Как прикрутить петли к межкомнатной двери, как работать с бабочками и другими типами изделий, а так же как равно зафиксировать мебельные?

Виды петель

Перед установкой выбирается подходящий вид комплектующих. Технические характеристики модели должны соответствовать категории межкомнатной или входной двери. Все поворотные механизмы делятся на пять видов:

• прямые;
• угловые;
• вворачиваемые;
• скрытые;
• итальянские.

1. Прямые (карточные) модели – классические конструкции. Это самый популярный вид комплектующих. Корпус имеет боковые пластины. Карты предназначены для межкомнатных дверей.
2. Комбинированные угловые петли с пластинами-уголками монтируются на маятниковые конструкции.
3. Вворачиваемые механизмы имеют поворотные оси. Вместо пластин используются штыри. Такие модификации выдерживают только вес легких дверей.
4. Потайные (скрытые петли) монтируются в пазах, вырезанных в древесине или пластике. Чаще всего потайные модели устанавливаются на дорогих входных дверях.

Конструкция итальянских петель на шарнирах похожа на мебельные модели. Основная область применения – установка на импортных дверях.

Карточные модели может поставить даже начинающий мастер. Сложный монтаж характерен для установки скрытых петель.

По размещению комплектующие делятся на

• накладные;
• врезные;
• ввертные.

Накладные поворотные механизмы закрепляются на поверхностях, не требуют предварительной подготовки полотна.

Врезные модели монтируются в заранее высверленные пазы. После установки заподлицо поверхность створки остается гладкой и ровной.

Ввертные комплектующие вкручиваются вглубь штырями, входящими в комплект поставки.

Ориентация

По направлению комплектующие делятся на:

• правосторонние;
• левосторонние;
• универсальные.

Как правило, универсальные модели подходят для любых дверей. Но установка и демонтаж усложняются по сравнению со специализированными креплениями.

Подготовительные работы

Перед монтажом производится разметка. Стандартным расстоянием до торцов является 20 см от верхней и нижней части дверного полотна. Контрольные метки намечаются карандашом.

• Петли прикладываются к меткам и обводятся по контурам. Отдельно отмечаются точки центров креплений. Расположение стержней должно обеспечивать свободный ход дверного полотна.
• То есть, петельный корпус не касается двери, но и не выдвигается на значительное расстояние. Слишком свободный ход снижает прочность соединений.
• Зоны, отмеченные для врезки, обследуются на предмет наличия сучков. Воздействие на проблемные участки может вызвать перекосы, раскол древесины. Для профилактики повреждений петли перемещают на 2-3 см вверх-вниз от сучковатостей.
• Затем собирается дверной короб. Предварительная разметка на коробке производится аналогичным двери образом. При примерке оставляются 2-3 мм зазоры между краями коробки с полотном. Для надежной фиксации под дверью устанавливаются распорочные клинья.
• Как установить петли на дверь? Двух соединений достаточно для конструкций до Ш-80, В-200, Т-5 см. Если полотно имеет значительный вес, большие размеры, устанавливается третья петля.
• Место установки немного смещается от центра вверх, чтобы компенсировать более высокие нагрузки на верхнюю часть фурнитуры.

Рекомендуемый порядок действий

Чтобы процесс врезки петель прошел без осложнений, нужно установить порядок действий и следовать ему.

Мастера советуют действовать, согласно следующему плану:

1. Подготовить материалы и инструменты.
2. Определиться с направлением открывания двери и наличием подходящих петель.
3. Сделать правильную разметку. Сначала — на дверном полотне, отступив по 20 см от верха и низа.
4. Приложить петлю и обвести по контуру. Прорезать острым ножом и сделать выборку фрезером или стамеской и молотком.
5. Погрузить карту петли в углубление и зафиксировать саморезами.
6. Приложив полотно к вертикальному брусу, сделать на нем разметку, учитывая верхний зазор 3 мм.
7. Сделать аналогичным образом выборку под петли на коробе.
8. Заглубить петли и зафиксировать саморезами.

Как установить петли на двери

• Половины накладных карточных креплений имеют различную форму. В процессе закрывания обе части совмещаются. Простая конструкция монтируется прямо на поверхность. Карандашом размечаются центры крепежных отверстий. Дрелью высверливаются пазы для саморезов. Как крепить петли?
• На деревянное, пластиковое основание, МДФ можно вкручивать саморезы без предварительного сверления. Поворотная конструкция прикручивается, шляпки маскируются декоративными накладками.
• По традиционной технологии карточные петли размещаются внутри полотна. Это делается, чтобы избежать люфта, стопора при открывании. Стамеской или электрическим лобзиком вырезаются углубления толщиной в петельный корпус. Затем размечаются и высверливаются крепежные отверстия, и конструкция закрепляется на саморезах.

Способы врезки дверных петель

Способы монтажа врезных петель зависят от имеющегося оборудования и инструментов.

