Как правильно сеять морковь, чтобы она быстро взошла + видео

Посев без прореживания – что это значит?

Культивируя морковь, многие огородники сталкиваются с необходимостью проведения непростой и трудоемкой процедуры. Прореживание необходимо 2 раза:

1. При 2-3 листочках.
2. При 5-6 листках.

При прореживании можно случайно выдернуть лишние сеянцы или повредить рядом расположенные, ухудшив их рост. Оставшиеся всходы медленнее растут, слабеют, корнеплоды получаются мелкими.

Воспользовавшись проверенными методиками морковку растят без прореживания — не дергают и не тревожат сеянцы. Есть варианты сеять морковь так, чтобы впоследствии не прореживать:

• Разведение семян песком, клейстером.
• Применение маркеров, лент, сеялок, подсобных приспособлений.
• Дражирование или посев гранулами.
• Проращивание в мешочках, путем замачивания.

Подготовка почвы и грядок

Прежде чем приступить к подготовке грядок под морковь, надо знать основные особенности её агротехники, в частности:

• морковь обязательно должна расти на солнце: даже в полутени её урожайность существенно снижается;
• лучшие предшественники для моркови — огурцы, картофель, капуста, чеснок, а идеальный предшественник и сосед по грядке — лук;
• не следует сажать морковь после петрушки, укропа, сельдерея, а также после самой моркови;
• для получения раннего урожая можно посеять морковь в самые ранние сроки, а то и под зиму, но для зимнего хранения надо выбрать поздние сорта, а сеять их семена лишь после того, как потеплеет: не ранее конца апреля.

При выборе почвы следует знать, что морковь предпочитает лёгкие супеси или суглинки. Может расти даже на песке, но на глинистых почвах корнеплоды будут мелкими и уродливыми. Если почва тяжёлая, её исправляют задолго до посева, внося большое количество речного песка, торфа и хорошо перепревшего компоста. Участок должен быть ровным, без сорняков, перекопанным дважды: осенью и непосредственно перед посевом.

Чередуя морковные и луковые грядки, эффективно борются с луковой и морковной мухами

При осенней перекопке в почву добавляют удобрения, но ни в коем случае не свежий навоз. От навоза будут получены корнеплоды с множеством макушек, мало напоминающие классическую морковь, использовать их будет неудобно, а храниться они будут плохо. Осенью вносят старый перегной (ведро на 1 м2) и литровую банку древесной золы. Но ещё лучше, если даже перегной будет внесён за год до моркови: под огурцы, картошку или капусту. Непосредственно под морковь достаточно будет внести золу и, возможно, немного комплексного минерального удобрения (например, 20–30 г азофоски на 1 м2). В случае кислых почв добавляют по горсти мела, гашёной извести или доломитовой муки.

Классическая осенняя перекопка земли — это вскапывание без разбивания комков, чтобы зимой почва лучше промораживалась, вредители и семена сорняков погибали, а снеговая влага лучше задерживалась к весне. Этот приём не очень подходит для морковной грядки: ей нужна очень рыхлая, просеянная почва. Конечно, окончательная обработка будет проведена весной, но если предполагается очень ранний сев, то измельчить структуру почвы стоит уже с осени.

Помогает взрыхлению почвы внесение торфа, древесных опилок или еловых иголок, а также просеянного песка.

Весной, как только почва позволит работать, её следует пролить раствором медного купороса (1 ст. ложка на ведро воды), после чего вторично перекопать и пройтись любым культиватором. После этого формируют гряды. В засушливых регионах их не поднимают, а там, где дожди часты, гряды устраивают высотой 20–25 см. Ширина зависит от роста огородника: морковь придётся часто пропалывать, а иногда и прореживать, поэтому, чтобы можно было делать это комфортно, не стоит готовить ряды шире 1,0–1,2 м.

Расстояние между посадками моркови

Что касается схемы посева моркови, однозначно можно говорить только о расстояниях между рядами. Бороздки при посеве намечают в 15–20 см друг от друга, располагая их поперёк грядки: так удобнее с точки зрения прополки и рыхления. Расстояние между семенами можно выдержать лишь в случае дражированных семян: такие гранулы довольно крупные, их вполне можно посеять поштучно. В этом случае между семенами оставляют по 7–10 см.

Если семена обычные, то, как ни старайся, совсем без прореживания обойтись будет трудно, будем лишь пытаться посеять их по удобной схеме. В идеале к осени, к моменту полной уборки, между растениями должно остаться по 10–15 см. Но ведь всё лето будем выдёргивать морковку на еду по мере необходимости! Значит, посев должен быть более частым.

Незадолго до осенней уборки взрослые корнеплоды не должны мешать друг другу; это надо учитывать при посеве семян и последующем прореживании всходов

Всегда надо делать скидку на то, что всхожесть не будет 100%-й. Поэтому если первоначальный сев проведён так, что между семенами оставлено 2,0–2,5 см, – это хорошо. Сеют на глубину 1,5–3,0 см, в зависимости от плотности почвы и климата: поверхностный сев в засушливых регионах может привести к гибели семян от засухи, а слишком глубокий в тяжёлую почву — затруднить прорастание семян.

Подготовка семян моркови

Морковные семена относятся к «тугодумам»: посеянные в сухом виде, они очень долго всходят: даже в оптимальных погодных условиях первые росточки могут появиться лишь через 2–3 недели, а ранней весной — и через месяц. Дело в том, что поверхность семян покрыта плотной эфирной оболочкой, и чтобы её удалить или хотя бы размягчить, семена надо подготовить.

Калибровкой (отбраковкой) семян по удельному весу занимаются редко. Семена мелкие, их много, и если, например, для огурцов или помидоров взбалтывание в солёной воде уже через 5–7 минут приведёт к тому, что неполноценные семена всплывут, а хорошие утонут, для моркови такой номер не проходит: замачивать надо на много часов. Хотя, конечно, предварительная подготовка как раз в замачивании и состоит.

Но делают это по-другому. Семена держат во влажной тряпочке при комнатной температуре 3–4 дня, смачивая её по мере подсыхания. Это существенно ускоряет прорастание, но простое замачивание — не самый эффективный способ. Можно обработать семена горячей водой (но не кипятком, как можно встретить в некоторых статьях!). Опустив их в мешочке в воду с температурой около 50 оС, дожидаются естественного остывания воды.

Очень хорошо помогает прорастанию морковных семян барботирование их воздухом. Если в воду, в которую помещены семена, пустить воздух через распылитель от аквариумного компрессора часов на 8–10, эфирная оболочка удаляется почти без остатка, и семена прорастут не позднее, чем за неделю.

Некоторые огородники проращивают семена, но если этот процесс запустить, разделить их потом будет непросто

Закаливание морковных семян — совет, пожалуй, из разряда бесполезных: всходы моркови не боятся заморозков, и то, что полезно для перцев и помидоров, моркови ни к чему.

Подготовка семян моркови к посеву — палка о двух концах. В проблемном климате она может принести и вред. Так, в своей практике никогда заранее не знаю, удастся ли в текущем году морковь. Сеять её чаще всего приходится в мае: апрельским посевам влаги в почве для прорастания обычно хватает, но от ранних посевов морковь поспевает уже в конце лета, когда в погреб её ещё не положишь. А в мае в нашей местности часто бывает жара за 30 оС и ни капли дождя. При визитах на дачу лишь по выходным это — рискованное земледелие.

Если семена замочить, они проклюнутся, а жара и засуха их погубят. Это касается любых мелких семян: петрушки, годеции, кларкии и т. д., которые всходят у нас не каждый год. Сухие же семена могут и полежать в земле, естественным образом готовясь к проклёвыванию до благоприятной погоды: так немного надёжнее. В средней же полосе, где проблем с влажностью меньше, семена всё-таки лучше подготовить к посеву.

Видео: подготовка семян моркови к посеву

Способы посадки

Когда бы ни высевались семена моркови, обойтись совсем без прореживания не удастся. Да это и неплохо: будет свежая витаминная «пучковая» продукция. Но постараться снизить число трудоёмких операций по продёргиванию лишних всходов, а заодно и сэкономить на семенах, можно и нужно. Наш народ придумал для этого множество способов.

Сейчас в продаже существуют различные приспособления типа сеятельных машинок. Пользоваться ими удобно, рядки получаются ровными, расстояние между семенами — какое потребуется, глубина высева одинаковая. Работать просто и удобно, да вот только стоимость останавливает, и огородники придумывают другие, более экономные приёмы.

Стоит ли покупать дражированные семена моркови

Как и семена большинства овощей и цветов, семена моркови всё чаще продают в гранулах. Это значит, что они в заводских условиях покрыты специально созданной оболочкой, которая распадается в условиях естественной влажности почвы. Поскольку размер гранул не менее 2–3 мм, их сравнительно просто посеять поштучно, на требуемом расстоянии. Это полностью исключает необходимость последующего прореживания. Рекомендуемая глубина посева — 3 см.

Дражированные семена довольно крупны, и при желании их можно разложить по одному

Есть ли смысл покупать такие семена? Если нет проблем с денежными средствами, конечно: это очень удобно, только надо иметь возможность поливать грядку как сразу после посева, так и в последующем, вплоть до появления всходов. Иначе разрушение оболочки в самый ответственный момент может затормозиться, и наклюнувшиеся семена, не сумев прорасти через неё, погибнут. Всходит морковь из таких семян почти как из обычных, через 15–20 дней после посева.

Посадка ленточным способом

Одним из самых эффективных и экономичных способов считается посев моркови на ленту. Иногда используют клейкую ленту необходимого размера, но уже давно наши хозяйки придумали высевать семена на туалетную бумагу. Приготовив такую ленту заблаговременно, долгими зимними вечерами, весной укладывают её в бороздку глубиной около 3 см, обильно поливают и засыпают почвой.

Наклеивание семян на бумагу — занятие кропотливое, но надёжное

Обычно наклеивают на ленту семена с расстоянием 2,0–2,5 см. Для этого отрезают кусок бумаги: его длина выбирается равной длине предполагаемой грядки. Варят обычный крахмальный клейстер, внося в него немного борной кислоты (щепотку на 1 л раствора). Разложив бумагу на столе, из капельницы наносят клейстер в нужных точках и аккуратно раскладывают в эти капли семена. После высыхания аккуратно сворачивают бумагу в рулон и хранят до весны.

Модификацией метода является посев семян в салфетки. Всё точно так же, но берут салфетки удобного размера и наносят капли клейстера в несколько рядов, с расстоянием между рядами 15–20 см. Можно и по другой схеме, 5×5 см, кому как удобнее.

Конечно, при использовании такого метода надо быть уверенным, что всхожесть семян будет близка к 100%, чтобы труды не пропали даром, а на грядке не было «проплешин». Пользоваться нужно только надёжными семенами.

Видео: высадка в грядку ленты с морковными семенами

Посев с песком

Посев семян моркови, как и любых других мелких семян, издавна проводят с песком. Всё очень просто: семена «разбавляют» любым удобным количеством мелкого песка. Например, на десертную ложку семян (примерно столько сейчас кладут в упаковку) берут около 1 литра песка (пропорции у каждого огородника свои). Важно, чтобы песок был чистый и сухой, потому что самое главное — хорошо перемешать ингредиенты, чтобы распределение семян по песку было равномерным.

Дальше есть варианты. Одни любители сеют эту смесь в сухом виде, другие слегка увлажняют и разбрасывают по бороздкам «кашицу». На мой взгляд, сеять сухую смесь гораздо удобнее и естественнее. На какую площадь грядки надо рассыпать приготовленную смесь, можно просто прочитать на упаковке с семенами.

Семян моркови в песке почти не видно, и посев превращается в рассыпание песка в бороздку

Посадка при помощи клейстера

Клейстер готовят из картофельного (можно кукурузного) крахмала или пшеничной муки, делают его жидким. Например, на 1 ст. ложку муки берут 1 л холодной воды, доводят при помешивании до кипения и охлаждают до 30–35 оС.

В тёплый клейстер высыпают при помешивании тонкой струйкой семена (можно упаковку семян на 1 л клейстера), хорошо перемешивают, переносят в маленькую лейку без ситечка или в чайник и выливают смесь в подготовленные влажные бороздки с предварительно рассчитанным расходом.

Как и в песке, в клейстере семена надо распределить равномерно

Посев семян моркови в мешочке

Посев «в мешочке» – комбинированный приём, сочетающий естественное набухание семян и разбавление массы клейстером или песком. В мешочке из натуральной ткани или в марле семена рано весной закапывают в землю на глубину около 15 см, сделав рядом пометку. За 10–15 дней во влажной почве семена набухают и начинают проклёвываться. В эти сроки мешочек выкапывают и высыпают семена в миску.

В миске семена смешивают с песком и высевают смесь в хорошо пролитую бороздку: наклюнувшимся семенам обязательно нужна влага, взойдут они очень скоро, не позже чем через неделю. Вместо песка можно взять крахмал: есть модификация способа с сухим крахмалом, а есть и с жидким; в последнем случае семена фактически не сеют, а «выливают» в грядку.

Видео: подготовка семян к посеву в мешочке

Шприц как устройство для посева моркови

В продаже имеются простейшие ручные «сажалки» для семян моркови. Они представляют собой пластмассовые сосуды с находящимся в нижней части дозирующим устройством. При нажатии на поршень происходит постепенное выдавливание семян из сосуда.

По сути, покупная сажалка напоминает обычный шприц

Поскольку устройство стоит порядка 100–150 рублей, огородники с этой целью обычно используют отслуживший своё медицинский шприц, который работает ничуть не хуже. Важно, чтобы диаметр выходного отверстия соответствовал размеру семян: ёмкость шприца берут 10–20 мл.

Посев моркови с использованием яичных лотков

При использовании картонных или пластмассовых лотков для яиц расположение лунок на грядке становится равномерным, чем часто пользуются огородники при посеве различных овощей. Решётку слегка вдавливают в разрыхлённую почву, где она оставляет после себя лунки необходимой глубины. В эти лунки и сеют семена. Чаще всего этим способом пользуются при посеве редиски, но и для моркови приём неплох. Многие огородник сеют в каждую лунку по 2 семечка, а затем всё равно продёргивают лишние всходы.

Чаще всего лоток применяют просто в качестве разметочного инструмента

Модификацией метода служит вариант, когда в распоряжении есть много ненужных лотков. Тогда в каждой ячейке проделывают небольшую дырочку (для лёгкости проращивания корешка), а затем на любом удобном столе во все ячейки насыпают почву и сеют в них семена. После этого лотки раскладывают по грядке и так оставляют вплоть до сбора урожая.

Пошаговая инструкция с соотношениями: как быстро и правильно посеять, чтобы лучше взошла?

Самые лучшие варианты посева моркови – это посадка семян на оптимальном расстоянии до 5-7 см.

Есть целый ряд способов, позволяющих это сделать просто и без затрат. Достоинство техник — равномерное распределение по грядкам, ускорение засевания в 2-3 раза. Можно использовать такие подручные материалы -песок, клейстер, мешочек, ситечки и солонки.

С песком

При использовании песка всходы появляются быстро, а бюджетное средство есть у каждого под рукой. В каком количестве смешивают компоненты:

• 0,5 ведра подсушенного песка;
• 2 ст.л. семенного материала.

1. Тщательно перемешивают, чтобы семена распределились равномерно.
2. Умеренно смачивают водой, оставляют на четверть часа.
3. Сеют в бороздки и равномерно присыпают землей.
4. Рядки хорошо проливают водой.

Щепотью

Чтобы не загущать посевы рассады, применяют посадку щепотью. Нюансы проведения:

1. 1 ст.л. семенного материала перемешивают с половиной стакана песка.
2. Высевают щепоткой в бороздки глубиной 2 см.
3. Присыпают сверху слоем 2-3 см.
4. Слегка утрамбовывают.

При помощи яичных ячеек

Упаковка для яиц — превосходное решение для посева морковки. Одновременно скрепляют 2 и более кассет, чтобы получить прочную, не размокающую конструкцию. Форму вдавливают в землю и получают ряды ровных ямок для посева. Сажают по 1-2 семечка. Минус в длительном трудоемком раскладывании семян.

