до 50 см
• Средняя чаша — 50-70 см
• Большая чаша — 70 см и более

У чашевидного формирования винограда много недостатков. Лозы скручиваются, ухудшается питание растения. Листья получают мало солнечного света из-за взаимного затенения. Такой куст плохо проветривается.

Правильное создание чаши почти не отличается от формирования веера. Весной второго года не обрезают побеги, ведущие в сторону междурядий.

Можно легко превратить куст из чашевидной формы в веерную. Для этого нужно на протяжении нескольких лет удалять лишние побеги, не находящиеся в плоскости шпалеры.

Формирование головчатого куста

Головчатую форму используют для выращивания привитых саженцев винограда, сортов-озеленителей. Чтобы сделать такую формировку правильно, куст нужно полностью избавить от рукавов. Проводится обрезка лоз. Оставить на голове нужно 5-6 сучков, а на них по 2-3 глазка для будущих лоз.

Кордонная формировка винограда

Различают одноярусные и двухъярусные кордоны, в зависимости от количества рукавов. Располагать их можно горизонтально, наклонно и вертикально. Чаще всего применяют горизонтальный кордон. Вертикальное расположение рукава подойдёт беседке или оранжерее. Наклонный способ крепления необходим для укрывных сортов винограда.

Лучшие результаты эта форма куста показывает с высокоурожайными сортами. Ее применяют в мягком климате, для растений, которые хорошо накапливают древесину. Обрезка такого куста не составит особого труда.

Первый год

Чтобы сформировать один или несколько сильных побегов на саженце оставляют 2-3 глазка.

Второй год

Весной должны появится молодые рукава, которые обозначат будущий кордон. Когда почки распустятся, их нужно будет прорядить. Чтобы куст рос правильно нужно оставлять вегетирующие побеги через каждые 30 см. Лозы, которые вырастут осенью, нужно превратить в сучки замещения, оставив на каждой по несколько глазков.

Последующие года

Из оставленных ранее сучков замещения появляются плодовые звенья. В последующие года нужно будет наращивать длину рукавов и количество плодовых стрелок. Кордоны заменяют поочерёдно, чтобы потери урожая были минимальными.

Лучшие результаты кордонная форма куста показывает с высокоурожайными сортами

Формировки для технического винограда

Что касается формировок то тут возможны варианты. Для неукрывной зоны самое очевидное — это высокоштамбовый кордон. Он может быть одно- или двуплечим, при расстоянии между кустами до 1,5м достаточно одноплечего, при больших расстояниях в ряду целесообразнее двуплечий. Кордонная формировка лучше всего себя зарекомендовала при короткой обрезке на рожки, так минусы кордона нивелируются, а плюсы очевидны. Девяносто, если не больше, процентов технарей отлично плодоносят при короткой обрезке на сучки с 2-3-мя глазками.

Для укрывных зон лучше подойдут классическая веерная или полувеерная формировки. Полувеер отличается от обычного веера тем, что все его рукава направлены в одну сторону. Это не меняет сути формировки, но может быть удобно в некоторых случаях при укрытии кустов. Нижнюю проволоку шпалеры в укрывных зонах имеет смысл делать на высоте 60-70см от земли.

Редко, но всё же иногда ещё используются головчатые формировки. Их очень легко укрывать на зиму, на куст хватит 3-4 лопаты земли. Формировка простейшая, куст обрезается с оставлением 4-6 коротких плодовых рожков, расположенных у самой земли. От многократных обрезок со временем образуется коряга с множеством срезов и пеньков, тем не менее технические сорта неплохо плодоносят на таких формировках. Благодаря близости гроздей к разогретой солнцем земле ягоды созревают раньше. Кусты в таком случае располагают на небольшом расстоянии друг от друга, достаточно 50-60см, а шпалера может иметь высоту всего 1,2-1,3м. Иногда вместо шпалеры в качестве опор применяются обычные колья.

Есть мнение, что кусты с максимально короткими проводящими органами (штамбами, рукавами) дают урожай лучшего качества. Насколько оно верно мне сложно судить, однако, должен заметить, что так считают и некоторые весьма именитые виноградари Европы.

Недостатком головчатой формировки является близость расположения побегов и гроздей к земле, со всеми вытекающими. Это высокая подверженность весенним возвратным заморозкам, трудность проведения покосов в междурядьях и т.д.

Размер куста и запас многолетней древесины

Выращивая столовый виноград мы стремимся создавать крупные мощные кусты. Запас многолетней древесины делает куст более урожайным и стабильным в плодоношении, на больших и сильных кустах получают наилучшие грозди. То, что является аксиомой для виноградаря, выращивающего столовый виноград совсем или почти не важно для виноградаря-винодела. Технические сорта чаще всего отлично закладывают плодовые почки даже на небольших кустах, а качество опыления и размер гроздей не настолько важны как химический состав сока ягод.

Вина, полученные от старых крупных кустов винограда не обладают явными преимуществами, куда более важным являются сортовые особенности, почва, на которой выращен виноград, нагрузка кустов, освещенность, климатические условия и т.п. Поэтому технические виноградники во всем мире, как правило, представлены небольшими густо посаженными кустами (сравнительно со столовыми).

Агротехника технического (винного) винограда

По тем же причинам, что названы выше, винный виноград практически никогда не удобряют и не поливают. Кроме того, виноделы ценят свои почвы и стараются сохранить их. Считается, что вино передает вкус той почвы, с которой оно получено. Внесение удобрений само по себе противоречит этому тезису.

Полив актуален только в самых засушливых регионах, каких в России не много. В любом случае, начиная с момента налива ягоды поливы прекращают.

На кустах в обязательном порядке проводятся стандартные зеленые операции, такие как обломка побегов, нормирование урожаем, пасынкование, чеканка побегов при необходимости. Здесь нет жестких правил, также как и в случае со столовым виноградом. В зависимости от выбранной схемы посадки, формировки, обрезки и качества распускания почек весной проводят обломку лишних побегов. Главный смысл операции создать незагущенные кусты с хорошим проветриванием и освещенностью. Пасынкование проводится с полным или частичным удалением пасынков, что также зависит от плотности посадки, загущенности кустов.

Нагрузку урожаем виноградарь определяет исходя из своих целей. Здесь может быть очень широкий диапазон от перегруженных кустов, урожай с которых можно использовать разве что на сок, до строжайшей нормировки с оставлением всего 1-2кг урожая на куст для получения вин премиального класса.

