Как заделать дупло в яблоне, чем замазать на стволе, чтобы оно не гнило, как замазать на плодовом дереве, монтажной пеной

В чем опасность дупла для яблони

Появление дупла является признаком поражения древесины раневой гнилью, которое и выступает одной из основных причин возникновения подобных дефектов. Существует несколько факторов, обуславливающих появление дупел.

К ним относятся:

• механическое рассечение ствола агротехническими инструментами;
• поражение коры грызунами;
• возникновение разломов вследствие влияния стихийных бедствий;
• попадание инфекции в большие срезы.

Даже малейшие повреждения могут быть причиной появления дупла, которое без должно лечения нанесет непоправимый ущерб дереву.

В этом случае открывается доступ к внутренним тканям дерева. А при попадании в них вредоносных микроорганизмов существует риск разрушения всего дерева.

Когда обрабатывать срезы и повреждения коры яблони?

Чтобы яблони плодоносили каждый год, крону формируют ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но при обрезке на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.

ВАЖНО! Нельзя в один день проводить обрезку деревьев и замазывать раны специальным средством. Прежде, чем замазывать срезы на яблонях, подождите несколько дней — срез должен подсохнуть.

Обработка раны в тёплую солнечную погоду.

Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:

• Осенью, во время дождей, срезы подсыхают долго. Иногда приходится ждать 7 — 10 дней, чтобы рана перестала мокнуть и её можно было обработать;
• Весной, в тёплую солнечную погоду спил может высохнуть за два дня.

При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.

Зимой при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.

Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.

Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:

1. Сразу после обрезки очищают рану от заусенцев и шероховатостей острым садовым ножом;
2. Кисточкой промазывают спил дезинфицирующим раствором, который защитит от проникновения в рану возбудителей заболевания;
3. Оставляют на несколько дней до высыхания;
4. Замазывают повреждённую древесину специальным средством, не затрагивая кору яблони по краям среза.

Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.

Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.

Если яблоню погрызли зайцы, то спасти её можно только в том случае, если повреждения незначительны.

Причины появления дупла на яблоне и других плодовых деревьях

К появлению дупла могут привести любые повреждения, вызывающие растрескивание коры. К таковым относят:

• механические травмы – удары, поломки крупных веток, повреждения грызунами и прочее, которые в свое время не были заделаны садовым варом. Узнайте, что делать если зайцы погрызли яблоню по ссылке.
• травмы, полученные деревом или когда обрезают неправильно. Например, когда ветку удаляют не «на кольцо», как того требуют правила, а оставляют пенек;
• морозы – сильные холода приводят к растрескиванию как коры, так и самого ствола. Поэтому при сильных морозах укутывают не только не стойкие к холоду деревья, но и все яблони;
• задирание коры при неправильном или небрежном спиливании ветвей. Чтобы не провоцировать травмы, основание ветки сначала подпиливается снизу. Многие садоводы, особенно при удалении нетолстых веток, пренебрегают этой рекомендацией.

Появление дырки в середине ствола или дупла – результат небрежного ухода. Подробнее, про правильное выращивание яблони читайте в этой статье. Любые травмы дерева следует немедленно обрабатывать 3% раствором медного купороса и замазывать садовым варом, чтобы не было гнили.

Если полость все же появилось, оставлять ее нельзя. Со временем она увеличивается и, в конце концов, приведет к гибели яблони.

Почему лучше всего залечивать осенью и не оставлять в морозную погоду

Образовавшееся дупло лучше пломбировать осенью – в октябре-ноябре, или даже в начале зимы, если погода позволяет. В это время замедляется сокодвижение, дерево практически не растет, и пломба успевает затвердеть. Весной процедуру лучше не проводить, так как яблоня начинает расти и материал не успевает затвердеть.

Дупла небольших размеров, которые образовались в плодовых деревьях, забивают деревянной пробкой и замазывают садовым варом.

Если весной на дереве обнаруживают открытые щели с вытекающим соком – результат действия мороза, например, или находят шишки под неповрежденной корой, к лечению приступают сразу же несмотря на время года. Из-за прироста древесины пломба выкрашивается и дупло вновь «появляется».

Ни в коем случае нельзя оставлять отверстие открытым на зиму. Если полость большая, то лучше сделать пломбу раньше, еще летом, чтобы материал затвердел.

Как специалисты советуют бороться с дуплом на яблоне

В настоящее время существует три основных метода борьбы с дуплом, которое по разным причинам (неправильное удаление сучьев, морозобоины, солнечные ожоги, повреждение грызунами, разломы от снега) образовалось в стволе дерева. К ним относится заполнение монтажной пеной, цементом и смесью глины с навозом. Совсем маленькое отверстие можно закрыть пробкой из твердых сортов древесины и замазать масляной краской на основе олифы. Какой бы вариант не был выбран, перед его осуществлением необходимо провести подготовительные работы, призванные исключить дальнейшее появление грибной инфекции на других участках дерева.

Методы заполнения дупла

Известно несколько основных методов, как заделать дупло в яблоне:

• с помощью монтажной пены;
• с использованием цемента.

Каждый садовод может выбрать для себя актуальный метод заполнения полостей. Все зависит от причины образования отверстия и периода его наличия.

Первая неудача – цементные пломбы

Большие дупла на яблонях и сливах в первую же осень попыталась заделать цементным раствором, как это рекомендуется в популярной садоводческой литературе. Даже приобрела на одной из выставок-ярмарок готовый «лечебный» набор одной уважаемой отечественной фирмы, включающий медный и железный купорос, цемент и скребки. Тщательно очистила дупла от трухи, прокупоросила, просушила в течение нескольких суток и принялась за пломбирование. Дупла заполнила мелким щебнем с песком (специально приобрела на строительной ярмарке) и залила цементным раствором. Сверху еще прикрыла фанерными щитками, чтобы не попадали дождь и снег.

Уже весной выяснилось, что цементные пломбы за зиму осели, а кое- где провалились. Пришлось выгребать наполнители и снова основательно прочищать и купоросить древесину. От метода цементирования решила отказаться. И проштудировала еще раз всю доступную садоводческую литературу. Дупла оставлять без внимания никак нельзя, иначе дерево просто сгниет изнутри и может рухнуть в любой момент, да еще и повредить постройки или другие посадки.

Вторая неудача – пломбы с опилками

Очень интересным и легким показался мне метод заполнения дупла древесными опилками с последующей пломбировкой фанерной или железной пластиной. Его порекомендовал в одном из популярных садоводческих журналов главный садовник одного из старых московских парков. Накупила я в зоомагазине опилок и приступила к делу. Следующую зиму мои фруктовые деревья встретили с опилочными наполнителями. Единственное, чего я не сделала по совету того садовника, – не стала обжигать дупла паяльной лампой, которой у меня нет, да и побоялась работать с открытым огнем. Опилки закрыла фанерными крышками.

Весной все мои пломбы просели, а опилки в дуплах сгнили. Я выскребла целую кучу трухи, продезинфицировала многострадальные дыры медным купоросом и снова принялась штудировать литературу. Вычитала даже совет просто положить в дупло большой кусок мела или извести, которые будут впитывать влагу. А над дуплом просто поставить козырек из жести. Но не стала ему следовать. Смесь глины с навозом тоже отмела по причине того, что ни глины, ни навоза мне не достать.

Третий опыт – ура, удачный

Прошлым летом в составе садоводческой группы я побывала на экскурсии в саду одного увлеченного цветовода, где мое внимание привлекли прежде всего не цветы, а старые яблони и груши, дупла в которых были аккуратно заделаны строительной монтажной пеной. Деревья выглядели очень бодренько, наращивали молодые сильные волчки и готовились дать большой урожай.

Хозяйка сада рассказала, что этот метод ей порекомендовал очень известный садовод, в недалеком прошлом куратор коллекции плодовых деревьев и кустарников Ботанического сада МГУ. Он же и выполнил на ее участке все необходимые мероприятия. Ей только остается следить за деревьями и, если потребуется, обновлять пломбы из монтажной пены на деревьях. Вскоре на садоводческих курсах я встретила и самого Михаила, который подтвердил, что уже много лет пользуется этим недорогим и эффективным методом.

Способ заполнения дупла монтажной пеной включает следующие шаги: первоначально следует очистить дупло от трухи и гнили, грибных тел, срезать поврежденные места до здоровой древесины. Внутри дупла должно быть сухо. Дезинфицируется 5%-ным медным купоросом (100 г порошка на 2 литра чистой воды) внутренняя поверхность дупла любого размера. Следует дать время на просушку (все работы желательно проводить в сухую погоду).