Использование сеялок

Современные сеялки высаживают семена морковки на одинаковую глубину, равномерное расстояние. Приспособления регулируются, с помощью настроек меняют:

• Дистанцию.
• Количество высыпаемых за раз семечек — 1 и более.
• Глубину задела.

Сеялки незаменимы при засаживании больших площадей в фермерских и подсобных хозяйствах.

Удобное устройство можно сделать самостоятельно, понадобятся:

• колеса;
• трубка из алюминия для ручек;
• оцинкованное листовое железо.

1. Просверливают в листе отверстия 1мм.
2. Укрепляют ручки из алюминиевых трубок.
3. Ставят бункер с семенами.
4. Настраивают на равномерное высыпание.

Полезные модели сеялок:

• Воронкообразная.
• Поршневая.
• Из бруска.

В мешочке

Оригинальный способ помогает вырастить корнеплоды крупных размеров. Среди плюсов – раннее созревание, превосходные вкусовые и товарные качества, пролонгированная лежкость.

Пошаговая инструкция:

1. Семена складывают в мешочек из натуральной материи – полотняный или холщовый.
2. После таяния снега упаковку зарывают в яму, примечают место.
3. Семена выкапывают через 15-20 дней, когда они прорастут.
4. Аккуратно перемешивают проростки с чистым песком.

Высаживают в подготовленные бороздки. Грядки прикрывают пленкой, чтобы защитить сеянцы от возвратных заморозков.

Дражирование

Цель способа – увеличить размеры посевного материала для облегчения посадочных работ.

Дражирование можно провести в домашних условиях. Сначала выбирают и отбраковывают некачественные, деформированные, мелкие, пересушенные семена. Затем проводят обеззараживание в 1% марганцовки.

Во время процедуры перемешивают:

• 4 части коровяка, измельченного до порошкообразного состояния.
• 1 часть семян.

При посадке в углубления выдерживают такие параметры:

• Дистанция между лунками 8-10 см.
• Диаметр до 2 см.
• Глубина около 2 см.

В каждое углубление кладут по 2-3 семечки. По ходу роста грядки не нуждаются в специальном прореживании. Лишние морковки из лунок с середины июня выдергивают для еды.

Если сажают в бороздки, предварительно насыпают муку. Семена кладут поштучно на расстоянии 4-5 см.

С помощью рта

Один из самых старинных и необычных способов. Как проводится:

1. В банку высыпают пачку с семенами.
2. Наливают отстоянную воду температурой 30 градусов.
3. В рот набирают жидкость и прыскают в бороздки, как при глажке.

При такой технике посадки всходы прорастают дружно и равномерно.

Гранулами

Дражированные ярко окрашенные гранулы удобно высевать в бороздки или крохотные ямки, которые делают при помощи палки. Семена от агропроизводителей окутаны смесью из таких питательных веществ:

• Удобрений и минералов.
• Сухого гидрогеля.

Гелевая оболочка с минеральной подкормкой хорошо держит влагу. Сеют в бороздки на дистанции 5 см. Хорошо себя зарекомендовали такие сорта, выпускаемые в гранулах Самсон, Витаминная 6.

Способ замачивания

Агротехники советуют сажать в грунт намоченные семена, если планируется выращивание без прореживания. Этапы замачивания:

1. На 2 часа семенной материал помещают в отстоянную воду при температуре 20-24 градуса.
2. Перекладывают на увлажненную материю, накрывают мокрой салфеткой.
3. Во избежание высыхания регулярно увлажняют.
4. После проклевывания проростков закаляют 10 суток в холодильнике.

Сеют во влажный грунт, грядки хорошо поливают.

Технология посадки

Морковь можно посадить самым обычным способом, выполняя все условия посадки. Для этого просто на грядке нужно сделать бороздки, поместить туда семена, стараясь не частить, присыпать землей и полить. А можно применить другие способы, которые исключают необходимость прореживания. У каждого дачника своя пошаговая агротехника и свои маленькие хитрости.

Рассмотрим некоторые из них.

• Многие приобретают семена в гранулах, поскольку они являются очень удобными при посадке. Их можно разместить в каждую отдельную лунку без проблем за счет более крупного размера, или в бороздку, сделав необходимое расстояние между семенами. Но при посадке нужно учесть один важный нюанс: земля должна быть очень хорошо увлажнена. После того как семена погрузили в почву и присыпали слоем грунта сверху, нужно еще раз очень хорошо полить грядки. Это поможет оболочке, в которой находятся семена, быстрее раствориться, а семенам – прорасти. С помощью гранул морковь растет крупная, а прореживание не нужно.
• Некоторые дачники применяют метод посадки семян моркови в яичных кассетах, считая, что именно так вырастает большая сладкая морковка. Для начала берут картонную ячейку, в каждом гнездышке прорезают небольшое отверстие, далее в ячейки насыпают землю, в каждую укладывают одно или два семечка. Позже при прорастании один росток, более слабый, удаляют. После этого емкость с семенами помещают на участок, предварительно политый, затем сверху семена в гнездышках еще раз присыпают землей и поливают. Далее остается только ждать всходов.

Особенности ухода

Чтобы выросли красивые и вкусные корнеплоды, которые к тому же должны хорошо храниться, нужно выполнять все правила ухода.

Полив

Увлажнение моркови имеет свои особенности. Прежде всего высаживать семена нужно в очень хорошо увлажненную почву. Первый полив тогда можно осуществить через 3-4 дня. До всходов поливать нужно очень аккуратно, чтобы не вымыть семена. Лучше воспользоваться лейкой.

Когда появятся три стебелька, нужно поливать растения часто, но маленькими порциями. А когда начинают формироваться корнеплоды, нужно количество поливов сократить, но норму воды увеличить. Когда морковь уже практически сформировалась, количество поливов резко сокращают, а перед сбором урожая увлажнять почву вообще прекращают.

Прореживание

Чтобы правильно ухаживать за морковью, нужно обязательно прореживать посадки, выбрав оптимальную технологию. Если морковь посажена слишком густо, процедура прореживания необходима, иначе плоды будут формироваться тонкими, мелкими и невкусными, вообще могут не сформироваться. Поэтому каждому корнеплоду нужно пространство для роста и созревания.

Прореживать можно разными способами.

• Руками. Для этого просто аккуратно выдергивают ростки, которые выглядят менее развитыми. Между растениями должно быть расстояние около 5 см. После удаления ростка почву нужно слегка утрамбовать, чтобы оставшиеся всходы могли дальше хорошо развиваться.
• Пинцетом. В другом варианте используют пинцет. Принцип тот же, только все работы выполняются пинцетом. Это позволяет более точно удалить ростки, не затрагивая те, что планируется оставить в земле.
• Ножницами. В этом случае росток из земли не удаляют, просто срезают верхнюю часть. Нижняя в земле со временем отмирает, расти обрезанный ножницами экземпляр уже не будет.

Каждый выбирает способ, удобный для него. Задача у всех методов одна – проредить посадки, чтобы оставшиеся растения правильно развивались. В некоторых случаях можно обойтись без прореживания, если каждое семечко изначально высаживалось в отдельную лунку.

Удобрения

Если почва была изначально хорошо вскопана и удобрена органическими подкормками, морковь будет хорошо расти. За весь сезон ей потребуется всего две подкормки.

• Первый раз удобрения вносят через 20 дней после появления первых ростков. Для удобрения можно выбрать один из популярных составов. Например, в 10 литрах воды растворить одну столовую ложку нитрофоски и полить грядки, или на тот же объем воды взять 500 граммов древесной золы.
• Во второй раз морковь подкармливают, отсчитывая от первого еще месяц. Можно приготовить состав из 20 граммов калийной селитры, 15 г мочевины и 15 г двойного суперфосфата. Все это растворяют в 10 литрах воды.

Меры защиты от вредителей и болезней

Нередко случается так, что весной после того, как взошли ростки, морковь кудрявится. Чуть позже при извлечении корнеплода из земли можно обнаружить, что морковь червивая или гниет. Причины могут быть в том, что морковь посетили вредители или поразили болезни.

Наиболее опасным вредителем для корнеплодов является морковная муха, также на грядках может поселиться тля. Профилактикой является правильный уход, который заключается в своевременном поливе, умеренных подкормках и недопущении загущения посадок. Если все сделано правильно, а листья у моркови начинают кудрявиться, это говорит о «работе» вредителей. В этом случае растения нужно обрабатывать специализированными препаратами. Можно использовать, например, «Алатар», «Инта-Вир», «Фуфанон-Нова».

Что касается болезней, то морковь могут поразить разные грибковые инфекции, среди которых некоторые виды гнилей, фомоз, склеротиниоз, альтернариоз, бактериоз. В этих случаях нужно обратиться за помощью к фунгицидам или биопрепаратам, например, «Фитоспорину». Но чтобы предотвратить появление болезней, нужно соблюдать принципы севооборота, убирать вовремя сорняки, хорошо готовить грядки.

Для обработки можно применить такие народные средства, как раствор нашатырного спирта или марганцовки, йодный раствор или на основе уксуса.

Возможные проблемы

С морковью могут возникнуть разные проблемы. Стоит рассмотреть их подробнее и понять причины появления тех или иных неприятностей.

• Если морковь вырастает корявая, кривая или рогатая, это может говорить о том, что почва слишком плотная для моркови, следует ее разрыхлить путем добавления песка. Кроме того, причиной такой ситуации могут стать частые, но маленькие поливы. Из-за поверхностного полива начинают развиваться боковые корни. Слишком большое расстояние между корнеплодами оставлять нельзя.
• Мелкая морковь может быть из-за переувлажненной или, наоборот, слишком сухой земли. Именно поэтому важно наладить регулярность поливов и оптимальные объемы воды, вносимой на грядки. Кислотность почвы тоже может стать причиной. Она не должна быть кислой.
• Белая сердцевина может свидетельствовать о том, что посадочный материал изначально был выбран низкого качества. Нужно запомнить, какие семена были куплены, и занести их в черный список. Еще одной причиной является избыток азота в почве и нехватка калия. Это нужно будет учесть в следующем сезоне и внести корректировки при внесении удобрений.
• Если морковь трескается, тут может быть ряд причин: и удобрения не те, и полив неправильный. Но есть еще один момент: морковь передержали в земле, к сбору урожая приступили слишком поздно либо перед сбором долгое время шли дожди.

Методы посева моркови сухими семенами

У всех способов посева моркови, которые описаны ниже, цель одна: разместить семена в рядках так, чтобы не расходовать лишний посевной материал, а также меньше времени и усилий тратить на кропотливую работу по прореживанию всходов.

1. Стандартный способ посева моркови

По дну проделанной в грядке и пролитой водой бороздки вручную рассыпают сухие семена. Но они так малы и легки, что даже при небольшом ветерке норовят упасть не там, где надо; к тому же цвет семян таков, что на темной земле они плохо различимы. В результате всходы зачастую появляются по схеме «где густо, где пусто». А поскольку пустота в рядках никого не устраивает, предпочитают сеять густо. Но ведь можно что-то изменить.

2. Усовершенствованный стандарт

Перед высевом семена опудривают размолотым в муку мелом (зубным порошком, крахмалом), что делает их более заметными и удобными для равномерного посева. Всходы будут дружнее, если при подготовке посадочных бороздок их дно слегка уплотнить, например, ребром дощечки.

Важно! Под зиму сеют только сухие семена моркови, их замачивание, а тем более проращивание, в этом случае не допускается.

3. Посев с песком

Этот метод используют многие огородники для экономии семян. Берут десертную ложку морковных семян, тщательно перемешивают с 1 литром предварительно прокаленного крупнозернистого речного песка и разбрасывают по бороздкам. Песок должен быть сухим, иначе равномерного распределения семечек по его объему не добиться. Поливают и засыпают землей.

Всходы появятся быстрее, если емкость со смесью энергично потрясти несколько минут: при этой процедуре будет нарушена твердая оболочка семян, почвенная влага легко достигнет ядер, и для прорастания потребуется меньшая энергия.

4. Интересный вариант посева с… кофе

У любителей натурального напитка в каждой чашке остается гуща, которую изобретательные огородники высушивают, накапливают в течение года и с пользой применяют весной, смешивая с порошком морковные семена. Сеют, как и с песком. По отзывам овощеводов, спитой кофе служит также неплохой подкормкой и отпугивает насекомых-вредителей.

5. Семена в киселе – отличный результат

Этот прием облегчает и ускоряет монотонную процедуру посева, дает возможность равномернее и реже располагать семена на грядке. Варят жидкий «кисель» (вода и крахмал, ничего более), в 1 литр остуженного клейстера всыпают 4–5 г морковных семян, хорошо перемешивают. Этой массой наполняют подходящую емкость (пластиковую бутылку с отверстием в крышке, пустую бутылку из-под кетчупа, кондитерский шприц с большой насадкой) и разливают состав по бороздам.

6. Применение ручных сеялок и сажалок

Садовые магазины предлагают немало видов таких устройств от простейших до навороченных. Когда площадь участка под посадками моркови велика, есть смысл приобрести подходящую модель сеялки или сделать ее самостоятельно. Домашнему мастеру эта задача сложной не покажется. А для посевов в обычную грядку неплохим подспорьем станет недорогая сажалка в форме шприца.

7. Использование подручных средств

Находчивые огородники для улучшения качества посева приспосабливают различные «гаджеты»: шприцы большого объема без иглы, солонки, упаковки от зубочисток. Такие емкости с небольшим отверстием заполняют семенами и вытряхивают их в борозду понемногу. Труд, конечно, не очень производительный, но утомляет меньше, чем попытка редко распределить семена из щепотки.

Мульчирование

Морковные всходы тонкие и слабые, сквозь слой мульчи им будет пробиться непросто. Потому мульчировать посадки желательно тогда, когда сеянцы немного подрастут.

Между рядами можно уложить слой в 2-3 см из соломы, скошенной и мелко порубленной травы, торфа, перегноя, полуперепревших опилок и т. п.

Мульчирующий слой не даст влаге испаряться так интенсивно, что позволит несколько уменьшить поливы. К тому же сорнякам будет сложнее пробиться сквозь него и пропалывать потребуется реже.

Подкормки

В истощенном и бедном грунте моркови «питаться» нечем и она развивается плохо. Овощи на такой грядке вырастают невкусными и мелкими. При недостатке азота растения почти не растут и корнеплодов не формируют. Но избыток азотных удобрений не менее вреден, так как тогда усиленно растет только ботва, а не подземная часть.

Когда в почве мало калия, мякоть получается суховатой, жесткой и волокнистой. Если недостает фосфора, то несладкой и безвкусной. Подкармливать морковь следует полноценно и сбалансированно, но при этом умеренно. Удобрения можно вносить как в сухом виде, раскидывая гранулы между растениями, так и в жидком, растворив в воде и вылив полученный питательный раствор на грядку.

Обычно за сезон культуре требуется минимум две подкормки, если грядка перед посадкой была заправлена правильно:

• Спустя неделю после первого прореживания, когда сеянцы очухаются. Чтобы побыстрее наросла лиственная масса, посадки нужно подпитать азотными составами: карбамид, нитроаммофоска, аммиачная селитра и пр. (10-15 г/10 л).
• Через 4-5 недель после первой подкормки. Для образования корнеплодов нужны фосфорно-калийные компоненты: монофосфат калия или сульфат калия и суперфосфат двойной (15-20 г/10 л).

В продаже есть специальные комплексы для овощных культур (Бона Форте, Гера, Агрикола, Фертика и т. п.), которые содержат все необходимые элементы для их развития.

Лечение болезней

При неблагоприятных погодных условиях или неправильном уходе морковь может болеть:

• мучнистой росой — на ботве появляются белесый мукообразный налет;
• пятнистостями — листва покрывается характерными бурыми пятнами;
• различными гнилями (белой, серой и др.) — корнеплоды могут загнивать прямо в земле;
• церкоспорозом — сначала на ботве выступают мелкие отметины с белой серединкой, потом листья скручиваются;
• бактериозом — ботва желтеет и буреет, начиная снизу.

Для лечения придется применять соответствующие препараты, обычно это фунгициды (Топаз, Хом, Скор и пр.). Но лучше заранее с профилактической целью опрыскать морковную грядку бордоской смесью (1%). Избежать появления заболеваний поможет соблюдение севооборота, уборка растительных остатков и т. п.

