Ирисы – посадка и уход в открытом грунте, фото с названиями сортов

Цветок ирис – описание

Цветы ирисы имеют два типа побегов: генеративные и вегетативные. Вегетативные побеги являются многолетними подземными корневищами, расположенными в земле или на ее поверхности и состоящими из годичных звеньев, несущих пучки листьев. На нижней части корневища формируются нитевидные или шнуровидные мочковатые корни. Генеративные побеги, то есть цветоносы, формируются на растении единично или по несколько.

Листья у ирисов тонкие, плоские, мечевидные, двурядные или линейные, покрытые восковым налетом и сформированные в основании растения вееровидными пучками. Стеблевых листьев мало или нет вобще. Одиночные или собранные в малоцветковые соцветия цветки ириса отличаются причудливым изящным строением и богатой палитрой красок: от белой, желтой и голубой до почти черной. Расцветка лепестков тоже разнообразна. Цветки у ириса крупные, часто душистые, простые, состоящие из шести лепестков, которые на самом деле являются долями околоцветника.

У некоторых видов они редуцированы. Три опущенные вниз наружные доли обычно отличаются от трех внутренних приподнятых долей окраской и формой. Доли околоцветника, срастаясь у основания, образуют трубку. Цветут ирисы с мая по июль, а некоторые сорта повторно зацветают осенью. Каждый цветок живет от одного до пяти дней, причем в соцветии сначала раскрываются верхние цветки, потом средние и только в конце нижние. Плод у ирисов – трехгнездная коробочка с семенами.

Ирисы делятся между собой на корневищные и луковичные. В этой статье мы расскажем вам о выращивании корневищных ирисов.

Корневищные и луковичные ирисы

Вообще-то, ирисы — это род многолетних корневищных растений, который относится к семейству Ирисовые или Касатиковые. Именно о них и пойдет речь в данной статье. Но также существуют и луковичные ирисы, относящиеся к другому роду (точнее к трем отдельным родам).

Обратите внимание! О посадке, выращивании и уходе за луковичными ирисами (ксифиум, иридодиктиум и юнона) вы можете прочесть в этой самостоятельной статье .

Основные виды и сорта с фото

Бородатые ирисы

По форме цветочка корневые ирисы разделяются на небородатые и бородатые. Бородатые получили такое название за наличие на поверхности лепестков мохнатых волосинок. Они обладают собственной классификацией (среднерослые, стандартные среднерослые, связующие среднерослые, высокие, бордюрные, мелкоцветковые среднерослые, миниатюрные карликовые, стандартные карликовые, арилбреды, столовые, арилбреды и арилы, арилоподобные арилбреды и арилы, неарилоподобные арилбреды). Однако такой классификацией пользуются разве что ученые, а простые садоводы знают данные растения, как ирисы бородатые различной величины.

Ирис германский

Высокий бородатый ирис еще именуют германским. У такого растения имеется несколько сотен самых разных сортов, и оно является наиболее популярным среди всех бородатых ирисов. Наибольшей популярностью пользуются следующие сорта: Baltic Sea ― сильногофрированный цветок с интенсивным голубым окрасом и бородками синего цвета; Bewilderbest ― гофрированные цветки окрашены в бордово-красновато-кремовый цвет, а на поверхности располагаются штришки и полоски беловатого и желтого окраса;  Acoma ― небесно-голубой цвет сочетается со слоновой костью, а также имеется кайма лавандового окраса. Пользуется большой популярностью в Америке.

Небородатые ирисы

К таки ирисам относятся: японский, спуриа, калифорнийский, сибирский, луизианский, болотный, а также иные ирисы (межвидовые и видовые). Наибольшей популярностью в средних широтах пользуются:

Ирис сибирский

Может быть окрашен в различные цветовые оттенки от темно-фиолетового до голубого. Однако на данный момент имеется примерно 1 тыс. разнообразных сортов, окрас которых может быть самым разным. К примеру, белые Сноу Куин; Бэттз энд Шуга имеет желтый окрас и беловатую кайму; кустик Imperial Opal достигает в высоту 80 сантиметров, а его лавандово-розовые цветочки имеют диаметр около 10 сантиметров. Цветочки у такого растения очень красивы, но не имеют запаха.

Ирис японский (Кемпфлера, мечевидный)

Орхидеевидные цветочки имеют очень большой размер (диаметр до 25 сантиметров), и они лишены аромата. Благодаря селекционерам в Японии на свет появился махровый (еще именуют хана-шобу) и многолепестковый японский ирис. Но данные виды не устойчивы к морозам. Для средних широт рекомендуется выбрать: «Nessa-No-Mai» ― диаметр беловато-фиолетовых цветочков может достигать 23 сантиметров; «Сольвейг» ― цветочки окрашены в бледно-сиреневый цвет; «Василий Алферов» ― немахровые цветки имеют чернильный окрас.

Ирис спуриа

Очень изящное растение схоже с луковичным ирисом ксифиумом, однако выделяется большим размером. Не боится засухи и морозов. Наиболее эффектные сорта: Lemon Touch ― кружевные лимонно-желтые цветочки имеют сигнал темно-золотого окраса, высота кустика до 100 сантиметров; Transfiguration ― кустик так же в высоту может достигать 100 сантиметров, окрас цветков варьируется от сине-фиолетового до темно-фиолетового, сигнал бронзового цвета; Stella Irene ― в высоту кустик достигает 90 сантиметров, черно-пурпурные цветочки имеют золотой сигнал небольшого размера.

Ирис болотный (ложноаировый)

Данный вид в отличие от иных предпочитает расти лишь во влажном грунте. Цветки могут быть окрашены в различные оттенки желтого, а применяют его чаще всего для украшения искусственных водоемов. Набольшей популярностью пользуются сорта: «Golden Queen» ― желтые цветочки; «Flore Pleno» ― обладает махровыми цветками; «Umkirch» ―розовый окрас.

В зависимости от окраса цветков сорта делятся на:

• одноцветные ― все доли имеют один и тот же окрас;
• двутонные ― доли располагающиеся внизу и вверху окрашены в различные оттенки одного и того же цвета;
• двухцветные ― окрас нижних и верхних долей различается;
• вариегата ― доли сверху желтые, а снизу ― красновато-коричневые;
• амена ― верхние доли имеют белый окрас;
• окаймленные либо пликата ― имеется кайма контрастного окраса либо на всех долях, либо только на нижних;
• переливчатые ― переход из одного цветового оттенка в другой очень плавный.

Необходимость обрезки

• Если не ухаживать за этими растениями после цветения, то его интенсивность в следующем году заметно снижается. Разные виды и сорта садовых ирисов имеют разный срок цветения. Есть ирисы, начинающие цвести в марте, а есть такие виды и сорта, которые цветут в августе. К сожалению, каждый цветок живет недолго. Увядший экземпляр быстро приобретает грязно-коричневый цвет. Когда на цветоносах завянут все цветки, клумба будет выглядеть очень непривлекательно.
• Если цветки ирисов были опылены и появились завязи в виде семенных коробочек, то семена в этих коробочках успевают вызреть за лето. Коробочки открываются, и семена падают на землю. Там они благополучно перезимовывают и весной прорастают. Семена, вызревая, а затем и молодые растения забирают у взрослых воду и питательные вещества.
• Если материнское растение – гибрид, то поросль вряд ли будет иметь те же качества. Скорее всего, молодые растения будут уступать материнскому и в окраске, и в величине цветка. Поэтому цветоносы, цветки на которых увяли, лучше сразу обрезать, не дожидаясь образования семян. Высота пенька от цветоноса должна составлять около 3 см.
• Есть еще одна причина, по которой цветоносы после цветения стоит сразу срезать. Увядшие цветки и вянущие цветоносы становятся источниками заболеваний: гнилей, грибков, рассадниками насекомых-вредителей.
• Если есть желание получить от конкретного сорта ириса семена, то на цветоносе нужно оставить пару цветков. Семена в образованных этими цветками коробочках созреют через 2 месяца. В это время коробочки нужно срезать и высушить. Хранить их до посева нужно в сухом и темном месте. Посеять их следует в этом же сезоне, так как в следующем году они уже будут невсхожими.

Сроки

После того, как ирисы закончат цвести, через 3,5 недели их можно будет обрезать. Оставшегося до холодов времени будет вполне достаточно, чтобы растения полностью восстановили свои силы. Обычно время проведения обрезки приходится на конец августа – начало сентября.

По срокам цветения ирисы разделяются на группы:

• самые ранние зацветут уже в мае,
• среднеранние будут цвести в конце мая – начале июня;
• средние цветут в июне,
• поздние сорта зацветают в середине июля.

Существуют и ремонтантные сорта ирисов, цветущие дважды за сезон: весной и осенью.

Обрезкой ирисов можно заниматься и во время цветения, по мере появления увядших цветков. Два раза в неделю нужно осторожно удалять увядшие цветки на цветоносах. Когда на цветоносе не будет цветков, нужно удалить и его.

Весной и летом нужно следить за состоянием листьев растения и удалять все поврежденные и засохшие образцы в течение всего сезона вегетации. Полную обрезку листьев нужно провести осенью, при подготовке ирисов к зиме.

Как правильно обрезать?

Обрезка ирисов может преследовать разные цели.