Дупло постепенно заполняется монтажной пеной из перевернутого «вниз головой» баллончика. Нужно его распылителем сначала произвести заполнение пенистой массой самых дальних углов отверстия. Следует учитывать, что пена «разрастается» в дупле примерно в три раза, поэтому баллончика хватает обычно даже на очень большую дырку. Нужно не торопясь заполнить пеной полость в дереве, дать несколько часов на расширение массы, а затем плотно утрамбовать выступающие участки массы в дупло или добавить пены, если оно заполнено не до краев. После затвердевания вещества излишки удаляются острым ножом. Всю конструкцию нужно оставить в покое до полного высыхания. Спустя несколько дней все выпуклости и неровности удаляются ножовкой или ножом. Для прочности поверхность следует покрыть масляной краской, так как монтажная пена разлагается на свету. Я не красила пломбы, а закрыла их пластиковыми накладками. В таком виде деревья у меня провожают уже третий сезон, отлично плодоносят, а старая-престарая антоновка даже выдала в этом году три молодых мощных волчка, из которых я буду формировать новое дерево.

Мой любимый старый сад, я уверена, проживет еще не один десяток лет, мне же предстоит наблюдать за деревьями и время от времени ремонтировать заглушки в дуплах. Мнение некоторых садоводов, что, мол, монтажная пена вредна для здоровья человека, так как выделяет формальдегид, не подтверждена, ведь ею заделывают и отверстия в оконных и дверных проемах, то есть непосредственно в человеческом жилье.

Чем обработать спил яблони? Способы дезинфекции

Повреждение на яблоне любого размера надо обработать дезинфицирующим средством для того, чтобы в рану не попали возбудители заболевания.

Итак, чем замазать обрезанную яблоню? Для этих целей подходит марганцовка и препараты, содержащие медь или железный купорос. Все растворы готовят непосредственно перед обработкой яблонь:

• 50 грамм медного купороса разводят в 1 литре очень тёплой воды;
• Несколько крупинок марганцовки разводят в тёплой воде. Цвет должен получиться ярко-розовым;
• 30 грамм железного купороса разводят в 1 литре воды;
• Готовят 3% бордосскую смесь. Для этого 30 грамм медного купороса растворяют в 0,5 литре тёплой воды. Отдельно разводят 30 грамм извести тоже в 0,5 литре воды. Раствор купороса очень тонкой струйкой медленно вливают в известковое молоко, постоянно помешивая. Готовая бордосская смесь имеет красивый голубой цвет.

Для нанесения раствора используют любую кисточку. Погода в момент обработки должна быть сухая, безветренная. Обязательно надо использовать резиновые перчатки.

Для дезинфекции повреждённой древесины можно использовать бальзамы с фунгицидами, которые продаются в садоводческих магазинах.

Чем замазать срез на яблоне?

После того, как зачищенный и продезинфицированный срез на яблоне подсохнет, его необходимо замазать специальным средством. Делается это для герметизации повреждений, чтобы закрыть вход для вредителей, бактерий и грибков.

Кроме этого, в месте незащищенного среза ветка может начать усыхать. Это происходит из-за того, что:

• Нарушается сокодвижение, питательные вещества не поступают к той части ветви, которая находится выше повреждения;
• Через рану испаряется влага.

Незащищенная рана предрасположена к растрескиванию, иногда трещины бываю глубокие. На месте, где спил повредил кору яблони, может образоваться дупло.

В качестве замазки используют:

• Садовый вар;
• Густую болтушку из глины и коровяка;
• Масляные краски на натуральной олифе;
• Цементный раствор – для особо крупных повреждений;
• Водоэмульсионные краски;
• Искусственная кора (бальзам – лак).

Садовый вар.

Садовый вар можно приобрести в магазине, а можно приготовить сами. Для его приготовления используют воск, канифоль и жир.

Воск не пропускает воду к древесине, не позволяет замазке стекать с раны. Липкость канифоли позволяет вару прочно соединиться с древесиной. Жир не даёт замазке растрескиваться ни в какую погоду.

Жир подходит любой несолёный. Заменить его можно растительным маслом или олифой натуральной. Вместо воска подходит скипидар.

1. Берут по 1 части канифоль и жир, а воск 2 части. Канифоль, воск и жир растапливают по отдельности, а затем их смешивают. Этот раствор медленно вливают в холодную воду. Достают после застывания;
2. Смешивают так же 20 частей парафина, 4 части канифоли и 1 часть олифы;
3. Канифоль и воск по 2 части, растительное масло – 1;
4. Канифоль 1,5 части, масло – 2. Нагревают, смешивают и вливают 1 части скипидара. Важно делать это подальше от огня.

В садовый вар можно добавить золу.

ВАЖНО! Садовый вар перед нанесением слегка подогревают, чтобы он размягчился. Наносят очень тонким слоем, чтобы казалось, что на срез нанесена тонкая плёнка.

Если замазывать срезы на яблонях толстым слоем садового вара, древесина под ним через некоторое время начнёт загнивать.

Глиняная болтушка.

• Глиняная болтушка: для приготовления замазки из глины берут 2 части глины, 1 часть коровяка, немного измельчённой соломы или сена. Размешивают и разбавляют водой до консистенции сметаны.
• Цементный раствор: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка смешивают с водой и добавляют немного олифы. Подходит для замазки глубоких ран и трещин.
• Масляные и водоэмульсионные краски через некоторое время смываются дождём и их придётся обновлять.

ВАЖНО! Наносить любую замазку надо только на повреждённую древесину. Края коры должны оставаться чистыми, чтобы из них мог образовываться коровый валик, который будет затягивать рану.

Причины появления

Способствует возникновению дыры в древесине грибок каверна, поражающий камбий. Инфекция называется «раневая гниль». Споры грибка проникают в микротрещинки на древесине, он постепенно разрастается, проникая вглубь.

Болезни больше подвержены старые деревья с ослабленными иммунитетом. Инфицирование молодых саженцев происходит после травмирования коры.

Дупла на стволе чаще образуются весной

Важно! Способствует развитию раневой гнили плохой уход за древесиной яблони, неправильная обрезка, повреждение саженца грызунами зимой.

Чем обработать после обрезки?

После подсыхания зачищенного и продезинфицированного среза можно приступить к процедуре его обработки (замазывания) специальным составом, наделенным герметизирующими свойствами, благодаря которым рана будет надежно защищена от проникновения патогенных микроорганизмов и вредителей.

Неопытные садоводы, использующие недостаточно острый инструмент, нередко повреждают кору плодовых деревьев. В месте повреждения может появиться глубокое дупло.

Заделать его можно с помощью:

• цементного раствора;
• садового вара;
• масляных красок, приготовленных на основе натуральной олифы;
• глиняной болтушки с примесью коровяка;
• водоэмульсионной краски;
• препарата лак-бальзам, известного в среде садоводов под названием «искусственная кора».

Глина

1. Излюбленным средством для обработки срезов у многих садоводов является замазка, именуемая глиняной болтушкой: она не только отлично защищает спилы средних и крупных размеров, но и экономит средства семейного бюджета, поскольку не требует никаких финансовых затрат.
2. Для изготовления глиняной болтушки смешивают глину и навоз-коровяк (конский навоз тоже вполне подойдет).
3. Соотношение этих компонентов может быть равным, то есть 1:1. Некоторые садоводы предпочитают другую рецептуру, в которой количество глины вдвое превышает количество навоза, то есть в пропорции 2:1.
4. Добавив к этой смеси немного сена или мелко нарубленной соломы, все хорошо перемешивают и вливают воду. Готовая болтушка должна иметь консистенцию густой сметаны. В эту смесь иногда добавляют небольшое количество медного купороса. Глиняная болтушка идеально наносится и прекрасно прилипает к поверхности веток и стволов.
5. Любопытно, что некоторые садоводы для замазывания спилов вместо глиняной болтушки предпочитают использовать обычную глину или даже садовую почву.
6. Для того чтобы она после высыхания не осыпалась с обработанной поверхности или не была смыта дождями, ее фиксируют на срезе полоской старого агроволокна, натуральной ткани или медицинским бинтом.

Цемент

Обрабатывать самые крупные спилы можно с помощью цементно-песочного раствора, приготовленного из одной части цемента, трех частей мелкого речного песка и незначительного количества олифы (обязательно натуральной). Полученную смесь разбавляют водой, добиваясь плотности сметаны.

Этим же раствором можно замазывать глубокие трещины и небольшие дупла.

Садовый вар

Самым популярным средством для замазывания срезов на кустарниках и деревьях, подвергнутых обрезке, является садовый вар – очень пластичный состав, нерастворимый в воде. Вар может быть холодножидким и тепложидким.

Холодножидкий вар, выпускаемый в удобных тюбиках, не нуждается в дополнительном нагревании, поскольку производители придали ему консистенцию, идеально подходящую для нанесения. Тепложидкий вар перед применением обязательно следует подогреть.

Многие садоводы предпочитают готовить его своими руками (из канифоли, жира и воска), поскольку в этом случае они обретают уверенность в его полной безопасности для обрабатываемых растений.

Благодаря воску приготовленный состав становится водонепроницаемым и густым (он хорошо держится на срезе и не стекает с него во время нанесения). Липкая канифоль обеспечивает прочность соединения замазки с древесиной.