Борьба с вредителями

Сочная лиственная масса, а также сладкая подземная часть делают морковь привлекательной для ряда вредоносных насекомых:

• Морковная муха. Личинки поражают как ботву, так и корнеплоды.
• Листоблошка. Мелкий прыгающий паразит, высасывающий растительные соки.
• Слизни. В темное время суток могут начисто «слизать» всходы.
• Проволочник. Личинки жука-щелкуна вгрызаются в сладкую мякоть.

Избавиться от вредителей, обитающий на ботве, помогут обычные инсектицидные средства (Актара, Карбофос, Актеллик и пр.). Против паразитов, живущих в земле, помогут специальные почвенные инсектициды (Гроза, Почин, Землин и др.).

Отпугнуть вредителей от грядок можно при помощи народных средств: мыльного раствора, табачного настоя, золы, отвара полыни или пижмы, чесночного или лукового настоя, нашатыря и пр.

Еще наши бабушки знали, что нужно сажать рядом лук и морковь, чередуя грядки. Ведь морковная муха не переносит запаха лука, а луковая муха терпеть не может аромата, издаваемого морковной ботвой.

Уборка урожая

Выкапывать морковь следует своевременно. Крайне нежелательно допускать ее пересиживания на грядке. Ведь в хорошую погоду корнеплоды продолжат вегетацию, при этом становясь грубыми, деревянистыми и волокнистыми. Если зарядят постоянные дожди, то они наберут лишней влаги и потрескаются.

Долго находясь в холодной и сырой земле, морковь может загнить и покрыться плесенью. Неожиданные морозы способны так повредить внутреннюю структуру овощей, что храниться потом они совсем не будут. Да и вкусовые качества у подмороженных корнеплодов ухудшаются.

Торопиться и убирать недозревшую морковь тоже не стоит, даже если она достигла нужных размеров. Дело в том, что основные питательные вещества и витамины в корнеплоде откладываются в самом конце вегетации.

Замечено, что активнее всего овощ набирает вкусноту и сладость тогда, когда на улице похолодает примерно до +7…+8 °С.

Определяясь со сроками проведения уборочных работ, следует обращать внимание на следующие моменты:

• Сроки созревания. Скороспелые сорта не нужно держать до осени, их следует выкапывать еще летом и сразу съедать. Позднюю морковь выкапывают уже перед морозами.
• Внешний вид овощей. Для пробы выдернуть один корнеплод, если на нем начали отрастать тонкие нити корешков, значит он поспел полностью.
• Состояние ботвы. Когда листья, находящиеся снизу, стали желтеть, значит вегетация подходит к концу. Надземная часть начинает отмирать самостоятельно.
• Стоящую погоду. Последние самые позднеспелые сорта моркови необходимо убрать до прихода сильных холодов. Хотя эта культура восстанавливается после небольших кратковременных морозов до -3 °С, подмороженные плоды для закладки на хранение не годятся.
• Прогноз, который дают синоптики на предстоящие пару недель. Если ожидается сырая и очень дождливая погода, то лучше срочно провести уборку. Иначе от переизбытка влаги морковь сделается хрупкой и будет легко травмироваться.

Точные сроки, когда пора выкапывать корнеплоды, указать сложно, ведь слишком много факторов оказывают влияние (сорт, климат, погода и пр.). Но ориентировочно в южных областях морковь должна быть убрана до начала ноября, в средней полосе — до середины октября. В северных регионах — до конца сентября.

Уборочные работы рекомендуется планировать на ясный, солнечный, сухой и тихий день. Причем очень желательно, чтобы естественных осадков не было последние 5-6 суток. Почва на грядке должна быть подсохшей и ни в коем случае не сырой. Если так случилось, что неожиданно пошел дождь, то лучше с уборкой моркови немного повременить.

Опытные овощеводы советуют выкапывать корнеплоды вечером, так как питательные вещества, накопившиеся в ботве за день, устремляются вниз на закате дня. В результате «вечерняя» морковка получается более сладкой на вкус. Утром и до обеда содержание сахаров в подземной части заметно меньше.

Технология уборки моркови пошагово:

1. Пользуясь садовыми вилами (лопата сильнее повреждает корнеплоды), аккуратно подкопать. При этом инструмент втыкать, отступив 10-15 см в сторону от пучка ботвы.
2. Взяться рукой за листья у основания и осторожно вытянуть (строго вверх) из земли корнеплод.
3. Снять остатки почвы с овоща руками. Ни в коем случае нельзя бросать морковь на землю, бить плоды друг об друга, стучать ими по лопате или ведру и пр. Спелые корнеплоды ломаются, трескаются и травмируются легко. При небрежной уборке можно потерять значительную часть урожая, ведь поврежденные экземпляры непригодны для зимнего хранения. Их потребуется сразу переработать или употребить в пищу.
4. Не нужно мыть морковь, потому как потом она хуже хранится. Полученные во время «банных процедур» микротравмы очень негативно влияют на лежкость овощей.
5. Выкопанные и очищенные от остатков земли корнеплоды положить в один слой тут же на грядке, чтобы они немножко подсохли на ветерке. Долго держать не надо, достаточно пары часов.
6. Острым ножом отсечь морковную ботву, оставляя лишь небольшие пеньки длиной не более 1,5-2 см.
7. Перенести собранный овощной урожай под навес, на веранду, террасу и пр, рассыпать там для просушки на 2-3 дня. Место должно хорошо проветриваться и быть защищенным от дождя.
8. Перебрать корнеплоды, рассортировать по размерам. Отобрать на хранение самые крупные, целые и неповрежденные, здоровые овощи. Вся некондиция пойдет на переработку, консервацию, различные заготовки и т. п.

Сорта моркови

Среди многочисленных сортов моркови можно без труда подобрать оптимальный вариант и для весеннего, и для зимнего посева. Наиболее урожайными являются:

• ‘Аленка’;
• ‘Тушон’;
• ‘Нантская’;
• ‘Витаминная’;
• ‘Королева осени’;
• ‘Флакке’.

‘Аленка’

Ранний сорт. Корнеплоды приобретают товарный вид уже через 50 дней после всходов: их длина достигает 12-15 см, вес – до 145 г.

‘Тушон’

Скороспелая морковь, которую можно использовать для приготовления блюд уже через два месяца после появления первых ростков. Средняя масса корнеплодов – 150 г, длина – 20 см.

‘Нантская’

Относится к категории среднеспелых. Полное созревание наступает не ранее, чем через 85-90 дней после посадки. Тупоконечные корнеплоды набирают вес до 165 г. Средняя длина – 16 см.

‘Витаминная’

Среднеспелый сорт с высокой концентрацией каротина. Эта морковь готова к уборке через 110-120 дней после появления массовых всходов. Длина корнеплода около 15 см, вес примерно 150 г.

‘Королева осени’

Позднеспелая морковь, идеально подходящая для зимнего хранения. Для полного созревания ей необходимо 125-135 дней. Масса одного корнеплода  около 160 г, длина – до 20 см.

‘Флакке’

Представитель категории поздних сортов. К сбору урожая приступают через 100-120 дней после посева. Длина корнеплода достигает отметки в 30 см, средний вес колеблется в пределах 150-170 г.

Условия выращивания моркови в открытом грунте

Морковь нельзя назвать прихотливой и требовательной культурой. Но есть ряд условий, без выполнения которых невозможно получить желаемый урожай. Морковь вырастет практически при любых обстоятельствах, но будет ли она крупная, вкусная, лежкая, наполненная витаминами – зависит от условий выращивания.

Требования к участку

Морковь растят на ровных без наклона участках. Требования к месту посадки:

• Освещенность. Выбирают хорошо освещенный участок. При нехватке солнца морковь плохо растет – ботва чахлая, а корнеплоды тонике. Солнце должно падать на участок в течение всего дня. При затенении, даже временном, падают урожайность, ухудшается вкус корнеплодов.
• Почва. Предпочтение отдается рыхлым нейтральным или слабокислым почвам (рН 6–7). Кислые и щелочные почвы категорически противопоказаны. Культура лучше всего растет на суглинистых грунтах с высоким содержанием песка, или на супесчаных почвах. В плотных суглинках морковь вырастает мелкая, гниет при хранении. При выращивании сортов с длинными корнеплодами, необходима глубокая вспашка. Почва должна быть хорошо аэрированная и влагоемкая. При высокой влажности и нехватке кислорода морковь вырастает невкусная, растет риск грибковых заболеваний.
• Предшественники. Морковь хорошо растет после томатов, огурцов, капусты, репчатого лука, чеснока, картофеля, зерновых культур. Нельзя высаживать морковь сразу после укропа, пастернака, тмина, фенхеля, петрушки, моркови и всех зонтичных.
• Соседи. Урожайность моркови повышается, если рядом растет горох, редис, томаты.

Морковь высаживают на участке не раньше чем через 3-4 года. Если повторно высаживать культуру на одном месте:

• Падает урожайность.
• Ухудшаются товарные качества.
• Растет заболеваемость. Корнеплоды и надземные части повреждаются вредителями и болезнями – альтернариозом, морковной мухой, тлей, нематодами и другими.

Категорически не подходят для моркови участки:

• с сильным уклоном;
• заросшие прыеем;
• на которых росли неблагоприятные предшественники – особенно табак и подсолнечник.

Подготовка почвы под посадку моркови

Подготовкой участка начинают заниматься с осени. За зиму все удобрения и добавки впитаются и дадут максимальный эффект. Идеальная почва для моркови – воздухо- и влагопроницаемая, рыхлая и плодородная, без корневищ и камней.

Особенности подготовки почвы под морковь:

• Грунт перекапывают осенью, удаляя из него все лишнее – камни, корневища, твердый мусор.
• Глубина перекопки – 1,5 штыка лопаты. Большие горизонты перекопки позволяют корнеплодам расти вглубь. Также глубокая перекопка упрощает уборку моркови – она проще выдергивается.
• Если грунты тяжелые суглинистые, под осеннюю перекопку вносят торф или песок – 1 кг на 1 кв. м.
• В излишне песчаные грунты вносят навоз или перегной.
• В малоплодородные грунты с осени вносят перегной – по 6-8 кг на 1 кв. м. Но можно вносить органику и весной – перед севом.
• В закисленные грунт осенью вносят мел или известь – 1 стакан на 1 кв. м.
• Весной грунт можно не перекапывать – достаточно его разрыхлить и разровнять.

В рыхлых грунтах морковь вырастает ровная и красивая, в плотных – кривыми и деформированными.

Количество удобрений, вносимых в грунт, зависит от его типа. Так, например, в глинистые грунты, помимо торфа и опилок, разрыхляющих их структуру, на 1 кв. м вносят за сезон:

• песка крупнозернистого – 0,5 ведра;
• перегноя или компоста – 5 кг;
• золы древесной – 300 г;
• известь – 500 г (для кислых почв);
• минеральные удобрения – 2 ст. л.

Для каждого типа почвы – свой рецепт удобрения. Прежде чем вносить удобрения, необходимо определить плотность и кислотность почвы. У огородников есть масса методов определения этих показателей – начиная от народных примет и до лакмусовых бумажек.

Сроки посадки моркови в открытый грунт семенами

Сроки посева зависят от сорта, климата и целей, ради которых высаживается морковь. На упаковке обычно указана информация о длительности созревания – на нее и ориентируются, высчитывая сроки высева.

Когда сеять морковь под зиму?

Чтобы получить ранний урожай моркови – на несколько недель раньше, чем вызревает самая ранняя морковь, ее сеют под зиму. Для этой цели используют только ранние сорта. Лучшее время для высева – середина или конец осени. Предзимний сев практикуется преимущественно в регионах с теплыми зимами. Если зимы суровые, то не поможет даже толстый слой укрывного материала – семена вымерзнут.

Осенний сев проводят с учетом особенностей местного климата. Надо подгадать так, чтобы после сева уже никак не могло быть потепления. Если семена успеют до зимы проклюнуться и взойти, они будут уничтожены морозами, и весной всходов не будет. Посев рекомендуется отодвигать подальше – к самому концу осени.

Для осеннего сева годятся только зимостойкие и районированные сорта – например «Московская зимняя» морковь.

Осенью семена сеют, когда температура почвы будет ниже +5 °C. Глубина посева – 2 см. Сверху посадки мульчируют перегноем – слоем 3-4 см. При недостаточном снежном покрове посадки прикрывают лапником – слоем до 0,5 м.

Посадка моркови весной в открытый грунт сроки

В средней полосе России морковь сеют не раньше конца апреля – к этому времени вероятность ночных заморозков становится минимальной.

Сроки посева зависят от сроков созревания:

• ранние сорта высевают 20-25 апреля;
• среднеспелые сорта сеют до 5 мая;
• поздние – с 15 апреля до 1 июня.

На юге России даты совсем другие, здесь раннюю морковь можно сеять, начиная с середины марта, а в середине июня можно посеять морковь на второй урожай. В июле сеют только ранние сорта и гибриды. Высев должен производиться не позднее 20 июля. Весной семена сеют, как можно раньше – как только почва прогреется до +8°С, в этот период в почве хороший запас влаги.

Сроки по лунному календарю

Лунные фазы связаны с движением соков в растениях. На растущей луне соки двигаются вверх, на убывающей – вниз, к корням. Поэтому корнеплоды, в том числе и морковь, рекомендуется высаживать на убывающей луне.

Морковь, посаженная ближе к полнолунию, вырастает длинная, к новолунию – крепкая, толстая, но более короткая. В таблице 1 – благоприятные и неблагоприятные дни для посадки моркови по Лунному календарю на 2019 год.

Таблица 1

Месяц	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
благоприятные дни	10-12, 15-17, 23-25, 27-30	2-9, 11-15, 24-27, 29-30	1-4, 12-14, 21-23	9-11, 18-20	25-31	—	17-19, 26, 27, 30	4-7, 15-17, 19-21, 23-25, 27	1-3
неблагоприятные дни	5, 6, 21	5, 19	5, 19	3, 4, 17	2, 3, 17	1, 5, 16, 30, 31	14, 15, 28, 29	14, 28	12, 13, 26, 27

Региональность

Сроки высадки моркови корректируются для каждого региона. Приходится учитывать климатические особенности – когда прогревается почва, и когда прекращаются возвратные заморозки. В таблице 2 – особенности и сроки высадки моркови в разных регионах.

Таблица 2

Регион	Особенности климата	Когда сеять морковь?	Какие подходят сорта?
Средняя полоса России	Неустойчивая весна. Снег сходит в марте или апреле. После таяния снегов возможны заморозки.	Лучшее время посева – последняя декада апреля. Ориентир – цветение осин и берез. Сев на второй урожай – июнь, осенний сев – конец октября или начало ноября.	Ранние, средние и поздние.
Урал	Сход снега – середина или конец апреля. Весной могут быть заморозки. Прохладная погода и дожди могут сохраняться до лета.	Высаживают в начале мая. Летом – в июне, осенью – в октябре.	Ранние, средние и поздние.
Сибирь	Короткое лето.	Сев после существенного потепления – обычно в мае.	Больше всего подходят среднеспелые сорта.
Южные регионы	Короткая зима. Нет устойчивого снежного покрова. Снег сходит уже в феврале.	Весной сеют как можно раньше, в марте – пока почва влажная. Летнее высаживание – в мае. Под зиму морковь сеют в конце ноября.	Ранние, средние и поздние.

Подготовка семян моркови к посадке

Семена моркови, прежде чем взойти, могут «сидеть» в почве до трех недель. В них содержатся эфирные масла, препятствующие набуханию, и затягивающие сроки прорастания. Чтобы ускорить прорастание, семена перед посадкой рекомендуется обработать.

Семена моркови сохраняют высокую всхожесть – 50-70 % на протяжении 3-4 лет.

Обработка семян моркови перед посадкой

Если используются покупные семена – гранулированные или глазированные, обрабатывать их не нужно. Они уже прошли предпосевную обработку, покрыты специальным питательным слоем, и замачивать их нельзя – иначе оболочка растворится. Подобные семена высевают сухими.