Защита от болезней и вредителей принципиально не отличается от такой же для столового винограда. Ежегодная обрезка проводится в те же сроки, осенью перед укрытием кустов, а в неукрывных зонах виноградарства и зимой.

Лучшие схемы для посадки винограда

От того где посажен виноградник, схемы и выбранного способа посадки виноградных кустов зависит его дальнейшее развитие и показатели урожайности. Для интенсивного роста лоза требует много пространства и крепкую опору, которая не позволит лозе провисать и создаст условия для достаточного освещения. Далее узнаем, на каком расстоянии сажать виноград и можно ли сажать рядом разные сорта.

Выбор места для роста

Виноград – теплолюбивое южное растение. Предпочитает расти на солнечных участках. Лучшим местом для посадки винограда является южная или юго-западная сторона участка, расположенная вблизи здания.

Южная сторона строения за день нагревается от солнца, а в ночное прохладное время отдает тепло высаженным поблизости виноградным кустам.

Теневая сторона участка и постоянные сквозняки постепенно приведут к потере саженцев. При выборе участка необходимо предусмотреть наличие подземных вод, проследить, чтобы длинные корни, уходящие в глубину до 8 метров, не подмывались водой.

Виноградные кусты не должны расти в тени деревьев. Пышные кустарники, растущие по соседству, забирают питательные вещества из грунта. Виноградник лучше располагать на почве с большим содержанием песка. На таких землях болезни винограда встречаются реже, чем на черноземных почвах.

Особенности в зависимости от сорта

Схема посадки подразумевает определить, какое необходимо расстояние между саженцами и рядами на виноградном участке. Ее выбор имеет большое значение при планировании участка.

Схема посадки определяется двумя параметрами – расстоянием между кустом саженца в ряду и расстоянием между рядами винограда.

Какие факторы влияют на решение, через какое расстояние сажать виноград? При разработке схемы нужно учитывать сортовые особенности винограда. При посадке сильнорослых сортов между саженцами оставляют немного большее расстояние, чем при посадке слаборослых видов. Сильнорослым сортам дают больше нагрузку зелеными побегами, это предохранит кусты от жирования.

При посадке с выбором схемы возникает вопрос, можно ли сажать разные сорта винограда рядом? Да, можно, но особой пользы это не принесет. Разные сорта конечно переопылятся, но это не повлияет на вкус сорта, его цвет, сроки созревания. Сортовые особенности каждого вида не изменятся.

Расстояние между саженцами зависит от вида почвы. Чем плодороднее почва, тем большего размера необходимо вырастить виноградный куст, чтобы он не начал жировать. Расстояние между сильнорослыми кустами также увеличивают.

Виды формировки кустов винограда

Основным условием обрезки при укрывной системе выращивания является получение гибких наклонных рукавов, которые можно пригнуть, правильная осенняя обрезка и подчищение побегов весной.

Для таких целей куст лучше всего выращивать в ряду, который называется горизонтальный кордон, или же применять стандартную промышленную шпалеру. После обрезки осенью остаются плодоносящие рукава с побегами плодоношения и замещениями (теми, которые дадут урожай через год) в количестве глазков около 40 штук.

Кордон или шпалеру кустов такого размера укрыть несложно, а весной поднять — этого вполне достаточно для получения полноценного урожая.

Формировка винограда на шпалере

Это самая удобная форма для применения на приусадебных и дачных участках.

На шпалерах наиболее эффективна бесштамбовая веерно-рукавная формировка виноградного куста.

Начинается она с правильной посадки молодого виноградного саженца весной – чтобы верхний глазок был расположен ниже уровня почвы на 7-10 см.

Такая посадка исключает проявления штамба и значительно упрощает уход за кустом.

Основные правила формировки такие:

• Самая удобная форма шпалеры – 2-плосткостная, с ориентацией север/юг.

Это будет гарантией того, что все стороны куста будут равномерно освещены в течение всего светового дня. Каждый рукав подвязывается к своей плоскости, и поэтому куст хорошо проветривается.

• Расстояние между кустами – 2 м на небольшом участке, а на просторном – желательно увеличить до 3 м.
• Расстояние между рядами – не меньше 2 м.

На опыте замечено, что на однополосной шпалере урожай с куста на 30-40% ниже.

• На первый год стоит задача вырастить на саженце четыре крепких побега.

Как правило, летом вырастает больше побегов, но все лишние надо удалять, как только они достигнут 5-8 см.

Оставлять надо здоровые и растущие в стороны от шпалерной проволоки.

• Осенью, после листопада вызревшие побеги надо укоротить до 70-80 см, кусты хорошо полить, пригнуть к земле и укрыть, присыпав землей, опилками или укрывной пленкой.

А что делать, если на первый год вырастет всего 2 или 3 побега и то не очень крепкие?

Тогда надо поступить так: обрезать осенью все побеги с таким расчетом, чтобы на всем кусте осталось 5-6 самых крупных почек. Вот из них через год надо вырастить 4 нужных крепких побега виноградного куста.На второй год весной эти 4 обрезанных побега надо веерообразно привязать к нижней проволоке шпалеры – они станут рукавами будущего куста.

На них надо за лето вырастить по 2 побега из верхних глазков.

Делается это так: когда весной почки набухнут, надо все обломать, а оставить по 2 верхних. При этом, чтобы один оставленный нижний глазок смотрел в сторону от центра куста с внешней стороны рукава. Уже на второй год может появиться первый урожай, но если вы хотите получить сильное растение, то на куст можно оставить не больше 2 гроздей на противоположных рукавах.

• Осенью на второй год обрезка такая: нижний побег укорачивают на 2-3 почки – это будет побег замещения. Следующую за ним ветку надо обрезать 7-10 почек, это будет «стрелка» — побег плодоношения.
• На третий год весной каждый оставленный рукав подвязывают к своей проволоке наклонно, а плодовые стрелки к той же проволоке горизонтально.
• Правильное положение плодовых побегов – залог хорошего урожая и вызревания лозы. На третий год с куста уже можно получить 5-7 кг полноценного урожая.
• В дальнейшем обрезка и формирование виноградного куста осуществляется в аналогичном порядке.

Формировка кордона

Вдоль стены дома, у забора или беседки двухплоскостную шпалеру сделать затруднительно, поэтому там применяется кордон – одноплоскостной горизонтальный способ выращивания.

Особенность выращивания винограда в том, что создается многолетний мощный рукав, по которому через каждые 30 см располагаются плодовые звенья.

Так как кордон позволяет наращивать старую древесину, то урожайность таких кустов выше на 20-25%. При этом, так как положение рукава наклонное – его после осенней обрезки лозы можно пригнуть и укрыть.