Присутствие жира (он обязательно должен быть несоленым) исключает возможность растрескивания вара при любых погодных условиях.

Хорошей заменой жира может стать натуральная олифа или растительное масло. При отсутствии воска можно использовать скипидар.

Вот несколько рецептов приготовления вара в домашних условиях:

1. Взяв прополис (2 части) и воск (3 части), растапливают их на водяной бане. Добавив к ним канифоль (6 частей), измельченную до состояния порошка, тщательно перемешивают смесь и доводят ее до кипения. Сняв кастрюльку с огня, средство охлаждают, вливают скипидар (1 часть) и хорошо перемешивают. Перед использованием хорошенько разминают вар руками.
2. Взяв 2 части воска и по одной части жира и канифоли, на медленном огне расплавляют их в отдельных кастрюльках, после чего перемешивают. Полученную смесь тонкой струйкой, не спеша, вливают в миску с холодной водой. Извлекают, дождавшись застывания.
3. Растопив нутряной жир (1 часть), добавляют к нему пчелиный воск (2 части). После расплавления воска засыпают порошок канифоли (4 части) и все перемешивают. Убавив пламя до минимума, кипятят состав, помешивая, в течение получаса. Готовое снадобье быстро охлаждают и хорошенько разминают руками, предварительно смазав их каким-нибудь жиром (это предотвратит прилипание вара). Готовое средство хранят в плотно закупоренной стеклянной банке или заворачивают в промасленную бумагу.
4. К растопленному парафину (20 частей) добавляют канифоль (4 части), а затем смешивают все с олифой (одной частью).
5. Взяв две части растительного масла и полторы части канифоли, нагревают их на водяной бане, после чего, убрав емкость с огня, добавляют скипидар (одну часть). Сюда же можно засыпать немного древесной золы.

Садовый вар, приготовленный в домашних условиях, перед использованием (для улучшения пластичности) необходимо слегка подогреть. Наносить его следует таким тонким слоем, чтобы покрытие среза на яблоненапоминало тонкую пленку.

При нанесении слишком толстого слоя вар неизбежно растрескается. В результате в ранку проникнет вода, которая может спровоцировать загнивание древесины под защитным покрытием.

Масляная краска

Прекрасным заменителем садового вара может стать масляная краска, изготовленная на основе натуральной олифы.

Однако, уступив натиску современных красок (нитрокрасок и алкидных эмалей), содержащих органические растворители, являющиеся продуктами нефтеперегонки, она давно исчезла с полок хозяйственных магазинов.

В наши дни отыскать ее можно только в художественных салонах, торгующих товарами для художников. Разумеется, стоимость такой краски настолько велика, что использовать ее для обработки спилов на деревьях совершенно нерентабельно.

Тем не менее, опытные садоводы нашли выход из этой ситуации. Методом проб и ошибок они установили, что вместо дорогой краски на натуральной олифе для этой цели можно использовать масляную краску марки ПФ-115.

Их многолетняя практика подтвердила ее полную безопасность для деревьев.

Использование краски ПФ-115 имеет целый ряд несомненных достоинств, поскольку она:

• легко наносится;
• быстро сохнет;
• прекрасно защищает поврежденную поверхность;
• имеет невысокую стоимость.

Единственный недостаток этой краски состоит в том, что растворители, входящие в ее состав, прижигают живые ткани и несколько замедляют процесс заживления ран, однако, по мнению садоводов, использующих ее на протяжении целого ряда лет, каких-либо серьезных последствий при этом никогда не возникало.

Именно поэтому они считают, что масляную краску ПФ-115 можно и нужно использовать для закрашивания самых больших срезов и спилов на деревьях.

Акриловая краска

Акриловые краски, изготовленные на водной основе, с недавнего времени стали широко использоваться садоводами для обработки ран, оставшихся на стволах деревьев после обрезки.

По их отзывам, такая обработка дает неплохие результаты. Недостаток состоит лишь в том, что покрытие через какое-то время смывается и требует периодического обновления.

Искусственная кора (лак-бальзам)

• Методика применения лака-бальзама необыкновенно проста: поврежденную поверхность незамедлительно выравнивают, разглаживают и обеззараживают.
• Далее, воспользовавшись встроенной щеткой, равномерно наносят на нее лак-бальзам, захватывая здоровые ткани, граничащие с ее краями (на ширину до 2 см).
• Слой «искусственной коры» должен быть очень тонким. По прошествии двух-трех лет поверхность, обработанную бальзамом, осматривают. При возникновении необходимости старый защитный слой снимают и заменяют его новым покрытием.

Правила формирования и обрезки кроны

Обрезку кроны проводят ежегодно для того, чтобы спилить сухие, больные ветви, а молодые направить в необходимое русло. Вне зависимости от того, в какой срок проводится процедура, есть несколько определённых требований, которые необходимо учитывать.

Схема обрезки яблони.

Техника безопасности

Нельзя проводить обработку растений в условиях высокой влажности хотя бы из расчёта безопасности. Пила или даже садовые ножницы могут соскользнуть с молодого побега и повредить не только соседние культуры, но и самого садовода.

Очень важно обрезать плодовую культуру только острыми инструментами. Это делается для того, чтобы не нанести больших ран и не отрывать кору яблони.

Ещё одной важной и очень значимой особенностью является использование исключительно стерильного инструмента. Специалисты в садоводческом деле советуют проводить дезинфекцию после каждой плодовой культуры, чтобы не занести совершенно случайно инфекции или споры грибка.

Обрезка больших ветвей

Большие побеги нельзя удалять за один раз, это может очень травмировать яблоню. Если удаляются неплодоносящие крупные в том числе и скелетные ветви, необходимо делать это по частям, в течение нескольких лет. Если проводится шокирующая обрезка, при которой вырезают большие побеги за один раз, то необходимо сделать надрез чуть выше уровня среза и чуть ниже, а затем провести спил под углом. Обязательно такие большие ранения подлежат заделке.

Так выглядит срез большой ветви.

Технология обрезки и вырезки

Есть несколько способов правильно провести обрезку яблони. Вырезка – это полное удаление ветви или небольшого побега. При уходе за кроной она может быть сделана в кольцо. Это означает кольцевой наплыв, который есть у основания каждой ветви и именно в этом месте необходимо будет проводить срез. Очень важно правильно подобрать место, потому что благодаря такому своеобразному наросту рана быстро затянется, растение гораздо быстрее заживит рану. Сам срез должен быть ровным, а угол нужно делать так, чтобы режущая пластина была направлена к той части, которая будет остановлена. Можно слегка пригибать ветку по ходу лезвия, чтобы упростить технологию.

К способу вырезки также относятся выпиливание для удаления прикорневой поросли и пасынкование или же ослепление почек. Пасынкование, оно же выламывание, – это чаще всего летняя процедура, которая делается при помощи собственных рук. В процессе вегетации можно травянистые неодеревеневшие побеги слегка придавить и надломить. Такую процедуру яблоня очень легко переживёт без всяких проблем. Ослепление почек делается для того, чтобы проконтролировать появление нежелательных побегов. Их просто отшелушивают ногтём.

Процедурой подрезки называется та манипуляция, когда удаляется только часть побега, а не вся его длина. Она может быть сильная или слабая, а также обрезка на почку или перевод на ветку.

Схема формирования кроны

Есть несколько разновидностей форм кроны, что отличаются методами создания и особенностями процедуры обрезки. Самой распространённой является разрежено ярусная, при которой делается два-три яруса, каждый из них насчитывает 5-7 скелетных ветвей. При таком способе самым нижним ярусом являются те побеги, которые имеют самую большую длину и к кончику кроны они становятся всё короче.

Схема правильного формирования кроны.

Довольно простой и популярной является круглая, вазообразная форма, плоская и несколько разновидностей веретеновидных.

Популярными являются пальметты, что могут быть стандартными, при которых два скелетных побега размещены друг напротив друга ровно либо же где ветви расположены под углом. Для их создания нужно лет 5, специальные шпалеры и материал для закрепления ветвей.

Поэтапная обработка дупла

Прежде чем заделывать своеобразную воронку в древесине, следует провести ряд профилактических мероприятий, направленных на успешную консервацию. Подготовительные работы практически идентичны для дупел любого размера и этимологии.

Очистка внутренней части

Любое лечение должно начинаться с санитарной обработки пораженного участка. Необходимо удалить больную ткань, дабы предотвратить дальнейшее развитие дупла под закупорочным материалом. Сделать это можно при помощи ножа, стамески, жесткой кисти или узкого шпателя.

Стартовая чистка занимает приличный промежуток времени, ведь в обязательном порядке необходимо добраться до здоровой ткани дерева, убедившись при этом в полном отсутствие паразитов и грибков.