Если семена куплены с рук, или собственного сбора, их придется подготовить:

• Сортировка. Семена помещают в соляной раствор на 5 минут. Экземпляры, всплывшие на поверхность, отбраковывают – они не всхожие.
• Термообработка. Семена замачивают в горячей (50-60°C) воде. Через 20 минут их перекладывают в холодную воду – на 2-3 минуты.
• Обработка в стимуляторе. Семена, прошедшие тестирование, держат в материи, смоченной в стимуляторе роста – в Цирконе или Эпине. Время выдержки – 24 часа.
• Просушка. После вымачивания семена просушивают до состояния сыпучести и сразу высевают.

Предлагаем вам посмотреть видео, в котором опытный садовод поделится секретами подготовки семян моркови к посевы:

Нужно ли проращивать семена моркови?

Чтобы ускорить прорастание, некоторые огородники поступают так:

• Раскладывают семена на увлажненной ткани. Выдерживают при температуре от +20 до +24°C.
• За 5-6 дней семена набухнут. Этого достаточно – прорасти семена не должны. Если появятся ростки, они повредятся при посадке, и всходов не будет.
• Семена перед посадкой просушивают до состояния сыпучести и сразу сеют.

Старинный дедовский способ:

• Семена ссыпают в полотняный мешочек.
• Закапывают рано весной на глубину 20-25 см. Почва в этот период должна быть влажной, не прогретой.
• Выдерживают семена в почве в течение двух недель. За это время они набухают и приобретают повышенный иммунитет.
• Перед посевом мешок с семенами достают из земли. Посевной материал раскладывают на бумаге или на ткани – для просушки. Когда они высохнут – можно начинать сев.

Посев моркови в грунт

Грядки, перед посевом, поливают горячей водой. Желательно растворить в ней Фитоспорин. Затем почву накрывают пленкой – чтобы она сохранила влагу и прогрелась.

Расстояние между семенами

Семена моркови заглубляют на 2-3 см, проделав предварительно неглубокие бороздки – 2-3 см глубиной. Глубже сеять нельзя – сроки всходов и без того затяжные, еще больше отодвинутся. А если посеять менее глубоко, можно вовсе потерять всходы. Рекомендуемый интервал между соседними семенами – от 1 до 3 см, оптимальное расстояние – 2 см.

Бороздки, в которые сеют семена, поливают, а затем посыпают:

• древесной золой – это калийное удобрение;
• табачной пылью – она спасает от вредителей.

Морковные семена очень мелкие, поэтому их посев – кропотливое и медленное дело. Если сеять спешно и щедро, то впоследствии придется прорывать морковь – расходуется зря семенной материал. Кроме того, при прореживании излишне загущенных посадок, можно повредить тонкие всходы.

Схема посадки моркови в открытом грунте

Схема зависит от масштабов посадок:

• При промышленном выращивании морковь сажают в сдвоенные ряды, между ними – 15-20 см. Между соседними грядами – 40-50 см.
• При небольших масштабах ширина гряды – 1,3-1,5 м. Ряды проделывают перпендикулярно длинной стороне грядки. Благодаря небольшой ширине грядки, ряды удобно пропалывать, поливать и прореживать с любой ее стороны. Расстояние между рядами – 15-20 см. По краю грядок делают борта – чтобы не стекала вода при поливах.

Нужно ли поливать морковь после посадки?

Посеянные семена засыпают плодородным грунтом и уплотняют руками – чтобы обеспечить хороший контакт с почвой. Полив посевов зависит от погоды:

• Высаживают морковь рано, пока грунт еще влажный, и если на улице сыро и прохладно, то поливать посадки не надо.
• В теплую солнечную погоду рекомендуется немного полить посевы. Но делать это надо аккуратно и умеренно – чтобы не спровоцировать образование корки. Желательно после полива замульчировать посевы, тогда корка точно не образуется, и всходы без труда пробьются на поверхность.

Для сохранения влаги и ускорения появления всходов, посевы накрывают пленкой или спанбондом. Последний предпочтительнее – под пленкой может оказаться слишком жарко, и всходы сгорят. Как только всходы появятся, укрывной материал снимают.

Легкие поливы – взбрызгивания, повторяют ежедневно, пока не появятся всходы. Когда морковь взойдет, междурядья рыхлят, а поливы сокращают вдвое. Пока междурядья не закроет ботва, их регулярно рыхлят – чтобы не заросли сорняками.

Сколько всходят семена моркови?

При благоприятных условиях – если стоит теплая погода, а семена высаживались замоченные, всходы появятся примерно через неделю. При температуре менее +12 °C время прорастания увеличивается вдвое – первые ростки пробьются не ранее, чем через две недели.

Другие виды посадки

Прореживание – одно из самых сложных агротехнических мероприятий при выращивании моркови. Чтобы не тратить зря семена, и сократить трудоемкость этой агротехнической процедуры, огородники придумали разные способы посева.

Самый удобный вариант – посев с помощью мини-сеялки. Это машинки, которые упрощают посев, делают ровные рядки и соблюдают интервал между семенами. Недостаток метода – высокая стоимость сеялки. У огородников есть много способов посева моркови, не требующие особых затрат, узнаем о них поподробнее.

Посев гранулами

Самый удобный способ посадки моркови. Если купить гранулированные семена, не нужны никакие приспособления. Гранулы покрывает питательная оболочка, они гораздо крупнее семян моркови, поэтому их проще разложить по бороздкам.

Интервал между соседними гранулами – 5-7 см. Всходы взойдут дружно, и каждая морковь будет на своем месте – прореживать такие посадки не придется. Главное, чтобы взошли все семена, поэтому выбирать надо только надежных производителей.

Посев с песком

Самый простой и популярный способ посева любых мелких семян – вперемешку с песком:

• Подготовленные к посеву семена смешивают с мелкозернистым песком. Сколько взять песка – каждый огородник решает сам, как кому удобнее. Главное, чтобы при посеве семена попадали в борозды с требуемой частотой. Рекомендуется смешивать десертную ложку семян с литром песка – он должен быть чистым и сухим. Ингредиенты тщательно перемешивают.
• Полученную смесь высевают в сухом или слегка увлажненном виде – кому как удобнее. Смесь надо рассыпать по такой площади, на которую рассчитан объем семян, смешанный с песком. Во время сева семян моркови не видно – огородники просто рассыпают песчаную смесь.

С помощью клейстера

Порядок посева с клейстером:

• Готовят клейстер из крахмала – картофельного или кукурузного, или из муки. Он должен быть жидким. На 1 л холодной воды берут 1 ст. л сыпучего продукта – муки или крахмала. Смесь кипятят, помешивая. Доведя до кипения, выключают и остужают до +30°C.
• В теплую смесь засыпают семена – тонкой струей. На 1 л клейстера – 1 упаковку семян. Перемешав, сливают смесь в лейку – через носик выливают ее в подготовленные борозды. Расход смеси зависит от того, на какую площадь рассчитано взятое количество семян.

Смотрите видео, где показано, как сеять морковь с использованием клейстера (киселя):

Ленточный способ

Это один из самых популярных способов посадки моркови и других культур с мелкими семенами. Можно использовать клейкую ленту, но чаще берут более дешевый материал – туалетную бумагу. Ленты готовят заранее – еще зимой. На туалетную бумагу приклеивают семена. Это занятие требует терпения, зато потом посадка производится за считанные минуты.

Порядок посева лентами:

• Для приклеивания семян варят клейстер. В него добавляют борную кислоту – 1 щепоть на 1 л воды.
• На бумагу, разложенную на столе, капают клейстер и приклеивают семена. Интервал между семенами – 2-2,5 см. Длина бумаги должна быть равна длине грядки.
• Когда клейстер высохнет, бумагу сворачивают в рулоны и хранят до весны.
• Ленту укладывают в борозды глубиной 3 см. Поливают водой и присыпают почвой.

Вместо бумаги можно использовать салфетки. Чтобы метод принес плоды, надо иметь семена со 100 % всхожестью, иначе посадки будут с пробелами.

В мешочке

Это комбинированный способ, при котором используется метод набухания семян и смешивание их с каким-либо материалом. Прядок посева:

• Семена, положенные в мешочек, прикапывают весной в грунт на пару недель – на 15 см вглубь.
• Набухшие семена высыпают в миску и добавляют в них песок или клейстер. Песок можно заменить крахмалом – сухим или жидким, тогда семена не рассыпают, а разливают по бороздкам.

С помощью рта

Это специфический способ – «на любителя»:

• семена насыпают в стакан;
• заливают их водой;
• перемешивают с помощью деревянной палочки;
• набирают в рот воду с семенами и выплевывают ее в бороздки.

Таким путем сеяли морковь в старину, сегодня такой способ мало кто использует. Вода, которой заливают семена, не должна быть выше 30°C.

Посев ситечком

Еще один старинный способ посева:

• в ситечко для заварки чая насыпают семена;
• проходят вдоль грядок, потрясывая ситечком над бороздками.

Ситечко можно заменить дуршлагом, солонкой или пластиковой бутылкой с проделанными отверстиями. Важно, чтобы размер отверстий соответствовал размерам семян, иначе посев не удастся.

Уход за морковью в открытом грунте

Чтобы выросла крупная и красивая морковь, богатая витаминами и другими полезными веществами, за ней надо ухаживать в течение всего периода вегетации – поливать, рыхлить, подкармливать, если надо – прореживать.

Прореживание

Чтобы корнеплоды выросли крупными, надо обеспечить им пространство для роста. Если вовремя не проредить посадки, морковь вырастет тонкая, а некоторые растения вовсе не сформируют корнеплодов.

Сроки прореживания:

• Первый раз посадки прореживают сразу, как только у ростков появится два настоящих листка. Безжалостно вырывают всю лишнюю морковь. Между соседними растениями должно быть 2-3 см.
• Второй и последний раз морковь прореживают через месяц – ботва к этому времени должна вырасти примерно до 10 см в высоту.
  Растения ко второму прореживанию довольно большие, их проще вырывать руками, без всяких приспособлений. Теперь расстояние между соседними растениями должно составить 5-7 см. Если у сорта цилиндрические корнеплоды, то интервалы оставляют меньше, если конические – больше.

Как прореживать морковь:

• Вручную. Врывают ненужные всходы аккуратно – движение должно быть направлено перпендикулярно поверхности. Важно не повредить растения, которые остаются расти.
• Ножницами. Орудуя инструментом, вырывают слабые, короткие и тонкие растения. Вместо ножниц можно использовать садовый пинцет – он подойдет, как для первого, так и для второго прореживания. Чтобы растения проще извлекались из земли, перед прореживанием ее увлажняют. Метод требует терпения – каждое растение надо ухватить пинцетом и аккуратно вырвать.

Помимо прореживания приходится пропалывать всходы. Семена прорастают долго, а сорняки растут быстро, и когда появляются молодые растения, они перемешаны с сорной растительностью. Всходы такие маленькие, что убирать сорняки можно только вручную – тяпкой тут не поработаешь.

Вырванные излишки на грядках не оставляют – на их запах сразу летит морковная муха. Все вырванные растения надо собрать и унести на компост. Пересадке они не подлежат – вырванная морковь плохо приживается, а если и прирастет на новом месте, то дает ветвящиеся корнеплоды. Почву после выдергивания трамбуют – чтобы насекомые не отложили в разворошенный грунт яйца.

Прореживают морковь днем, вечером на запах вырванной моркови активно летит морковная муха.

Полив моркови

От полива зависит не только размер корнеплодов, но и их вкус, сочность и сладость. Поливают морковь в течение всего сезона вегетации. Грунт увлажняют на глубину, соответствующую предполагаемой длине корнеплода – примерно на 30 см. Если влаги будет не хватать, то корнеплоды будут вялыми, а привкус – горьковатый.

Особенности полива:

• Увлажнение особенно важно на начальном этапе вегетации – пока у растения слабая корневая система. По мере роста, частота поливов снижается. После поливов рыхлят междурядья, попутно выпалывая сорняки.
• Частота поливов – каждые 3-4 дня.
• Норма полива – 30-40 л на 1 кв. м. Корнеплодам среднего размера достаточно 10-20 л на 1 кв. м.
• В конце вегетации достаточно 10 л на 1 кв. м. Частота поливов – раз в 1,5-2 недели.
• За 2 недели до уборки урожая поливы прекращают.

Если происходят перепады влажности – от пересыхания грунта до переизбытка влаги, корнеплоды растрескиваются, их лежкость ухудшается. Неправильные поливы – нарушение норм и частоты, приводят к деформации моркови – она вырастает кривой, с больших количеством мелких и тонких корней по всей длине корнеплода.

Подкормка

Во время выращивания морковь следует подкормить два-три раза. От своевременности внесения удобрений, и правильности их состава зависит развитие и иммунитет растений, товарные качества и лежкость корнеплодов. Периоды и состав подкормок – в таблице 3.

Таблица 3

Период подкормки	Состав
Фаза образования 2-3 настоящих листков. Первое прореживание.	Удобрения желательно вносить в жидком виде. На ведро воды берут 30 г суперфосфата, столько же калийной соли и 25 г селитры. Объем рассчитан на 10 кв. м грядок. Второй вариант – разведенный птичий помет (1:15).
Через 3 недели после первой подкормки	Аналогично первой подкормке. Цель – увеличение корнеплодов.
Через 3 недели после второй подкормки	Из состава исключают азот. На 10 л – 40 г суперфосфата, 25 калийной соли.

Если морковь отстает в росте, ее рекомендуется полить комплексными смесями – например, Кристаллоном – в ведре воды разводят 1 ст. л препарата. Также можно подкормить морковь Кемирой, Нитрофоской, Растворином. В следующий раз дозу препарата увеличивают в 1,5-2 раза.

Чтобы получить крупную и хорошую морковь, после 15 июля ее не подкармливают азотистыми удобрениями.

Правила подкормки:

• Перед внесением удобрения грядки поливают.
• Последняя подкормка проводится за месяц до уборки урожая. Это снижает содержание нитратов в корнеплодах, добавляет им сладости и сочности, улучшает лежкость.

Болезни и вредители моркови

Морковь относится к мало болеющим культурам. Из болезней чаще всего встречаются – фомоз и альтернариоз. Чтобы предотвратить, или по крайне мере существенно снизить, риск развития заболеваний, достаточно обработать морковные грядки бордоской жидкостью 1 %. Основные вредители и наиболее распространенные болезни моркови описаны в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Вредители	Признаки поражения	Как бороться?
Морковная листоблошка	Мелкие прыгающие насекомые откладывают яйца на листьях. Личинки, присосавшись у основания листьев, ослабляют растение. Корнеплоды вырастают мелкими и горьковатыми. Возможна гибель растений. Насекомые, питаясь растение, впускают в него ядовитую слюну, вызывающую биохимические изменения.	Опрыскивание инсектицидами – Бореей, Вантексом, Алатаром и другими. Изоляция от хвойных посадок.
Морковная муха	Личинки – червеобразные, длиной до 7 мм. Внедрившись в корнеплод, проедают в нем ходы, это часто вызывает гниение.	Соблюдают севооборот, подбирают устойчивые сорта, применяют осеннюю вспашку, уборка диких зонтичных растений, высаживание бархатцев. Применение укрывного нетканого материала – чтобы предотвратить откладывание мухой яиц.
Галловая нематода	Мелкие белые черви (до 1,5 мм) повреждают корни растения. Развиваются в сырости и тепле. Пораженные корнеплоды не годятся для потребления.	Полив почвы раствором Декариса
Медведка	Большое насекомое (5 см длиной) перекусывает корни и стебли.	В норы заливают уксус, разведенный в воде, закладывают ветошь, пропитанную камфорным маслом. Применяют инсектициды.
Проволочник	Личинки жука (3 см длиной) сгрызают корнеплоды.	Вносят аммиакосодежащие удобрения. Опрыскивают Базудином и Актарой.
Голый слизень	Выедает дыры в корнеплодах. Активно развиваются при повышенной влажности.	Внесение суперфосфата, опрыскивание 10%-ным раствором соли.