• Наилучшего результата можно добиться при использовании шаблонов и фрезерного станка.
• При их отсутствии применяют ручной способ. Выборку производят стамеской и молотком.

Выбирайте петли правильно

Современные магазины, реализующие товары для ремонта, строительства дома, дачи, а также всевозможные DIY, интернет-магазины предлагают огромный выбор подобной продукции различных видов. Неподготовленному человеку в этом ассортименте сориентироваться достаточно трудно.

А между тем для каждой двери предназначены свои петли. Хотя многим может показаться, что все петли одинаковы, тем более что и функция у них одна – фиксировать полотно двери относительно рамы и служить для открывания и закрывания створок. Тем не менее покупка этих аксессуаров не должна осуществлять наугад. Сначала вы выбираете тот или другой вид крепёжного элемента в зависимости от ваших потребностей, а затем и точную модель.

Чтобы вам было проще, мы расскажем об основных видах петель, которые могут быть:

• простыми прямыми;
• угловыми;
• вворачиваемыми;
• скрытыми.

А также поясним, каким из них нужно отдавать предпочтение в тех или иных случаях. Дочитав статью до конца, вы будете точно определять и вид, и назначение петель.

Итак. Практически все петельные конструкции изготавливаются из двух материалов – латуни и стали. Бывают и латунированные изделия. Их выполняют алюминиевыми, цинковыми или из стальных сплавов, а сверху покрывают антикоррозийным латунным слоем, который предохраняет легкоистираемые детали.

Каждый металл имеет свои свойства и запас прочности. Самыми надёжными в этом отношении считаются петли стальные, что обуславливает их высокую цену.

Латунь – материал, который также отличается прочностью и долговечностью. Он способен выдержать тяжёлую дверь, выполненную из массива дерева, например массива дуба или массива ольхи, и большие нагрузки. Поэтому для дверей, установленных внутри помещения, мы рекомендуем именно их. Нет смысла переплачивать за стальные петли, которые обычно применяют для входных конструкций.

Петли простые прямые

• Эти петли прямого карточного типа самые популярные.
• Они представляют собой шарнир, механический элемент, состоящий из неподвижной и подвижной частей, которые соединены осью, что позволяет им вращаться относительно друг друга. Такая конструкция даёт двери возможность двигаться после фиксации относительно неподвижной рамы.
• Простые прямые петли, в свою очередь, делятся на два подвида: накладные и врезные. Конечно, предпочтение лучше отдать последним. Они более надёжны и долговечны.
• Накладные же являются самыми простыми как по конструкции, так и в установке. Чтобы их смонтировать, достаточно двух рук и обычной отвёртки.
• Оба подвида – петли видимого типа, то есть они неизбежно будут заметны, даже если подвижный элемент закрыт. При этом рама не будет полностью закрыта дверью. Именно это решение, как правило, используют в дизайне помещений для придания штрихов в стиле ретро. В зависимости от того, как петли выполнены, они помогут создать простоватый деревенский стиль или реализовать нечто в винтажном, даже антикварном, духе.

Обратите внимание: эти петли могут быть:

• лево- и правосторонними;
• универсальными.

Универсальные хороши тем, что гарантируют лёгкий демонтаж, являются самыми долговечными, надёжными и подходят как для правых, так и для левых дверей. Причём они прекрасно выдержат деревянные модели и придадут им особый шарм.

Отличить же левую и правую петли несложно: расположите петлю к себе лицевой стороной так, чтобы штырь смотрел вверх. Если он справа, значит, это правосторонняя петля.

Есть и второй способ: когда вы открываете дверь на себя, где находится петля? Если справа от вас, то петля правая. То есть правые навесы открываются против часовой стрелки, а левые – по часовой.

Петли угловые

Эту конструкцию выбирают для дверей с притвором. Особенными их делают пластины-крылья, которые изготавливаются в форме уголка. Благодаря этому механизмы обеспечивают хорошее, плотное прилегание дверного полотна к коробке.

Зачастую именно эти петли служат альтернативой вворачиваемым, обладая всеми преимуществами карточных конструкций, описанных выше. Они также способны нести большой вес, являются очень прочными и будут отлично смотреться на дверях с патиной.

Петли вворачиваемые

Их ещё называют ввёртными. Конструкция таких петель чем-то напоминает карточные. Но в качестве крепежа здесь использованы специальные штифты. Два из них вкручиваются в коробку, а два – непосредственно в дверное полотно. Причём в каждой паре один из штифтов снабжён резьбой.

Эти петли легко монтировать, и, что немаловажно, они практически невидимы. Мы не советуем устанавливать их на рыхлые двери или слишком тяжёлые основания. Подобные крепежи также не стоит монтировать на очень тонкое полотно. Чтобы подстраховаться, даже лёгкую дверь лучше закрепить не на два, а на три ввёртных элемента.

Они идеально подойдут для крашенных дверей или изделий из МДФ. Их также можно использовать на моделях с эмалью.