Если же в стволе образовалось отверстие не совсем типичной формы, то очистить его можно при помощи обычной ложки. При этом лучше будет, если вы осветите его фонариком. Невозможность обработки дальних стенок дупла не должно становится в этом случае препятствием. С помощью пилы расширьте себе проход.

По завершении чистки внутренности отверстия следует качественно протереть, удаляя абсолютно весь мусор, который рекомендуется собрать в герметичную емкость и уничтожить подальше от садового участка. Если опилки попадут в грунт, то это обязательно приведет к очередному заражению.

Дезинфекция полости

Подвергшаяся гниению древесина штамба не так-то просто поддается просушке. Ждать неизвестное количество дней не имеет смысла, поэтому стоит следующим шагом в обработке дупла становится его дезинфекция – обработка специальными антисептиками. С этой целью обычно используют стандартные фунгициды.

К ним относятся:

• 2%-й раствор медного купороса и воды (10 л жидкости совмещают с 20 г вещества);
• раствор железного купороса (10 л воды и 50 г средства);
• марганцевый концентрат (1 ч. л. перманганата калия на 10 л воды);
• раствор карболовой кислоты (30 г на 10 л жидкости);
• растолченный в порошок стрептоцид, которым натирают стенки отверстия;
• растертая древесная зола.

При дезинфекции дупла важно помнить и о своем здоровье, поэтому садовод должен обязательно подготовить средства индивидуальной защиты.

Лечение при наличии сопутствующих проблем

Если при чистке и дезинфекции дупла были обнаружены дополнительные проблемы в виде поражения тканей плесневым грибком, то кроме типичной дезинфекции необходимо совершить дополнительное опрыскивание полости бордоской жидкостью или раствором коллоидной серы. Обработку повторяют две недели подряд и только после этого переходят к заполнению.

Варианты заполнения пустот

По завершении всех подготовительных этапов наступает время пломбирования полости. В зависимости от размеров используются различные средства. Дупла небольшого размера можно просто закрыть замазкой:

• из цемента;
• монтажной пены;
• садового вара;
• глины.

Садовый вар не только отлично пломбирует поражение, но и защищает яблоню от перепадов температуры, не иссушая ее ткани.

Цементный раствор обычно замешивают из 6 кг песка, 2 кг цемента и 1 кг извести. Компоненты разводят водой до густоты сметаны. Подобная замазка отлично укрепляют структуру штамба.

Монтажная пена наиболее проста в применении. Вот только верхний слой герметика после высыхания лучше обработать масляной краской во избежание проникновения влаги.

Обработка в зависимости от времени года

Время обработки спилов зависит от сезона, погодных условий, периода, когда перестаёт выделяться сок:

1. Осень – благоприятное время для обрезки. Дерево находится в покое, спилы из-за большой влажности подсыхают до 10 дней. При низких температурах они плохо заживают.
2. Зимняя низкая температура неблагоприятна для заживления ран. Желательно обработку не проводить, повреждения коры лечить весной.
3. Лето – время удаления молодых побегов, которые не требуют обработки.
4. Весной обработку повреждений проводят при температуре выше 0 °C в сухую погоду. Через 2 дня спил просыхает.

Нельзя сразу после обрезания веток дезинфицировать раны. Они должны подсыхать от 5 до 10 дней.

Обработка защитными средствами зависит от размера спила:

• диаметр менее 1 см – не обрабатывают;
• диаметр менее 2,5 см – только обеззараживают;
• диаметр свыше 3 см – обеззараживают, после просыхания замазывают специальными средствами.

Каким средством замазывать спилы и как делать это правильно

Составы для обработки делятся по назначению:

• дезинфицирующие;
• для быстрого заживления ран.

В зависимости от способа применения, ими можно:

• опрыскивать;
• смазывать;
• замазывать.

Ветки обрабатывают, если из ран не вытекает сок. С пеньками размером более 3 см поступают таким образом:

• поверхность выравнивают острым ножом или стамеской, удаляют заусенцы;
• покрывают кисточкой или опрыскивают дезинфицирующим средством;
• несколько дней просушивают:
• используют замазку.

Для опрыскивания и смазывания

Опрыскивают и смазывают раны растворами для дезинфекции. Их применяют для всех повреждений коры и древесины.

Изготавливают составы с марганцовкой и медным купоросом :

• 50 г медного купороса помещают в 1 л горячей воды;
• марганцовку насыпают в тёплую воду до получения светло-розового цвета.

Приготовление бордосской смеси:

• 30 г медного купороса насыпают в пол-литра тёплой воды;
• 30 г извести насыпают в пол-литра тёплой воды;
• раствор купороса небольшими порциями вливают в известь и перемешивают.

Составы наносят кистью или ими опрыскивают. Мероприятие проводят в защитных перчатках в безветренную погоду.

Для обеззараживания повреждённой древесины приобретают бальзамы с фунгицидами в специализированных магазинах.

Каким средством замазывать спилы и как делать это правильно

Составы для обработки делятся по назначению:

• дезинфицирующие;
• для быстрого заживления ран.

В зависимости от способа применения, ими можно:

• опрыскивать;
• смазывать;
• замазывать.

Ветки обрабатывают, если из ран не вытекает сок. С пеньками размером более 3 см поступают таким образом:

• поверхность выравнивают острым ножом или стамеской, удаляют заусенцы;
• покрывают кисточкой или опрыскивают дезинфицирующим средством;
• несколько дней просушивают:
• используют замазку.

Для замазывания

После зачистки и дезинфекции среза приступают к замазыванию. Замазку наносят для герметизации, защиты от высыхания. Через открытый спил нарушается сокодвижение, испаряется влага.

Замазками служат:

• садовый вар;
• масляные и водоэмульсионные краски;
• болтушка;
• цементный раствор.

Замазкой покрывают только оголённую древесину. Кору оставляют чистой.

Пластилин

Садоводы, которые часто сталкиваются с обработкой ран на стволах плодовых деревьев, убедились в том, что пластилин отлично справляется с функцией лечения поврежденных участков. Он намного качественнее и эффективнее, чем садовый вар.

Преимущества пластилина:

• не повреждает живые ткани;
• держится прочно;
• сохраняется на стволах деревьев до двух лет;
• не течет, следовательно, не проникает под кору дерева.

Его применение может обойтись немного дороже, чем, например, покупка садового вара, но в любительских масштабах это будет не сильно заметно.

У пластилина есть и свои недостатки. Он тверже, чем садовый вар, и нужно время, чтобы его размять. Если на улице прохладно, то его можно нагреть в помещении и потом уже приступить к обработке. Если пластилин сильно расплавлен, то его можно наносить с помощью жесткой щетинистой кисти.

Краска или лак

Масляные или эмульсионные краски являются хорошим средством замазывания дыр на яблонях. Но они не долговечны и их придётся обновлять. Особенно это касается эмульсионных красок, которые очень подвержены влиянию влаги.

Водоэмульсионная краска

Решить серьезные проблемы такое покрытие не сможет, однако с легкостью поможет затянуться мелким ранкам и повреждениям коры. Такой краской можно сразу и «побелить» деревья для подготовки к зиме.

В отличие от масляной, водоэмульсионная краска э не затрудняет циркуляцию воздуха, поэтому под ней на древесине не образуется плесень. Правда такую «поддержку деревьев» придется обновлять каждый сезон, ведь водоэмульсионная краска крайне не устойчива к погодным явлениям.

Цементный раствор

Раствор пригоден для заделки глубоких трещин и ран:

• смешивают часть цемента с тремя частями мелкого песка:
• разбавляют водой;
• добавляют олифу.

Глиняная болтушка

Для приготовления глиняной болтушки используют часть коровяка, две части глины и немного сена или соломы. Все это размешивается, разбавляется водой до консистенции сметаны.

Раствор марганцовки

Одним из лучших обеззараживающих средств и в медицине, и в садоводстве считается марганцовка. Темно-розовый раствор перманганата калия препятствует распространению гнили и эффективно справляется с вредителями. Ей можно обрабатывать не только поверхность спилов, но и садовый инструмент перед проведением обрезки.

В большинстве случаев обработка среза марганцевым раствором раз в 3-4 дня не требует последующего «запечатывания» раны. Однако для перестраховки место спила можно дополнительно покрыть водоэмульсионной краской или варом.

В среде заядлых садоводов постоянно возникают споры о необходимости дезинфекции срезов. Одни утверждают, что обработка обязательна, другие говорят, что здоровое дерево при правильном уходе само в состоянии «залечить» раны. Для тех, кто все лето живет за городом и может ежедневно наблюдать за состоянием растения, последний вариант вполне допустим. Однако при редких поездках на дачу стоит перестраховаться и запастись садовым варом.

Чем замазать спилы

Срезы и раны, как правило, необходимо заделывать герметиком. Это предотвращает попадание воды и микробов в трещины. Если этого не выполнить, ветка начнет на спиле усыхать, выделится сок, и начнется испарение воды. Впоследствии в районе среза может появиться полость.

