Лишайник на яблоне или мох на стволе, как избавиться?

Признаки лишайника на яблони

Обнаружить лишайник на яблоне довольно просто. Чаще всего он очень броско выглядит визуально. Непосредственно вид нароста возможно определить только, если внимательно его осмотреть и определить какого характера этот нарост.

Осматривать растения лучше всего после дождя. Именно под воздействием влаги этот налёт приобретает яркий цвет. Он может быть бурым, зелёным или желтоватым.

Описание основных видов лишайников

Часто такие пугающие наросты — это не лишайник, а мох на яблоне. Причём он проявляется не только на старых деревья или в условиях высокой влажности. Но, чтобы точнее понять какой именно лишайник поселился на яблоне, нужно в первую очередь визуально его осмотреть.

Ксантория настенная

• Ещё одно название этого вида лишайника – золотянка. Такое название получил он за яркий оттенок покрова. Пятно чаще всего оранжевое или золотистое, там, где попадает тень цвет довольно бледный. Этот подвид является листообразным, медленнорастущим. За год он может увеличиться максимум на миллиметр.

Накипные лишайники

• Этот подвид чаще всего называют корковый, потому что чаще всего они крепятся именно на кору. Но иногда они проявляются и на грунте. Выглядят они неприметно, сероватые или коричневатые. Очень часто они совсем неприметные.

Кустистые лишайники всех разновидностей

• Они чаще всего проявляются в трещинах на живой коре или в местах ранений или остатков. Название полностью описывает внешний вид. Это небольшие наросты, с небольшими округлыми или приплюснутыми побегами.

Листовые лишайники

• Выглядят они как кудрявые листочки, которые растут не вверх, а вширь. При физическом воздействии они пластинками снимаются с поверхности. Их оттенок жёлто-зелёный, горчичный или болотный.

Причины появления

Лишайники классифицируются в качестве грибов. Их жизнедеятельность основана на процессах фотосинтеза. Продолжительность жизни лишайников может достигать нескольких десятков и даже сотен лет. Они не имеют корневой системы, а все питательные элементы способны получить непосредственно из частичек пыли и дождевой влаги, которая оседает на них.

Опасные микроорганизмы-паразиты могут образоваться на яблоне, имеющей абсолютно любой возраст. Чаще всего такая опасная проблема возникает, если плодовое дерево является старым и рост его коры значительно заторможен.

Особенно подвержены образованию мхов и лишайников яблони, которые не могут похвастаться высоким уровнем сопротивления по отношению к внешним факторам. Чаще всего это обусловлено:

• появлением трещин на древесной коре;
• промерзанием ствола в условиях зимних морозов;
• получением серьезных ожогов от лучей ультрафиолета;
• нарушением системы корневища;
• излишней густотой неухоженной кроны.

Все перечисленные факторы приводят к недостаточному проветриванию, из-за чего лишайник очень быстро образуется на садовой посадке. По этой причине процесс обновления коры становится более замедленным. Так создаются оптимальные условия для полного поражения дерева опасными организмами-паразитами.

Цвет лишайников варьируется. Бывают:

• серые;
• золотистые;
• желтые и желто-зеленые;
• голубые разновидности.

Часто наросты, образовавшиеся на стволе или ветках яблони, являются не лишайником, а мхом. Он проявляется исключительно на старых плодовых деревьях из-за высокого влажностного уровня.

Сроки обработки

Многие садоводы, выращивающие на своих приусадебных территориях яблоньки, задаются резонным вопросом, в какие конкретно сроки необходимо обрабатывать деревья, чтобы уберечь их от поражения мхом и лишайником. Дело в том, что точных сроков, когда именно следует осуществлять обработку, просто не существует. Лечебные опрыскивания обычно проводят по мере их необходимости.

Как правило, подобные манипуляции осуществляется единовременно с обрезкой плодовых деревьев. Последняя процедура проводится для того, чтобы подготовить яблоню к зиме или осени. Обработка, направленная на профилактику появления вредных наростов, чаще всего реализуется ранней весной до формирования почек.

Как избавиться?

От проявивших себя мхов и лишайников поврежденное дерево обязательно нужно избавить. Пренебрегать этим процессом нельзя, как и тянуть время с лечением яблони. Первостепенно самая большая площадь, покрытая лишайником, должна быть снята механическим способом. Для этого удобнее всего задействовать обычный скребок. Совершая подобные действия, древесную кору не следует подвергать повреждениям.

Опытные садоводы советуют под ветками, которые будут срезаться, положить какой-нибудь настил, к примеру, брезентовый или клееночный кусок. Делать это нужно, чтобы в почву не смогли проникнуть грибковые споры, личинки насекомых и другие опасные вредители. Рассмотрим несколько методик, позволяющих избавить плодовые насаждения от паразитирующих микроорганизмов.

Опрыскивание

Сегодня в садовых магазинах реализуются очень хорошие препараты, позволяющие результативно вылечить садовые посадки. Высокой эффективностью отличаются и составы-дезинфекторы.