Петли скрытые

Скрытые, потайные или 3D-петли, как и простые прямые варианты, являются врезными. Но, в отличие от своих более простых «коллег», они врезаются в дверное полотно и коробку на большую глубину и практически невидимы при эксплуатации.

Эти модели отличает более сложная конструкция, которая состоит минимум из трёх поворотных осей. Они дают возможность регулировки петель в трёх плоскостях. Их можно использовать на дверях из акрилата,кортекса,глянца. Благодаря своей невидимости они прекрасно впишутся в минималистичный интерьер, баухауз, брутализм, авангард и, конечно, хай-тек.

Но, обладая массой достоинств, скрытые петли имеют небольшой угол распахивания. Только дорогие модели открываются на 180°. Более бюджетные варианты навесов не позволят занести габаритный груз, а при надавливании на дверь могут вырваться. Есть и ещё два минуса: эти изделия несъёмные и одни из самых дорогих.

Таким образом, с учётом конструкции и функционала петель они подбираются для каждой двери индивидуально. Более того, они отличаются эстетикой, формой, покрытием и могут сыграть если не решающую, то очень важную роль в стилевом решении пространства.

Врезка угловых креплений

Угловые петли устанавливаются на двери, оборудованные притвором (доводчиком). Последовательность монтажа совпадает с технологией установки карточных креплений. Корпус врезается в основания и прикручивается саморезами.

Особенности работы с разными видами

Установка отличается от типа фурнитуры. Разновидности врезных петель:

• разъемные;
• универсальные.

Разъемные петли легче в монтаже, т. к. две части устанавливаются отдельно, после чего навешивается дверь. Этот вид используют, когда приходится часто снимать межкомнатную дверь, например, при заносе мебели. Делятся на левые и правые. При их покупке необходимо учитывать этот момент. Разъемные петли требуют четкой разметки, без малейших погрешностей.

Универсальную петлю установить сложней, т. к. к коробу петля фиксируется после закрепления второй части на полотне. Поэтому дверь требуется держать на весу или воспользоваться упорами. Эта разновидность неразъемная. Если понадобится снять дверь, придется откручивать петлю.

К врезным петлям по способу монтажа также относятся скрытые петли. Непрофессионалу их установить бывает сложно, т. к. корпус с шарниром помещается внутрь полотна. С помощью фрезера делается глубокое посадочное место. Для монтажа нужна исключительная точность.

Ручной способ

При отсутствии фрезерного станка можно врезать петли ручным способом, сделав выборку с помощью стамески и молотка.

Как установить дверные петли с потайным механизмом

Скрытые конструкции не портят интерьер, отличаются надежностью, простым уходом. Использование скрытых механизмов повышает сопротивляемость взлому. Поэтому популярность потайных комплектующих постоянно растет. После разметки и определения глубины реза электроинструментом выбираются углубления под половинки корпуса.

Составные части петли разъединяются. Сначала в дверной короб вставляется опорная часть и фиксируется саморезами. Меньший узел закрепляется в дверном полотне. Процесс повторяется для второй (третьей) петли. Затем опорная и поворотная связки соединяются, затягиваются крепежные винты. Для маскировки креплений используются декоративные накладки.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Собираем коробку вместе с полотном.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Пластинка из мдф толщиной 3мм.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Схема сборки.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Производим разметку на верхней планке коробки.
На верхней планке коробки двери делаем пропил с помощью ножовки по металлу. Для ровного среза используем стусло.
Канцелярским ножом или стамеской срезаем часть материала.
Таким образом стыкуются вертикальная и горизонтальная части коробки двери.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Накладные петли.
Отмечаем карандашом на полотне двери и на коробке место установки петель.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Зазор между полотном двери и полом.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

Отмечаем места крепления саморезов.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

Сверлить можно без предварительной разметки сразу по петле.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм

• Скручиваем саморезами детали.
• Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

• Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.
• Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Крепим замок.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Вырезаем ножом по контуру замка.
Отрываем ламинированной покрытие.
Размечаем место для установки внутренней части замка.
На фото видно отмеченное место для внутренней части замка.
Высверливаем место под замок.
С помощью стамески выбираем лишний материал.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Отмечаем место установки стержня ручки.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Сверлим отверстие под стержень ручки.
Ставим замок на место и прикручиваем саморезами идущими в комплекте.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

С помощью стамески выбираем углубление.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Отмечаем отверстие под стержень ручки.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Крепление с помощью монтажных пластин.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

Сверлим отверстия под крепежный саморез.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

• Устанавливаем коробку в проем.
• Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.

Выравниваем дверную коробку со стеной.

• Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.

Верхняя планка расклинена в дверном проеме.

• Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
• Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
• Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
• Расклиниваем вторую стойку.
• Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.

Под край двери устанавливаем подкладку и навешиваем на дверную коробку.
Сначала прикручиваем верхнюю петлю, затем нижнюю.

• Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
• Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
• Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Используем монтажную пену.