Удаление цветков и цветоносов

При удалении увядших цветков важно их правильно обрезать. Это нужно делать острыми ножницами. Удаляется цветок на длину 4,5 см вместе с цветоножкой, так как из нее формируется коробочка с семенами. Процедуру нужно проводить осторожно, без повреждения соседних цветков и бутонов. Когда на цветоносе завянут все цветки, то его нужно полностью срезать, оставив пенек высотой в 3 см.

Цветник с цветущими ирисами нужно осматривать дважды в неделю и удалять все увядшие цветки и пустые цветоносы. Выбирать для этого нужно солнечный день, когда воздух сухой. Так у ирисов будет больше шансов не заразиться гнилями. В течении всего сезона на ирисах нужно убирать пожелтевшие или увядшие листья.

Обрезка листьев при пересадке

Обрезка листьев производится и при пересадке ирисов. В этом случае листья надо срезать на высоте 15 см от поверхности грунта. Такая обрезка производится для того, чтобы через листья не испарялась влага из корней, меньше расходовались питательные вещества. Все это понадобится пересаженным растениям для восстановления поврежденной корневой системы. Обрезать листья нужно за 4 дня до пересадки и через две недели после окончания цветения. Время обрезки – вечер, перед заходом солнца.

Осенняя стрижка

В начале осени нужно удалить все оставшиеся на растении отцветшие цветки и цветоносы. Если этого не сделать, то растение может загнить.

Листья полностью удаляют поздней осенью, когда они станут желтыми и лягут на землю. Происходит это в октябре. Те листья, которые к этому времени остаются зелеными, не обрезают. За их счет будут питаться корни до полного наступления холодов, что поможет растению перезимовать с наименьшими потерями.

Для обрезки нужно выбрать время, когда дожди закончились, а постоянная минусовая температура воздуха еще не установилась.

В саду культивируются ирисы различных видов. Более других выращиваются ирисы бородатые, японские и сибирские. Но в последнее время появились и луковичные ирисы, в основном голландские. Голландские ирисы – особая теплолюбивая культура, которая по уходу ближе к гладиолусам, чем к бородатым ирисам. После цветения у растений удаляют все листья.

Японские ирисы сильно отличаются своей влаголюбивостью. Сами японцы выращивают их почти так же, как рис. То есть заливают грядки водой. На самом деле этот сорт происходит из Китая, где он растет в диком виде на горных лугах. Высокая влажность почвы ему нужна только до начала цветения. Ему противопоказаны тяжелые и непроницаемые для воды почвы, застой воды в грунте. После цветения влажность почвы должна быть такой же, как и для других видов этой культуры.

После цветения у японских ирисов листья нужно обрезать на 50% от их длины. Этот вид ириса хорош еще и тем, что цветет позднее других, с июня по август включительно.

Ботаническое описание

Ирисы – растения корневищные. На корневище растут шнуровидные или нитевидные корни. Цветоносы (один или несколько) однолетние. Листья плоские, мечевидные, тонкие, двурядные, иногда линейные, с восковым налетом. Собраны они веерными пучками при основании цветоноса, стеблевых листьев почти нет. Цветки у ирисов одиночные, иногда в небольших соцветиях, крупные, часто ароматные, отличаются замысловатой изящной формой и бывают окрашены в самые различные цвета и их сочетания. У цветка шесть лепестков (на самом деле это доли околоцветника). Три наружные доли немного вывернуты книзу, и они по цвету обычно отличаются от верхних долей, которые, сросшись внизу, образуют трубку. Цветут ирисы с мая по июль, одновременно цветут два-три цветка от одного до пяти дней. Плод ириса трехгнездная коробочка.

Особенности выращивания

Многие любители отказываются от разведения ирисов, полагая, что это очень сложный процесс. На самом деле выращивание ирисов отнюдь не утомительно и не так трудоёмко, как кажется. Нужно только знать некоторые тонкости, которыми отличается уход за этими красивыми цветами.

• Во-первых, особенность ирисов в том, что их корневища разрастаются горизонтально и часто оголяются, выходя на поверхность. Поэтому ирисы зимой нужно обязательно присыпать землёй и торфом, чтобы они не вымерзли. Весной это покрытие осторожно убирают.
• Во-вторых, ирисы любят перемещаться, и за один год могут сместить свое расположение в сторону на несколько сантиметров. Чтобы ряды выглядели ровнее, сажать ирисы нужно веером листьев вдоль, а не поперек ряда.
• В-третьих, сажать ирис бородатый нужно на песок: на дно лунки насыпают горкой песок и расправляют по нему корень ириса. При глубокой посадке ирис или пропадет, или не станет цвести.
• В-четвертых, не кормите ирисы органическими удобрениями, они их не любят. Лучший вид подкормки – минеральные удобрения в жидком виде.

Почему не цветут ирисы: причины и что делать

Существует ряд причин отсутствия цветения у прекрасного многолетника. Ниже предлагаются некоторые варианты решения этой достаточно неприятной проблемы.

Слишком молодой саженец

Одной из причин, по которой посаженный ирис может долго не цвести, является маленький размер делёнок. Деленка должна быть с довольно большим корнем, на котором желательны 3 точки роста.

Чрезмерное заглубление

Как правило, отсутствие или слабое цветение ирисов объясняется тем, что вы слишком сильно заглубили корневища при посадке или пересадке растения, поэтому «спинка» (верхняя часть корневища) цветка недостаточно прогревается, а это обязательное условие успешного выращивания этих цветов. Цветок нужно пересадить, и теперь сделать это правильно.

Не забудьте, что для цветения ирисам нужно много света, а значит место для их посадки должно быть солнечным.

Ирисовая муха и её личинки

Если ирисы не цветут, и на месте, где должен быть цветок, образовалась какая-то липкая гниль, то это на самом деле постарались личинки ирисовой мухи.

Как же это произошло?

Мухи откладывают яйца в бутоны, их белые полупрозрачные личинки выедают бутоны изнутри, оставляя в них свои экскременты, что вызывает загнивание. В результате бутоны не превращаются в цветы.

Как же избавиться от ирисовой мухи?

Необходимо опрыскать растения перед цветением (когда только стали выдвигаться бутоны) одним из системных инсектицидов, скажем, Актелликом. Либо можно полить цветы под корень раствором Актары . Таким образом, муха, которая еще в земле — погибнет, а если и не погибнет и всё же отложит яйца в бутоны, то ее личинки будут питаться уже отравленным соком из растения и впоследствии также погибнут.

Интересно! Существуют некоторые сорта бородатых ирисов, которые повторно зацветают в конце лета — начале осени (в августе-сентябре).

Цветок корневищного ириса, не являясь таким уж капризным растением, все же имеет определенные тонкости по посадке весной и осенью. Учитывая их, а также правила ухода и выращивания, вы сможете добиться активного цветения этого великолепного многолетника

Видео: всё о посадке ирисов

Подходящее время

Чтобы ирисы долго радовали глаз своим цветением, стоит выяснить, в какое время их садить лучше всего. Многие специалисты считают, что посадку в открытый грунт лучше производить в конце лета. Но многие садоводы из своего опыта отмечают, что ирисы можно сажать в открытый грунт даже во время цветения или после него. Например, в июне.

Если рассматривать луковичные ирисы (их ещё называют ксифиум), то пересадка растений может производиться даже осенью, ведь в этот период растение уже заканчивает цвести, постепенно подготавливаясь к зимовке.

Не исключена высадка ирисов и весной. Главное правило – хорошо прогретая почва. Только тогда растение сможет прижиться, так как корневая система ирисов очень боится переохлаждения. Обычно в Подмосковье земля уже готова для посадки в апреле или мае.

Чтобы растения начали быстрее цвести весной, их следует посадить осенью. Однако это правило приемлемо исключительно для тёплых районов. В северных регионах посадка осенью приведёт к тому, что растение не успеет как следует укорениться, в результате чего просто не переживёт зиму.

В таких регионах посадка ирисов может быть исключительно весной или летом.

Выбор места и подготовка почвы

Изначально следует подыскать правильно место для посадки ирисов, поскольку это влияет на дальнейшее цветение растения. Стоит отдать предпочтение открытым местам, где много солнца, при этом необходима защита от ветра. Если нет возможности защитить место посадки ирисов от ветров, тогда следует воспользоваться помощью опор, в противном случае цветоносы могут сломаться. Лёгкая тень также не помешает ирисам, наоборот, она будет для них полезной в жаркий день.

Важно! Многие садоводы отмечают, что ирисы великолепно себя чувствуют вблизи яблонь.

Если место посадки ирисов будет полностью в тени, тогда растения могут перестать цвести, а затем это отразится и на их росте. Молодые растения, возможно, смогут расти и цвести, но взрослые выжить не сумеют.

Для посадки используют разную землю, хотя эти растения отдают предпочтение суглинистым и супесчаным грунтам, которые имеют реакцию нейтральную или слабокислую. На кислой почве растения отлично разрастаются, но не цветут. Довольно часто ирисы, произрастающие на почвах с повышенной кислотностью, болеют бактериозом. Поэтому следует сделать известкование земли. Для нейтрализации кислотности можно использовать золу от древесины или молотый мел. Чтобы улучшить тяжёлую почву, следует добавить торф, песок или компост, выстоянный от 3 до 5 лет.