Формируется кордон таким образом: в год посадки выращивается один длинный побег и осенью обрезается на всю хорошо вызревшую древесину.

Весной этот побег подвязывают в наклонном положении к нижней проволоке. Когда почки начнут развиваться – крайнюю (та, что у проволоки) оставляют, а остальные обламывают. Все глазки, что выше проволоки, прореживают, оставляя самые крепкие на верхней части рукава, на расстоянии 30-35 см друг от друга.

• То есть, побеги должны расти вертикально. Последний крайний побег располагают горизонтально – он продолжит кордон.На второй год все выросшие побеги обрезают на 2-3 почки, а крайнюю горизонтальную – оставляют столько, каким должен быть рукав по длине.
• За сезон из каждой обрезанной ветки вырастают два побега и осенью надо поступить так: нижние подрезать на 2-3 почки – для выращивания побегов замещения, а верхние для формирования плодоносящих стрелок обрезают на 5-6 почек. Кордон возобновляется только в рабочей части.
• На следующий год кордон поднимают, и эти стрелки горизонтально подвязывают к нижней проволоке для получения урожая, а побеги замещения выращивают наклонно-вертикально.

Другие способы:

Одна из самых интересных и очень оригинальных систем – формирование виноградных кустов по Мозеру.

Разработанный известным виноградарем Ленцом Мозером тип обрезки значительно уменьшает трудоемкость выращивания винограда.

Главные принципы его системы следующие:

• Подбор сортов, морозостойкость которых выше – 20°С.

Например таких как Галбена Ноу, Виктория, Байконур, Тимур, Велика, Памяти Негруля, Русбол, Граф Монте Кристо…

• Шпалеры должны быть размещены на южных, юго-восточных и юго-западных склонах.
• Междурядья – 3-3,5 м.
• Все рабочие части куста формируются на штамбе высотой 1,2-1,3 м.
• Подвязываются только плодоносящие побеги в конечной стадии формирования гроздей (чтобы ветер не трепал их, и не деформировалась лоза), остальные свободно свисают.

В результате лозы вырастают короче, междоузлия короткие, виноград более плотный и вкусный, хотя труда потрачено в десятки раз меньше.

Но, есть и недостатки – в наших широтах лоза может плохо вызреть, а куст иметь неряшливую форму.

На следующий год могут возникнуть проблемы с обрезкой, когда неясно, где побеги замещения, а какие должны плодоносить.

Понравилась статья? Подписывайтесь на канал и расскажите друзьям.

Есть вопросы? Заходите в группу в Фейсбук «Виноград-виноград» спросите профессионалов – facebook.com/groups/840750949432929/

Варианты схем

При выборе расстояния между саженцами в ряду нужно определиться с длиной шпалеры, к которой будут прикреплены зеленые побеги одного куста. На каждый куст рекомендуется делать нагрузку в среднем из 30 зеленых побегов.

Молодые отростки столовых сортов винограда размещают на шпалере на расстоянии не меньше 12 см. Нельзя допускать сильного загущения, так как побеги создадут тень друг для друга и будут слабо проветриваться.

Растущие гроздья винограда находятся приблизительно на одинаковой высоте на плоскости шпалеры. Если оставить небольшое расстояние между побегами, крупные гроздья будут ложиться на соседние ягоды. При плотной посадке возникает риск появления болезней и вредителей. Оптимальное расстояние между побегами составляет 15 см. Виноградари рекомендуют при вычислении размеров посадочной схемы учитывать расстояние между отростками 12 см.

Шпалеры бывают двух видов – одноплоскостные и двухплоскостные.

На одноплоскостной шпалере зеленые побеги каждого куста зафиксированы на одной плоскости. При применении двухплоскостной шпалеры поросль одного куста располагают на двух плоскостях. Соответственно, при одинаковом расстоянии между кустами в ряду, на двухплоскостной шпалере зеленых побегов с кистями винограда выращивается в два раза больше, нагрузка на каждый куст также увеличивается в 2 раза.

Для одноплоскостной шпалеры

Схема для однополосных шпалер высотой 2 м предназначена для размещения всех развивающихся отростков на одной плоскости. Чтобы подсчитать длину крепления, необходимо определиться с расстоянием между побегами.

Рекомендуемый промежуток составляет 12 см. На каждом кусте оставляют 30 отростков. Следовательно, длина участка шпалеры при этом составляет 360 см. Соответственно, промежуток между виноградными кустами в ряду тоже составляет 3,6 м.

Так как высота шпалеры составляет 2 м, то и между рядами оставляют 2 м, при этом каждый ряд не будет затемнять соседний.

Применение одноплоскостных шпалер дает возможность установить их в любом направлении, даже на наклонных поверхностях. Одноплоскостные крепления хороши тем, что их можно устанавливать в любом направлении, саженцы в любом случае не затемняют друг друга.

Для двухплоскостной опоры

Схема посадки при двухплоскостной шпалере. Применение двухплоскостной опоры дает возможность увеличить в 2 раза число отростков, так как их укрепляют на двух шпалерах. Формируют ряды в направлении с севера на юг для обеспечения достаточного освещения саженцев.

Так как ветви расположены на двух опорах, становится возможным сокращение расстояния между саженцами. Но для достаточной площади выращивания промежуток оставляют не менее 2 метров между кустами. При применении двойной конструкции крепления необходимо увеличить до 250 см промежуток между рядами. Это позволяет сохранить необходимую площадь питания .виноградной лозы, составляющую 5 квадратных метров.

Для горизонтальных арок

На некоторых участках для задействования максимальной площади для выращивания винограда применяют горизонтальные конструкции или арки. На таких креплениях удобно выращивать устойчивый перед морозами и заболеваниями, не требующий особого ухода виноград.

Горизонтальная конструкция состоит из вертикальной и горизонтальной плоскости. На горизонтальной шпалере лоза хорошо прогревается на солнце. Высота арки не должна превышать 250 см, так как все работы по уходу за лозой осуществляются с помощью лестницы.

Расстояние между отростками саженцев винограда оставляют 13-15 см. Ветви фиксируют параллельно друг к другу, формировку кустов делают так, чтобы отростки росли в одном направлении. Молодые побеги растут вертикально вверх, пригнуть и закрепить их без обламывания тяжело, поэтому фиксировать их рекомендуется на 25-30 см ниже уровня горизонтальной поверхности.