Как установить петли итальянского типа

Технология монтажа итальянских моделей совпадает с последовательностью врезки карточных петель. Следует учитывать нетипичное расположение поворотных механизмов: не сбоку дверного полотна, а сверху и снизу.

Выбор

Обзор разных фирм

Наиболее популярные из марок:

Компания Palladium, выпускающая высокоточную фурнитуру, обеспечивающую качественное закрывание и открывание дверей. Обычно изделия палладиум изготавливаются из латуни, а при использовании стали делается надежное двухслойное лаковое покрытие разного цвета.

• Шарниры Palladium

Петли апекс устанавливаются в межкомнатные двери. В комплекте имеются два издели и для их крепления саморезы.

Конструкции универсальные, легко устанавливаемые. Изготавливаются из стали с качественным защитным покрытием.

• APECS

Евро петли.

Евро изделия

Особенность конструкций — изготавливаются элементы из нержавеющей стали, что значительно увеличивает срок их эксплуатации

• Доктор хан.

Дверной шарнир Dr. Hahn

Выпускаемые фирмой Dr. Hahn белые петли дверные, один из образцов которых представлен на фото, имеют такие особенности:

1. привлекательный внешний вид;
2. регулировка в шести направлениях, не ослабляя крепежные винты;
3. плавная регулировка в вертикальном и горизонтальном направлениях при закрытой двери;
4. петли дверные 150 мм длиной могут выдерживать нагрузку до 140 килограмм;
5. не требуется обслуживание;
6. универсальные изделия могут использоваться для пожаробезопасных дверей, имеющих знак О;
7. шарнир из экструдированного алюминия, имеющий винтовое крепление, выдерживает большие нагрузки от сжатия и растяжения;
8. в случае необходимости поставляются изделия дверные из нержавейки;
9. модели снабжаются пластиковыми втулками, что улучшает скольжение;
10. накладка с функцией зажима позволяет сделать быстрый монтаж.

Комбинированные.

Особенность конструкций – высокое качество материала и процесса изготовления.

Критерии выбора

При выборе дверных петель существуют и другие критерии.

К ним относятся:

Материал для изготовления:

1. латунь, такие изделия наиболее популярные.

Шарнир из латуни

Это пластичный, прочный, выдерживающий очень тяжелые полотна дверей материл. Изделия часто покрываются хромом;

1. сталь.

Стальное изделие

Это прочные, надежные и долговечные шарниры, но и самые дорогие. Они не деформируются, долго служат. Целесообразнее их использовать для установки на тяжелых входных моделях;

1. сплавы цинковые, алюминиевые или стальные.

Шарнир из цинкового сплава

Чтобы продать петли дверные дороже и придать им более привлекательный вид их покрывают сверху латунью.

Изделия не поддаются коррозии и имеют хорошее скольжение. Для создания дизайнерского эффекта детали часто покрываются разными лаками, красками, отлично имитирующими золото, серебро, хром, медь и прочие натуральные материалы;

1. материал, из которого изготавливаются самые дорогие петли дверные – нержавейка. Такие изделия превосходят все остальные своей прочностью, твердостью и элегантностью.
2. нельзя использовать для входных дверей петли ввертного типа. Чаще всего они применяются для межкомнатных моделей; неразъемные петли — абсолютно универсальные, подходят для всех типов дверей;
3. разъемные петли — оптимальный вариант для дверей, которые периодически понадобится снимать.

Сторона, в которую будет открываться дверь. Выбираются левые, или правые петли.

Особенности монтажа. Между полотном двери, со стороны установки шарниров, и коробкой должен быть зазор не менее 1,5 миллиметров. Это позволит при изменении габаритов полотна, из-за влажности в помещении или слишком сухого воздуха, не заклинить конструкцию.

Количество дверных петель. Для двери высотой до двух метров, достаточно установить две прочных петли. Для массивной входной двери высотой до 2,5 метров, потребуется три петли. Массивные, тяжелые модели из натуральной древесины, требуют установки более трех дверных петель.

От правильного выбора изделий зависит простота, удобство и срок эксплуатации входных дверей. Все эти рекомендации указывает сертификат соответствия на петли дверные, которым руководствуются производители при изготовлении моделей.

Как правильно поставить петли на дверь?

Для начала, нужно приготовить инструмент:

• Карандаш для очерчивания.
• Линейку.
• Лезвие для аккуратного прорезания контура.
• Стамеску.
• Молоток для стамески.
• Шуруповерт.

Монтаж части петли на полотне

Первым делом устанавливаются верхние петли на полотно, так принято, потому что это самое оптимальное решение. А так как наиболее часто используются карточные врезные петли, то начнем именно с них.

Берем карандаш с линейкой и отмечаем точное положение верхней петли. Она должна быть в 20 см от верхнего края дверного полотна. Нижняя же должна находиться на высоте 30 см от нижнего края двери. Чтобы правильно поставить петли на дверь из массива, вес которых довольно велик, есть смысл установить еще и третью, среднюю петлю.