Чем можно замазать спилы на плодовых деревьях:

• Смолой садовой,
• Смесью суглинка,
• Если рана чрезмерно большая, то используется раствор цемента,
• Краской с водоэмульсией,
• Искусственным покрытием,
• Садовым варом.

Бальзам «Живица»

Обрабатывать большие срезы рекомендуют только после их полного высыхания. Летом должно пройти 2-3 дня, осенью – около недели. Однако есть препараты, которыми можно покрывать и свежие спилы, например, садовый бальзам «Живица». В его состав входят только натуральные компоненты: сосновая смола, кальциевое масло и минеральный наполнитель.

«Живица» не теряет антисептических свойств при обильном сокодвижении, не боится активного солнца и осадков. Бальзамом необходимо запасаться в периоды весенней и осенней обрезки. Он поможет деревьям быстрее восстановиться после холодных зимовок, залечит раны от солнечных ожогов и отломившихся ветвей.

Если срез успел потемнеть, перед нанесением бальзама его придется зачистить его до живой ткани. «Живицу» наносят тонким слоем до 1 мм.

Искусственная кора

Новинкой среди средств для обработки и герметизации срезов на яблонях является специальный лак-бальзам, или искусственная кора. Перед его нанесением повреждение можно и не обеззараживать, лак содержит в своем составе все необходимые вещества.

Замазка «Форсита»

Один из древнейших рецептов, известный садоводам несколько столетий. Чтобы приготовить замазку, смешивают 100 г речного песка, по 800 г извести и золы. Соединяют с таким же количеством коровьего навоза (1600 г). Тщательно перемешивают, чтобы получить мазь консистенции теста. Она должна легко накладываться на место среза, но не сползать с него.

• Когда замазка для деревьев наложена толщиной полсантиметра, ее сверху присыпают порошком, полученным из 60 г золы и 10 г мела.
• Это средство не хранится долго, поэтому его готовят непосредственно перед применением.

Не применяют во время дождя: готовить неудобно, да и смоет быстро.

Мазь Жуковского

Ингредиенты для изготовления этого средства — канифоль, желтый воск и здор. Их берут в равных частях, размягчают, а затем смешивают в общей посуде. Остывшее средство помещают в посуду с водой. Там она охлаждается. Формируют лепешку, помещают в плотную бумагу.

Используется замазка для срезов деревьев при достаточно высокой температуре, когда мазь не очень твердая. Чтобы ее не портили осы, место нанесения прикрывают тряпкой или другим материалом.

Садовый вар

Садовый вар можно купить в садоводческих магазинах уже готовым или в домашних условиях приготовить самому. Для этого придётся использовать канифоль, воск и жир. Иногда используют олифу или масло. Есть много разных рецептов того, как именно приготовить вар, но необходимо его правильно наносить.

Замазывание садовым варом. Прежде чем переходить к использованию, его нужно слегка подогреть, чтобы состав стал пластичным. Не нанося на кору, от начала среза до его конца полностью тонким слоем наложить плёнку, чтобы доступа воздуха к ране не было совсем. Нельзя класть слишком толстый слой.

Рецепты дезинфицирующих составов

Как уже говорилось выше, такие средства не позволят дереву заразиться различными заболеваниями. Для целей обеззараживания подойдут марганцовка, купорос:

• 2 столовых ложки сульфата меди разведите в 1 л теплой воды;
• хорошо обеззаразит рану темно-розовый раствор марганцовки;
• 2 столовых ложки сульфат железа растворите в 1 литре воды;
• раствор бордосской жидкости готовят так — 1,5 столовой ложки медного купороса размешайте в 500 мл воды. Отдельно разведите известку (1,5 столовой ложки на 0,5 л воды). Купоросную воду аккуратно, тонкой струйкой влейте в известковую воду постоянно помешивая. Приготовленный раствор будет иметь красивый светло-синий цвет.

• Чтобы не обжечь кожу рук и разумно расходовать смесь, обязательно надевайте перчатки и используйте кисть для обработки срезов.
• Для обработки ран лучше выбрать сухой, безветренный день.
• Если вы по каким-то причинам не хотите или не можете изготовить дезинфектант — можно выбрать в садовых лавках различные фунгициды.

Для опрыскивания и смазывания

Опрыскивают и смазывают раны растворами для дезинфекции. Их применяют для всех повреждений коры и древесины.

Изготавливают составы с марганцовкой и медным купоросом :

• 50 г медного купороса помещают в 1 л горячей воды;
• марганцовку насыпают в тёплую воду до получения светло-розового цвета.

Приготовление бордосской смеси:

• 30 г медного купороса насыпают в пол-литра тёплой воды;
• 30 г извести насыпают в пол-литра тёплой воды;
• раствор купороса небольшими порциями вливают в известь и перемешивают.

Составы наносят кистью или ими опрыскивают. Мероприятие проводят в защитных перчатках в безветренную погоду.

Для обеззараживания повреждённой древесины приобретают бальзамы с фунгицидами в специализированных магазинах.

Мазь с нигролом и парафином

Нигрол, парафин и канифоль в равных частях разогревают в разных посудах, смешивают, вливая в нигрол парафин и канифоль. Прячут в банки.

Есть мнение садоводов, что использовать продукты переработки нефти (парафин, нигрол) ни в коем случае не стоит. Деревья погибают от химического ожога.

Другие же садоводы говорят, что именно такая замазка для ран деревьев самая эффективная.

Специальные садовые вары

Садовый вар – специальное средство, которое используется при обрезке и прививке деревьев, кустарников. Он продается в хозяйственных магазинах, но его также можно приготовить самостоятельно. Преимущество домашнего средства в том, что вы уверены в его составе, а значит, вашим деревьям не будет нанесен вред.

Для приготовления садового вара своими руками вам понадобится:

• воск – он не пропускает воду и не позволяет средству растекаться по коре;
• канифоль – позволяет садовому вару прочно соединяться с древесиной;
• жир – сохраняет вар от растрескивания в любую погоду. Вместо него можно добавить растительное масло или натуральную олифу.

Для замешивания смеси потребуется по одной части воска и канифоли и две части жира. Все ингредиенты растапливают отдельно, затем соединяют и добавляют в холодную воду. Это один из самых распространенных и доступных рецептов садового вара.

Перед нанесением на поврежденный участок средство следует немного нагреть, чтобы оно стало мягче. Распределяйте вар тонким слоем, чтобы он выглядел как пленка на ране. Если вы нанесете слишком толстый слой, то дерево под ним начнет гнить. Лечение потребует дополнительных трат.

Инструкция устранения полостей с различной этимологией происхождения

Лечение дупла в яблоне может быть осложнено различными дополнительными обстоятельствами. В этом случае обработка и заполнение полостей сопровождаются дополнительными мероприятиями.

Устранение дупла у саженца

К сожалению, появление болезненных полостей у саженцев яблони не такое редкое явление, как кажется. В этом случае заделывание образования производится только с помощью садового вара, как наименее вредного средства. Осуществлять процедуру необходимо только после дезинфекции стенок отверстия.

Обработка полости больших размеров

Лечить отверстия крупных размеров целесообразно с помощью наполнителей, главная задача которых состоит в препятствовании проникновения влаги и воздуха внутрь заделанного дупла.

Закрыть рану после троекратной дезинфекции поможет уголь или галька. Их следует использовать в комплексе с замазками. Также подойдет измельченный кирпич вперемешку с цементом (соотношение 3 : 1). Место пломбировки обязательно замазывают маслянистой краской. Процесс зарастания можно ускорить с помощью установки прививки мостиком.

Если дупло не только большое, но и старое, удалить древесину внутри него поможет дрель с насадкой в виде металлической щетки.

Дупло заражено муравьями и начинает гнить

Если в полости дупла завелись муравьи, а сами ткани яблони начинают подгнивать, то действовать надо быстро и кардинально. Все извлеченные внутренности отверстия необходимо обязательно обварить кипятком, дабы избежать дальнейшего заражения окружающих плодовых растений. Следующим шагом будет профилактическая обработка инсектицидами широкого спектра действия. Причем обрызгивать следует не только само дупло, но и штамб яблони, и приствольный круг, который перед этим тщательно перекапывают.

Для выведения насекомых можно воспользоваться «Муравьедом», который в специализированных магазинах представлен жидким и гранулированным составом.

В качестве дополнительной защиты рекомендуется произвести опрыскивание «Оксихомом» и только после этого проводить консервацию отверстия.

Дупло образовалось у саженца

Довольно редкий случай, но встречается и такое. В саженце отверстие достаточно замазать садовым варом и сверху перекрыть изолентой или тонким полиэтиленом. Молодое деревце в стадии активного роста, как правило, удачно справляется с заживлением полостей.

Дупло больших размеров, как закрыть

Главная задача пломбы – препятствовать проникновению воздуха и влаги внутрь заделанного дупла. Если последнее имеет большие размеры или, хуже того, глубокое, приходится действовать не совсем обычным образом.