Добавление органики или тяжёлой земли помогает справиться с торфяными грунтами.

Следует помнить, что ирисы склоны к гибели от переувлажнения почвы, поэтому стоит отказаться от места, где близко проходят грунтовые воды. Исключением выступает аировидный (болотный) ирис. Для всех остальных видов стоит выбирать участки, расположенные повыше. А вот весеннее затопление ирисы переносят нормально, но важно при этом, чтобы температура воздуха не превышала +5 градусов. Уже при температуре воздуха более +7 градусов начинает страдать корневая система, поскольку запасные питательные вещества начинают бродить, что ведёт к гибели растения.

В основном ирисы являются любителями сухости, но стоит понимать, что в определённые периоды эти цветы нуждаются в хорошем поливе – посадка, образование бутонов и дальнейшее цветение, активное образование листьев. Оптимальным выбором почвы станут умеренно плодородные земли. Но вот от свежего навоза в качестве удобрений стоит отказаться, поскольку это может привести к гнилостным процессам. Хорошим решением станут места, где предварительно часто вносился навоз, в результате чего почва стала лёгкой и рассыпчатой.

Подготовка участка перед посадкой ирисов играет большую роль. Сначала нужно перекопать участок под посадку на штык лопаты, при этом следует удалить корешки, которые остались от многолетних сорняков (бодяк, осот, пырей и сныть). При желании и нужде можно во время перекапывания подпитать почву компостом или перепревшим навозом. Подготовкой участка перед посадкой ирисов следует заниматься заранее, что позволит в дальнейшем сделать ямку нужной глубины, а для этого земля уже должна осесть.

Последующий уход

Недостаточно просто рассадить ирисы осенью, необходимо обеспечить им хороший уход. Он состоит из нескольких мероприятий.

Полив

Через 3-4 дня после пересадки многолетники на участке требуется еще раз обильно полить. В дальнейшем почву увлажняют по мере подсыхания, воду используют тепловатую и хорошо отстоянную.

• Если осень выдалась дождливая, интенсивность поливов сводят к минимуму
• Примерно за 2-3 недели до холодов внесение влаги полностью прекращают
• Если во время первых заморозков земля окажется сырой, это причинит вред корням.
• Удобрять ирисы после пересадки осенью не нужно. Достаточно внести калий и фосфор в лунки еще до укоренения.

Всю свою жизнь посвятила цветам как садовым, так и комнатным. Владелица нескольких оранжерей с экзотичными декоративными культурами. Знает тонкости выращивания цветов, профессионально занимается селекцией новых гибридов. Азот использовать запрещено, он стимулирует рост листьев, а перед наступлением зимы это крайне нежелательно.

Прополка и рыхление

После пересадки осенью ирисы нуждаются в регулярном рыхлении грунта. После каждого увлажнения почву вокруг растения аккуратно ворошат граблями. Это позволяет избежать формирования жесткой корки, которая препятствует доступу кислорода к корням.

При рыхлении одновременно выполняют прополку сорняков. Обе процедуры проводят с осторожностью, чтобы не повредить питающие отростки, расположенные у самой поверхности земли.

Профилактика заболеваний

Пересаживать ирисы осенью после цветения вполне безопасно с точки зрения вредителей — большинство насекомых в конце сезона снижает активность. Но, несмотря на это, требуется уделить внимание профилактике грибков и паразитов.

Для ирисов представляют определенную опасность:

Корневая и вершинная гниль — в первом случае темнеет и увядает стебель у основания, во второй ситуации страдают кончики побегов. Болезнь развивается при переувлажнении, лучшей профилактикой является контроль поливов.Нематода — паразит поражает подземные отростки, на них образуются округлые наросты-галлы. Ирисы, пораженные вредителем, просто уничтожают, а грунт проливают формалином.

При любых признаках грибковых заболеваний необходимо в первую очередь обрезать пострадавшие части. После этого остатки растений обрабатывают фунгицидами — бордоской жидкостью или медным купоросом, а также покупными препаратами.

Укрытие на зиму

Ирис обладает высокой морозостойкостью, но после пересадки нуждается в утеплении на зиму.

С наступлением первых холодов декоративный многолетник мульчируют органическим материалом. Использовать можно торф, сухие листья и опилки. В северных регионах остатки растения дополнительно укрывают лапником, а сверху натягивают агроволокно. Особенно тщательно ирис утепляют, если зима ожидается холодная, но малоснежная.

В южных регионах России культуру осенью достаточно просто как следует мульчировать после пересадки. В Сибири и на Урале укрытие сооружают более серьезное. Снимать утепление в обоих случаях нужно при первой оттепели, чтобы не допустить выпревания и гниения многолетника.

Часто задаваемые вопросы

• Как проводить пересадку бородатых ирисов осенью?

Бородатые ирисы осенью пересаживают по стандартной схеме. На каждой деленке оставляют как минимум по одному годовалому звену и обрезанные веером листья.

Раз в 5-10 лет пересаживают также сибирские ирисы. Луковичные сорта делят и переносят на новое место каждые 3-4 года при условии умеренных темпов роста подземной части. А вот для болотных ирисов пересадку осенью не проводят — растения обладают слабой морозостойкостью, не успевают адаптироваться и вымерзают зимой даже при хорошем укрытии.

• Со скольких лет и как часто пересаживают ирисы?

Пересадку для ирисов осенью проводят не ранее, чем со 2-3 года. До этого момента многолетник просто не успевает нарастить достаточно мощных корней.

Процедуру деления выполняют каждые 3-5 лет. Это позволяет в полном объеме сохранять сортовые признаки ирисов и поддерживать обильное цветение. Если пренебрегать пересадкой, то уже на пятый год у растений снижается декоративность.

• Сколько места оставляют между растениями при пересадке?

При пересадке многолетних ирисов осенью между низкорослыми сортами оставляют по 10-20 см пространства. Высоким разновидностям свободного места нужно больше — не менее 40-70 см.

Если пересадку планируется проводить каждые 2-3 года, отступ можно делать небольшой. Если в течение еще 4-5 лет переносить ирисы на новое место не планируется, лучше оставить запас свободного места для развития корней.

Выбор посадочного материала

Во время выбора ирисов в качестве посадочного материала стоит обратить внимание на следующие нюансы:

• размер корневища – крупные корни обеспечивают быстрое приживание растения на новом месте, быстрый рост и ранее цветение;
• стоит проверить корни на признаки заболеваний;
• отдельного внимания заслуживают вегетативные почки, но буйный рост не должен присутствовать;
• корневища могут быть сухими, но вот от пересушенных стоит отказаться.

Если вы покупаете ирисы на посадку на рынке, необходимо быть аккуратными с заменой сорта. Только покупка клубня с цветоносом гарантирует покупку нужного сорта. Если на участке уже имеются ирисы, а их возраст составляет 5 лет, то они вполне подойдут в качестве источника материала для посадки. Для этих целей используется деление корневища.

Важно! Ирисы обычно разрастаются в ширину, при этом центр растения пустеет и начинает отмирать Чтобы это предотвратить, следует каждые 5 лет производить обновление посадки.

Что делать с ирисами после цветения в июле?

Ирисы цветут с конца мая до июля. После этого их нужно обрезать.

Обрезка цветоносов

После цветения ирисов увядшие цветоносы удаляют (в этом нет ничего особенного, так поступают с большинством цветов).  Делают это для того, чтобы они не тянули влагу у зелёных листьев, не становились рассадником бактерий и гнилостных заболеваний и не тратили силы на вызревание семян и размножение.

Лучшее время для удаления цветоносов – сухой, солнечный день, в таких условиях ирисы быстро подсохнут и покроются плёнкой, которая защитит растения от инфекций. Срез делают чистым секатором возле основания розетки из листвы.

Выламывание: как сделать правильно?

Однако некоторые садоводы уверяют, что увядшие цветоносы ирисов после цветения нужно не срезать, а выламывать вручную. Объясняется это тем, что при выламывании у растения будет меньше шансов заболеть, подхватив патогенные бактерии или споры грибков. Выламывая цветонос у основания, вы точно избавляетесь от всего лишнего.

Когда цветонос полностью вызрел, он отходит от растения и выламывается с треском достаточно. Если же он будет гнуться и не захочет ломаться, значит вы слишком рано приступили к этой процедуре.

Обрезка листьев у ириса

• Листовые пластины после цветения ириса не обрезают у корней, а срезают лишь подсохшие кончики листьев. Листья любого растения участвуют в процессе фотосинтеза, и ирисы – не исключение. Благодаря фотосинтезу растёт и развивается корневая система многолетника, и если листья срезать, растение замирает, к тому же, плохо перенесёт зимний период.
• Пожелтевшие и подгнившие листья ирисов после цветения нужно удалять полностью. Так проявляется грибковое заболевание, которое проявляется в виде ржавых или чёрных пятен на листьях, лечат 3% раствором бордоской жидкости, но можно провести и профилактическую обработку, при помощи 1% состава.
• Листья ирисов, покрытые ржавыми или чёрными пятнами, нужно удалять и выносить с участка, не дожидаясь, пока болезнь распространится по всем растениям.
• Ирисы часто болеют фузариозом – корневой гнилью, которую лечат путём удаления поражённой части и обработки среза концентрированным раствором марганцовки.