Каждая петля разбирается на две половинки, каждая из которых прикладывается к обозначенному месту. Затем место крепления петли по ее контуру аккуратно обводится карандашом.

После этого аккуратно по меткам стамеской снимается слой материала на толщину петли. Для этого сначала лезвием делаются аккуратные прорези по контуру, и только после этого начинается работа стамеской. Снимается материал понемногу, легонько постукивая по стамеске молотком.

Таким образом, поступают со всеми половинками петель, которые необходимо установить, и на дверном полотне, и на коробке. Когда все детали будут ложиться в выемки вровень с поверхностью, петли можно прикручивать. Делается это саморезами или шурупами, разница только в том, что для шурупов нужно подготовить отверстия.

Монтаж нижней (коробочной) части

После того, как установлены петли на дверном полотне, приступают к установке соответствующих петельных частей на коробку. Чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась, не касаясь ни пола, ни верхней части коробки, полотно нужно правильно подогнать — установить точно в проём.

Затем, открыв дверь в таком положении, нужно карандашом отметить место крепления нижних (коробочных) половинок петель с таким учетом, что петля, установленная на дверном полотне, будет насаживаться на коробочную часть петли.

После того, как были отмечены крайние метки положения коробочных половинок петель, дверное полотно из проема убирается и операция повторяется — петля прикладывается к метке и контур обводится полностью. Лезвием делаются надрезы по контуру, стамеской с молотком делаются выемки. Петли прикручиваются шурупами либо саморезами.

Необходимые инструменты

Для того чтобы процесс установки прошел без осложнений, нужно заранее приготовить необходимые инструменты:

• дверные петли;
• карандаш для разметки;
• линейка;
• шурупы;
• шуруповерт;
• уровень;
• стамеска;
• молоток;
• дрель с тонким сверлом.

Для установки врезных конструкций специалисты используют фрезерный станок. В этом случае выборка под петлю будет наиболее ровной. Заменить станок можно стамеской и молотком.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

• Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но самый сложный в выполнении. Необходима высокая точность пропила — чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.
  Один из способов соединения дверной коробки
• Установить встык, под 90°. Этот способ проще — меньше возможностей для ошибки, но при этом необходимо удалить часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем к углу отрезанный с солидным запасом отрезок для притолоки. Обводим карандашом часть, которая мешает соединению. При помощи стамески удаляем лишнее. Примерив пару раз, соединяем, ровно выставляем угол, следим за совпадением рельефа. В таком положении засверливаем отверстия под саморезы. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Затем соединяем этот узел, постоянно контролируя 90° и точность совпадения рельефа.
  Как соединять дверную коробку

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом  делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под  не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

• на петли — 5-6 мм;
• вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
• снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Как соединять дверную коробку в углах

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху  — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Как соединять дверную коробку

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

• К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
• Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
• В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
• Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски.  Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее  проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях  — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

• Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.
• Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.
• Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

Вырезаем и прикручиваем наличники

Конечно же, коробка не войдет в проем с миллиметровой точностью, поэтому получившиеся щели следует запенить, используя монтажную пену. Некоторые специалисты советуют предварительно между плоскостью коробки и торцом двери установить бумажные либо картонные прокладки. Это, как они полагают, предотвратит деформацию и сдавливание конструкции. Дверь открывать нельзя до тех пор, пока не затвердеет пена! А этот процесс занимает приблизительно 10-12 часов. После срежьте выпирающие остатки пены и удалите клинья, которые временно удерживали коробку от перекоса.

В самую последнюю очередь установите наличники, а для этого проведите замеры, сделайте это со всей тщательностью! В местах стыка эти детали вырежьте под углом, равным 45°. В этом вам поможет стусло или угловая пила. Кстати говоря, при помощи пилы вы сможете вырезать угол быстрее и гораздо точнее. После этого, прибейте наличники к коробке, используя для этого так называемые финишные гвозди.

Как регулировать петли

• Со временем саморезы могут расшататься, шарниры ослабиться, запас заводской смазки полностью израсходуется. Если конструкция стала нестабильной, есть два варианта восстановления. Можно полностью разобрать крепления, укрепить зоны, переставшие удерживать корпус, и собрать все в обратном порядке.
• Второй вариант относится к категории косметических изменений. Современные модели петель имеют встроенные механизмы регулировки. Для изменения силы натяжения отдельных узлов используется комплект шестигранных ключей. Постепенно дверь подтягивается до нормального уровня.
• Как отрегулировать петли с потайным размещением? Скрытые детали юстируются только на открытой створке. Защитные накладки удаляются, дверь открывается. Винты выкручиваются или затягиваются шестигранником. Особенности механизма позволяют регулировать объекты в трех плоскостях.

Сложно ли установить невидимые петли-цапфы?