Уплотненное выращивание

Для того чтобы одновременно посадить и выращивать несколько сортов винограда, применяют уплотненную посадку. Такой способ позволит испытать и откорректировать сорта на винограднике. Плотную высадку производят путем уменьшения пространства между саженцами в ряду. При этом применяют двухплоскостную конструкцию. Между саженцами оставляют расстояние 250 см, надземная часть лозы располагается на креплении по горизонтали 125 см в 1 сторону и столько же в другую от центра роста.

Высадку проводят относительно оси ряда в шахматном порядке. Отростки куста крепят только на 1 стороне шпалеры, находящейся на стороне соответствующего куста. Этот способ высадки позволяет проверить выбранный сорт и удалить его, а на освободившемся участке шпалеры сформировать дополнительные рукава.

На что влияет планировка и направление рядов?

При непродуманной схеме произойдет торможение развития лозы, снижение урожайности, затруднится уход за кустами в рядах.

Оптимальное направление рядов рекомендуется с севера на юг. При этом саженцы равномерно потребляют свет и тепло в течение дня. Если ряды расположены с востока на запад – зеленая масса одного ряда будет затенять саженцы другого ряда, а южная сторона рядов получит наибольшее количество света. В этом случае промежуток между плоскостями оставляют минимальным, уменьшают расстояние между рядами кустов.

Схемы обрезки веток осенью или весной

Схем формирования виноградного куста существует достаточно много. Они могут зависеть от сорта винограда, особенностей региона, опыта садовника и некоторых других факторов. Поскольку выращивание винограда, на протяжении столетий, развивалось в средиземноморском регионе, многие схемы связаны с именами французских виноградарей. В отечественном виноградарстве чаще других применяются следующие схемы формирования:

• гюйо;
• веерное;
• бесштамбовое;
• на опорных конструкциях.

Гюйо: в какой срок и сколько обрезать сорт

Эта схема разработана во Франции в 19 веке, и хорошо подойдёт для мало опытных садоводов. Схема гарантирует получение хорошего урожая и достаточно проста в уходе. Формовка и обрезка выполняется по годам.

В первый год нужно получить два или три крепких отростка. Для того чтобы они активнее развивались, почву вокруг растения можно прикрыть прозрачной плёнкой. Лишние побеги следует обломать. Растущие лозы подвязывают к колышкам. В конце лета верхушки ветвей прищипывают.

Весной следующего года, сначала убеждаются в сохранности побегов. Здоровые побеги можно обрезать, оставив на кусте по две стрелки, имеющих по 3-4 глазка. На молодом винограде может быть до 4 отростков. На них следует сохранить по 3-4 глазка, обрезав остальное. После того как почки распустятся на сучке оставляют не более трёх отростков. Из глазка может развиться разное число ростков, но оставить следует только один, самый сильный. Вместе с удалением лишних веток нужно проводить пасынкование. В конце лета удаляют верхушки всех отростков выше 15 листа.

На третий год лозы крепнут и приобретают толщину 8-10 мм. Растение можно обрезать на плодоношение с двумя плечами. Для этого на сучке нужно удалить нижний отросток на 3-4 глазка, а верхний – на плодовое звено с 6-8 глазками. Все стрелки, находящиеся выше плодовой лозы следует удалить. Весной третьего года для растения нужно устанавливать опоры. Оптимальным вариантом для данной схемы будет шпалера с 3-4 горизонтальными проволоками. На ветках, которые выросли из сучков замещения, удаляют пасынки, усы и недозревшие части, после чего куст укрывают на зиму.

Веерное: вид, строение, урожайность

При веерном формировании применяется одностороннее или двухстороннее размещение ветвей. Веер может иметь ряд от трёх до восьми рукавов, которые размешаются на опорах. Рукава имеют различную длину, но главное, чтобы в средней части куста они были короткими, а на периферии – длинными. После первого года оставляют не более трёх отростков, которые должны хорошо развиваться. Для этого куст должен получать достаточно солнечного света, нужное количество влаги и подкормки органические и минеральные вещества.

На следующий год можно проводить первую весеннюю обрезку. На стрелке оставляют 2-3 глазка. Молодые рукава подвязывают к шпалере. Все слаборазвитые побеги подлежат удалению.

Если на третий год образовались две стрелки, то на них оставляют по 3-4 глазка. Если побегов три, то из двух формируют рукава, а третий используется для выращивания новых отростков (безрукавный). Для этого на нём оставляют 3-4 глазка. При четырёх побегах, все они подвязываются опоре и будут полноценными рукавами.

Веерное формирование винограда облегчает уход и омолаживание растения (омолодить старое). В случае необходимости можно добавлять рукава и плодовые лозы.

Бесштамбовое: обрезка куста, расстояние

Бесштамбовое формирование культуры используется в укрывном виноградарстве, для таких сортов как Руслан, Молдова и другие. Схема представляет собой короткие рукава, которые выходят из основания куста. Ветви располагаются в одной плоскости, но под разными углами (косая формовка). При посадке саженца важно чтобы два нижних глазка находились ниже уровня земли. За первый весенне-летний сезон нужно вырастить не менее трёх качественных побегов. Осенью растение укрывается без обрезки.

Весной второго года производится обрезка (форматировать, молодить дерево) молодых отростков на два глазка и прививка, перепрививка. В течение второго сезона нужно вырастить четыре побега до 8 мм в диаметре. Осенней обрезки на второй год не производится.

На третий год, все четыре побега обрезают на 5-6 глазков и фиксируют на нижней проволоке шпалеры для формирования веера из четырёх рукавов. С началом вегетации на рукавах оставляют по три стрелки. В течение лета третьего года собирается первый урожай. На каждом побеге оставляют сколько, только по одному нижнему соцветию (голове).

Как растить на беседках и других опорных конструкциях виноград

На беседках и арках (строении) обычно выращивают неприхотливые сорта, устойчивые к заболеваниям и нетребовательные к уходу. При разведении винограда на беседках и арках горизонтальная часть не должна быть выше 2-2,5 метров, чтобы не затруднять уход за лозой. При формировке куста нужно соблюдать следующие правила:

• зелёные побеги штамба культуры должны расти в одном направлении и параллельно друг другу;
• следует использовать усиленное плодовое звено с двойным количеством глазков;
• лозы следует располагать на горизонтальных одноплоскостных ярусах;
• плодовые лозы винограда (Кишмиш, Чернокрымский, Пламя, Кардон, Белый) располагаются на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга;
• формировать ветви нужно так, чтобы их можно было разделить нагрузку, снять и укрыть на зиму (на какой-то срок);
• перед вертикальной опорой из лозы следует сделать петлю около корня в черноземье.