1. В первую очередь полость очищают. Если дупло не только большое, но и старое, удалить древесину вручную оказывается очень сложно. В таких случаях используют дрель с насадкой в виде металлической щетки. При проведении такой процедуры обязательно одевают защитные очки.
2. Затем дупло дезинфицируют, причем процедуру желательно повторить хотя бы трижды.
3. Обширную полость заполняют щебнем или битым кирпичом в несколько этапов – от 3 до 6. Каждый слой тщательно трамбуют и заливают густым цементным раствором с добавлением извести. После высыхания предыдущего слоя, укладывают второй и так до полного заполнения полости.
4. Пломбу покрывают масляной краской или садовым варом.

Глубокое дупло очень сложно очистить и заделать. В таких случаях выпиливают искусственный проход. Это увеличивает площадь открытой части полости, но позволяет сделать качественную пломбу.

Ускорить процесс зарастания дупла можно прививкой мостиком. Лучше всего использовать для этого побеги самого дерева. Прививка стандартная: черенки вставляют в Т-образные разрезы сверху и снизу дупла, замазывают варом и закрывают пленкой.

Прикорневое грамотное лечение: замазать цементом

Дупло, образовавшееся в нижней части ствола, особенно сквозное, очень опасно. Дерево при этом становится хлипким, а, значит, угрожает окружающим. Если ствол непрочен и речь идет о старой яблоне, лучше спилить дерево и оставить пень. При хорошо развитой корневой системе он пустит новые побеги.

Если полость невелика, а растение молодое, можно попробовать заделать отверстие.

Пломба в прикорневом дупле должна не просто перекрыть доступ воздуха к древесине, а вернуть дереву механическую прочность. Такие полости перед заливкой всегда армируются.

• Если дупло относительно небольшое – менее 25 см в диаметре, его заполняют кирпичной крошкой или мелкими камушками и заливают жидким цементно-песчаным раствором. Чтобы он не вытекал из отверстия, его временно перекрывают доской. После того как состав затвердеет, сверху наносят слой густого цементного раствора.
• Если отверстие более 25 см, то дупло сначала армируют. Для этого используется металлическая сетка толщиной в 2–3мм и размерами ячеек в 70–80 мм. Можно использовать проволоку: ее устанавливают в полости поперек или диагонально и закрепляют гвоздиками. Затем дупло заполняют каменной крошкой и заливают цементом, как и в предыдущем случае.

Наличие трухлявой древесины

В данной ситуации выбор пути обработки зависит от размеров поражения. Если полость чересчур велика, а трухлявой древесины много, рациональнее будет срезать черенок и привить дичку. Само же пострадавшее дерево рекомендуется вовсе спилить.

Если дупло небольшое, то проводится стандартный процесс чистки и обеззараживания полостей. После высыхания антисептика полость заливают раствором цемента.

Натуральный и более дешевый вариант замазки производится из золы и древесного угля, смешанных в равных пропорциях. Сверху полость закрывают деревянной пробкой и резиной.

Есть большое гнездо: вылечить садовым варом

В этом случае все процедуры по лечению дерева откладываются до того момента, когда птенцы вырастут и улетят.

В некоторых случаях садоводы предпочитают оставить гнездо. Но, так как необработанное дупло может легко превратиться в очаг заболевания, поступают следующим образом. Осенью, когда птицы улетели, гнездо вынимают, зачищают полость и опрыскивают фунгицидом. После высыхания дупло обрабатывают садовым варом. Затем возвращают гнездо на место.

Лечение дупла у старой яблони

Лечение дерева преклонного возраста – задача более сложного порядка. В первую очередь необходимо оценить его состояние. Если яблоня является сортовой и продолжает активно плодоносить, то это говорит о том, что растение еще достаточно сильно и дупло необходимо закрыть одним из стандартных способов. При этом уход за ней должен стать таким же, как и за молодым деревцем.

Погибающее дерево можно спасти прививкой на дичок.

Лечение дупла с гнездом внутри

Если вы обнаружили в дупле птенцов, то не уничтожайте их, а просто немного отодвиньте по времени лечение дерева. После того как подросшие птицы покинут гнездо, достаньте его, обработайте зачищенную полость фунгицидом. После высыхания покройте стенки садовым варом и верните гнездо на место. Над отверстием можно сделать своеобразный козырек, который воспрепятствует проникновению внутрь дождевой или талой воды.

Из дупла течет сок

Появление в дупле сока указывает на вторичное инфицирование яблони. Причиной может быть поражение культуры жуком-короедом или же последствия неправильной обработкой полости. В первом случае необходимо провести лечение дерева, путем инъекции в ткани яблони специального препарата «Актеллика», 2 мл которого растворяют в 1 л воды. Состав вводят толстой иглой по всему доступному пространству дерева.

При соковыделении из-за неправильной обработки дупла следует провести повторную обработку, чистку и дезинфекцию полостей с применением антисептика. После высыхания внутренности дупла замазывают садовым варом и закрывают стандартным способом.

Заделка глиной или коровяком в этом случае противопоказана.

Поскольку возникновение дупла несет серьезную угрозу здоровью яблони, борьбу с ним необходимо проводить безотлагательно. Выбор лечения напрямую зависит от размеров полости и отягощающих факторов. Заделочные материалы и способы пломбировки подбирают в соответствии с возрастом дерева и глубиной поражения.

Дупло прикорневое (в нижней части ствола) и дупло сквозное

В случае прикорневого и сквозного дупла также используют цементную смесь. При хлипком стволе дерево становится опасным для окружающих, поэтому его спиливают, но пень оставляют в надежде на появление молодых побегов и формирование нового дерева.

ВАЖНО. При диаметре отверстия в стволе более 25 см устанавливают железную сетку с шириной ячейки 70-80 мм и толщиной проволоки 2-3 мм. Можно использовать проволоку, зафиксированную в дупле поперечно или наискось с помощью небольших гвоздиков или скоб.

Прикорневое дупло.

Заполнение объемного углубления выполняется посредством кирпичной крошки или некрупных камней с последующей заливкой жидкой цементно-песчаной смесью (1 : 4). Отверстие закрывают доской, чтобы предотвратить выливание состава. После затвердевания смеси сверху наносят густую цементную пасту.

Наружное покрытие краской или густым цементирующим раствором предотвращает образование зазора между пломбой и краями отверстия.

Дезинфекция, заживление и остановка разрушения древесины

Для дезинфекции дупла используют растворы, обладающие фунгицидным и антибактериальным действием:

1. Медного купороса (1-3%, 100-300 г на 10 л воды);
2. Железного купороса (5%, 500 г на 10 л воды);
3. Марганцовки;
4. Карболовой кислоты или фенола (3%).

Выбор материала для пломбирования

В выборе материала, чем замазать ствол у яблони, каждый садовод ориентируется на свои возможности:

• глина — самый доступный и дешевый материал, но и самый не стойкий к осадкам;
• для заполнения больших дупел применяют цемент, который застывая, еще и выполняет роль протеза для ослабленного ствола;
• небольшие отверстия успешно заполняет монтажный раствор, но он разрушается от воздействия солнечного света.

На заметку! В старину дупла на яблонях и грушах замазывали смесью земли, коровьего навоза, извести и глины. Вязкую субстанцию накладывали в дыру и бинтовали дерево тряпками, чтобы масса не вытекала. Это просто и эффективный способ лечения плодового дерева.

Монтажной пеной

Заделывать небольшие диаметром дупла удобно обычной строительной пеной.

Порядок работы.

1. Дупло зачищается и обрабатывается обычным способом.
2. Дыра заполняется пеной, начиная с самой глубины. Работают быстро, нанося массу равномерно, стараясь попасть во все уголки.
3. После застывания пены, ее излишки выпирают из дупла. Их срезают вровень с древесиной.
4. Для защиты пены от ультрафиолета, ее покрывают масляной краской.

Лучше брать пену, предназначенную для внешних работ, которая выдерживает низкую температуру.

Цементирование

Для приготовления цементного раствора для заделывания дупла на яблоне берут 1 часть цементного порошка и 3 части крупного песка. Сухую смесь разбавляют водой до состояния жидкой сметаны.

Очищенное дупло заполняют камнями, устанавливают куски толстой проволоки или сетку вертикально. Такие наполнители придадут дополнительной жесткости и уменьшат расход цементного раствора.

Заделывание глиной

Для приготовления глиняного раствора, пригодного для лечения дупла у яблони, понадобятся:

• красная вязкая глина, которую используют для кладки печей;
• высушенный и измельченный в труху коровий или конский навоз;
• гипс или алебастр для повышения твердости пломбы;
• известь.

Компоненты смешивают в соотношении 1:1:0,5 и разводят водой до состояния густоты сметаны. Известь добавляют из расчета 1 стакан на ведро смеси.