Таблица 5

Болезни	Симптомы	Как бороться?
Фомоз (сухая гниль)	На листьях и черешках – серо-коричневые пятна. Далее грибок поражает корни.	Удаление растительных остатков. Внесение фосфатно-калийных удобрений.
Белая гниль	Грибковое заболевание поражает корнеплоды во время хранения.	Внесение повышенной дозы калия (1,5 ст. л. сульфата калия на 10 л воды). Обработка медьсодержащими препаратами. Обеззараживание подвала серной шашкой.
Бактериоз	Бактерии поражают листья – они желтеют, а затем болезнь поражает корни.	Протравливание семян в горячей воде. Опрыскивание Хомом через 3 недели после появления всходов (на 10 л – 40 г)
Серая гниль	Грибок, поражающий корнеплоды при хранении.	Внесение азотных удобрений, опрыскивание бордоской жидкости 1%. Хранят морковь при +2°C.
Бурая пятнистость	Появление коричневых пятен в нижней части стебля.	Обработка настоем крапивы или хвоща.
Альтернариоз (черная гниль)	Поражает морковь на любых стадиях вегетации. Выражается в почернении стебля. Болезнь способна погубить весь урожай.	Опрыскивание Ровралем.

Сбор урожая моркови

В средней полосе России морковь обычно выбирают после 10 октября. Когда у моркови желтеют листья – пора собирать урожай. Уборку рекомендуют проводить на убывающей луне.

Порядок уборки и хранения:

• Извлеченные корнеплоды очищают от земли. Их нельзя мыть и протирать тряпками – можно повредить тонкую кожицу.
• Корнеплод подсушивают на солнце. Если погода дождливая, то морковь перемещают в хорошо проветриваемое помещение. У просушенных корнеплодов отрезают ботву.
• Верхушки зеленоватого цвета отрезают – в них присутствует соланин, морковь при хранении становится горькой. Срезы дезинфицируют раствором марганцовки. Подождав несколько дней – чтобы срезанное место затянулось корочкой, корнеплоды переносят на хранение в подвал. Есть такой вариант хранения – отсечение верхушек корнеплодов. Если срезать верхнюю почку, морковь не прорастает, она остается свежей.
• Хранят морковь при температуре +1°C и при влажности 90–95%.
• Нельзя хранить морковь в герметичной таре. Если морковь складывают в полиэтиленовые мешки, в них проделывают отверстия.
• Перед закладкой на хранение корнеплоды обмакивают в глиняную болтушку, просушивают и укладывают на хранение.
• Еще вариант хранения – морковь закладывают в ящики, перекладывая слои мхом. Ящики накрывают брезентом.

Если правильно подойти к вопросу посева, ничего сложного в выращивании моркови нет. Благодаря оригинальным идеям огородников, можно пропустить этап прореживания и существенно упростить агротехнику этого корнеплода.

Посев особыми видами семян

Экономит время огородника и облегчает процедуру прореживания посев семенами, обработанными производителем различными способами. В садовых магазинах обычно есть в наличии такие виды семян.

1. Дражированные. Семена, на которые нанесена плотная цветная оболочка, содержащая комплекс питательных веществ и стимуляторов роста. Такие семена удобны при посеве: за счет своей «одежки» они основательно увеличиваются в размерах и хорошо заметны в борозде. Но сеять нужно в хорошо увлажненный грунт, чтобы оболочка своевременно распалась, и семя смогло прорасти.
2. Инкрустированные. Семена, покрытые тонкой яркоокрашенной пленкой, состоящей из компонентов, действие которых направлено на уничтожение патогенных микроорганизмов и на стимуляцию ростовых процессов. Эти семена, как и дражированные, сеют во влажную почву.
3. На ленте. Семена такого вида охотно применяют многие овощеводы: процесс «посева» сводится к укладыванию ленты в бороздки и засыпке землей или компостом.

Важно! Инкрустированные и дражированные семена замачивать недопустимо. Это относится  также к обычным семенам при посеве под зиму.

Перечисленные разновидности семян существенно дороже обычных. Но выполнить дражирование или инкрустирование в домашних условиях достаточно сложно. А вот обзавестись собственным посевным материалом на ленте может каждый задолго до весенней страды. Достаточно иметь обычные семена моркови, туалетную бумагу, ножницы и воспользоваться несложной технологией:

1. Приготовить клейстер, интенсивно размешивая 1 ч. л. крахмала в стакане кипятка. Остудить до комнатной температуры.
2. Туалетную бумагу разделить на отрезки длиной, равной ширине грядок.
3. Фрагменты порезать вдоль на полоски шириной 2–3 см.
4. На получившиеся ленточки нанести капли клейстера с интервалом 3–4 см. Если семена не самые свежие, лучше перестраховаться, сократив интервал до 1–2 см.
5. Семена моркови высыпать на блюдце.
6. На каждую каплю клейстера поместить семя, используя пинцет, зубочистку (или ватную палочку) с увлажненным кончиком.
7. Оставить ленты до полного высыхания клея, после чего свернуть в нетугие рулончики, вложить в пакеты и хранить в сухом прохладном месте до посева.

Когда сажать морковь в открытый грунт: сроки весенней посадки

Сроки посева зависят от сорта, климата и целей, ради которых морковь высаживается. Ранние сорта созревают самыми первыми, но не хранятся, а поздние – наоборот, подходят для длительного хранения. На упаковке обычно указана вся необходимая информация о длительности созревания – на нее и нужно ориентироваться, высчитывая сроки посева. Не забывайте, что морковь нельзя сеять в холодную землю, ждите прогрева почвы. Температура грунта должна быть не меньше 4-6 градусов тепла. Сроки посадки, как обычно, зависят от погодно-климатических условий и от того, в каком регионе вы живёте. В некоторых южных регионах сажать морковь можно и в апреле, в северных областях нужно подождать до середины мая, но традиционно большинство дачников сажают семена на майские праздники. Не забывайте только, что сажать лучше в сухой, безветренный день.

Майская посадка идеально подходит для выращивания моркови для длительного хранения, к тому же, вероятность поражения морковной мухой будет гораздо меньше, чем у плодов, посаженных ранней весной.

• На Юге (Краснодарский край, Северный Кавказ) — начать сеять морковь можно в начале апреля.
• В Средней полосе России (Подмосковье) — начинать посадки лучше в начале мая.
• В северных регионах: (Ленинградская область, Урал, Сибирь) — время посева лучше отложить на середину мая.

Лунный календарь сроков посадки моркови на 2023 год

• Благоприятные дни в мае: 1, 2, 5, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29.
• Неблагоприятные дни в мае: 12, 19, 26.
• Нейтральные дни для посадки семян моркови в открытый грунт: 6, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27

Правила севооборота: после чего можно и нельзя сажать морковь?

Не забывайте о необходимости соблюдать севооборот растений. Если выращивать одни и те же культуры на грядках, они с каждым годом будут всё хуже. Это давно доказано и подтверждено опытом многих дачников. Важно, чтобы ни одно из однолетних растений не росло на одном и том же месте несколько лет подряд.

Лучшие предшественники моркови:

• чеснок;
• томаты;
• огурцы;
• цветная капуста;
• белокочанная капуста;
• чеснок;
• тыква;
• картофель;
• кабачок;
• лук

Худшие предшественники моркови:

• пастернак;
• сельдерей.

Можно ли сажать морковь на одну грядку вместе с другими овощами?

Если участок небольшой, и грядок не так много, сажать морковь вместе с другими культурами можно, но  важно знать, с какими именно.

С луком

Лучший сосед моркови – лук, так как культуры помогают друг другу защищаться от вредных насекомых. Лук отпугивает морковную муху, а морковь – луковую.  Поэтому очень многие огородники сажают эти культуры вместе. Только не сажайте вплотную друг к другу, так как морковь требовательна к влаге, её нужно поливать чаще, чем лук.

С бархатцами

Это цветы обладают уникальным свойством: их листья способны вырабатывать фитонциды, которые предотвращают размножение и развитие бактерий, а также защищают от насекомых-вредителей. Сажать цветы-репелленты можно между морковных грядок.

Другие овощи, с которыми можно сажать морковь на одну грядку:

•  редис;
•  горох;
• салат;
• петрушка.

Где высаживать морковь и какую почву она любит?

Грядки под морковь лучше готовить с осени, чтобы земля была рыхлой и плодороднойLegion-media.ru

Выбор места для посадки моркови

Выбирайте самое солнечное место на участке. В тени морковь как следует не вырастет и будет безвкусной, так что выделяйте для моркови территорию, которая на протяжении всего дня будет находиться под прямыми солнечными лучами. В тени и полутени морковь сажать нельзя.

Состав почвы для посадки моркови

Грядки в идеале лучше готовить с осени, внеся сидераты, чернозём и мульчирующий слой. Земля должна быть «как пух», рыхлой, лёгкой, плодородной и пористой. Можно сажать семена в суглинистую, супесчаную или торфянистую почву, главное, чтобы земля была плодородной и окультуренной.

Слишком богатая почва приведет к чрезмерному росту ботвы и раздвоению корней, поэтому не вносите в землю никаких дополнительных удобрений перед посевом.   А если земля плотная — морковь вырастет тонкой.

Кислотность почвы

В кислой почве морковь вырастает волосатой и не вкусной, поэтому грунт должен обладать нейтральной кислотностью (pH 6,5-7,5). Морковь не любит кислые почвы, так что навоз или куриный помёт  использовать нельзя. Если почва изначально кислая, её можно раскислить, добавив золу, доломитовую муку или гашеную известь.

Подготовка почвы и грядки

Чтобы морковь была крупной и ровной, хорошо вносить в почву речной песок.

За несколько дней до весеннего посева семян моркови необходимо  разровнять поверхность грунта граблями, а за неделю пролить грядки розовым раствором марганцовки или раствором биофунгицида Фитоспорин-М.

Перед посевом семян можно развести в стaкaне воды 3 г мaргaнцовки. Πолученный рaствор вылить в 10-литровое ведро с водой, рaзмешaть в лейке и xорошо пролить всю грядку. Делается это для обеззараживания грунта и профилактики различных грибковых заболеваний. Если же ни марганцовки, ни Фитоспорина под рукой нет, пролейте грядку хотя бы горячей водой.

Как подготовить семена моркови перед посевом?

Это, пожалуй, один из самых важных этапов выращивания моркови. Дело в том, что семена у моркови всходят долго и трудно из-за эфирных масел. Перед посадкой очень важно вымыть эти эфирные масла, что повысит всхожесть семян и ускорит прорастание.

Чтобы семена было удобнее высаживать и брать в руку, их припудривают крахмаломLegion-media.ru

• Замочить семена можно в стимуляторах роста: Эпин или Циркон, после чего просушить посевной материал.
• Замочить семена в горячей воде (около 50-55 градусов) , положив их в мешочек из ткани на 15 минут, а потом столько же продержать их в холодной.
• За 10-12 дней до посадки завязать семена в хлопчатобумажную тряпочку. Закопать во влажную землю на 1 штык лопаты. Набухшие и почти проросшие семена выкопать, немного припудрить крахмалом и высадить.

Схема посадки семян моркови

1. Сделайте бороздки на грядках глубиной 2-3 см и на расстоянии 15 см друг от друга;
2. Пролейте борозды тёплой водой и обработайте раствором Фитоспорина-М для профилактики грибковых заболеваний. Это удобно сделать при помощи пульверизатора.
3. Бороздки в грядках можно посыпать древесной золой или табачной пылью (для профилактики вредителей).
4. Рассыпьте семена, стараясь выдерживать расстояние между ними в 2-3 см.
5. Присыпьте канавки плодородной почвой и слегка уплотните грунт пальцами или маленькой лопаткой.
6. После этого накройте грядку на первое время агроволокном или плёнкой, чтобы сохранить тепло и влажность грунта.
7. Как только появятся всходы, укрывной материал нужно снять, делается это примерно через 1-2 недели.

Семена в гранулах

Сейчас можно купить готовые семена моркови в гранулах, которые намного удобнее сажать. Многие дачники предпочитают покупать именно их, так как правильная посадка исключает необходимость подготовки семян, их удобнее сажать, а затем не нужно прореживать. Однако у них есть и недостатки: небольшой процент всхожести, долгий срок ожидания всходов, необходимость более частого полива до появления всходов,  а также цена, они стоят дороже обычных.

Семена на ленте

Также можно купить уже готовые ленты с наклеенными семенами моркови. Сажать их тоже удобнее, всего лишь расстелить в бороздках ленту, но поливать после посева нужно часто, а всходов можно ждать очень долго или не дождаться вообще.

Семена россыпью

Семена мелкие, поэтому их труднее сеять и соблюдать расстояние между ними, а всходы придётся прореживать, иначе морковь вырастает мелкой. Но есть простой и удобный способ посадки моркови с песком. Нужно смешать сухой речной песок с семенами в пропорции — 2 столовые ложки семян на половину небольшого ведра с песком, а затем разбросать содержимое ведра в бороздки.

Кисельный способ посадки моркови в открытый грунт

Клейстер — это жидкая масса, которую можно приготовить из крахмала, разведённого в воде. Его часто используют дачники, так как семена очень мелкие, и сажать сложно. Но если размешать семена в клейстере, они лягут на грядку равномерно и без сильных загущений.

• Для посадки семян в открытый грунт, приготовьте клейстер, смешав 2 столовых ложки крахмала в 200 миллилитрах воды комнатной температуры. Вскипятите воду, примерно 800 мл и при закипании влейте раствор из крахмала, постоянно помешивая воду.
• Когда приготовленный кисель остынет, смешайте его с семенами моркови, перелейте в пластиковую бутылку с отверстием и сажайте семена.

Уход за морковью после весенней посадки

Прореживание

Чтобы морковь выросла крупной, важно её прореживать, причем сразу после появления всходов. Так вы меньше травмируете корешки. Расстояние между соседними корнеплодами должно быть не меньше 4 см. Когда же появится две пары листочков, процедуру нужно повторить, увеличив расстояние в два раза.

Плотно взошедшие кустики важно прореживать вручную, и делать это лучше ближе к вечеру, чтобы запах травмированных растений не привлекал морковную муху.

Полив

Морковь очень любит воду и требовательна к поливам. Если влаги будет недостаточно, она вырастет кривой, тонкой, потрескавшейся и деформированной, к тому же не вкусной. Особенно важно поливать морковь в начале роста, сразу после посадки. За месяц перед сбором урожая поливы можно прекратить.

Удобрения

В течение месяца после появления первых всходов, морковь можно поливать смесью зелёного коктейля из скошенного газона и древесной золы. Πосле первого прореживaния всходов грядку можно полить обычной водой, а через полчaca подкормкой с борной кислотой (3 г борной кислоты добавить в ведро воды, перемешать и полить грядку с морковью). Блaгoдaря борной кислоте морковь быстро нaбирaет зелёную мacсу и защищена от морковной мyxи.

После сильного дождя почву необходимо рыхлить или мульчировать.

Лучшие сорта моркови

Различают три категории моркови:

1. Ранняя. Урожай созревает уже в июне-июле. Такая морковь не подходит для зимнего хранения, зато вкусовые качества у неё отличные: хрустящая, сладкая и сочная.
2. Среднеспелая. Урожай поспевает осенью. Это тоже сладкая и сочная морковь, которая хорошо хранится.
3. Поздняя. Подходит для длительного зимнего хранения. Отличаются крупными корнеплодами, по вкусовым качествам не уступает среднеспелым сортам.

Ранние сорта моркови

1. Фараон: от всходов до сбора урожая –  70-85 дней. Длина корнеплодов 14-16 см., диаметр 2,5 см.
2. Ранняя нантская: от всходов до уборки урожая — 70-80 дней. Корнеплоды 12-15 см, массой 120г. Мякоть оранжевая, сочная, нежная, сладкая. Устойчива к цветушности и растрескиванию.
3. Первый сбор: от всходов до уборки урожая – 90-100 дней. Корнеплод длинной 12-13см. Рекомендуется для приготовления детского питания и витаминных соков.
4. Морковь Амстердамская- 80-85 дней от посевов до технической спелости. Средней длины, цилиндрической формы, массой 60-150г. Имеет маленькую сердцевину. Устойчива к растрескиванию и цветушности.

Поздняя морковь

1. Сорта «Nutri Red» или «Роделика» ярко-оранжевого цвета, что говорит о том, что в корнеплодах содержится большое количество кератина.
2.  «Lobbericher», поздно созревает, легко хранить.
3. «Purple Haze», современный пурпурный сорт с оранжевым сердцем, содержит большое количество витаминов.