Видео

В этом видео рассказывают о том как формировать посаженный куст и некоторые советы по уходу за саженцем винограда.

Что такое формирование виноградного растения

Жизненный период виноградного куста условно делят на три стадии:

• роста, набора вегетативной мощи (длится 5-6 лет);
• активного плодоношения (25-50 лет);
• ослабление роста, снижение репродуктивной деятельности.

Плодоношение и старение зависят не только от климатических условий местности, питания, ухода, но и обрезки кустов. На лиановидных растениях побеги появляются в самых неожиданных местах, и для увеличения количества гроздей требуется формировать куст.

Формировка – это обрезка побегов винограда по определенным схемам, где учитывается сорт, особенности куста, другие факторы.

Убирают:

• не имеющие особого значения пасынки;
• больные и деформированные побеги;
• лишние почки.

Благодаря процедуре, происходит перераспределение питания, обеспечение нужными элементами главных плодоносящих лоз.

Необходимость формирования кустов виноградника

Обрезка кустов – трудоемкая, но важная процедура, позволяющая увеличить урожайность культуры. Кроме этого, благодаря формированию:

• упрощается уход за посадками;
• снижается риск появления инфекций;
• улучшается вкус ягод.

Сильные, крепкие кусты способны противостоять неблагоприятным нагрузкам, избежать вымерзания даже в суровых климатических зонах. Правильно обрезанные кусты дают больше ягод, при этом не возникает сложностей при сборе гроздей.

При отсутствии обрезки ягоды постепенно мельчают, с каждым годом ухудшается вкус, снижается урожайность с куста. Растения плохо переносят холодный период, чаще болеют.

Основные условия выбора схемы формирования

Обрезают побеги по определенным схемам. Разработано и внедрено в практику несколько вариантов удаления веток виноградных кустов. Выбор определяется:

• климатом территории, где выращивается виноград;
• типом почвы;
• скоростью развития побегов;
• основными характеристиками конкретного сорта;
• необходимостью укрытия на зимний период.

Учитывают параметры накопления древесной массы кустов, плодородие почвы. На скудных почвах, где существуют проблемы с поливом, выращивают кусты с малым количеством рукавов. Для плодородных грунтов с обильным поливом подойдут любые формы, в том числе и с многочисленными рукавами.

В холодных регионах виноград зимой требует укрытия, поэтому выбирают наиболее приспособленные для пригибания побегов схемы. В средней полосе России, где зимы малоснежные и часто дуют сильные ветра, кусты укрывают целиком. В северных регионах (Урал, Сибирь, Северо-Запад) зимы холоднее и продолжительнее, поэтому там практикуют свои способы обрезки.

Особенности роста культуры

При выборе схемы учитывают общие особенности культуры:

1. У винограда отсутствуют плодовые ветви. Каждая веточка при определенных условиях может дать урожай, и результат зависит от обрезки.
2. Различают побеги первого года (летние), двулетние (обычно на нем формируются грозди основного урожая), многолетние.
3. Лоза может быть штамбового и бесштамбового типа. Первый распространен в южных районах, характеризуется поднятыми вверх рукавами (плодоносящими лозами). Второй тип – куст растет с рукавами веерного типа, для опор используют колья (чаша) или шпалеры.
4. Штамб – многолетняя часть, плечо.
5. Рукав – многолетний побег, располагающийся на плече.
6. Стрелки или плодоносящие лозы – двулетние ветки.

Расположение плеч или кордонов – различное, зависящее от климата региона. Общее одно – располагаются горизонтально к поверхности земли, при этом высота рукава и плеча бывает высокой, средней, низкой.

Основные схемы формирования куста

Обрезают плодовое растение определенными способами, обеспечивая проветривание, достаточный уровень освещения, устойчивость куста.

Рукавная схема

Растения, обрезанные по методу рукавов, отличаются небольшой продолжительностью жизни. Но для участков малой площади этот вариант будет удобным и самым приемлемым.

Подходит для регионов с суровым климатом, холодными зимами, сильными ветрами. Обрезают части растения ежегодно, иначе ощущается дефицит питания и как результат – гибель посадок. В первый сезон убирают все ветки, оставляя только самые крепкие и кучно растущие (длинный и короткий). Количество почек на длинном – 7-9, на коротком – 2-3 штуки. Осенью второго года длинную ветвь срезают. У короткой оставляют только крепкие стрелки.

Веерная форма

Схема схожа с рукавной, но садоводу предстоит вырастить не менее 5-6 рукавов. Название дано из-за сходства получаемой формы с веером, так как ветвей на растении остается больше. Расположение – по обе стороны от корня.

За два сезона требуется вырастить две крепких мощных лозы. Подвязка вертикальная. На опоре расположение – веером, для удлинения оставляют пару отростков. По длине выделяют большие, средние и малые лозы.

Схема веером популярна у виноградарей, так как подходит для многих сортов культуры. Используют веры при выращивании растений на шпалерах, кольях.

Кордонная форма

Время создания формы куста – около четырех лет. Для начала отрастающие ветки прореживают, оставляя расстояние от 30 до 42 см между ними. Оставляют длинные рукава, задействуют все лозы.

Необходимо в первые два года отрастить сильный мощный стебель, затем срезать его на определенном расстоянии, подвязать произвольно к опоре (решетка, шпалера).

На заметку! Различают три типа кордонов: рост по вертикали, по горизонтали и наклонно.

На третий год начинают выращивать стрелки на рукаве, прореживая их, убирая слабые и больные экземпляры. На 4-ый год начинают работать с плодовым звеном.

Использование схемы Гюйо

Относительно простая схема обрезки виноградника методом Гюйо. Используя ее, получают сочные, крупные гроны, при этом увеличивается общая урожайность.

Варианты формовки – с одним или двумя плечами. В первом случае образуют единственный небольшой побег с хорошо развитой плодовой почкой. При оставлении двух плеч растут два рукава с пасынками.

Гюйо с двумя плечами подходит при выращивании виноградников на бедных почвах, когда кусты слаборослые. Посадки с одним плечом практикуют при плотных схемах, где расстояние между растениями составляет 1-1,2 метров.

Формирование по Мозеру

Схема получила название в честь известного виноградаря из Австрии Лоренца Мозера. В основном метод выращивания используют в промышленном виноградарстве, отмечая интенсивность технологии. В любительском садоводстве метод видоизменили, учитывая конкретные климатические условия.