Готовый раствор заливают в предварительно подготовленное отверстие. Чтобы он не вытекал из вертикального отверстия, ствол бинтуют мешковиной, сложенной в несколько слоев. Ткань удержит глину от вытекания.

Когда глиняная пломба высохнет, ее сверху желательно покрыть масляной краской. Или можно густо побелить, прибавив к известковому раствору клей ПВА. Это позволит уберечь пломбу от осадков.

Пломбирование деревянной пробкой

Если дупло имеет небольшую глубину и округлую форму, отверстие не сложно закрыть деревянной заглушкой. Ее вырезают из твердой древесины лиственной породы (дуб, бук, орешник, вяз).

Пробку плотно вгоняют (можно постукивать киянкой) в очищенное и продезинфицированное отверстие в стволе. Сверху рану обильно замазывают садовым варом.

Для чего необходимо подсушивание спилов?

Опытные садоводы знают, что процедуры обрезки веток и замазывания нанесенных ран специальными смесями никогда не проводят в один и тот же день: необходимо выждать некоторое время, необходимое для подсыхания срезов.

Длительность этого периода зависит не только от времени года, но и от капризов погоды:

1. В разгар затяжных осенних дождей раны на деревьях затягиваются очень долго, поэтому от момента обрезки до обработки спилов может пройти от 7 до 10 дней.
2. Весной, при условии установления солнечных теплых дней, процесс подсыхания спилов может сократиться до 48 часов.

В летний период удалению подлежат исключительно молодые побеги, не успевшие одревеснеть. После такой обрезки остаются небольшие быстро заживающие ранки, не требующие специальной обработки.

Раны, полученные зимой, при очень низкой температуре окружающей среды, на плодовых деревьях не заживают. При нарушении целостности коры очень велик риск повреждения морозом здоровых веток. Именно по этой причине деревья никогда не подвергаются зимней обрезке.

Техника безопасности

Нельзя проводить обработку растений в условиях высокой влажности хотя бы из расчёта безопасности. Пила или даже садовые ножницы могут соскользнуть с молодого побега и повредить не только соседние культуры, но и самого садовода.

Очень важно обрезать плодовую культуру только острыми инструментами. Это делается для того, чтобы не нанести больших ран и не отрывать кору яблони.

Ещё одной важной и очень значимой особенностью является использование исключительно стерильного инструмента. Специалисты в садоводческом деле советуют проводить дезинфекцию после каждой плодовой культуры, чтобы не занести совершенно случайно инфекции или споры грибка.

Как не допускать повреждений

Часть повреждений не зависит от человека. Это подмерзание и солнечные ожоги. Но их тоже можно предотвратить. Укутывание стволов на зиму, прикапывание виноградной лозы помогут сохранить растения. Ранней весной побелка известью стволов и веток молодых деревьев предохранит их от ожогов.

Даже последствия бурелома можно предотвратить, правильно формируя крону и регулируя нагрузку плодов на ветви.

Но в некоторых случаях мы сами наносим раны деревьям. Это происходит во время обрезки при формировании кроны и при проведении прививки.

Технология обрезки и вырезки

Есть несколько способов правильно провести обрезку яблони. Вырезка – это полное удаление ветви или небольшого побега. При уходе за кроной она может быть сделана в кольцо. Это означает кольцевой наплыв, который есть у основания каждой ветви и именно в этом месте необходимо будет проводить срез. Очень важно правильно подобрать место, потому что благодаря такому своеобразному наросту рана быстро затянется, растение гораздо быстрее заживит рану. Сам срез должен быть ровным, а угол нужно делать так, чтобы режущая пластина была направлена к той части, которая будет остановлена. Можно слегка пригибать ветку по ходу лезвия, чтобы упростить технологию.

К способу вырезки также относятся выпиливание для удаления прикорневой поросли и пасынкование или же ослепление почек. Пасынкование, оно же выламывание, – это чаще всего летняя процедура, которая делается при помощи собственных рук. В процессе вегетации можно травянистые неодеревеневшие побеги слегка придавить и надломить. Такую процедуру яблоня очень легко переживёт без всяких проблем. Ослепление почек делается для того, чтобы проконтролировать появление нежелательных побегов. Их просто отшелушивают ногтём.

Процедурой подрезки называется та манипуляция, когда удаляется только часть побега, а не вся его длина. Она может быть сильная или слабая, а также обрезка на почку или перевод на ветку.

Обрезка больших ветвей

Большие побеги нельзя удалять за один раз, это может очень травмировать яблоню. Если удаляются неплодоносящие крупные в том числе и скелетные ветви, необходимо делать это по частям, в течение нескольких лет. Если проводится шокирующая обрезка, при которой вырезают большие побеги за один раз, то необходимо сделать надрез чуть выше уровня среза и чуть ниже, а затем провести спил под углом. Обязательно такие большие ранения подлежат заделке.

Так выглядит срез большой ветви.

Последовательность дезинфекции и обработки повреждений

Срезы небольшого (до 2,5 см в диаметре) размера дезинфицируют, но не замазывают специальными составами, поскольку они быстро затягиваются сами по себе и не представляют никакой опасности для дерева.

Более крупные раны обрабатывают по следующему алгоритму:

1. Поверхность только что выполненного спила, например на яблоне, зачищают, освобождая от заусенцев и волокон древесины при помощи очень острого садового ножа.
2. На зачищенный спил широкой кистью наносят дезинфицирующий раствор, препятствующий внедрению в древесину вредителей и возбудителей вирусных и грибковых болезней, после чего дают ране подсохнуть в течение нескольких дней.
3. Подсохший спил замазывают специальным составом, стараясь не затрагивать кору, граничащую с его краями. В противном случае кора не сможет сформировать защитный валик (каллюсный наплыв), который со временем затянет нанесенное повреждение.

Ошибки садоводов при лечении поврежденных участков дерева

Квалифицированные специалисты считают, что большинство приемов, которые активно применяются садоводами при лечении полостей, образовавшихся в стволах и ветках деревьев из-за болезней и повреждений – не приносят пользы. А некоторые, даже наносят урон растениям и снижают их жизнестойкость.

Установка козырьков над полостями

Этот прием неэффективен, так как со временем козырьки деформируются из-за быстрого образования каллуса – особого слоя, который образовывается при соприкосновении поврежденной гвоздями или другими чужеродными предметами древесины с воздухом.

Физическое удаление гнилостных образований

Самая популярная методика среди садоводов – физическое удаление гнили и бетонирование. Но по факту – это расширение открытых дупел, путем удаления образований по краям ран, для свободного доступа к стволу. Такой прием способствует снижению прочности древесины в зоне повреждения, что может стать причиной обрушения дерева и повреждения его естественной защиты.

Лечение дупла хирургическими методами повреждает защитный барьер дерева

Отвод влаги из дупла дерева

Пользуется популярностью установка водоотводных трубок внизу дупла с целью отвода накопившейся внутри него жидкости. Как показывает опыт, подобные конструкции быстро засоряются листьями, древесиной, другим мусором и не выполняют свою функцию в полной мере. Кроме того, для установки водоотводной системы необходимо сверлить отверстия в стволе дерева, что приводит к нарушению целостности защитного барьера и распространению инфекции.

Лечение глубоких повреждений ствола хирургическими методами

Перед тем как произвести пломбирование обширных стволовых ран, необходимо тщательно удалить из них гниль, в противном случае под нанесенным защитным шаром вредоносные микроорганизмы продолжат рушить древесину. А, следовательно, такое лечение принесет дереву больше вреда, чем пользы, так как нарушит обмен веществ и развитие растения в целом.

Можно ли оставить дупло необработанным

Дупло – это очень опасное образование на стволе как для молодых, так и для возрастных яблонь. Оставлять его необработанным, пуская ситуацию на самотек, нельзя ни в коем случае. Ведь по мере отмирания верхнего слоя клеток атаке начинают подвергаться внутренние слоя древесины. Под воздействием влаги она превращается в подходящую среду обитания патогенных бактерий, участвующих в порче дерева. Можно сказать, что яблоня с дуплом обречена на медленную, но гарантированную гибель.

Дезинфицирование, лечение и прекращение разрушения дерева

Для обработки дупла применяют антибактериальные и фунгицидные растворы.:

1. Медный купорос (1-3 %, 100-300 граммов на 10 литров воды);
2. Железный купорос (5 %, 500 граммов на 10 литров воды);
3. Марганцовка;
4. Карболовая кислота или фенол (3 %).

Видео — обработка стволовых ран после обрезки и спила веток

Актуальные вопросы о пломбировании дупла яблони

• Вопрос №1. В природе деревья с дуплами продолжают жить по многу лет. Обязательно ли заделывать дупло на яблоне?

Если не лечить дупло, яблоня, конечно, не погибнет сразу же. Более того, многие дуплистые деревья способны дожить до преклонного возраста и не потерять способности плодоносить. Однако полости в древесине всё же ослабляют растение, превращаясь во входные ворота для любых опасных инфекций. Помимо этого, дупла препятствуют нормальному транспорту питательных веществ, что сказывается на урожайности яблони. Большие отверстия могут стать причиной падения дерева. Читайте также статью: → «Почему не плодоносит яблоня?».