Подкормка ирисов после цветения

Сразу после цветения ирисы нужно подкормить. Для этого используют компост, внося под каждый куст по две горсти. Или перегной, 1 кг  разводят в 10 литрах воды и поливают растения. Навоз использовать нельзя, это удобрение может привести к загниванию корней и грибковым болезням.

Через месяц после того, как ирисы отцвели, нужно их подкормить комплексным минеральным удобрением, содержащим фосфор и калий. Очень хорошо подойдёт монофосфат калия или суперфосфат гранулированный с пометкой «Осень». Под каждый цветок вносят по 1 ст. л. удобрения во время рыхления.

Следующую подкормку ирисов после цветения проводят осенью, до наступления холодов. В этот период, как и для всех растений, не используют аммиачные препараты (азот), так как они способствуют росту новых побегов, а добавляют фосфорно-калийную смесь. Можно взять 60 г суперфосфата, 25-30 г калийной соли и внести смесь под растения, по 10-15 г на каждый ирис, слегка заглубив подкормку и перемешав в землёй.

Что делать с ирисами в августе? Деление и пересадка

После цветения в августе проводят деление и пересадку бородатых ирисов. Для этого выбирают однолетние корневища, похожие на луковицы или продолговатые делёнки. При пересадке ирисы не нужно заглублять, так как корешки любят греться на солнце. Обычно делают холмик из песка на дне посадочной лунки и раскладывают аккуратно в ней делёнку.

Делёнки ирисов перед пересадкой нужно немножко подсушить на солнце.

Зачем нужна пересадка ирисов после цветения

Бородатые ирисы необходимо делить после цветения, чтобы уменьшить вероятность появления гнили и повреждения вредителями. Регулярное деление корневища ириса (каждые два-три года) необходимо также для его пышного цветения.

Делить бородатые ирисы можно в любое время после цветения, вплоть до конца августа.

Как пересаживать ирисы после цветения — пошаговая инструкция

1. Используя вилы, аккуратно обкопайте растение, начиная примерно в 30 см от самого внешнего края. Будьте осторожны, чтобы не проколоть корневища ириса.
2. Аккуратно извлеките растение из почвы и очистите от рыхлой земли. Смойте оставшуюся землю при помощи шланга.
3. Продезинфицированными садовыми ножницами обрежьте листву в виде веера на высоту 15 см. Обрезка листвы у ириса облегчает работу с растением при делении и пересадке, а также помогает предотвратить потерю воды, пока растение восстанавливается.
4. Осмотрите корни ириса на наличие повреждений. С помощью чистого, продезинфицированного острого ножа или секатора удалите любые следы повреждений и утилизируйте эти сегменты корневища.
5. Как только корневище очищено, найдите естественные места для разделения, например, место его разветвления. Острым продезинфицированным ножом отделите отдельные корневища друг от друга.
6. Выберите солнечное место, выкопайте неглубокую траншею, которая будет достаточно широкой, чтобы расправить корни ириса, а затем создайте в центре земляную насыпь, которая достигает примерно уровня почвы.
7. Тщательно полейте место посадки. Затем поместите деление корневища в центр насыпи. Расправьте корни вокруг и вниз по почвенной насыпи. Засыпьте корни землей, стараясь не засыпать корневище. Верхняя половина корневища должна быть подвержена солнечному свету. Бородатый ирис сгниет и не зацветёт, если корневище будет заглублено слишком глубоко.

Посадка ирисов в открытый грунт

Грунт для ирисов

Для выращивания ирисов нужно выбрать солнечное место, расположенное на склоне или возвышенности и защищенное от ветра и сквозняков. Почва на участке должна быть хорошо дренированная, а грунтовые воды не должны залегать слишком близко к поверхности. Почвы большинство ирисов предпочитает средние и легкие, достаточно плодородные, обработанные на глубину не менее 20 см, с pH 6,5-7,5.

На слишком плодородных грунтах ирисы часто страдают от грибковых болезней, не успевают к осени закончить рост, наращивают зеленую массу, а цветение обычно бывает скудным. Лучший грунт для ириса – супесчаный или суглинистый, на каждый м² которого перед посадкой под перекопку на глубину штыка лопаты вносят по 15-20 г калийных и фосфорных удобрений и по 8-10 кг перегноя. В тяжелую почву придется добавлять песок и торф, а кислый грунт нейтрализуют мелом или золой. Подготовку участка нужно закончить как минимум за неделю до посадки.

Когда сажать ирисы в грунт

Оптимальное время для высадки корневищных ирисов в грунт – август и сентябрь. При посадке в более поздние сроки ирисы могут не успеть укорениться до начала заморозков и просто погибнут в земле.

Иногда ирисы пересаживают, одновременно осуществляя их размножение способом деления корневища. Когда пересаживать ирисы в этом случае? Можно выкопать, разделить и рассадить их во время цветения или в течение месяца после того, как ирисы отцветут, то есть до начала августа. Если вы сумеете сохранить на корневище пересаживаемого ириса земляной ком, то можно осуществить пересадку в любой отрезок вегетационного периода, но не позднее сентября.

Как посадить ирисы

Посадка ирисов в грунт, если речь идет о высокорослых сортах, осуществляется на расстоянии 70-80 см друг от друга, для менее высоких растений интервал между лунками сокращают. Обработанные стимуляторами роста (Цирконом или Экогелем) корневища раскладывают по лункам, в которых по центру насыпан холмик из плодородного грунта. Расположение корневища в лунке должно быть горизонтальным или под небольшим углом. Придаточные корни нужно расправить. Для того чтобы куст развивался симметрично, веер листьев должен быть направлен на юг. Лунку засыпают почвой так, чтобы верхняя часть лопатки оставалась на поверхности. Почву слегка уплотняют и поливают.

Безбородые виды и сорта ирисов при посадке на несколько сантиметров заглубляют, а посадку после полива для сохранения влаги в почве мульчируют хвойным опадом или торфом.

Уход за ирисами в саду

Как ухаживать за ирисами

Посадка ирисов и уход за ними трудоемкостью не отличаются: ирисы нужно будет поливать, пропалывать, осторожно рыхлить вокруг них почву и удалять увядшие цветки. При необходимости растения обрабатывают от болезней и вредителей. Вот, собственно, и все хлопоты, которые ожидают любителей ирисов.

Полив ирисов

В большинстве своем ирисы в открытом грунте не терпят лишней влаги в области корней, поэтому регулярный и обильный полив понадобится только в период формирования бутонов. В дальнейшем увлажнять грунт нужно будет лишь тогда, когда он сильно высохнет. Удалять на участке сорняки придется вручную, поскольку у ирисов поверхностная корневая система. По этой же причине рыхлить верхний слой грунта нужно очень осторожно и неглубоко. Когда ирисы разрастутся, ни рыхление, ни прополка им больше не понадобятся.

Подкормка ирисов

Если вы при посадке вносили в почву удобрения, в текущем сезоне ирисы уже можно не удобрять. Многолетние сорта ранней весной подкармливают калийно-фосфорными удобрениями в жидком виде. Раствор минеральных удобрений льют под корень после рыхления грунта, стараясь, чтобы капли не попадали на листья ириса. До начала интенсивного отрастания листьев нужно внести азотные удобрения из расчета 10 г на м². Через две недели ирисы опять подкармливают таким же количеством азотного удобрения, добавив к нему на каждый м² по 15 г фосфорных и 20 г калийных удобрений.

Во время цветения и сразу после его окончания под ирисы вносят по 20 и 25 г фосфорных и калийных удобрений на каждый м² соответственно. Последний раз многолетние ирисы подкармливают в сентябре или в начале октября фосфорными (15-20г/м²) и калийными (10-15 г/м²) удобрениями, для того чтобы растение формировало генеративные почки и полноценно отдохнуло зимой. Подкормки осуществляют в виде растворов и только после полива или дождя, по уже мокрому грунту, иначе корни ириса могут получить ожог.

Ирисы после цветения

Обрезка ирисов

Обрезают ли ирисы на зиму? Если вы в текущем году не планируете рассаживать ирисы, после того, как они отцветут, срежьте все цветоносы, а когда листья начнут желтеть с концов, срежьте пожелтевшую часть полукругом: эта мера продлит жизнь ирисам, и они какое-то время еще побудут украшением сада, а заодно подкопят сил и питания для зимовки. Когда ирисы осенью пожухнут, их наземную часть обрезают на высоте 10-15 см и сжигают, чтобы уничтожить сохранившиеся на листьях яйца вредителей или болезнетворные микроорганизмы.

Подготовка ирисов к зиме

Перед наступлением заморозков оголенные корневища многолетних ирисов засыпают сухой землей, а поверх нее укладывают слой мульчи из торфа или песка толщиной 8-10 см. Если ожидается холодная и бесснежная зима, ирисы по мульче дополнительно укрывают сухими листьями или лапником.

Размножение ирисов

Размножают ирисы вегетативно (делением корневища) и семенным способом. Семенами размножают в основном многолетние видовые растения, поскольку выросшие из семян сеянцы не сохраняют сортовых свойств своих родителей. Семена сеют на учебную грядку в рыхлую питательную почвенную смесь на глубину 1,5-2 см осенью, сразу после сбора. Всходы появляются весной, и их рассаживают на расстояние 5-10 см друг от друга. На постоянное место ирисы высаживают через два года, а зацветают они на третий или четвертый год.