Инструкция по посадке моркови в открытый грунт

Нельзя сказать, что морковь прихотлива и сложна в выращивании, однако есть ряд условий, которые необходимо соблюсти, чтобы вырастить качественные корнеплоды.

Требования к участку

Место для выращивания должно быть хорошо освещенным, на котором нет затемнений, потому что без достаточного количества света морковь плохо растет, а корнеплод становится тонким и менее сочным. Кроме этого, изменится и вкус овоща. Семена нельзя высаживать на участке с уклоном, там, где растет пырей или рос подсолнечник. Также для моркови противопоказаны кислые и щелочные почвы, но подходят рыхлые нейтральные или слабокислые. Наиболее благоприятен для моркови суглинистый или супесчаный грунт. При этом почву необходимо хорошо вспахать, чтобы она “насытилась” воздухом и была влагоемкая.

Исследование: с каждым годом все меньше россиян делают заготовки на зиму

Подготовка почвы и грядки под посадку

При посадке моркови грунт нужно готовить начиная с осени. Сначала его перекапывают, убирая старые корневища, камни и другой мусор. После этого вносятся удобрения в зависимости от типа почвы. Например, к суглинистым добавляют торф и песок, в песчаные или малоплодородные грунты – навоз или перегной, в кислые – известь или мел. В глинистый грунт можно положить опилки, торф, перегной, известь, золу и т.д.

Подготовка почвы – один из самых важных этапов посадки моркови, потому что от ее качества зависит будущий урожай. Прежде чем заниматься посадками, необходимо определить плотность и кислотность грунта, а потом подбирать вид удобрения. «Весной можно просто легко перекопать участок. Бороздки для посадки делают глубиной не более 3 сантиметров, они должны находиться на расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга. За две недели до высадки участок необходимо слегка разровнять и убрать все крупные земляные комья.

После чего можно сажать морковь

Считается, что культуру нельзя сажать в местах, где недавно прорастали укроп, фенхель, пастернак, петрушка и т.д., а вот посадка после томатов, огурцов, кабачков, свеклы, картофеля, капусты, чеснока, лука допускается. При повторном выращивании моркови на одном месте будет снижаться урожайность, ухудшаться вкус и внешний вид корнеплода, повысится заболеваемость и т.д. Лучше подождать несколько лет, прежде чем сажать ее на том же участке.

Соседи обзавидуются: дачные грядки как способ выпендриться в соцсетях

Совместная посадка моркови

Зачастую морковь сажают совместно с луком, чередуя грядки. Такой “тандем” носит практический характер – лук отпугивает вредителей от корнеплода, и наоборот. Иногда можно встретить морковь рядом с горохом, редисом, листовым салатом. Это тоже допустимые варианты соседства.

Подготовка семян моркови к посадке

Как правило, семена моркови перед посадкой обрабатывают, чтобы они быстрее прорастали, потому что эфирные масла в составе могут значительно замедлить этот процесс.

Эксперты оценили влияние прохладной весны на урожай овощей и ягод

Обработка семян

Покупные семена обрабатывать не нужно – их уже обработали специальным средством. При этом их нельзя замачивать, иначе можно смыть оболочку. Если семена собраны самостоятельно или куплены у другого садовода, то придется заняться обработкой. Сначала их следует поместить в раствор с солью, если некоторые семена всплыли на поверхность, их необходимо убрать, потому что они не прорастут. После этого подготавливается горячая вода, в которой семена замачивают примерно на 20 минут, после чего помещают в холодную воду на 2-3 минуты. Затем их оставляют для последующей обработки в стимуляторе роста – им можно смочить ткань и завернуть в нее семена моркови. Через сутки их высушивают и сразу помещают в грунт.

Проращивание семян

Семена моркови проращивать необязательно, но некоторые дачники так делают, чтобы ускорить их прорастание в земле. Для этого необходимо разложить их на влажной ткани и выдерживать при температуре 20-25 градусов в течении 5-6 дней. За это время семена набухнут, но не прорастут. Если ростки все же появились, то такие семена сажать не следует – они повредятся и не дадут урожая.

Посев моркови

Перед посадкой моркови грядку желательно увлажнить горячей водой и накрыть ненадолго пленкой для прогрева почвы. Можно обработать грунт специальным составом против грибковых и бактериальных болезней.

Расстояние между семенами

Семена моркови нельзя сеять глубоко в землю, потому что они будут дольше прорастать. Оптимально помещать их в грунт на 2-3 сантиметра. Расстояние между семенами должно быть от 1 до 3 сантиметров, но лучше сажать их через 2 сантиметра. Предварительно борозды поливают водой, а затем к ним можно добавить древесную золу и табачную пыль – она защищает от различных вредителей. Во время посадки семян моркови не следует спешить, иначе потом придется долго прореживать грядки.

При посадке моркови на дачном участке грядка должна быть шириной 1,3-1,5 метра, а расстояние между рядами – 15-20 сантиметров. Такие размеры позволяют пропалывать и поливать семена с любой стороны. Посеянную морковь нужно засыпать грунтом и хорошо уплотнить руками. После этого можно накрыть грядку агроволокном или пленкой, чтобы влага дольше сохранялась, а семена проросли быстрее. При этом, если так держать морковь слишком долго, то ростки могут сгореть от слишком высокой температуры.

Антикризисный огород, или Гастроном на шести сотках

Нужно ли поливать после посадки?

Полив после посадки зависит от погодных условий. Например, если высаживать семена моркови рано, в еще влажный грунт, то сразу поливать не нужно. При теплой погоде грядку можно оросить водой, но делать это следует умеренно, чтобы не образовалась земляная корка, которая помешает всходу семян. При этом до того, как посевной материал прорастет, грунт необходимо ежедневно слегка увлажнять водой, чтобы почва не пересыхала. Также грунт нужно рыхлить, чтобы на грядке росло меньше сорняков.

Сколько всходят семена моркови?

Если после посадки моркови держится теплая и солнечная погода, а сами семена были обработаны, то вполне вероятно, что первые ростки появятся уже через неделю. Если температура воздуха опускается ниже 12 градусов, то время прорастания семян увеличится практически вдвое. При этом нередко семена могут “сидеть” в земле до трех недель. Время прорастания зависит от множества факторов, например, типа грунта, качества семян и их обработки, частоты полива, расстояния между будущими корнеплодами.

Морковь

Другие способы посева моркови

Есть разные способы посева моркови. Один из самых простых – с песком. Для этого необходимо хорошо перемешать 2 столовые ложки посевного материала и половину небольшого ведра песка. Затем смесь вносят в бороздки и засыпают слоем земли. Несмотря на то, что это очень простой и быстрый способ, грядки придется прореживать. Также можно приобрести мини-сеялки, которые значительно упрощают процесс посадки моркови. Другие способы:

• Посев гранулированных семян. Этот вариант самый удобный, потому что не нужно дополнительных приспособлений, а сами гранулы значительно больше в размерах, чем простые семена, поэтому их легко вносить в грунт. Расстояние между ними должно быть от 5 до 7 сантиметров. Такую грядку прореживать не нужно.
• Посев с помощью клейстера. Клейстер – это особая смесь, которая очень похожа на кисель. Чтобы ее приготовить, необходимо смешать 1 литр холодной воды и 1 столовую ложку крахмала. Затем жидкость кипятят, регулярно помешивая, и остужают. Далее в нее добавляют пачку семян моркови и перемешивают. Смесь нужно перелить в лейку или в бутылку с колпачком и вливать ее в подготовленные борозды.
• Ленточный метод. Как правило, вместо лент используют туалетную бумагу или салфетки. На них клеят семена с помощью клейстера еще зимой. Интервал между семенами должен быть 2-3 сантиметра. После высыхания ленту скручивают, а потом высаживают в борозды глубиной 3 сантиметра, поливают и засыпают грунтом.
• Посадка с использованием мешочка. Для этого семена помещают в тканевый мешочек и закапывают его в землю на глубину около 15 сантиметров на несколько недель. За это время семена набухают и их можно смешать с песком или клейстером и высаживать.
• Посев с помощью ситечка. Для этого используется ситечко для чая. В него насыпают семена моркови и потрясывают его над бороздами. Также можно использовать дуршлаг, солонку и т.д., главное, чтобы семена проходили через отверстия.

Кроме этого, можно выращивать морковь рассадой, но такой способ может повредить ростки и привести к скудному урожаю. Плюсы этого метода состоят в том, что корнеплоды появятся раньше и их не нужно прореживать, однако при этом может пострадать качество моркови.

Названы продукты, восстанавливающие работу кишечника

Уход за морковью в открытом грунте

Для получения качественного урожая моркови, за ней нужно ухаживать с самого первого дня посадки: поливать, рыхлить, подкармливать удобрениями, прореживать.

Прореживание

Во время ухода за морковью эта процедура одна из самых важных. Она подразумевает удаление ненужных растений, например, лишней моркови, которая забирает у овоща питательные вещества и витамины, необходимые для правильного роста. Если не проводить такую процедуру, то урожай будет скудным, а сам корнеплод – маленьким и недоразвитым. Первое прореживание проводят, когда у ростков появится два листка.

Второе прореживание осуществляется примерно через месяц, когда у моркови уже достаточно высокая ботва. После второй процедуры между растениями должен быть интервал 5-7 сантиметров. Делать прореживание можно вручную или садовым пинцетом.

Полив

Морковь требует обильного полива, от него зависят размер корнеплодов, их вкусовые качества – сладость и сочность. Влага должна поступать в течение всего периода созревания. Особенно часто поливать морковь нужно после посадки, потому что недостаток влаги замедлит темпы роста и приведет к деформированным корнеплодам. Увлажнять грунт следует примерно на 30 сантиметров. Полив необходимо проводить каждые 3-4 дня в зависимости от погоды.

Если она дождливая, то делать это можно не так часто. На один квадратный метр понадобится приблизительно 30-40 литров воды. В конце созревания степень полива снижается до 10-15 литров, а перед сбором урожая, за 2 недели, подача воды вообще прекращается. В случае перепадов влажности корнеплоды могут потрескаться.

Флористика для чайников: азы ландшафтного дизайна для дачи

Подкормка

Необходимые удобрения следует вносить в грунт во время посадки моркови, в таком случае подкормка не требуется. Если же они не вносились, то можно подкармливать растения в период вегетации. Например, после первого прореживания добавить в грунт такую смесь: 30 грамм суперфосфата и калийной соли, а также 25 грамм селитры на ведро воды. Через три недели после первой подкормки процедуру можно повторить. Перед удобрением моркови грядку нужно полить. Прекратить подкармливание следует примерно за месяц до сбора урожая.

Как выбрать сорт моркови

Сорта и гибриды моркови в магазинах представлены в широчайшем ассортименте. Российские и зарубежные селекционеры постоянно выводят все новые разновидности. Каждый вариант обладает своими неоспоримыми достоинствами, поэтому зачастую определиться с выбором достаточно сложно. Учитывать нужно не только внешний вид и заявленные вкусовые качества плодов. Это важно, но не критически. Определяющими являются иные факторы — длительность вегетационного периода, требовательность к качеству субстрата, срок хранения, пригодность для культивирования в конкретном регионе с учётом климата, способность переносить капризы погоды.

Семена моркови в специализированных магазинах представлены в широчайшем ассортименте, когда дело доходит до выбора, легко запутаться

Сразу можно сформулировать некоторые общие правила:

• Для ранней высадки наилучшим образом подходит короткоплодная морковь.
• Морковь с удлинёнными корнеплодами требует более тщательной обработки почвы перед посадкой. Её нужно вскопать на глубину не менее 25 см.
• Сорта и гибриды, выведенные в России, по сравнению с иностранными отличаются более выраженным вкусом и повышенной концентрацией витаминов, макро- и микроэлементов. Ещё для них характерна лучшая лёжкость и более высокий иммунитет. Зарубежная морковь может противопоставить этому лишь презентабельность внешнего вида.
• Ранняя морковь ценится за вкусовые качества, но лёжкостью не отличается. Лучше всего хранятся сорта позднего срока созревания. Они же отличаются самой высокой сахаристостью и урожайностью.

Сортов, подходящих для высадки в любом регионе России, очень немного. Лучше все же приобретать районированные, специально приспособленные к климатическим и погодным условиям конкретной области. Чаще всего такая информация есть на упаковке с семенами. Или можно уточнить в Государственном реестре селекционных достижений. Среди универсальных можно назвать морковь Алёнка, Нантская, Королева осени, Кардинал.

Сорт моркови Алёнка на территории России успешно приживается и приносит урожай везде, где только возможно садоводство

Особенно внимательными нужно быть садоводам, проживающим в так называемых регионах рискованного земледелия. В средней полосе России можно высаживать практически любую морковь. А вот на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке выбирают в основном районированную.

Ранним считается сорт, если корнеплоды можно убирать через 85–100 дней после появления всходов из семян. Наибольшей популярностью у садоводов пользуется морковь Миникор, Тушон, Несравненная, Нантская, Артек, Рекс. Среднеспелые сорта вызревают за 100–110 дней. К ним относится, например, морковь Самсон, Каллисто F1, Витаминная, Геранда, Болтекс. Позднеспелые разновидности убирают не ранее, чем через 125 дней после появления всходов. Распространённые разновидности — Шантане, Красный великан, Канада, Монастырская, Валерия, Флаккоро, Скарла, Ред Кор. Целесообразно высаживать несколько сортов разного срока созревания, чтобы созревания корнеплодов шло постепенно.

Мало кто знает, что морковь — растение с двухлетним циклом развития: если оставить корнеплоды на грядке на зиму, следующей осенью можно будет собрать семена

Вкусовые качества и урожайность — критерии, которые садоводы неизменно учитывают. Лучшими в этом плане считаются сорта моркови Форто, Миникор, Каллисто F1, Каротель. Имеет значение и размер. Самые крупные корнеплоды вызревают при высадке Русского размера, Императора, Рогнеды, Рамосы, Тайфуна, Вита Лонги.

Подходящее место для культуры

Севооборот чрезвычайно важен для продуктивного сельского хозяйства. Морковь на одном и том же участке высаживают не более двух лет подряд. Затем на такое же время желательно занять его сидератами или растениями из семейства Бобовые. Они улучшают качество субстрата, одновременно насыщая его азотом. Лучшими предшественниками для культуры считаются Тыквенные (огурцы, кабачки, тыква), Паслёновые (томаты, баклажаны, картофель, болгарский перец) и Крестоцветные (капуста, редька, редис, дайкон).

Баклажаны, как и другие Паслёновые — вполне подходящие соседи и предшественники для моркови

Не рекомендуется высаживать морковь после иных растений из семейства Зонтичные (укроп, петрушка, сельдерей, пастернак, анис, тмин, фенхель). Они же для неё плохие соседи. Такое размещение грядок существенно увеличивает риск гибели большей части или всего урожая из-за болезнетворных грибков и атак вредителей. Ещё один нежелательный предшественник — листовой салат. Морковь может пострадать от белой гнили. Категорически она отказывается расти после подсолнечника и табака.

Наличие рядом с морковью укропа или иных растений из семейства Зонтичные сильно повышает риск развития заболеваний и атак вредителей

Очень удачное решение — разместить рядом лук и морковь. Это положительно сказывается на урожайности обеих культур. Лук эффективно отпугивает морковную муху, а она оказывает такое же воздействие на луковую.

Высаженные рядом лук и морковь эффективно отгоняют друг от друга опасных вредителей

Грядку для моркови выбирают так, чтобы в течение дня она как можно дольше освещалась солнцем. Прямые лучи негативного влияния на посадки не оказывают. А вот дефицит света и тепла ведёт к тому, что корнеплоды деформируются, истончаются и мельчают. Мякоть у них жёсткая и почти безвкусная. Также очень желательно хорошее проветривание.

Солнечный свет и тепло критически важны для нормального развития корнеплодов

Ещё один очень важный фактор — уровень грунтовых вод. Они не должны подходить к поверхности ближе, чем на метр. О противном свидетельствует обилие на почве мха и её синеватый отлив. Исключаются любые низины и крутые склоны. Участок должен быть ровным, иначе семена просто вымоет из грядки, если весна выдастся дождливой.