Суть формировки Мозера: использование штамбов, высота 1,2-1,3 метров. Система ведения зеленых лоз изменена, вместо вертикального расположения используется свободное свисание. Это дает умеренный рост лозы, упрощает уход за культурой. Привязку делают только для некоторых ветвей, чтобы избежать искривления веток и падения гроздей.

Формирование по типу чаши

Схему применяют на виноградниках южных регионов. Расположение рукавов, так же как и количество, варьируется. Число зависит от мощи растения, типа и плодородия почвы. Чаще всего оставляют 3-6 штук.

Формируют в течение 5-6 лет. Схема по основным этапам схожа с веерами, но для роста оставляют ветви всех растений.

Формирование ВНИФС-1

Название схемы получено в честь научно-исследовательской противофиллоксерной станции, сотрудники которой предложили свой вариант обрезки лозы.

На рукавах оставляют короткие стрелки, не несущие сучков замещения. Расстояние между растениями при посадке – 2-2,5 метров. Делают промежуточные якоря, на которые натягивают проволоку шпалер. На второй сезон все ветви длиной свыше метра подвязывают к опорам. Слабые побеги оставляют до следующего сезона. Обрезают лозу на 3-4 глазка, после чего приступают к созданию плодовых звеньев.

Бесштамбовый малый веер

В группе укрывных схем популярен перспективный способ, разработанный садоводом Д.Токаревым. Он используется на участках небольшой площади, когда важно сэкономить место.

Растения высаживаются на расстоянии 0,8-1 метров, в междурядьях оставляют расстояние до двух метров. Укрытие дает защиту, виноград быстро возобновляется.

На заметку! Начинают формовку с раннего возраста лоза, когда побеги гибкие и легко сгибаются.

Формирование штамба

Способ актуален для южных территорий, где исключается риск вымерзания виноградника. Для полной формовки потребуется 5-6 лет, далее необходимо обязательно поддерживать созданную форму растения.

Штамбовый вариант позволяет разрешить множество проблем при культивировании растений. Например, при таком способе виноградные посадки реже поражаются инфекциями и вредителями.

• Работы по формовке в первый год

Выращивают единственный сильный побег, определяя на нем крепкие ответвления. Одну веточку оставляют для роста, остальные срезают. На зиму виноград укутывают, иначе плеть промерзнет.

• Формовка на второй год

Крепкий столб прошлого сезона становится похожим на штамб. Проводят контрольную обрезку, оставляя ветку нужного размера и дополняя расстоянием в 2-4 глазка.

После чеканки остается два пасынка, за лето подрастающие примерно на 30 см.

• Формовка на третий год

Обрезают пасынки, образовавшиеся на втором уровне. Оставляют только верхние почки, затем выросшие из них стрелки прореживают и подвязывают.

• Формовка на четвертый год

Самый ближний к земле побег обрезают, оставляя не более трех глазков. Это будет стебель (сучок) замещения. Из выше растущей лозы формируют плодовую стрелку, обрезают на 6-10 глазков.

Ускоренное формирование кустов винограда

Схемы применяют для быстрого вступления виноградников молодого возраста в стадию плодоношения. Виды:

• метод Н.И. Скляра;
• схема пасынков (автор Ф.Баширов);
• метод НИИ «Магарач» (изгиб лозы).

«Зеленое» формирование

Рекомендуется на плодородных почвах и при соблюдении правил агротехники. У молоденьких растений прищипывают верхушки, затем оставляют пару появившихся пасынков. На второй год из этих пасынков создают сучки замещения, плодовые стрелки. На 4 год получают полноценный урожай.

Изгиб лозы

Выросшие в первый год сильные побеги обрезают весной второго года на 2-3 глазка. За лето из них появятся пасынки.

На третий год весной подрезают пасынки:

• пару штук на 12-15 глазков;
• остальные обрезают на 2 глазка.

Длинные подвязывают к опоре с созданием изгиба лозы. На следующий год те части стеблей, которые давали урожай, срезают. Побеги из части изогнутой лозы применяют для создания плодового звена.

Способы формирования с помощью шпалер

На территориях юга виноградники часто выращивают на шпалерах. Оборудуют двухплоскостные конструкции, благодаря чему урожайность увеличивается на 20-40%.

Требуется соблюдать правила посадки растений, располагая саженец в яме так, чтобы нижняя почка была выше поверхности земли на 10-12 см. Популярная схема – веерная с рукавами, бесштамбовая.

Между рядами оставляют расстояние 2-3 метра.

Формировка в первый год

Получают четыре крепких побега, удаляя все остальные. Осенью пасынки обрезают, длина – 70-80 см. На зиму лозы прикрывают щитами, неткаными материалами. Если побеги слабые, на них оставляют почки, которые на будущий год дадут нужные веточки.

Формировка во второй год

Число пасынков увеличивают до шести штук. Оставляют побег, который далее будет играть роль штамба, расположенного горизонтально. Прикрепляют его к шпалере, обрезают на 8 почек.

При необходимости формирования штамба с двух сторон выбирают крепкий пасынок, все расположенные ниже стебли используют для замещения.

Всю верхнюю часть растения срезают. Весной два сильных побега обрезают на 3 глазка. Общее количество рукавов оставляют до 5-6 штук.

Формирование на беседках

Схемы:

• многорукавные с образованием штамба;
• многорукавные без штамба;
• вертикальный кордон.

Используются только для сортов, хорошо переносящих пониженные температуры. Виноград высаживают возле арок, навесов, беседок.

Длина главного стебля – не менее трех метров. Все побеги боковые обрезаются до 6 глазков. Осенью основной стебель обрезают на 2/3, боковые – до двух почек.

Сроки и правила

Проводят обрезку растений на протяжении всей жизни виноградника. При этом первые годы формируют кусты, а затем поддерживают заданную форму. Из всех приемов агротехники именно этот считается самым сложным.

Сроки обрезок:

1. Весна. Формируют куст для увеличения урожайности, удобства ухода за посадками.
2. Осень. Готовят растения к зимовке, укрыванию в холодный период. Также при помощи удаления лишних, больных побегов обеспечивают здоровье растений.

Конструкции опор

Одноплоскостная шпалера – простая конструкция, ее делают сами дачники на своих участках из дерева или металлических труб. Сооружение представляет собой 2 крайние опоры и 3 промежуточные, между которыми натянут металлический трос. Высота ее составляет 2-2,5 м. Длина зависит от количества посаженных кустов.