Если вы решили сеять ирисы весной, то посевной материал необходимо предварительно стратифицировать в течение 1,5-2 месяцев, для чего семена помещают в пакет с влажным песком и держат в овощном ящике холодильника.

Многолетние ирисы на одном месте могут расти 10 и более лет, однако в четырех-пятилетнем возрасте их желательно выкопать, разделить и рассадить. Лучшее время для пересадки и деление – первый месяц после того, как ирисы отцветут, но при необходимости это можно делать до конца лета. Корневища ирисов выкапывают, обрезав листья на высоте 10-15 см от основания, и делят на части длиной 3-4 см, в каждой из которых должно быть 2-3 ростовые почки и 2-3 звена. Срезы обрабатывают толченым углем. Деленки высаживают в лунки или бороздки глубиной 3-4 см через день после деления, чтобы срезы успели подсохнуть и не гнили в земле. Расстояние между деленками и рядами при посадке зависит от высоты растений: 50х50 см для высокорослых сортов, 30х30 для растений среднего роста и 10х15 для карликовых ирисов.

Размещение в саду

Ежегодно пополняя коллекцию новыми интересными сортами, предпочитаю сначала подрастить делёнки на грядке в огороде, а увидев цветение, принять решение о составлении какой-либо композиции. Должна сказать, что фотографии в каталогах или в интернете не всегда удачно и полно передают все оттенки. Например, даже хорошая камера может искажать передачу синего цвета. Чтобы добиться гармоничного сочетания цветов, лучше увидеть растение в цветущем состоянии и только потом придумать эффектную композицию и пересадить ирисы. Когда мне не удается застать первое цветение новых ирисов, я срезаю цветоносы с окрашенными бутонами, прикрепляю бирки с присвоенными сортам номерами и привожу в город.

В цветниках и миксбордерах размещаю бородатые ирисы большими куртинами, высаживая на “плато” высотой 10–15 сантиметров. При создании композиции учитываю требования соседних растений к кислотности почвы, а также место для установки каркаса для зимнего укрытия. Небольшие группы сажаю под размер решетчатых пластиковых ящиков, которые являются очень удобной основой для укрытия.

Виды и сорта

Бородатые ирисы

Корневые ирисы по форме цветка ботаники делят на бородатые и небородатые. Бородатые ирисы, называемые так из-за мохнатых волосков на лепестках, имеют свою классификацию (высокие, среднерослые, бордюрные, стандартные среднерослые, мелкоцветковые среднерослые, связующие среднерослые, стандартные карликовые, миниатюрные карликовые, столовые, арилбреды, арилы и арилбреды, неарилоподобные арилбреды, арилы и арилоподобные арилбреды). Но эта классификация для ученых, для цветоводов-любителей же все они просто ирисы бородатые разных размеров.

На фото: Бородатые ирисы
На фото: Бородатые ирисы
На фото: Бородатые ирисы

Ирис германский (Iris germanica)

В культуре существует сотни сортов высокого бородатого ириса, который существует еще под названием ирис германский. Ирис германский – самый распространенный вид ириса бородатого. Вот несколько популярных сортов, которые украсят любой сад:

• Baltic Sea – сильно гофрированные ирисы насыщенно голубого цвета с синими бородками;
• Bewilderbest – гофрированные кремово-бордово-красные с полосами и штрихами желтого и белого цвета;
• Acoma – небесно голубые-слоновая кость с лавандовой каймой, очень популярен у американцев.

Ирис германский (Iris germanica)
Ирис германский (Iris germanica)

Небородатые ирисы

Обобщающее название условное, включают в себя следующие виды: ирис сибирский, ирис японский, ирис спуриа, ирис луизианский, ирис калифорнийский, ирис болотный и прочие ирисы (видовые и межвидовые). О самых популярных в наших широтах видах мы вам расскажем:

Ирис сибирский (Iris sibirica)

Чья природная окраска варьируется от голубого до темно-фиолетового, хотя сегодня выведено уже около 1000 сортов с различной расцветкой, например:

• ирисы белые Сноу Куин;
• Imperial Opal высотой 80 см цвета розовой лаванды, цветки до 10 см в диаметре;
• ирис желтый с белой каймой Бэттз энд Шуга.

Недостаток только один – ирис сибирский лишен аромата.

На фото: Ирис сибирский (Iris sibirica)
На фото: Ирис сибирский (Iris sibirica)
На фото: Ирис сибирский (Iris sibirica)

Ирис японский (Iris japonica)

Он же ирис мечевидный, он же ирис Кемпфлера с орхидеевидными крупными цветками до 25 см диаметром, не имеющими запаха. Японские селекционеры вывели многолепестковую и махровую садовую форму ириса японского, которая называется хана-шобу. К сожалению, этот вид неморозостоек, поэтому цветоводам рекомендуют сорта, выведенные именно для наших широт:

• Nessa-No-Mai – фиолетовый с белым, цветки – до 23 см в диаметре;
• Сольвейг – нежный светло-сиреневый ирис;
• Василий Алферов чернильного цвета немахровый ирис;

На фото: Ирис японский (Iris japonica)
На фото: Ирис японский (Iris japonica)
На фото: Ирис японский (Iris japonica)

Ирис спуриа (Iris spuria)

Очень элегантен, похож на луковичный ирис ксифиум, но намного крупнее. Кроме того, ирис спуриа морозостоек и засухоустойчив. Из самых красивых:

• Lemon Touch – кружевной желто-лимонный с более темным золотым сигналом, высокий – 1 м;
• Transfiguration – такой же высокий ирис от темно-фиолетового до сине-фиолетового цвета с бронзовым сигналом;
• Stella Irene – пурпурно-черный с маленьким золотым сигналом, высота 90 см.

На фото: Ирис спуриа (Iris spuria)
На фото: Ирис спуриа (Iris spuria)
На фото: Ирис спуриа (Iris spuria)

Ирис болотный (Iris pseudacorus)

Или ирис ложноаировый. Этот вид стоит особняком, поскольку очень отличается от других видов тем, что растет только во влажной почве. В природе имеет цветы желтых оттенков, в культуре ирис болотный используется для декорирования искусственных водоемов. Популярны сорта

• Golden Queen с цветками желтого цвета,
• Flore Pleno – махровый сорт,
• Umkirch – цветки розовые.

На фото: Ирис болотный (Iris pseudacorus)
На фото: Ирис болотный (Iris pseudacorus)
На фото: Ирис болотный (Iris pseudacorus)

По окраске сорта ирисов распределяются на:

• одноцветные (одинаковый цвет всех долей ириса);
• двутонные (нижние и верхние доли разных оттенков одного цвета);
• двухцветные (нижние доли одного цвета, верхние – другого);
• вариегата (нижние доли красно-коричневые, верхние – желтые);
• амена (верхняя часть белая);
• окаймленные или пликата (контрастная кайма либо на нижних долях, либо на всех);
• переливчатые (плавный переход из одного оттенка в другой).

Защита от болезней и вредителей

Для полноценного цветения и защиты от болезней (фузариоз, ботритис, гетероспориоз и т.п.) надо обеспечить ирисы сбалансированным питанием и регулярно применять фунгициды. Соблюдение севооборота, омолаживание старых растений и хорошая вентиляция при разреженных посадках тоже очень важны для успешного выращивания ирисов. В середине апреля после снятия укрытия я зачищаю растения от сухих листьев, проливаю из лейки раствором кальциевой селитры (25–30 г на 10 л воды), опрыскиваю любым из препаратов на основе меди.

В начале июня вношу монофосфат калия путем полива приготовленным раствором (10 г на 10 л воды). Оба упомянутых удобрения почти не влияют на кислотность почвы и быстро усваиваются поверхностной корневой системой ирисов. Через две–три недели после цветения у ирисов начинается активный рост боковых звеньев и самое время подкормить их азотом в аммонийной форме. Осторожно зачищаю и удаляю пожелтевшие листья, отгребаю губкой землю от “спинок” корневищ, а поврежденные пятнистостью кончики листьев обрезаю до здоровой ткани.

Взрослые растения подкармливаю смесью толченого мела и сульфата аммония (1:1) из расчета 25–30 г на растение. Молодые делёнки и отстающие в росте ирисы лучше удобрить, рассыпав древесную или травяную золу по столовой ложке на посадочную единицу. Ирисы положительно реагируют на внесение микроэлементов, и я пару раз опрыскиваю посадки раствором безазотного удобрения “Силиплант”. Это средство с активным кремнием будет очень полезно в теплую дождливую погоду, когда питательные вещества быстро вымываются из почвы. В августе на бедных почвах рекомендуется внести качественное осеннее минеральное удобрение с повышенным содержанием фосфора и калия, но растворяться оно будет только при периодическом увлажнении.

Летом для профилактики грибных болезней использую биопрепараты (“Алирин”, “Фитоспорин”, “Гамаир” и пр.), а при обнаружении пятнистости на листьях незамедлительно обрабатываю “Оксихомом”, “Хомоксилом” или, в тяжелых случаях, коллоидной серой.
Насекомые-вредители не досаждают моим ирисам, но при сухой и жаркой погоде могут появиться трипсы. В этом году удалось легко избавиться от этих насекомых с помощью обычного “Карбофоса”. Я трижды с интервалом в пять дней опрыснула растения и почву вокруг них.