• Железный купорос. Им лишайники опрыскивают в весенний сезон, до распускания почек. Для обработки яблони готовят слабенький раствор. Первые результаты можно будет наблюдать уже спустя 7 суток.
• Известка. В борьбе с мхом и лишайником это средство оказывается весьма эффективным. Известь растворяют в ведре с водой в объеме 1 кг. Поврежденные участки хорошенько опрыскивают готовым составом.
• «Скор». Замечательный противогрибковый препарат. Его необходимо разводить строго в соответствии с инструкцией на упаковке.

Народные средства

Спасти садовое дерево от мхов и лишайников удастся посредством применения одного ядовитого народного средства. Последнее выжигает опасные наросты буквально за несколько дней. При этом ни дереву, ни его плодам это средство не вредит.

Готовится оно так:

• берут 600 г гашеной извести, заливают 500 мл кипятка;
• смесь ставят на маленький огонь;
• 400 г серы в порошке разбавляют в 1500 мл воды;
• компоненты перемешивают, после чего объединяют оба готовых состава;
• на протяжении 15 минут массу следует мешать на медленном огне;
• степень готовности определяется по красному оттенку смеси.

Готовый концентрат разбавляют водой. На 5 л жидкости хватит 100 мл смеси. Этим средством нужно хорошенько обработать тот участок, на котором присутствует лишайник. Важно грамотно и максимально аккуратно пользоваться данным народным препаратом, чтобы он не оказался на руках или слизистых оболочках. Проводя работы с ним, снимать перчатки или защитные очки нельзя ни в коем случае.

Причины отслаивания коры у яблони

Факторы, вызывающие проблемы с корой, могут быть разными:

1. Перепад температур зимой.
2. Воздействие вредителей, в том числе грызунов.
3. Различные заболевания.
4. Ошибки в выращивании.

Для того чтобы справиться с проблемой, необходимо определить причину.

Вредители

Нередко яблоню точат короеды, изъедая кору. Их личинки ползают, а взрослые особи летают. Поедают кору по ночам, а днем прячутся. Определить их «работу» легко по ходам, которые они проделывают в коре.

Грибковые болезни

Такие заболевания самые опасные, так как с плесенью, поражающей кору, сложно справиться. Яблоня может быстро погибнуть. Здесь, к сожалению, народными средствами справиться не удастся. Придется применять фунгициды.

Грызуны

Ранней весной, когда снег еще не стаял, а наст уже есть, зайцам легко добраться до деревьев. Они грызут кору на высоте своего роста. Больше всего достается молодым яблоням с их тонкими стволами. Если зайцы сгрызут кору на большом участке, деревце может погибнуть. Побелка и старые колготки помогут спасти посадки от грызунов.

Перепады температур

Даже морозоустойчивые сорта плохо относятся к резким колебаниям температуры воздуха. На стволе образуются шелушащиеся участки коры. При небольшой площади поражения яблоня самостоятельно восстанавливается.

Солнечные ожоги

Это случается нечасто. При солнечных ожогах не только отмирает наружный слой, но и изменяется окраска коры до лилового или красного.

Излишек азотных удобрений

Это косвенная причина. Большое количество азотных удобрений снижает морозостойкость дерева, и зимой его кора страдает от перепада температур.

Способы устранения лишайника при небольших поражениях

Как бороться с лишайниками на яблонях, если колония паразитирующих организмов небольшая? В этом случае можно обойтись без соскабливания.

Эффективный вариант обработки – обмазывание поврежденной корой следующей смесью:

• соль (1 кг);
• древесная зола (2 кг);
• мыло хозяйственное без ароматизаторов и добавок (2 шт.);
• вода горячая (10 л).

Все компоненты перемешивают в большой емкости и доводят до закипания. После того как раствор остынет, его можно использовать, нанося на яблоню.

Кроме приведенного рецепта, можно воспользоваться готовым препаратом с противогрибковым действием – «Скором».

Профилактика – лучшее лечение

Так как лишайник развивается при благоприятных для себя условиях, необходимо предпринимать профилактические меры, чтобы дерево не попадало в группу риска.

В числе основных методов борьбы против лишайников яблони:

• правильное формирование кроны;
• опрыскивание.

Проводят обрезку весной, стараясь проредить ветки так, чтобы улучшить освещенность и проветриваемость. Также необходимо следить, чтобы не было повышенной влажности, создающей хорошую среду для развития лишайника на яблоне.

Дополнительно следует проводить ранней весной опрыскивание яблони 3%-ым раствором медного купороса или 3%-ой бордосской жидкостью. Делать это необходимо до появления почек на яблоне.

Если применять профилактические меры обработки, лишайнику не остается никаких шансов для развития. Но если он появился, то чем раньше будут приняты меры по устранению паразитирующих колоний на яблоне, тем меньше пострадает плодовое дерево, и тем меньший урон будет нанесен урожайности.

Чем опасны повреждения ствола?

Независимо от степени поражения, дерево нуждается в немедленной помощи.