Двухплоскостные шпалеры бывают нескольких видов:

• Прямые – состоящие из двух параллельных оснований.
• V–образные – с наклонными плоскостями.
• Y–образные – плоскости расположены под углом 45-60 градусов, похожи на одноплоскостные с козырьком.
• Г–образная шпалера – имеет форму буквы Г.

Горизонтальные опоры и арки представляют собой прямоугольные или закругленные плоскости с поперечными рейками между основными опорами. Их располагают в любом направлении.

Модели степлеров для садовых растений

По принципу действия модели одинаковы, небольшие отличия в технических характеристиках, стоимости. Выделим популярные и самые продаваемые инструменты-подвязчики:

Tapetool

Цена	Характеристики	Плюсы	Минусы
1300-1800 р.	Востребованная марка подвязчиков растений. Компактный, надежный инструмент, который прослужит долгие годы	Доступность, практически во всех магазинах для садоводов представлен данный товар	В комплект, как правило, не входит лента и скобы, расходные материалы необходимо покупать отдельно

BJA TB-F

Цена	Характеристики	Плюсы	Минусы
Свыше 3000 р.	Усовершенствованная модель автоматических подвязчиков	Экономично расходуется лента, не остается обрезков при работе	Высокая стоимость

TAPENER MAX NT-B

Цена	Характеристики	Плюсы	Минусы
Более 4000 р.	Садоводы эту модель считают более надежной, по принципу не отличается от китайских, корейских приборов, но высокое качество материалов гарантирует, что прибор прослужит долгие годы	Главными плюсами этой модели подвязчика выделяют прочность и надежность инструмента, можно купить один раз японский подвязчик или три раза приобрести китайский тапенер. На прибор предоставляется гарантия	Дорогая стоимость по сравнению с аналогами

Лучшие модели

Tapener Max NT-B

Страна производитель – Япония. Модель считается одним из лучших на рынке садовых инструментов. Очень удобна в подвязке винограда. Тапенер выполнен из металла и зелёного пластика. Вес 550 гр. У модели качественный нож, имеющий рабочий ресурс в 2-3 раза больше, чем у конкурентов.

Достоинства:

• малый вес;
• эргономичность;
• высокое качество сборки;
• простота использования.

Главный недостаток: высокая стоимость.

Max HT-R

Страна производитель – Япония. Модель отличается плавным ходом. Инструмент оснащён подпружинивающей направляющей для рулонной ленты. Вес 400 гр. Захват инструмента – 5 см. Модель выполнена из металла и чёрного пластика.

Достоинство:

• лёгкое нажатие;
• малый вес.

Главный недостаток: увеличенный расход ленты.

Simes model 145

Страна производитель – Испания. Профессиональная модель имеет захват 8 см. Это позволяет использовать её для подвязки деревьев. Инструмент имеет прочную конструкцию. Выполнен из металла и жёлтого пластика. Имеет систему ускоренной замены ленты. Вес – 600 гр.

Достоинства:

• надёжность конструкции;
• универсальность применения.

Главный недостаток: слегка тяжеловат.

Особенности

Многие садоводы и огородники сталкиваются с задачей правильного подвязывания растений. Обычно такая популярная процедура требуется винограду, помидорам, розам и многим другим видам культур. Пренебрегать этой работой нельзя ни в коем случае. Именно поэтому тапенер по праву признан одним из самых нужных приспособлений на дачном участке.

Указанный инструмент представляет собой специальное приспособление, необходимое для правильной подвязки растений, которым нужна эта процедура. В магазинах продается много разновидностей этого изделия. Можно встретить довольно дорогие экземпляры, стоимость которых составляет более 6 тысяч рублей. Многие садоводы предпочитают экономить и вместо дорогостоящих покупают модели китайского производства. В большинстве случаев эти инструменты имеют демократичный ценник – около 1500 рублей. Конечно, подобные варианты не могут похвастаться безупречным качеством, поэтому рассчитывать на долгий срок их службы бессмысленно.

Иначе тапенер еще называют степлер. С ним процесс подвязки заметно упрощается, и на него уходит минимум свободного времени. Но многие дачники считают, что этот инструмент не является необходимым, и вполне можно обойтись без него. Бессмысленно покупать подобное приспособление, если в вашем распоряжении находится всего лишь несколько кустиков помидоров и огурцов. В таком случае лучше лишний раз не тратиться и провести подвязку своими руками. А вот если на участке высажено большое количество кустиков, специальный степлер может стать отличным помощником.

Многие устройства покрываются хромом, оснащаются удобными рычагами с противоскользящим покрытием. В эксплуатации современные тапенеры демонстрируют себя очень простыми и удобными. С таким приспособлением может легко совладать любой дачник.

Современные степлеры для подвязки изготавливаются надежными и прочными. Особенно это касается устройств, в производстве которых используется толстый металл. Со временем эти конструкции не подвергаются деформации, не искривляются. Подобные экземпляры рассчитаны на долгий срок службы.

Тапенер хорош тем, что, работая с ним, дачник может задействовать только одну руку. Кроме того, подобное устройство заметно упрощает процесс подвязки ветвистых растений, подобраться к которым бывает трудно. Заправка качественно выполненного степлера осуществляется легко и быстро. С его помощью можно делать пометки лозы лентами разных цветов.

Тапенер для подвязки растений: характеристика и назначение

Тапенер для подвязки огурцов, помидоров, винограда является современным и очень удобным устройством. Механизм степлера выполнен из нержавеющей стали, а на корпусе присутствуют элементы из пластмассы. Ранее из-за своей стоимости прибор не пользовался популярностью в России, но благодаря положительным характеристикам и простоте в эксплуатации смог завоевать симпатию российский потребителей.

Тапенер

Инструмент для подвязки лёгкий, практичный и компактный. Во время обрезания ленты не остается лишних «хвостов». Все детали и дополнительные принадлежности прибора выполнены из экологически чистых материалов.

Описание подвязчика

Конструкция всех тапенеров схожа. В целом он похож на большой канцелярский степлер и состоит из трех основных деталей:

• Прямой нижней части. К ней крепится пластиковый барабан для ленты, и такая же направляющая для заправки устройства.
• Рычага для нажатия, который крепится сверху.
• Изогнутой части с зубцами. С ее помощью и фиксируются побеги растений у опор.

Внутри подвязчика находится приемник для скоб и нож, отрезающий ленту.

Комплектация устройства

Устройство продается не одно. В комплектацию тапенера входят:

• скрепки для подвязчика растений;
• лента для подвязчика длиной от 30 м и до 40 м;
• ремкомплект.