Посадка моркови в открытый грунт весной: сроки сева

Фактором, определяющим сроки высадки моркови, являются климатические и погодные условия каждого конкретного региона. Например, на юге России это делают уже в первой половине апреля. В областях с умеренным климатом процедуру лучше запланировать на самый конец этого месяца или на начало мая. В Сибири, на Урале, Дальнем Востоке, Северном и Северо-Западном регионе она откладывается ещё на 2,5–4 недели.

Температура воздуха к моменту высадки должна стабильно держаться на отметке 9–12ºС по ночам и 15–18ºС днём. Почве тоже необходимо дать прогреться. Надёжный ориентир в этом плане — народные приметы. Морковь рекомендуется сажать на 23-й день после появления первых цветков мать-и-мачехи, а также когда начнут распускаться берёзовые и смородиновые почки, зацветёт форзиция, орешник, фиалка.

Начало цветения орешника означает, что почва уже достаточно прогрелась, и можно приступать к высадке моркови

Непродолжительные возвратные весенние заморозки до -5ºС семена моркови не убьют, особенно если предварительно затянуть грядку любым укрывным материалом. Но её лёжкость резко ухудшится. Однако и торопиться, высаживая морковь раньше всех, не стоит. Семена подпревают, развивается гниль. Всходы долго не появляются, их «обгоняют» даже те экземпляры, что высажены на 10–15 дней позже.

Не стоит чересчур спешить с высадкой моркови — если грунт еще холодный, всходы появятся не раньше, а позже, чем обычно

Раннюю морковь сажают первой. Среднеспелую и позднюю — с интервалом около двух недель. Слишком тянуть тоже не стоит. Если высадить позднеспелую морковь в 20-х числах июня, урожая до первых заморозков можно просто не дождаться, особенно в условиях уральского и сибирского лета.

Многие садоводы в вопросах высадки тех или иных сельскохозяйственных культур руководствуются рекомендациями лунного календаря. Но следовать его указаниям слепо, пожалуй, все же не стоит. Высаживать морковь, если на улице стеной льёт дождь или идёт снег по меньшей мере неразумно, даже в объявленный благоприятным день.

В 2023 году морковь рекомендуется сажать в следующие благоприятные дни:

• май: 1, 4, 5, 6, 12-14, 21–23.
• июнь: 10, 11, 12, 20-21.

Те, кто руководствуется народными приметами, стараются делать это в «женские» дни недели (среда, пятница, суббота). Считается, что в этом случае морковь демонстрирует лучшую всхожесть.

Видео: когда лучше сажать морковь

Подготовка грядки

Подготовка грядки для моркови — такая же обязательная процедура, как и для всех остальных сельскохозяйственных культур. Хотя многие садоводы ею пренебрегают, в лучшем случае рыхля грунт с осени.

Морковь предпочитает лёгкий субстрат, не задерживающий воду и не препятствующий нормальной аэрации. Поэтому грядку придётся перекапывать дважды. Первый раз — на глубину минимум 30 см, второй — на 15–20 см. В плотном тяжёлом грунте корнеплоды правильной формы и типичных для сорта размеров не вызревают. Через 7–10 дней после второго вскапывания грядку засыпают органикой (смесь перепревшего компоста или перегноя с торфяной крошкой примерно в равной пропорции), расходуя 5–7 л/м², и оставляют до весны. Свежий навоз под морковь вносить не рекомендуется. Лучше использовать его при подготовке грядки для предшествующей культуры, то есть за полтора года до её высадки.

Для моркови очень важна рыхлость почвы, поэтому грядку перекапывают тщательно и не один раз

Можно подправить и качество субстрата. Идеальный вариант для моркови — чернозём, плодородный суглинок, приемлемый — супесь, лесной серозём, дерново-подзолистый грунт. В очень лёгкую почву обязательно вносят порошковую глину из расчёта 10 кг на погонный метр грядки. В плотный илистый или торфяной грунт — песок в той же пропорции. Тщательно выбирают корни растений, камешки, иной мусор. Столкнувшись с твёрдыми частицами, корнеплоды деформируются, раздваиваются, искривляются.

Не менее важен кислотно-щелочной баланс. Культура предпочитает нейтральный грунт. Если это не так, в кислую почву вносится доломитовая мука, гашёная известь, измельчённая до порошкообразного состояния скорлупа сырых куриных яиц, толчёный мел. Полезная добавка для щелочного субстрата — хвоя, свежие опилки деревьев хвойных пород, торф.

Доломитовая мука — природный раскислитель почвы, при соблюдении рекомендуемой дозировки

она не имеет никаких побочных эффектов

Примерно за 15–20 дней до планируемой высадки почву тщательно разрыхляют и вносят минеральные удобрения, калийные (10–15 г/м²) и фосфорные (25–30 г/м²). Самые распространённые из них — сернокислый калий, калимагнезия, простой и двойной суперфосфат. Азот использовать (и тем более перебарщивать с ним) нежелательно. В корнеплодах накапливаются вредные для здоровья нитраты. Источником этого макроэлемента послужит внесённая с осени органика.

Те, кто по тем или иным причинам отказывается от минеральных удобрений, могут заменить их просеянной древесной золой. Она содержит не только калий и фосфор, но и магний, натрий, железо, серу, цинк, молибден. Это удобрение ценят не только приверженцы натурального сельского хозяйства, но и те, кто предпочитает собирать семена моркови самостоятельно. Их опыт свидетельствует, что при использовании минеральных удобрений они вырождаются уже через 3–4 года. При посадке вместо одной нормальной моркови формируется «борода» из множества мочковатых корней. Также они утверждают, что корнеплоды, удобряемые золой, лучше хранятся, никогда не горчат, у них более однородная сердцевина.

Древесная зола — очень полезное и абсолютно натуральное удобрение

Если субстрат на участке подходит для моркови идеально, в рамках подготовки достаточно высадить в конце лета любые растения-сидераты. Ближе к концу октября зелень скашивают и заделывают в почву. Это отличное натуральное удобрение.

Листовая горчица — один из самых популярных сидератов, она не только улучшает качество субстрата, но и отпугивает многих вредителей

Оптимальная ширина грядки для моркови — 0,8–1,2 м. Если сделать её уже, придётся формировать сразу несколько — с одной просто невозможно получить обильный урожай. При большей ширине возникают проблемы с прополкой, поливом, уборкой урожая. Длина зависит только от площади приусадебного участка и пожеланий садовода. Делать гряду слишком высокой необходимости нет, но все же желательно приподнять её на 10–12 см. Это поможет и сохранить влагу в почве при дефиците осадков, и избавиться от её излишков при обильных дождях.

Если сделать грядку для моркови слишком узкой, собрать обильный урожай не получится, а на широкой трудно ухаживать за посадками

Предпосадочная обработка семян

Исключается данный этап подготовки только для гранулированных семян моркови, напоминающих драже, гибридов зарубежной селекции, обработанных фунгицидами и инсектицидами (окрашены в необычный цвет). Они уже полностью готовы к высадке. Но стоят такие семена достаточно дорого, поэтому многие садоводы предпочитают сэкономить и сделать все необходимое самостоятельно. Тем более что ничего сложного в этом нет.

Гранулированные семена моркови полностью готовы к высадке и не нуждаются ни в каких дополнительных процедурах

Можно приготовить такие драже и самостоятельно, хотя придётся повозиться. Основа состава — разведённый водой 1:10 свежий навоз. Жидкость нужно хорошо перемешать и несколько раз процедить через плотную ткань. Затем её кипятят, в процессе добавляя на литр по 20–30 мл Корневина или Гетероауксина, 2 г сульфата цинка, 3 г молибденовокислого аммония, по 0,5 г сернокислой меди, борной кислоты и перманганата калия. Для липкости добавляют желатин, сахарный сироп, клейстер из крахмала, специальный клей на основе пектина. Семена обрабатывают составом, опрыскивая из мелкодисперсного пульверизатора. Вызревает такая морковь на 7–15 дней раньше обычного.

Первое, что нужно сделать — проверить всхожесть семян. Для этого их опускают в раствор поваренной соли (15–20 г/л). Достаточно 7–10 минут, затем те, в которых нет зародыша, всплыли на поверхность. Их высаживать нет совершенно никакого смысла.

Соляной раствор позволяет быстро определить всхожесть любых семян

«Разбудить» семена, в течение зимы пребывающие в своеобразной «спячке», помогают вызывающие стресс резкие перепады температур. В течение 7–10 суток их, завернув во влажную ткань, по ночам кладут на нижнюю полку холодильника, а днём держат в самом теплом месте квартиры. Иной вариант — поочерёдное замачивание в горячей (40–50ºС) и прохладной (18–22ºС) воде. Для первого раза время обработки — по пять минут, для второго — по десять. На третий раз семена заливают горячей водой и просто дают ей остыть. Процедура занимает три дня.

Также садоводы практикуют барботирование. Это позволяет вдвое сократить срок прорастания семян. Их заливают мягкой отстоявшейся водой комнатной температуры, подключают обычный аквариумный компрессор и оставляют на сутки или чуть меньше, насыщая кислородом.

Аквариумный компрессор насыщает воду кислородом, для семян это очень полезно

Семена моркови, особенно собранные самостоятельно, вполне могут быть носителями спор болезнетворных грибков, возбудителей вирусных заболеваний. Даже если они были куплены в магазине, дезинфекцией пренебрегать не следует. Семена высыпают в полотняный или марлевый мешочек и на 2–3 часа погружают в густо-розовый раствор перманганата калия.

Перманганат калия — одно из самых распространённых дезинфицирующих средств

Время обработки можно сократить до 15–20 минут, если использовать современные фунгициды — медьсодержащие препараты биологического происхождения. Они безопасны для здоровья человека и природной среды. Наиболее популярны у садоводов Фитоспорин-М, Фитоцид, Фитолавин, Алирин-Б, Превикур. Обработанные семена промывают под струёй прохладной проточной воды, подсушивают до состояния сыпучести.

Завершающий этап обработки — использование биостимуляторов. Проводят процедуру примерно за сутки-двое до высадки, семена после неё не промывают. Обработка занимает 6–8 часов. Можно использовать как покупные препараты (Ризоплан, Эпин, Фитодоктор, Иммуноцитофит), так и народные средства (сок картофеля и алоэ, разбавленный водой жидкий мёд, таблетки янтарной кислоты, мумиё, раствор пищевой соды). Повысить лёжкость будущего урожая поможет 0,02%-й раствор борной кислоты и 0,01%-й — азотнокислого кобальта.

Народные средства справляются с задачей ничуть не хуже покупных биостимуляторов

Если есть желание получить более ранние (примерно на 4–7 дней) и массовые всходы, семенам ещё нужно дать проклюнуться. Их вновь заворачивают во влажную ткань, марлю, салфетку и кладут в самое тёплое место в помещении. Проще всего положить их в блюдечко и поставить на батарею отопления. На то, чтобы семена наклюнулись, уходит до пяти суток. В этом случае обработка биостимуляторами исключается.

Пророщенные семена моркови дают всходы заметно быстрее

Особенно тщательно отбирают семена моркови для посева под зиму. Они должны быть крупными, не деформированными и обязательно сухими. Любое замачивание в ходе подготовки исключается — посадочный материал просто вымерзнет.

Морковь в грядку высаживают исключительно семенами, выращивание рассады не практикуется. Последующая пересадка, особенно если предварительно проводилось ещё и пикирование, необратимо повреждает корень. В результате (если растение вообще выживает) корнеплоды получаются очень мелкими и неровными.

Видео: способы подготовки семян моркови к посадке

Процедура высадки в грунт

Для высадки моркови в грунт формируют борозды глубиной 1,5–3 см. Ширина междурядий — около 20 см. Семена высевают не слишком часто, с интервалом 2–4 см. Глубина бороздок очень важна. Если они будут мелкими, семена унесёт ветром или водой, глубокими — они просто не прорастут. Каждую борозду примерно за 2–3 часа до высадки проливают кипятком, засыпают немного просеянной древесной золы или измельчённой до порошкообразного состояния яичной скорлупы.

Семена присыпают почвой, слега утрамбовывают её ладонями. Если на улице пока ещё достаточно прохладно или ожидаются заморозки, грядку до появления всходов лучше затянуть любым укрывным материалом. Поливают её часто, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Когда семена прорастут, интервалы увеличивают до 3–4 дней.

В течение вегетативного сезона, если позволяет климат, морковь можно сажать трижды — весной, во второй половине июня и осенью, под зиму.

Видео: высадка в открытый грунт

Семена у моркови довольно мелкие, высадить их равномерно сложно. Чтобы потом избежать процедуры прореживания, садоводы прибегают к помощи различных приспособлений. Их можно купить в магазине или изготовить самостоятельно.

Самые популярные:

• Ручная сеялка. По сути, ёмкость для семян двумя колёсами. Переднее снабжено лопастями или шипами и предназначено для формирования борозды. Заднее, гладкое её закрывает и уплотняет почву. Ёмкость снабжена дозатором, что позволяет регулировать объем семян. Существуют и более «продвинутые» конструкции — с несколькими рядами колёс, дополнительными ёмкостями для удобрений и так далее.
• Поршневая сажалка. Вытянутый пластиковый контейнер, чаще всего цилиндрической формы. Сверху располагается поршень, внизу — узкое отверстие. Вся конструкция напоминает шприц. Необходимый объем семян, нажимая на поршень, выдавливают в борозды. Чтобы они не разлетелись, сажалку нужно держать низко, в 5–7 см над поверхностью почвы.
• Воронкообразная сажалка. Похожа на лейку с длинным очень узким носиком. Семена засыпаются в ёмкость, она наклоняется над грядкой. Чтобы высевать их более или менее равномерно, желательно предварительно потренироваться.
• Липкая лента. В магазинах встречается специальная лента, на которую с требуемым интервалом уже наклеены семена моркови. Её нужно просто положить в борозду, засыпать землёй и умеренно полить.

Ручную сеялку несложно сделать самостоятельно

Видео: высадка моркови ручной сеялкой

Самодельные приспособления справляются с задачей ничуть не хуже магазинных. Для этого можно приспособить:

• Пластиковые бутылки. Ёмкость небольшого объёма закрывают пробкой, проделывают в ней отверстие с помощью шуруповёрта. В него вставляют пластиковую соломинку, фиксируют с помощью изоленты или скотча. Семена лучше смешать с мелким песком или древесной золой. Либо с приготовленным из муки и воды клейстером (столовая ложка на литр).
• Картонные ячейки из-под яиц. Их разрезают на продольные полосы и вкапывают в грядку. Семена высеваются в полученные лунки.
• Упаковки от медикаментов с дозатором. Их можно использовать при наличии на них кнопки, позволяющей извлекать по одной таблетке и возможности открыть ёмкость.
• Старые солонки, перечницы.

Магазинной поршневой сажалке для семян существует множество самодельных альтернатив

Если морковь высаживается под зиму, её заглубляют сильнее, минимум на 5–6 см. Сверху борозды засыпают исключительно тёплой землёй, которую специально для этого на сутки-двое заносят в помещение. Грядку мульчируют смесью перегноя и торфяной крошки. Ещё можно насыпать поверх борозд песок — так их легче будет обнаружить весной.

Липкую ленту с семенами моркови просто укладывают в борозду, затем засыпают землёй

Способы высадки моркови

Многие садоводы экспериментируют с методами высадки моркови и при этом стабильно собирают очень неплохие урожаи. При ближайшем рассмотрении оказывается, что странные, на первый взгляд, способы не лишены несомненных достоинств.

В ведро без дна

Помимо вёдер, используют старые бочки, кастрюли и так далее. Такую ёмкость можно разместить в любом уголке садового участка при остром дефиците площади.

Предварительно нужно убрать дно совсем или просверлить в нём и в стенках большое количество дренажных отверстий. Ёмкость примерно наполовину заполняют смесью обычной садовой земли и перегноя, примерно за 2–2,5 недели до высадки обильно поливают раствором любого азотного удобрения (10–15 г на 10 л).

Выращенные в ведре корнеплоды получаются презентабельными и очень крупными

До появления всходов ведро закрывают — это исключает риск того, что семена вымоет из почвы или сдует. Субстрат в ёмкости прогревается быстрее, поэтому урожай созревает раньше. Появившиеся всходы засыпают землёй, постепенно заполняя ведро полностью. В течение лета посадкам требуется обильный полив и регулярные подкормки органическими удобрениями. Морковь получается ровной и очень крупной.