Вообще, если сформулировать краткое общее правило ухода за ирисами, то получится так: “зачистка – профилактическая обработка – умеренная подкормка”. Ирисы любят деликатное обращение: осторожное рыхление и прополку, аккуратную чистку и обрезку при обязательной дезинфекции инструмента. Осенью лучше лишний раз не беспокоить ирисы, чтобы не повредить корни. Хотя мне, любительнице чистоты и порядка, очень сложно следовать этой рекомендации. Но уж лучше пусть противные одуванчики зимуют под укрытием, чем загниёт случайно пораненный ценный и любимый сорт.

В заключение не могу отказать себе в удовольствии похвастаться несколькими сортами из питомника “Cayeux”, которые впервые расцвели в этом году.

“Andalou” (“Андалу”, Cayeux, 1995) – обильноцветущий сорт яркой контрастный окраски с насыщенно-желтыми стандартами и красно-коричневыми фолами. Сорт заметно отличается быстрым ростом, поэтому я планирую его размножать и посадить отдельной выразительной группой.

Идеальная по цветовому сочетанию и времени цветения пара получилась из сортов “Bientot l’Ete” (“Бьянто Лете”, Cayeux, 2015) и ‘Big Dipper” (“Биг Диппер”, Braun, 1981). Ирис “Bientot l’Ete” закрывает шоу цветения и демонстрирует яркие цветки с плотными лепестками. Сияюще-желтый цвет стандартов этого сорта эффектно дополнен фиолетово-синим кантом на почти горизонтальных фолах. Прочные цветоносы средней высоты украшены 7–8 бутонами и выдерживают даже ливень.

Когда впервые расцвел знаменитый “красный” ирис “Rip City” (“Рип Сити”, Schreiner, 1999), мне понравился не столько выразительный пунцово-красный цвет, сколько роскошная форма цветка. Стандарты с крупными волнами по краю образуют пышную “корону”, которая в сочетании с благородной окраской придает цветку настоящий “царский” вид.

Одним из лучших сортов с однородной окраской я считаю ирис “Ma Pomme” (“Ма Пом”, Cayeux, 2011), обладающий массой достоинств. Крупные гофрированные лепестки мягкого абрикосово-оранжевого цвета при солнечном освещении показывают легкий медный отсвет, а сами цветки – достаточно крупного размера и имеют прекрасную форму. Этот сорт будет очень хорош в композиции с розовыми ирисами пастельных оттенков, например с “Rose de la Vallee” (“Роз де ля Вале”), “Subtilite” (“Сюптилитэ”) или “Remy Belleau” (“Реми Белло”).

Очень неожиданное впечатление произвело дебютное цветение сорта “Safari Sunset” (“Сафари Сансет”, Blyth, 2001). Когда среди срезанных ирисов раскрылся цветок необычного терракотового цвета, возникла ассоциация с оттенками красного песка в иорданской пустыне, подсвеченной последними лучами опускающегося солнца. Терракотовые крупные цветки смотрятся естественно, но в то же время изысканно, а в качестве партнеров для композиции я мечтаю раздобыть сорта “Tabac Blond” (“Таба Блё”), “Lovely Senorita” (“Лавли Сеньорита”) или сногсшибательный “Reflets du Sol” (“Рэфле Дю Соль”).

Эффект от первого цветения ириса “Domino Noir” (“Домино Нуар”, Кайо, 2012) был ожидаемым, ведь сорт обладает уникальной окраской. Фолы цветка – черно-фиолетовые, бархатистые, а стандарты – белые с легкой холодно-фиолетовой тенью. Но главная “фишка” сорта – тонкая и четкая окантовка на верхней части цветка. Контраст черного и белого завораживает, а ирис выглядит торжественно и роскошно. Кроме лаконичной окраски крупных цветков и высокого роста цветоносов у ириса “Domino Noir” есть ещё достоинства: он хорошо разрастается и цветет дольше двух недель даже при жаркой погоде. Сейчас этот удивительный ирис – лучший в моей небольшой коллекции из полусотни сортов и самый любимый.

Ирисы – растения, отзывчивые на заботу и внимание, и нет необходимости их “укрощать”. Главное – понять при каких условиях этим “спартанцам” будет комфортно. А несоблюдение элементарных правил агротехники или, наоборот, излишнее усердие могут отсрочить праздник цветения. Цветущие ирисы – чудо, которое является щедрой компенсацией за приложенные усилия, тревоги и хлопоты.

Общие сведения

Перед тем, как сажать ирисы на своем участке, надо ознакомиться с особенностями их выращивания и ухода. Цветы представляют собой многолетние растения, принадлежащие к роду корневищных. На сегодняшний день вниманию флористов представлено больше 700 видов этого радужного цветка, впечатляющих не только формой и размерами бутонов, но и разнообразием окраски. При этом цвет может быть не только однотонным. Один цветок окрашивается несколькими тонами, также имеет на нижних лепесточках необычные узоры.

Существует много разных видов ирисов

Ирисы радуют своим цветением со средины мая и до начала июля, определенные сорта захватывают и август. Некоторые из них при надлежащем уходе зацветают во второй раз, примерно в конце августа либо начале сентября. Ареал распространения у данной культуры очень широкий, определенные разновидности можно увидеть даже в суровом северном климате. Уже известен не только корневищный тип ирисов, но и луковичный. Отличить их по внешним признакам практически невозможно.

На заметку. Луковичные сорта требуют к себе больше заботы и внимания, в то время как корневищные типы славятся своей неприхотливостью и нетребовательностью в уходе. Они морозоустойчивы и способны зимовать без укрытия в открытом грунте.

Что делать с ирисами после цветения

Забота, которая необходима ирисам после окончания у них фазы цветения, заключается в своевременной обрезке, снабжении корней влагой и питательными компонентами, а также в защите от болезней и вредителей. Кроме того, каждые 3–5 лет разросшиеся розекти нуждаются в разделении и пересаживании на новое место.

Обрезка

Увядшие цветоносы следует удалять для того, чтобы они не отбирали у зелёных листьев влагу и не становились питательной средой для развития гнилостных заболеваний у растения. Кроме того, цветоносы убирают ещё и по причине формирования внутри них семян, что также отнимает силы у ириса. Срез производят секатором возле основания розетки из листвы.

Схема обрезки цветоноса и части листьев у ириса после цветения

Листовые пластины после цветения ириса радикально не укорачивают, а обрезают только сухие кончики. Листья участвуют в процессе фотосинтеза, благодаря которым растёт и развивается корневая система многолетника. С помощью надземной части ирис набирается необходимых ему сил, чтобы благополучно пережить зимний период. Обязательному и полному удалению подлежат только пожелтевшие и подгнивающие листья.

Окончательная обрезка пожелтевших листьев у ирисов

Окончательно надземную часть укорачивают в конце сентября, когда она становятся жёлтой и теряет свою жизнеспособность. Процедуру выполняют при помощи секатора или ножниц. Срез делают в виде веера, на расстоянии 13–15 см от уровня прикорневой розетки.

Видео: обрезаем ирисы после цветения

Полив растений в летний и осенний период

После окончания фазы бутонизации объём и частоту полива ирисов сокращают. Излишнее переувлажнение почвы может привести к загниванию корней, поэтому растение поливают не чаще одного раза в 14–15 дней. Такого количества влаги в конце лета и осенью ирисам достаточно для того, чтобы их листва оставалась зелёной и сочной.

После окончания цветения поливать ирисы нужно умеренно, учитывая, что их корни залегают неглубоко

Когда погода устанавливается прохладной и дождливой, полив можно и вовсе прекратить. Считается, что незначительное пересыхание земляного кома более безопасно для здоровья растения, чем излишняя его увлажнённость.

Удаление сорняков и внесение подкормок

Предшествующая фаза цветения отнимает много сил и питательных компонентов у растения. Чтобы восполнить их количество, поспособствовать закладке будущих цветочных почек и подготовить ирисы к зимовке, растению вносят подкормки. Предварительно почву тщательно очищают вручную от сорняков и осторожно рыхлят, так, чтобы не повредить поверхностные корни. Прополку проводят, когда почва просохла после полива или дождя.

Удобрять многолетник рекомендуется только спустя 3–4 недели с момента окончания цветения. Обычно этот период уже выпадает на осень. Процедуру проводят до наступления холодов, в сухую погоду. Подкормку вносят 1 или 2 раза в течение месяца — это зависит от плодородия почвы.

Удобрения для подкормки ирисов осенью

В разрыхлённый и влажный грунт добавляют фосфорно-калийную смесь. Для её приготовления берут суперфосфат 55–60 гр и калийную соль 25–30 гр. Под каждое растение вносят по 15 гр полученной смеси, слегка заглубляя состав в почву путём неглубокого рыхления. Для взрослых растений на 1 кв. м площади можно вносить не более 90 гр смеси удобрений, а для ирисов первого года жизни — до 60 гр. Такие ограничения нужны для того, чтобы не повредить корневую систему у многолетников. В период осенней подкормки аммиачные препараты не используют, так как они способствуют росту новых побегов, которые не успеют вызреть до зимы и погибнут от мороза.