• Вопрос №2. Как избавиться от муравьёв в дупле яблони?

Это очень распространённая проблема. Перед заделкой дупла, в котором обосновались муравьи, некоторые садоводы выбивают насекомых и личинки автомобильными мини-мойками типа «Керхер». Можно использовать раствор инсектицида «Муравьед». 1 мл препарата разводят в 10 л воды. Небольшое дупло обильно опрыскивают раствором, в глубокое – заливают препарат. Через 3-5 часов дерево освобождается от муравьёв. Дупло чистят, сушат и пломбируют.

• Вопрос №3. Что делать, если в дупле обнаружилось гнездо с птенцами?

Придётся дождаться осени. Трогать птенцов не нужно – родители могут бросить их. Осенью, когда подросшие птицы покинут гнездо, нужно освободить дупло от перьев и помёта, а затем заделать его обычным способом.

• Вопрос №4. Как сделать садовый вар своими руками?

Рецептов садового вара существует множество. В их составы входят всевозможные смолы, воски, органические и минеральные масла – вплоть до нигрола, который используется для смазывания автомобильных агрегатов. Наиболее простой рецепт вара включает вполне доступные современному дачнику компоненты:

• 200 г несолёного жира;
• 50 г пчелиного воска;
• 50 г канифоли.

Все ингредиенты складываются в эмалированную посуду и растапливаются на малом огне при постоянном помешивании. После снятия с огня смесь ещё некоторое время хорошо вымешивается. Затем её разливают по баночкам, закрывают и остужают. Большое достоинство садового вара, приготовленного по данной рецептуре, – его длительный срок хранения. В прохладном месте он не теряет своих свойств в течение десяти лет.

Как определиться с датой обрезки деревьев

Опытные садоводы на вопрос обрезают ли яблони весной, отвечают утвердительно. В эту пору плодовые деревья наименее безболезненно переносят разрушение коры и с началом сокодвижения быстро восстанавливаются от стресса. Необходимо не пропустить время, когда следует обрезать яблони. Какой месяц выбрать, с конца января по начало апреля, подсказывает погода местности. В морозы ниже -8 0C процедуры могут нанести деревьям непоправимый урон. Деревья становятся очень хрупкими и ветки под тяжестью инструмента легко ломаются, раны неровные.

Сроки обрезки яблонь весной ограничиваются началом сокодвижения. Через раны на месте больших спилов может сочиться много сока. Деревья слабнут, заболевают, легко поддаются вредителям, уменьшается плодоношение. В особо сложных случаях растения могут погибнуть. Самое лучшее время обрезки яблонь, когда температура держится возле нуля, растения находятся еще в состоянии покоя.

Как уменьшить вред от обрезки

• Не летом. Лучше делать это ранней весной, начиная с конца февраля, когда минует угроза сильных морозов. Можно обрезать осенью. Но неизвестно, успеет ли затянуться рана до зимы.
• Начинать формировать крону сразу после посадки дерева. Нужно научиться видеть его, проецируя каждую из веточек и даже почек на несколько лет вперед. Если постоянно правильно проводить обрезку тонких побегов, то кардинальная не понадобится несколько десятилетий. Если обрезанная ветка была диаметром 1,5-2 см, то след от нее быстро затянется самостоятельно. Никакой дополнительной обработки не понадобится.
• Желательно проводить обрезку в период, когда нет дождей.
• Место среза должно быть ровным, гладким. Все зазубрины, «ступеньки» нужно удалять. Если ветка, которую обрезаете, покрыта старой корой, сначала ее зачищают.
• Опилки тщательно сметают с пенька перед обработкой места среза.

Рекомендации опытных садоводов

Лечение дупла у плодовых деревьев часто осложняется заражением древесины муравьями. Насекомые строят в рыхлой больной древесине муравейники, еще больше разрушая дерево. Насекомых выгребают при помощи скребков и щеток. Дупло промывают горячей водой с мылом или содовым раствором, прикорневую зону орошают отравляющими препаратами.

Внимание! При зачистке дупла, всю труху и мусор следует вычищать в пакет или ведро, затем сжигая. Выбрасывать мусор в саду или компостировать его нельзя, ведь в нем содержится инфекция.

Часто дупло образуется у самой поверхности земли. Убрать отверстие можно при помощи камней и цементного раствора. Но, лечение имеет смысл только в случае, если дупло занимает не более половины внутреннего объема ствола.

Такое дупло лечить уже бесполезно

Что делать, если срез гниёт?

Если срез на яблоне начал гнить, то это может свидетельствовать о том, что дерево заражено спорами гриба-трутовика. Споры переносятся ветром, а незакрытый срез – прекрасное место для заражения. Средств борьбы с этой напастью ещё не придумано.

Если гниль замечена сразу, а древесина в этом месте влажная, но твёрдая, возможно, что дерево ещё можно спасти.

Ветку срезают полностью и проверяют место среза. Здоровая древесина – показатель того, что болезнь ещё не проникла вглубь яблони. Больную ветвь сжигают, а срез дезинфицируют и замазывают садовым варом.

Если на месте спила мягкая тёмная древесина, значит трутовик завладел всем деревом, через некоторое время яблоня погибнет. Её спиливают полностью и сжигают. Если её оставить, то заразиться может весь сад.

Что делать, если срез почернел (потемнел) или появилось пятно?

Если срез на яблоне вовремя не обработан, то на нём могли поселиться возбудители заболеваний. С такими симптомами проявляется яблоневый рак и цитоспороз. Если эти заболевания не лечить, то болезнь распространяется на остальную часть ветви, занимая всё большие площади. Сначала будут усыхать отдельные ветви, а потом и всё дерево.

Соседние деревья могут тоже пострадать от этого заболевания.

При лечении срезают все повреждённые части, заходя на здоровую кору и древесину. Обрабатывают это место 3% бордосской смесью, если листья ещё не распустились, или 1% раствором, если вегетационный период уже начался.

Дают немного подсохнуть, а затем замазывают садовым варом или разведённой глиной. Если болезнь будет распространяться дальше, обработку следует повторить. Надо опрыскать не только место среза, но и всю яблоню полностью.

Дополнительные составы

Для дополнительного обеззараживания тканей и предотвращения их дальнейшего разрушения поверхности обрабатывают:

• Сосновой смолой (живицей);
• Садовым варом;
• Специальными замазками с физиологически активными веществами (покупными аналогами садового вара или пастами);
• Народными составами, например, смесью свежего коровяка и глины в равном соотношении.

В зависимости от размера углубления составы наносят только на стенки или закрывают повреждение полностью, формируя ровный слой на уровне поверхности ствола. После высушивания состава проблемный участок обматывают бинтом, мешковиной или другой натуральной тканью, предварительно смазав края садовым варом.

Сверху ствол обвязывают слоем пленки, чтобы не допустить промокание материала.

Профилактика образования

Чтобы не допустить образования дупел, нужно тщательно следить за садом, своевременно и грамотно проводить обрезку, не оставляя пеньков, и не забывать обрабатывать даже мельчайшие свежие раны и срезы садовым варом. Не стоит пренебрегать побелкой штамба и скелетных побегов для защиты коры от повреждений вредителями и недопущения солнечных ожогов.

Видео

Данное видео расскажет как быстро заделать дупло в яблоне.

3 ошибки ухода, приводящие к образованию дупла

Дупло – это порок древесины, возникающий чаще всего по естественным причинам. К ним относятся сломы веток ветром или избыточным урожаем, повреждения коры огнём, морозом, водой, грызунами или вредными насекомыми. В месте повреждения древесина начинает мокнуть и подгнивать, в результате чего и появляется дупло. Однако и некоторые действия человека могут спровоцировать образование полостей в стволе яблонь. Наиболее распространёнными ошибками садоводов, приводящими к образованию дупел, являются следующие:

• Ошибка №1. Неправильная обрезка.

При удалении крупных ветвей неопытные садоводы иногда оставляют пенёк. Через некоторое время он разрушается и в месте бывшего прикрепления ветви к стволу образуется отверстие. Полное удаление ветки должно производиться только «на кольцо».

• Ошибка №2. Плохая обработка ран после обрезки.

Даже если правильно срезать ветку «на кольцо», но плохо обработать срез, он может начать подмокать и подгнивать. В этих местах селятся насекомые и грибки, помогающие древесине разрушаться.

• Ошибка №3. Пренебрежение обработкой морозобоин, сломов или повреждений грызунами.

Не только обрезка, но и любое другое механическое повреждение способно запустить процесс образования дупла. Игнорировать их нельзя.

Совет #1. Чем старше сад, тем больше внимания требуют деревья. Полный осмотр состояния ствола и ветвей яблонь нужно производить не реже двух раз в год.