В ведре можно вырастить ограниченное число корнеплодов. Урожайность заметно увеличивается, если увеличить площадь посадки до деревянного короба высотой 20–25 см. На дно с осени засыпается любой органический мусор, затем перегной и обычная почва. Такая грядка весной прогревается намного быстрее.

Под мульчу

Мульча эффективно защищает почву от пересушивания и перегрева, существенно экономит садоводу время на прополке сорняков. Грунт дольше остаётся рыхлым — это морковь очень любит. Она является благоприятной средой для обитания дождевых червей, вырабатывающих гумус.

Есть у метода и существенный недостаток — если в качестве мульчи используется свежескошенная трава, сено, солома, там нередко заводятся мыши, другие грызуны. Оптимальный вариант — перегной, торфяная крошка, сидераты, крапива. Хвоя не применяется, она сильно закисляет субстрат.

Мульчирование грядки с морковью помимо всего прочего помогает садоводу сэкономить время на прополке и увеличить интервалы между поливами

Грядку засыпают мульчей, когда сеянцы дорастут до 12–15 см в высоту, а толщина корнеплода достигнет мизинца. Почва к этому времени наверняка хорошо прогреется — мульча удерживает не только тепло, но и прохладу. Насыпают слой 7–8 см. Если переборщить, растения могут просто «сгореть».

Видео: особенности мульчирования морковных грядок

С гидрогелем

Гидрогель — синтетический материал, представляющий собой мелкие разноцветные шарики или кристаллы. Впитывая воду, они увеличиваются в объёме, одновременно разрыхляя и увлажняя субстрат.

Гидрогель надолго удерживает в себе влагу, насыщая ею почву

При высадке моркови уже набухшие гранулы кладут в борозду, проливают тёплой водой, сверху семена присыпают ими же. Если использовать гидрогель, сильно снижается риск развития плесени и гнили. Всходы появляются заметно быстрее — примерно через неделю. Поливать грядку приходится реже. Это особенно важно для садоводов, не имеющих возможности постоянно проживать на участке.

Киселём

Вкусовые качества киселя в данном случае неважны, поэтому готовят его просто из крахмала и воды. Около 30 г растворяют в 100 мл и, постепенно вливая в небольшую (1 л) кастрюлю, заполненную водой, доводят до кипения. Готовая масса должна быть вязкой, но без комочков.

На один стакан достаточно примерно чайной ложки семян. Их нужно тщательно размешать и вылить жидкость в заварочный чайник, лейку с узким носиком и так далее.

Кисель с семенами моркови тщательно перемешивают, чтобы они распределились по возможности равномерно

Подготовленную борозду проливают киселём, сверху засыпают землёй и слегка увлажняют. Достаточно примерно 250 мл на одну борозду. Крахмал — это хорошее питание для семян, всходы появляются примерно на неделю раньше, сеянцы развиваются активнее.

Видео: кисель для высадки моркови

По-китайски

Морковь по-китайски выращивается в гребнях. Это позволяет почве быстрее прогреваться, растения получают больше солнечного света. Существенно снижается риск переувлажнения грунта. Урожай легче убирать.

Оптимальная высота гребня — 20–30 см. Интервал между ними — около 60 см. Формируют их, просто сгребая с двух сторон верхний, самый плодородный слой грунта. Если почва бедная, предварительно можно распределить по грядке перегной, смешанный с суперфосфатом и сернокислым калием (соответственно 15 г и 30 г на 5 л).

Китайский метод выращивания моркови требует сооружения высоких гребней

Семена высаживаются двумя рядами по разные стороны от верхушки гребня. Заглубляют их максимум на 2 см. В течение первого месяца важен достаточный полив. Чтобы собрать корнеплоды, достаточно просто разгрести гребни.

Без прореживания

Если высадить морковь слишком густо, потом понадобится прореживание. Но это достаточно трудоёмкая процедура. К тому же легко повредить корни соседних растений, которые планировалось оставить на грядке. Существуют методы посадки, позволяющие избежать прореживания.

• Смешать семена моркови с мелким песком. На 5 л достаточно 1,5–2 столовых ложек. Полученную смесь умеренно увлажняют водой, через 10–15 минут равномерно заполняют заранее сформированные бороздки напоминающей цемент массой. Сверху присыпают обычной почвой, ещё раз поливают.
• Выбирать семена в гранулах. Они крупнее, чем обычные и легко различимы в земле благодаря яркому цвету. Семена просто раскладывают в борозде по одному с требуемым интервалом.
• Заранее наклеить семена на тонкую полосу туалетной или иной не очень плотной бумаги, выдерживая заданный интервал. В качестве клея используют клейстер, по желанию можно добавить несколько капель жидкого биостимулятора. Бумага в почве быстро разлагается.
• Смешать семена с водой. Она должна быть кипячёной, оптимальная температура — 28–30°С. На стакан достаточно одного пакетика. Затем полученную смесь набирают в рот и просто выплёвывают в борозды. Метод оригинальный, но его эффективность доказана несколькими поколениями садоводов.

Прореживание для всходов моркови — обязательная процедура, если посадки получились чересчур густыми, в противном случае корнеплодам просто не хватит места

Видео: способы высадки без прореживания

Морковь под зиму

Практика культивирования свидетельствует, что при высадке под зиму корнеплоды получаются крупнее и слаще, чем обычно. Но для длительного хранения они не подходят категорически.

Участок для высадки обязательно должен быть ровным. Иначе семена просто смоет талой водой. В почву вносят только минеральные удобрения. Сорт выбирают раннеспелый и холодоустойчивый (именно сорт, а не гибрид). Этим критериям отвечает морковь Шантане, Витаминная, Московская зимняя, Нантская-4, Несравненная. Семена берут обычные, а не гранулированные.

Морковь Шантане вполне подходит для высадки под зиму

Высадку проводят уже в мёрзлый грунт при температуре воздуха днём не более 2–3°С, грунта — около -3°С. Это первая половина ноября, в южных регионах — декабрь. В октябре ещё возможны оттепели — семена начнут развиваться, проклюнутся и зимой погибнут. Их не нужно предварительно замачивать и проращивать. Обычную норму на борозду увеличивают примерно на 20%. Её глубина составляет 5–6 см.

При высадке осенью семена моркови нужно заглублять сильнее, чем обычно

Сверху борозды засыпают тёплой землёй, мульчируют смесью торфяной крошки с перегноем или перепревшим компостом, создавая слой толщиной не менее 5 см. Субстрат слегка уплотняют, закидывают соломой, палой листвой, лапником. Когда выпадет достаточно снега, нагребают сугроб. В течение зимы он постепенно оседает, поэтому нужно будет 2–3 раза подновить конструкцию, разбивая жёсткий наст на поверхности.

В середине марта грядку очищают от снега, затягивают чёрным укрывным материалом на дугах. После появления первых всходов укрытие снимают. Уход за посадками обычный. Урожай собирают уже во второй декаде июня.

Опытные садоводы советуют между рядами моркови сажать редис. Он весной всходит раньше, обозначая борозды. Это существенно облегчает рыхление и прополку.

Видео: высадка моркови под зиму

Морковь в теплице

• Рентабельность выращивания моркови в теплице на небольших приусадебных участках сомнительна. Это имеет смысл только в промышленных масштабах. В отапливаемую теплицу её высевают в сентябре, собирая урожай к Новому году и в начале марта. Тогда корнеплоды созреют к первым числам июня.
• Для высадки выбирают сорта раннего и среднего срока созревания. Они обязательно должны быть пригодны для культивирования в закрытом грунте. Подойдёт, например, морковь Миникор, Эрли Нант, Мокуш, Амстердам форсинг, Красный великан.
• Схема высадки и подготовка к процедуре аналогична той, что рекомендуется для открытого грунта. Практика показывает, что морковь, выращиваемая в теплице, реже страдает от болезней и вредителей, но пренебрегать профилактическими обработками не стоит.
• В неотапливаемую теплицу морковь высаживают в начале апреля. Желательно, чтобы она была ориентирована с востока на запад и имела остроконечную, а не куполообразную крышу. В таких сооружениях почва быстрее прогревается. До появления всходов грунт затягивают чёрным укрывным материалом.

Видео: выращивание моркови в теплице

Ничего сверхъестественно сложного в выращивании моркови нет. Многие садоводы, просто бросив семена в грядку, получают затем относительно неплохой урожай. Тем не менее если заранее позаботиться о том, чтобы создать культуре оптимальные или близкие к ним условия, она с лихвой отблагодарит садовода. Требований у моркови не так уж много.

Особенно важна предпосадочная подготовка семян — она существенно улучшает их всхожесть и качество будущих корнеплодов. Помимо традиционного, существуют и нестандартные способы культивирования, которые не лишены отдельных несомненных достоинств. Поэтому имеет смысл поэкспериментировать хотя бы на небольших грядках, чтобы понять, какой именно метод наилучшим образом подойдёт именно вам.

Что ещё нужно учитывать

Степень заглубления семян моркови при посадке зависит от типа грунта. На тяжёлых глинистых почвах глубину борозд делают 2 см, на лёгких суглинках и супесях — 3 см. Семена взойдут более дружно, если будут посажены на одном уровне. Для этого деревянным бруском слегка уплотняют дно бороздок.

Совместные посадки

Выращивание нескольких видов овощей на одной грядке — прекрасный способ экономии посадочных площадей. В междурядьях моркови (на расстоянии 13-15 см) часто высаживают листовой салат и шпинат — быстро созревающие культуры, уборка которых в июле не мешает развитию корнеплодов.

Совместное выращивание моркови с луком — пример биологической совместимости культур. Фитонциды лука отпугивают морковную муху, наносящую серьёзный ущерб формирующимся корнеплодам. Эфирные масла ботвы моркови маскируют запах луковых перьев, защищают овощ от луковой мухи.

Схемы посадки моркови и лука на одной грядке:

1. Рядки моркови располагают на расстоянии 30 см, между ними делают бороздки для посева лука чернушки.
2. Смешивают семена обеих культур и высевают в борозды с интервалом 3-4 см. Чернушка поспевает в середине июля, после сбора урожая лука у моркови будет достаточно места для развития корнеплодов.
3. На полосы туалетной бумаги наклеивают поочерёдно семена моркови и лука чернушки, соблюдая расстояние 3 см. Ленты укладывают в подготовленные борозды и засыпают слоем земли.

Допустимо совместное выращивание моркови и лука-севка. На грядке намечают борозды на расстоянии 20-23 см. В ближний к краю ряд сажают севок, затем сажают ряд моркови, культуры чередуют.

Особенности посадки моркови в теплице

Для получения ранней продукции в тепличных условиях обычно выращивают сорта раннеспелой моркови с небольшим размером корнеплодов — Мокум F1, Миникор, Амстердам Форсинг — 3. Для посадки семян делают бороздки глубиной 2 см с шагом 15-17 см. Зёрна моркови размещают в рядках на расстоянии 3-4 см друг от друга.

В теплицах, где практикуется капельное орошение, в расположение борозд вносят коррективы. На грядках шириной 1 м нарезают 3 продольных борозды, между ними располагают две ленты капельного полива. На узких грядках 50-60 см сеют два рядка моркови и укладывают одну ветку системы орошения.

Наиболее распространённым методом посадки моркови в теплицах, в условиях ограниченного пространства, является посев на бумажных лентах.

Дражированные семена

• Посадочный материал моркови представляет собой семена, покрытые твёрдой оболочкой из удобрений, стимуляторов роста и поглотителей влаги. Крупные гранулы легко размещаются при посадке на требуемом расстоянии и нужной глубине.
• За несколько дней до посева грядку обильно поливают — почва должна полностью пропитаться влагой и просесть. Бороздки под морковь в гранулах нарезают глубиной 3 см, с интервалом для ранних сортов 15 см, для поздних — 20 см.
• При соблюдении правил посадки всхожесть дражированных семян выше обычных на 7-10%. В нарезанных бороздах делают небольшие углубления на расстоянии 5-7 см, рядки снова поливают и проводят посев.
• Для быстрого растворения оболочки дражированных семян нужна влажная среда — грядку до появления всходов закрывают полиэтиленовой плёнкой.
• Посев моркови в открытый грунт — важный момент в агротехнике культуры. Зная, на каком расстоянии сажать морковь в ряду, и какой интервал следует делать между бороздами, можно получить всходы, равномерно распределённые на грядке. Выращивание овощей, посаженных на оптимальном расстоянии друг от друга, позволяет получить высокий урожай вкусных здоровых корнеплодов.

Уход за посеянной морковью

После появления всходов необходимо постоянно следить за грядкой. Через одну-две, максимум три, недели укрытие нужно снять. Затем уход за всходами заключается в своевременных прополках, рыхлении междурядья, поливах и подкормках. Но не забывайте, что органику в свежем виде вносить нельзя. Морковь после этого может деформироваться и ветвиться, зеленая масса слишком сильно нарастать, а вкусовые качества корнеплодов и их лежкость ухудшаться. Для профилактики болезней, защиты от вредителей молодые растения обрабатывают исключительно биопрепаратами. Ведь химические средства будут накапливаться в корнеплодах.

Когда сажать морковь весной

Морковь — холодостойкая культура, поэтому сеять ее можно уже в конце апреля — начале мая. Земля должна прогреться до +9 градусов на глубине 10 сантиметров.

• Корнеплодам очень необходим калий. Поэтому обязательно перед посадкой нужно внести в почву сернокислый калий или древесную золу. Не жалейте и перегноя, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Азотные удобрения также потребуются, но вносить их нужно строго в тех дозах, которые указаны на упаковках. Иначе корнеплоды будут плохо храниться.

По лунному календарю морковь в апреле лучше всего сажать 25, 26, 27, 30-го, в мае — 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11-го. Отложите в сторону семена в мае 12 и 19-го.

Сорта моркови для открытого грунта

Рынок изобилует самыми разными сортами, но все же стоит обратить больше внимания на семена именно российской селекции. Они лучше подходят для нашего климата.

Давно себя зарекомендовали: «Витаминная», «Нантская», «Каллисто», «Шанс», «Московская поздняя», «Шантенэ».

— Среди сортов иностранной селекции стоит попробовать «Нандрин» и «Самсон», — советует агроном.

Но любой садовод может легко получить свои семена сам.

Когда сажать свеклу и какие сорта выбрать

Свекла — корнеплод, который прекрасно хранится

• Время посева свеклы зависит от того, насколько большие вы хотите получить корнеплоды. Если огромные — то сейте в начале мая, а если вас устроит средний размер, то отложите это дело до середины мая.
• — Более крупная свекла хуже хранится и тяжелее в обработке, — отмечает Людмила Шубина. — Посевы свеклы в начале мая чаще подвержены крестоцветной блошке.
• Свеклу можно сеять до начала июня. Среди сортов стоит обратить внимание на «Красный лед», «Машенька», «Бордо», «Ая», «Либеро», «Детройт», «Сибирская плоская», «Славянка».
• По лунному календарю свеклу лучше всего сажать в мае — 1, 2, 5, 9, 10, 11-е, если вы хотите корнеплоды поменьше, то можно сажать — 23, 24, 28, 29-го. Неблагоприятные дни для посадок — 12 и 19-е.

Как сажать морковь и свеклу

После того как семена закрыли землей, грядку нужно утоптать. Так урожай будет лучше

• Для того, чтобы было удобно ухаживать за растениями, грядки нужно делать не более 1,2–1,5 метра в ширину. Так вы будете дотягиваться до середины.
• Глубина посева 1–1,5 сантиметра. Ширина между рядами 20–25 сантиметров.
• — Во влажную почву раскладываем семена так, чтобы они находились друг от друга на расстоянии 1,5–2 сантиметров. Тогда морковь будет ровная и не будет необходимости в прореживании, — уверяет Людмила Шубина.
• Такое расстояние между семенами уменьшит расход посадочного материала.
• — Самое главное после того, как семена закрыли землей, — потоптаться по грядке ногами. Это нужно для более тесного контакта семечек и земли, — объяснила агроном. — Утаптываем и грядки с морковью, и со свеклой.
• После утаптывания грядки нужно разровнять граблями.