Внимание! При приобретении подвязчика стоит поинтересоваться наличием инструкции на русском языке. Прибор несложен в работе. Но при первом использовании потребуется время и наглядное пособие, как его заправить, и как сделать первый крепеж.

Как работает подвязчик для растений

Подвязчик растений не только похож на степлер, но и работает по его принципу. Но помимо скоб в нем используется еще и лента. С ее помощью происходит крепление побегов к опоре. А сам тапенер пробивает ленту и закрепляет ее концы скобами. Нож, находящийся внутри конструкции, обрезает ее концы.

Для подвязки каких культур можно применять

Изначально тапенер разрабатывался, как подвязчик для винограда. С его помощью можно легко, а главное с минимальными трудозатратами подвязать лозу. Но с появлением новых моделей, отличающихся длиной, величиной захвата, шириной пленки и мощностью скоб, садоводы начали применять подвязчик для работы с овощными, цветочными и ягодными культурами, которые в период вегетации требуют устройства опор или подвязывания побегов.

Среди культур, на которых можно применять подвязчик-тапенер, стоит отметить следующие:

• виноград;
• томаты;
• огурцы;
• фасоль;
• высокорослые сорта перцев и баклажан;
• клематисы, плетистые розы и другие лиановидные и вьющиеся цветы, требующие подвязки к опорам;
• ежевика, малина;
• низкорослые и стелющиеся сорта плодово-ягодных культур.

К слову, томаты можно подвязывать даже к колышкам. Размеры подвязчика позволяют захватывать колышки вместе с побегами растений.

Данный список растений, которые можно подвязывать тапенером, не ограничен.

Преимущества инструмента

Тапенер, он же степлер или подвязчик растений заслуживает восторженные отзывы от садоводов. Среди преимуществ отмечают.

Также к достоинствам стоит отнести недорогие расходники, а именно скобы и ленту. К минусам можно смело отнести новизну устройства. Даже в крупных садоводческих магазинах не всегда можно найти подвязчик и скобы или ленту к нему. Особенно данная проблема наблюдается в регионах. Заказать или купить комплектующие к тапенеру пока сложновато.

Полезные советы

Рассмотрим несколько полезных советов по работе с тапенерами.

1. Устанавливая пружину в подготовке инструмента, обязательно дождитесь щелчка. Он будет сигналом того, что вы все делаете верно.
2. Фирмы, производящие современные тапенеры, выпускают для них ленты, выполненные в разных расцветках. Это может оказаться очень удобным для садовода. При помощи различных цветовых гамм получится обозначить важные участки растений.
3. Ленты могут иметь различную ширину – 0,11 и 0,25 мм. Варианты с самыми скромными параметрами подойдут для подвязки хрупких зон растений и лозы. Ленты самой большой ширины предназначены для работы с более толстыми стеблями и ветками.

Обзор тапенера TB-F смотрите в следующем видео.

Когда подвязывать виноград

В зависимости от выбранного типа подвязки и по мере необходимости дополнительной фиксации подвязывать лозу можно в течение всего сезона. Первая, сухая подвязка, производится сразу после раскрытия куста весной. Это решающий этап, задающий расположение всех стеблей.

По мере разрастания лозы новые ростки закрепляются на основе во избежание переломов.

Виды крепления лозы

Для правильного развития растения необходима надежная опора. Своими руками сделать шпалеры или решетки для винограда очень просто.

Шпалера представляет собой два столба, между которыми натянута толстая проволока, к которой и крепится лоза. Дать необходимое натяжение позволит использование талрепов. Конструкция должна быть надежной и выдерживать большой вес. Это важно при росте растения и созревании ягоды.

Вариантов шпалер может быть несколько:

• Одноплоскостная – вертикальная конструкция, которая дает возможность закрепить лозу и получить достаточное освещение.
• Двойная. Два столба на каждой стороне располагаются под углом друг к другу. Такой вариант позволяет развести в разные стороны несколько побегов.
• С двух сторон куста располагаются две одноплоскостные шпалеры. В этом варианте лоза разделяется на две стороны. Удобно если от корня идет более двух ростков.
• Сетка для куста представляет собой подобное сооружение, только вместо проволоки используется готовая основа, которая жестко крепится с двух сторон.

Рекомендации по креплению лозы

Как подвязывать виноград наиболее оптимально в конкретном случае, решать дачнику, но есть несколько рекомендаций:

• Расположение. Ненужно все отростки вести в одну сторону. Чем больше простора получит растение, тем больше будет урожай и лучше рост.
• Материал. Для фиксации ствола на опоре подходят полоски ткани или специальные крепления. Ни в коем случае не используйте леску или тонкую проволоку. Повреждение коры может привести к заболеваниям и гибели ствола.
• Веерная подвязка обеспечивает максимально удобное положение растения.
• Перед тем как подвязывать виноград летом нужно убедиться, что опора не будет травмировать ростки в местах крепления. Если побеги выходят за пределы шпалеры, то нужно их вернуть на удобное место. В свободном положении побеги обламываются от ветра.

Когда не подвязывают виноград

При посадке новых побегов или разделении куста можно обойтись без подвязки. Когда размножение винограда производится отводками, то лозу вкапывают в землю, не отделяя от материнского куста. Это естественный процесс размножения растения. При этом сохраняются вкусовые свойства родительского ствола.

Правильный уход за вьющимся виноградом даст вам возможность значительно увеличить сбор ягоды с куста. Небольшие хлопоты с укрыванием и уходом за растением окупаются результатом произведенных действий.

Главные правила работы с виноградом:

• Правильный подбор материала для подвязки. Никаких жестких и травмирующих приспособлений.
• Расположение лозы с возможностью хорошего освещения солнцем и обдувания ветром.

Отзывы

• Константин, Пятигорск

Применяю у себя на участке свой способ, называю его кордонным.  Убираю тонкий побег, а крепкий подвязываю к шпалере. На ней оставлю побеги примерно через 28-30 см. Потом из них будут рожки кордона. Все другие стебельки убирают.

За сезон получаем кордон, на нем несколько рожков. Длина – около  двух метров. Крепкую лозу в текущем сезоне оставляем для плодоношения. Обычно делаю 5-6 побегов, вырастает по одной грозди на каждом. На будущий год остается только один кордон.

• Иван, Воронеж

Я использую веерный способ. Оставляю расстояние между кустами не более 1,2 метров. Весной при подвязке делаем так, чтобы первые глазки на плодоносящей лозе были выше. Они получат хорошее питание, и потом осенью из них легко выбрать лозу для плодоношения. Все другие удалить. Тогда не понадобится выращивать сучок замещения.