Профилактика болезней и нашествия вредителей

Ирисы, как и другие садовые растения, нередко страдают от поражения грибковыми или бактериальными заболеваниями, а также от воздействия паразитирующих насекомых. По этой причине многолетникам необходимо проводить профилактические или лечебные обработки, которые в период цветения не выполняют.

• Для борьбы со слизнями, которые активизируются ещё в середине лета, почву вокруг розеток посыпают суперфосфатом.
  Слизень на листе ириса — активный летний вредитель
• Корневую гниль лечат путём удаления поражённой части и обработки среза концентрированным раствором марганцовки.
  Фузариоз (корневая гниль) может за короткий срок уничтожить растение
• При грибковых заболеваниях листья, покрытые ржавыми или чёрными пятнами, удаляют и сжигают, а растение опрыскивают бордосской смесью. Для лечения используют 3% раствор, а для профилактики достаточно 1% состава.
  Грибковые заболевания проявляют себя ржавыми или чёрными пятнами на листьях
• При гетероспориозе, когда на листьях появляются серые участки с влажным краем, ирисы опрыскивают фунгицидными средствами, содержащими цинк и медь. Кратность и концентрация раствора зависят от конкретного препарата.
  Мокнущие чёрные пятна на ирисах — проявление гетероспориоза
• При поражении тлёй, трипсом, проволочником, озимой совкой — цветы нужно опрыскать любым видом инсектицида. Обработку проводят несколько раз, согласно инструкции.
  Трипсы — наиболее распространённые вредителей для ирисов

Растения требуется регулярно осматривать и осуществлять профилактические опрыскивания раствором фунгицида 1 раз в 10–14 дней. Неплохо к такому составу добавлять и препарат инсектицида — он поможет уберечь ирисы от прожорливых насекомых. Особенно важно проводить профилактику, если конец лета и осень выдались влажными. При излишней сырости для растений одинаково опасны как жара, так и прохлада. Обработку опрыскиванием проводят утром или в вечернее время, но только при температуре воздуха не ниже 20 °C.

Разделение и пересадка на новое место

Ежегодно ирис увеличивает площадь своей корневой системы путём образования делёнок. По их количеству можно узнать возраст растения. Со временем молодых побегов вырастает много и питания всем им становится недостаточно. При этом цветки уменьшаются в размере или бутонизация вовсе прекращается. Чтобы обновить куст, через 3–5 лет требуется его деление и пересадка. Выполнить такую процедуру можно только после окончания у ириса фазы цветения.

Одним из элементов ухода за растением является его разделение и пересадка

Многолетник выкапывают, удаляют цветоносы, укорачивают листья, оставляя веер высотой 10–15 см, секатором обрезают корни на 2/3 их длины и разделяют делёнки. Подготовленные молодые экземпляры высаживают в грунт, предварительно насыпав в лунку удобрения. После высадки растения поливают, притеняют от солнца. Уже через год окрепшие ирисы начнут цвести.

Подготовка растений к зиме

Хотя и существуют сорта морозоустойчивых ирисов, но подготовку к зимнему периоду требуется проводить даже этим разновидностям. Особенно важна эта процедура для только что высаженных молодых экземпляров, а также для ирисов, которые растут в регионах с суровыми зимами.

Перед наступлением холодов ирисы начинают готовить к зимовке, создавая для них специальное укрытие

В сухой день ирисы ещё раз осматривают, рыхлят вокруг них почву, спинку корня закрывают небольшим слоем речного песка, а поверх него насыпают 7–10 см торфа. Таким образом, вокруг каждого растения получится небольшой холмик с выглядывающими из него частями обрезанных листьев. Во время дождя по этой насыпи влага будет скатываться и отводиться от корней, не давая им подгнить. Молодые саженцы, а также растения, произрастающие в регионах с суровыми зимами, дополнительно присыпают опавшей листвой или хвоей. Весной такое укрытие снимают — сначала убирают верхний слой торфа, а через несколько дней аккуратно отгребают и песок.

Особенности ухода за бородатыми и безбородыми сортами

Бородатыми ирисы называют из-за наличия у них своеобразных небольших бахромчатых выростов, которые расположены на внешней стороне нижних лепестков. У безбородых разновидностей ирисов таких наростов нет. Оба вида многолетников имеют свои особенности в уходе.

• Безбородые ирисы имеют многолетние корневища, разделяются которые довольно сложно, путём разрезания секатором или разрубания лопатой. Рассаживать их можно в мае или в августе. При высадке в лунку делёнку обязательно заглубляют. После разделения с материнским растением молодые экземпляры сразу же переносят в грунт, так как подсушивания они не любят. Корневая система у этих разновидностей легко загнивает при излишнем переувлажнении почвы. Для зимования безбородые ирисы засыпают хвоей, которая способствует закислению грунта, что и требуется для этих видов.
  Безбородый вид ириса не имеет выростов на нижних лепестках
• Бородатые ирисы имеют однолетние корневища, похожие на луковицу или продолговатую делёнку, пересадку которых делают в августе. При высаживании в грунт растение не заглубляют — его корешки размещают на небольшом песчаном холмике, насыпанном в центре лунки. Посадочный материал перед переносом в грунт нужно немного подсушить на солнце, примерно 1–1,5 часа. Такие виды ирисов любят влажную почву и их нередко можно встретить растущими по берегам водоёмов. На зиму бородатые сорта рекомендуется укрывать опавшей листвой.
  Так выглядит представитель бородатых видов ириса

Для того чтобы после пересадки растения успешно перенесли зимовку и обильно зацвели на следующий год, важно соблюдать правила заглубления делёнки, зависящее от вида цветка — безбородого или бородатого. Если высадка была сделана неправильно, то зимой ирис погибнет.

Советы и отзывы опытных цветоводов

Уход за ирисами несложный, но выполняют его садоводы по-разному. Например, существует распространённое мнение, что увядшие цветоносы у ирисов нужно не срезать, а выламывать вручную. Объясняется это тем, что при выламывании будет меньше шансов случайно перенести патогенные бактерии или споры грибка от больного растения к здоровому — такая ситуация иногда происходит при обрезке секатором.

Если вы выбрали подходящий срок и цветонос полностью вызрел, то он отойдёт достаточно легко (отломается с треском). А если будет гнуться и не ломаться, то ещё слишком рано (цветонос не вызрел). Если не сделать это вовремя, то образуются семенные коробочки, иначе говоря, растение потратит много лишних сил на размножение.

Наиболее благоприятный момент (погода) для выломки цветоносов — это ветреный, сухой и солнечный погожий денёк. В таких условиях все раны очень быстро обсохнут, обветрятся и покроются защитной коркой, а значит, никакие гнили им будут не страшны.

Почему не цветут и что делать?

Если в ожидаемые сроки появилось слишком мало бутонов, они быстро отцветают или цветения вовсе не наблюдается, важно разобраться в факторах, способствующих такому «поведению» растений. Выяснив причину, цветок можно будет спасти и еще успеть полюбоваться пышным цветением.

Неправильная посадка

Если садовод во время высаживания слишком углубил корешки, то у культуры по итогу покажутся одни листья, а цветов можно и вовсе не дождаться. При посадке 1/3 корневой шейки оставляйте над уровнем земли, но сами корни должны быть под землей. Если причиной стала эта ошибка, то разрыхлите почву вокруг растения и аккуратно удалите пару сантиметров поверхностного грунта, не выкапывая цветка.

Во время высадки старайтесь делать так, чтобы листья направлялись в сторону севера, а корневище – на юг. Такое расположение способствует полноценному развитию.

Особое внимание уделяйте и участку под посадку. Например, эта культура не станет цвести в слишком кислой почве, поэтому при высоких показателях кислотности важно разбавить землю золой, доломитовой мукой или известью. Сибирские сорта можно выращивать и в закисленных грунтах.

Сажают луковичные культуры в сентябре или начале октября — за этот период растение успевает подготовиться к заморозкам.

Плохой выбор места

В условиях полутени на даче цветение будет существенно заторможено, а со временем и вовсе прекратится. Поэтому под посадку следует выбирать участок, который как минимум 2/3 суток будет освещаться солнечными лучами. Нельзя высаживать цветы под густыми высокими деревьями и кустами, также избегайте посадок возле ограждений.

При высаживании в тени садовод рискует столкнуться с еще одной проблемой – заболевание мучнистой росой или ржавчиной, которые также приводят к плохому состоянию растений и могут быть причиной отсутствия цветения.

Выбранное под посадку место должно быть удалено от грунтовых вод, например, можно посадить ирисы на высокую клумбу.

Также участок должен быть защищен от ветра, порывы которого способны сломать хрупкие стебли.

Дефицит питательных элементов

Важно своевременно подкармливать культуру. Из-за недостатка питания листья могут скручиваться, бутоны облетают, так и не успев распуститься, стебли и корни перестают развиваться. В апреле-мае важно уделить внимание росту листвы и развитию корневой системы, поэтому подходящими удобрениями будут аммиачная селитра и сульфат калия. В этот период можно подкормить растения рыбным фаршем, разведенным в воде. Такая подкормка рекомендована через день в течение месяца, но за две недели до цветения важно прекратить внесение удобрения.