Третьим альтернативным вариантом для установки дверных петель без вырубки выемки является монтаж петель-цапф. Их врезают в полотно особым образом. Эта фурнитура для межкомнатных дверей имеет уникальную конструкцию, позволяющую скрыть места врезки и обеспечить потайной механизм хода конструкции. Конструктивно эти петли состоят из двух пластин, вращающихся относительно центральной оси, расположенной в боковой части. Правильный монтаж петель производится в верхний и нижний торцы полотна, а также в соответствующие зоны дверной коробки. Если монтаж был произведен некорректно, то верхняя фурнитура становится заметной в верхней части двери в открытом положении.

Что нужно учесть?

Если вдруг по какой-то причине человеку нужно выбрать и купить петли самостоятельно, то к решению этого вопроса нужно подойти с умом. И приобретать навесы нужно только высокого качества, несмотря на то, что на витрине они все выглядят одинаково. Лучше взять те, что подороже, но от проверенного производителя, чем подозрительно дешевые. Некачественные петли могут:

• быстро расшататься и требовать постоянной регулировки;
• начать скрипеть или плохо закрываться;
• поломаться;
• начать ржаветь.

Как выбрать петли для мебели

Важно! Стоит отказаться от покупки китайских петель. Эти конструкции очень ненадежны, как правило, разрушаются очень быстро и перестают функционировать. Для их производства применяются некачественные сплавы. Да и бракованные петли Китай поставляет на наши рынки в очень больших количествах.

Установив дешевые петли, сэкономить получится только в крайне редком случае. Обычно такие конструкции требуют ранней замены, а это – дополнительные расходы и трата времени на демонтаж старой и монтаж новой петли. Скупой платит дважды – поговорка, очень актуальная в отношении петель для мебели.

Как выбрать мебельные петли

Нюансы монтажа ввертных петель

Для установки этой фурнитуры потребуется только высверлить три отверстия, два — в коробе, одно — в полотне двери. Основной момент — это правильно выбрать расстояние между фурнитурой и краями полотна. Разметка осуществляется по тем-же требованиям, что и для врезного способа, однако соблюдается количество требуемых отверстий. Уровнем производится контроль горизонтальности и вертикальности изделия без отклонений. Выглядят ввертные петли достаточно просто, но эстетично.

Альтернативные способы крепления петель

Существует еще несколько методов установки дверных петель своими руками, не требующих вырубки выемки стамеской.

Установка простых «карточных» петель

Врезку петель начинаю с полотна двери.

После разметки необходимо по контуру пройти стамеской ( я обычно пользуюсь на 22 мм), аккуратно пристукивая молотком.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Если вы производите врезку в деревянные двери, то при разметке необходимо просмотреть стойку и полотно на наличие сучков. Если таковые имеются, то отступаем вверх, либо вниз на расстояние сучка.

Затем ставим стамеску плоской — без угла стороной вверх и послойно убираем материал, делая углубление под петлю. Повторяем все шаги для второй петли.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Ни в коем случае не переворачиваем стамеску режущим углом вниз. При ударе молотком режущая кромка пойдет не вдоль материала, а уйдет вниз, выбрав большее количество материала, чем нужно. Сильно заглубленная петля приведет к тому, что дверное полотно будет упираться в коробку и постепенно дверь деформируется.

На дверном брусе все делается абсолютно также. Маленький вам совет — для большего удобства можно открутить стойку от дверной коробки и вместе с пазами смонтировать место под ответную часть замка.

Намечаем и врезаем петли в полотно двери

Врезные петли лучше всего устанавливать на деревянную дверь, которая гарантированно удержит метизы и фурнитуру. От корректно проведенных работ зависит срок службы конструкции.

Разметка и вставка фурнитуры в межкомнатную дверь производится в следующем порядке:

• Выбрать правильное расстояние, на котором будет размещаться фурнитура. Для этого отступить от верхнего и нижнего края полотна 200-250 мм и нанести метки. В этом месте не должно быть дефектов древесины, а при их наличии разметку симметрично смещают.
• К отметкам приложить петли, очертить контур.
• По контуру стамеской вырубить углубление по толщине металла фурнитуры.
• Молотком и стамеской осуществить выборку дерева. Если на этом этапе допущена ошибка, ее можно скорректировать прокладками под петли.
• Правильно установить метизы, зафиксировать петли в подготовленном углублении.

После этого производится разметка и вырезка отверстия под петли в дверном коробе:

• Вывесить двери на деревянных клиньях, соблюдая зазор со всех граней полотна по 2-3 мм.
• Разметку осуществить по следующим по рекомендациям, отображенным на рисунке:

• Закрыть полотно на врезанный замок и проведите разметку.
• Проверите размещение дверного полотна уровнем, скорректировать при наличии отклонений.
• Временно открутить дверь и нанести отметки на короб.
• Стамеской и молотком проделать необходимые отверстия правильного размера. Помните, что избыточная глубина приведет к перекашиванию двери при эксплуатации.

Если перед вкручиванием метизов предварительно просверлить тонким сверлом отверстия в двери или в коробе, это поможет предотвратить образование трещин.

Этот способ врезки и установки петель был актуален около двадцати лет назад, когда использовались типовые конструкции. Метод может быть использован и сегодня при установке деревянных дверей. Однако, для современных ламинированных и покрытых шпоном полотен вырубка стамеской неуместна, так как нарушает эстетику двери и не позволяет надежно зафиксировать фурнитуру в стружечном материале. Такие двери правильно устанавливать с применением альтернативных типов петель.

Врезка дверных петель на межкомнатную дверь — видео

Как отрегулировать конструкцию?

При расшатывании креплений накладных петель нужно закрутить шурупы. Новые модели включают в себя механизм, регулируемый шестигранным ключом, который подтягивает дверь до нужного положения.

Скрытые петли возможно отрегулировать лишь при открытом положении. Нужно снять маскировочные накладки и потом прикрутить винт. Корректировку можно производить по трем направлениям.

Мебельные петли и способы их фиксации

• Вначале предлагаю определиться с терминологией. Нашу дверь мы будем навешивать на стандартную мебельную четырехшарнирную петлю с конструктивными элементами:
• Определить, где у петли чашка, просто. Этот элемент имеет форму углубления с «ушками» для крепления.
• Чашка располагается в глухом отверстии диаметром 35 мм на дверце. Отверстие выполняется на фабрике, и пытаться просверлить его подручными средствами без специального оборудования и фрезы нужного диаметра я не советую.
• Здесь нужна определенная точность, которой не достичь в кустарных условиях.
• Плечо петли представляет собой рычаг, неразъемно соединенный посредством шарниров с чашкой. Крепится изнутри к боковой стенке шкафа с помощью ответной планки.
• Ответная планка непосредственно фиксируется на поверхности стоевой. Имеет два винта для последующей регулировки фасада после установки.

Как вешать на них полотно?

Перед тем как окончательно навесить дверцу на петли, тщательно проверьте правильность ее положения по вертикали и горизонтали при помощи строительного уровня (отвеса). Ликвидируйте все погрешности в положении и повесьте дверь. Обязательно подпирайте ее в процессе врезки петель, чтобы первая врезанная деталь не деформировалась под весом полотна.

Старайтесь сделать все аккуратно и точно. В этом случае актуальна поговорка «Семь раз отмерь, один раз отрежь». При небрежном проведении замеров или ошибок в процессе фиксации вы рискуете испортить и полотно двери, и дверной косяк, а это не только дополнительные усилия и испорченное настроение, но и довольно чувствительные финансовые затраты.

Сколько сэкономили?

Обзвонив несколько фирм, мы определили примерную стоимость работ, которые выполнили самостоятельно.

• Установка двери — от 1500 руб. (в зависимости от стоимости двери);
• сборка дверной коробки — 500 руб.;
• врезка петель (2 шт.) — 500 руб.;
• врезка защелки — 500 руб.;
• установка доборов (в зависимости от их ширины )— от 500 руб.;
• установка наличников — 300 руб.;
• демонтаж старой межкомнатной двери — 400 руб.;
• выезд мастера на замеры — 800 руб.;

Итого: 5000 руб. Конечно, это примерные цены по Москве, но, в любом случае, за работу по установке нескольких дверей придется заплатить немало.

Как нужно устанавливать мебельную петлю

Верное размещение дверец на мебели обеспечивает длительный срок действия и удобство использования. Время от времени может случиться так, что дверки скошены или же плохо открываются. В такие моменты настроение резко портится. Вот почему стоит гораздо пристальнее относиться к правильности установки и самой конструкции мебельных петель. Монтаж должен пройти в соответствии с правилами, ведь от качества установки зависит и все последующее использование. Агрегатор недвижимости -Доска объявлений недвижимости в Кропивницком

В условиях современности существует великое множество разновидностей мебельных петель, каждая из которых по-своему популярна у покупателей. Так, например, в более современных шкафчиках используется четырехшарнирная разновидность петель. В Европе такие петли называются «скрытыми».

Что понадобится для устройства?

Для того чтобы выполнить процесс правильно, следует запастись следующим инструментом и комплектующими:

• петли – основной элемент, который учувствует в устройстве;
• уровень – используют классический водный инструмент;
• несколько клиньев – используются в качестве подпорок;
• стамеска и молоток;
• шурупы, саморезы, отвертка или шуруповерт;
• рулетка и карандаш – потребуются для разметки.

Фиксируя межкомнатные двери с врезанной фурнитурой, не помешает также изучить нюансы и соблюдать стандарты врезки петель в дверь и коробку. Касательно разметки стоит сказать следующее. Правильно выполнить процесс можно таким образом: высоту двери стоит разделить пополам и отметить уровень центра. После этого отступите вверх и вниз на ширину двери, поставив отметку в необходимом месте. Это место и будет начальной точкой для врезной петли.