В июне основной целью подкормки становится формирование цветоносов. Наиболее удачное дополнительное питание – суперфосфат, аммиачная селитра, зола. В начале осени следует подготовить растения к зимовке и подкормить суперфосфатом или сульфатом калия.

В период цветения можно удобрять ирисы настоем крапивы. Все подкормки вносятся со стороны листьев.

При подкармливании данной культуры не используйте навоз, так как это грозит образованием гнилостного процесса, в результате которого цветок начнет сбрасывать листья. При внесении любых удобрений внимательно следите за дозировкой: при переизбытке у ирисов будут расти одни листья, а на формирование цветов у них сил уже не останется. Особенно эта проблема актуальна при перекармливании цветка азотом.

Несоблюдение правил полива

Культура хорошо выдерживает засушливое время, но это может негативно отразиться на стадиях бутонизации и цветения. Как только растение высажено, его нужно регулярно поливать в течение 3–4 недель. В период созревания цветоносов следует участить поливы. В целом рекомендуется увлажнять почву 3 раза в неделю.

Избыток влаги также отрицательно скажется на здоровье цветка. В этом случае растение может не только не зацвести, но и погибнуть от загнивания корней. Процедуру полива выполняют по вечерам, важно следить, чтобы капли не попадали на цветки. В осеннее время культура нуждается в минимальном увлажнении.

Разрастание корневой системы

Во время посадки садовод должен соблюдать схему и высаживать высокорослые сорта на расстоянии 40–60 см друг от друга, низкие – 30 см. Быстрый рост культуры обеспечивает хорошее разрастание корней, и при более близких посадках корешки начинают мешать друг другу. У каждого экземпляра возникает дефицит влаги и полезных компонентов, также это приводит к поражению растений насекомыми. Все это становится причиной ослабленного цветения. Чтобы решить проблему, следует каждые 4–5 лет делить кусты.

Процедуру принято осуществлять через пару недель после цветения (в июле или августе).

Повреждения зимой

Если перед зимовкой растения оказались плохо защищены от морозов, то у них могут подмерзнуть цветочные почки, и тогда садовод будет напрасно ждать цветения. Нельзя укрывать экземпляры и слишком рано, иначе это спровоцирует выпревание корней.

Утеплять растения можно при температуре +5 градусов. В качестве защиты используют сухую листву, например: дубовую, мох, лапник. Рекомендуемый слой мульчи – 20 см. Если выращивается английский сорт, то его можно не укрывать (это зимостойкий вид). В случае посадки испанских и голландских ирисов утепление к зиме – обязательный процесс.

Болезни и вредители

Считается, что эта культура устойчива к заболеваниям и насекомым, но при неправильном уходе эта проблема не обходит ирисы стороной. Чаще всего растения поражают сухая гниль, мокрая гниль, серая гниль, ржавчина, септориоз. Избавиться от недугов помогут препараты, в составе которых есть цинк и медь. Самой опасной является болезнь под названием мозаика, источником заражения становится тля. Лечение в этом случае не проводится — больной экземпляр уничтожается.

Из насекомых больше всего лакомиться этими представителями флоры любят совки, они объедают бутоны, и цветения не происходит.

Такой же вред бутонам наносит ирисовая муха, которая не просто пьет сок цветоноса, но и откладывает туда потомство. В этом случае бутон рекомендуется ликвидировать — цветок уже не распустится. Для защиты от насекомых применяют бордосскую жидкость, а также такие средства, как «Актара» или «Актеллик».

Как дальше ухаживать за цветами?

После того как ирисы отцвели, за ними требуется несложный, но грамотный и регулярный уход. В этот период важно выполнять следующие процедуры:

• устранять сорняки и рыхлить землю;
• удобрять почву;
• вовремя бороться с заболеваниями и вредными насекомыми;
• своевременно увлажнять почву и осуществлять пересадку.

Как только растения перестали цвести, важным пунктом ухода становится и обрезка. Цветоносы вынимают у основания куста. С началом морозов удаляется половина листвы. Ранее пожелтевшие листья также обрезаются.

Нужна ли пересадка?

Последующим этапом после цветения является пересадка растения. Эта процедура будет способствовать тому, чтобы культура красиво и густо зацвела в следующий раз. Манипуляция выполняется раз в 4–5 лет.

Наиболее удачный срок для пересаживания – спустя две недели после цветения. Дело в том, что в это время экземпляры уже начали накапливать полезные компоненты на зиму, их корневая система хорошо развита, появляются новые ростки, а цветоносные почки еще не закладываются. Потому этот период и выбирают для пересадки цветов.

В процессе выкапывания цветок извлекают из земли и делят куст острым ножом.

Места срезов на 15–30 минут помещаются в раствор марганцовки, просушиваются и обрабатываются толчёным активированным углем или древесной золой. При этом важно внимательно осмотреть корневище и убедиться, что оно здорово. После деления части растения также визуально изучаются, при обнаружении повреждений все пораженные участки удаляются. Для проведения процедуры выбирайте стерилизованный острый инструмент: ножницы, нож, секатор.

Процесс пересадки выглядит так же, как посадка растения в открытый грунт: корневище высаживают на уровне земли, а листья располагают вертикально. Глубина посадочной ямы определяется параметрами длины корней. После посадки цветок прижимают и прикапывают землей. Только что посаженое растение поливают, а следующие поливы производятся только через 3–5 дней. Рост пересаженных экземпляров начинается спустя пару недель. Соблюдение правил посадки и ухода обеспечит своевременное, долгое и живописное цветение ирисов.

Посадка ирисов в Подмосковье и Сибири

Для выращивания в суровых и неблагоприятных климатических условиях Подмосковья и Сибири предполагается выбор выносливых, неприхотливых и способных быстро расти ирисов. В большинстве своем бородатые сорта не способны расти в таких экстремальных условиях, лишь некоторые их сорта приспособились развиваться и цвести в этом климате:

• Руби Морн;
• Дельтаплан;
• Джаст Крейзи;
• Белый мотылек;
• Уиш апон э стар.

Ирис Руби-Морн

Куда более неприхотливыми и выносливыми оказались сибирские сорта ирисов, хорошо приспособленные к континентальному климату. Они отличаются крупными и красивыми цветами, а также полным отсутствием аромата. Раньше их цветовая гамма была однообразной и представлялась лишь фиолетово-голубыми оттенками, но в настоящее время селекционеры это исправили и представили вниманию садоводов куда больший ассортимент. Лучшими сортами, пригодными для таких регионов, как Подмосковье и Сибирь, являются следующие:

• Хаббард;
• Шоу королевы;
• Тил Вельвет;
• Рикуги Сакура.

Из луковичных ирисов для данного климата подходят сетчатые, которые начинают распускаться едва сходит снег. Ими можно украшать альпийские горки, поскольку такие цветы обладают небольшим ростом и коротким периодом вегетации.

Внимание! Чтобы ирисы не вырождались, им требуется периодическая пересадка на новое место.

Нежелательно выбирать для выращивания в холодном и суровом климате японские сорта радужного цветка. Исключение составляют те, которые были выведены в России и адаптированы к погодным условиям. В противном случае растение либо не будет цвести, либо погибнет от мороза зимой. Если для выращивания на участке выбраны другие разновидности зарубежной селекции, то хотя бы в первый год их надо укрывать осенью, чтобы не допустить вымерзания.

Ирисы – удивительные цветы, поражающие воображение многообразием красок, длительностью цветения и неприхотливостью в уходе. Разнообразной может быть и сама форма соцветий. Трудно сейчас найти дачника или владельца частного участка, который бы не выращивал хоть пару сортов этого цветка. Ежегодно ассортимент пополняется новинками отечественной и зарубежной селекции с улучшенными характеристиками и красивыми оттенками. Потратив немного сил, времени и средств на покупку, посадку и уход корешков цветовод получит в благодарность бутоны неземной красоты, радующие глаз в течение длительного периода.

Распространенные ошибки

Выращивание ирисов очень простое, а вот с посадкой у начинающих садоводов часто возникают проблемы. Ошибки на этом этапе могут привести к гибели растения.

1. При посадке бородатых ирисов заглубляют корневище, окучивают растение. Этого нельзя делать. Если корень будет находиться под слоем почвы, велика вероятность его загнивания. Если после высадки ирис заваливается набок от тяжести надземной части, можно установить опоры и подвязать растение. Когда многолетник укоренится, опоры убирают.
2. Для посадки выбраны очень маленькие деленки. Маленькие корешки не способны запасти достаточно питательных веществ на всю зиму. Если такое растение и перезимует, всходы могут появиться слабыми, нежизнеспособными. Не стоит жадничать, ирис лучше делить на части, имеющие не менее 3-4 листьев.
3. Между деленками оставлено мало места. Все виды ирисов довольно быстро разрастаются (чемпионы в этом плане – болотная и сибирская разновидности). Если корешки высадить слишком близко друг к другу, свободное пространство заполнится за 2-3 года и растения придется снова пересаживать. Свободная посадка позволит не тревожить клумбу с ирисами 5-6 лет.
4. Внесение свежего навоза на грядку. Хоть ирисы и любят органику, свежий навоз им вредит. Он сильно подкисляет почву и вызывает развитие грибковых болезней. Для повышения плодородия почвы вносить можно только перегной.