Прикручивание шурупов к торцу

Такие стандарты разметки имели место в те времена, когда дверь была объемной и тяжелой конструкцией. Это стоит учитывать, чтобы провести процесс правильно. А вот для облегченных конструкций из МДФ или прочего легкого материала можно просто отмерить по 200 мм от каждого края двери, сделав после этого разметку.

Проверяем дверь

После того как петли установлены, а дверь навешена, нужно проверить ее работоспособность. Если вдруг при открытии или закрытии слышен скрип, петли смазываем каким-нибудь составом – машинным маслом, солидолом, техническим вазелином. Если петли оказались врезанными слишком глубоко, не стоит отчаиваться: исправить эту ситуацию можно использованием резиновой прокладки, плотного картона или оргалита.

Если полотно в итоге оказалось слишком низко расположенным, а потому царапает пол, нужно его приподнять. Для этого между навесами петли ставится шайба, после чего поднимается вся конструкция

Как видно, навесить дверь не так сложно, как кажется, особенно если подойти к этому процессу ответственно и уделить своевременное внимание каждому дефекту

Монтаж угловых карточных моделей

Для дверей с притвором лучше подобрать угловые петли, по своей сути это такие же образцы, как и простые карточные петли, но их половинки имеют форму уголка. Как врезать угловые петли в дверь? Точно таким же образом, как и прямые – одна часть закрепляется на лутке, а другая – в торце полотна.

Угловые модели имеют конструкцию в виде двух уголков и крепятся врезным способом

Как врезать скрытые петли — видео

Как врезать петлю — бабочку — видео

Особенности работы с мебельными петлями

Мебельные петли делятся на несколько видов:

• накладные;
• вкладные;
• полунакладные;
• пяточные;
• инверсные;
• штольные;
• рояльные и другие.

Чаще всего используют четырехшарнирные накладные петли, так называемые «лягушки». Они подходят для большинства конструкций с распашными створками.

Для шкафов часто используют накладные навесы с основаниями-чашками. Они присоединяются саморезами. Конструкция с «плечом» помещается в это основание и крепится к боковому полотну и дверце.

Некоторые разновидности мебельных петель применяют исключительно для классических моделей, где стиль играет важную роль. Для простых платяных шкафов предпочитают накладные и полунакладные навесы.

Как ровно прикрутить петли к двери шкафа?

Установка крепежа на боковых стенках и дверцах шкафов – сложный процесс. От правильности монтажа зависит эстетический вид мебели, баланс створок, правильное открывание и закрывание, отсутствие щелей и перекосов. Чем качественней выполнен монтаж, тем дольше прослужит вещь.

До начала работ нужно подготовить комплект инструментов и материалов:

• карандаш;
• шурупы и шуруповерт;
• дрель с накладками;
• саморезы;
• линейка.

Выбор крепежа зависит от материала и толщины дверей, массивности полотна. Для рыхлых материалов, волокнистых материалов или стекла применяются особые виды креплений и способы фиксации.

Обычно необходимо 2 крепления. Если створка очень большая, массивная, то используют три и больше петель. Дополнительная петля нужна, если масса дверцы превышает 9 кг. В этом случае на каждые 5 кг. Веса добавляют одно крепление. Максимальное количество – 5 штук.

Перед установкой петель тщательно проверяют изделие, определяют положение полок. Примеряют дверцы к боковинам. Поможет изготовление эскиза. Это необходимо, чтобы крепление не попало на место полки.

Делают разметку острым карандашом или тонким мелком. От верхнего и нижнего краев отступают 10 см. или немного больше. Иначе дверца разболтается.

От края дверцы до центра петли отмечают около 2,2 см. Эта величина – для стандартных креплений.

Установка крепежа:

1. Просверливают отверстия для чашек. Лучше этим заниматься, положив деталь на горизонтальную поверхность и зафиксировав ее. Достаточно 1,2 см глубины отверстия.
2. В отверстия вставляют чашки и прикручивают шурупы в дверной части. Важно, чтобы они вошли ровно, иначе дверца будет установлена неправильно.
3. Ответную планку на боковой части можно установить и в вертикальном состоянии, наметив расположение соединений.
4. Накладные детали делают «глухими», иначе они будут расползаться при сборке. Они не должны иметь перекосов или зазоров.
5. Соединяют створку и боковину. При этом лучше воспользоваться посторонней помощью для более качественного монтажа.

При установке деталей на стеклянные дверцы необходима особая аккуратность. Для стекла используют специальный крепеж. С боковой стороны шкафа сверлят отверстия. Стекло фиксируется с помощью специальных зажимов.

Для шкафов из ДСП лучше выбрать широкие петли, т. к. материал изделия может крошиться

В процессе установки креплений требуется их выравнивание. Любой перекос отразится на нормальной эксплуатации и внешнем виде шкафа.

После установления крепежа рекомендуется смазать петли, капнув на механизм машинное масло. Вначале открывание/закрывание может происходить туго, пока петли не разработаются. По прошествии времени створки могут провиснуть, поэтому потребуется их подтянуть.