Последствия повреждений ствола:

• заражение грибковыми заболеваниями;
• ослабление иммунитета;
• падение урожайности;
• гибель дерева.

Какие бывают повреждения ствола?

Прежде чем устранять повреждения ствола, выясните причину, их вызвавшую. Все возможные дефекты появляются вследствие механического воздействия или из-за инфекционного поражения. Для каждого случая предусмотрен свой вариант лечения.

Механические повреждения

• Вследствие механических воздействий ствол яблони получает повреждения разного характера — рубленые раны, трещины, отслаивание коры и т. п.
• Подобные дефекты могут появляться вследствие действий человека, из-за природных факторов — града, ветра, перепадов температур — или по причине естественного старения.

Расщепление ствола

Из-за сильного ветра ствол яблони может расщепиться — появляется большая рана, которая не затягивается самостоятельно. Дерево не восстанавливается, если садовод ему не помогает.

В случае расщепления ствола немедленно обработайте рану садовым варом, масляной краской на олифе или бальзамом Бугоркова. Дополнительно смажьте смесью из клея и стимулирующих препаратов.

Как приготовить заживляющий состав:

1. Смешайте в равных частях Корневин и Фундазол, добавьте древесную золу.
2. Раскрошите одну таблетку Иммуноцитофита и всыпьте в ранее приготовленную смесь.
3. Влейте немного клея БФ-6. Столько, чтобы получить смесь с консистенцией сметаны.

Приготовленным составом замажьте рану, захватывая здоровые участки коры. Состав используйте сразу после приготовления — долго хранить его нельзя.

Запрещается обработка ран на стволе дёгтем, керосином и продуктами нефтепереработки.

Воздействие вредителей

Если на зиму не защитить ствол от острых зубов мышей, зайцев и прочих грызунов, без проблем не обойтись. Животные зимой ищут разной поживы, и потому грызут кору фруктовых деревьев.

Если кора повреждена поверхностно, у самой почвы, значит, «поработали» мыши. Зайцы оставляют более серьёзные повреждения на всей высоте своего роста.

Чтобы защитить дерево от повреждений, обложите его ствол защитными материалами:

• толем;
• рубероидом;
• камышом;
• кукурузными стеблями;
• хвойными лапами.

Ствол обкладывайте одним из вышеуказанных материалов, захватывая ветки нижнего яруса. Весной, как только начинается таяние снега, утепление снимайте, чтобы ствол не сопрел.

Агротехнические ошибки

Неаккуратные или неопытные садоводы могут сами навредить яблоневым стволам. Повреждённое дерево стремится своими силами справиться с проблемой — раны затягиваются без помощи человека.

Раны дереву садовод обычно наносит в ходе обрезки веток. Даже небольшая царапина на стволе может стать «воротами» для опаснейших инфекций. Чтобы этого не произошло, соблюдайте предельную осторожность во время работы с режущими инструментами.

Если всё-таки на стволе яблони появились срезы, раны, царапины, повреждения коры, как можно скорее обработайте их дезинфицирующими составами и замажьте садовым варом.

Ожоги и обморожения

Из-за воздействия высоких или низких температур и резких перепадов, на коре появляются трещины разной глубины.

Какие повреждения вызывает температура:

• Ожоги. Из-за сильного солнца (с апреля по май) отслаивается кора. В поражённых местах ствол становится немного светлее. Здесь кора отваливается большими кусками. Предотвратить ожоги помогает побелка.
• Обморожения. Главный симптом обморожения — глубокие трещины на коре. Морозобоины деревья обычно залечивают самостоятельно. Когда начинается сокодвижение, раны проходят. Их затягивает древесный сок. Садовым варом такие раны не обрабатывайте.
  Рекомендуется подождать, пока раны затянутся древесными соками, а после этого поражённые места зачистите и смажьте препаратом Ранет. Предотвратить обморожение помогает предзимнее утепление.

Инфекционные заболевания

Яблони часто поражаются инфекционными болезнями, которые представляют для них серьёзную опасность. Причиной появления повреждений ствола могут быть бактериальные и грибковые инфекции.

Чёрный рак

Грибковое заболевание широко распространено в умеренном климате. Возбудитель живёт за счёт живых и отмирающих тканей. Среди садоводов болезнь называют «святым» или «антоновым огнём». Инфекция стремительно распространяется по саду, вызывая гибель всех плодовых деревьев.

Симптомы:

• Трещины на коре.
• Коричневые точки, которые со временем сливаются в пятна. Они увеличиваются и покрываются чёрным налётом.
• Ветки выглядят как обожжённые, а листья чернеют и скручиваются.
• Когда вокруг ствола / скелетных веток появляются чёрные кольца, дерево спасти невозможно.

Как бороться:

• На ранней стадии удалите поражённый участок. Обработайте срез медным купоросом и замажьте глиной, смешанной с коровяком. Раны обработайте краской и медьсодержащим средством.
• Когда дерево отцветёт, опрыскайте его бордоской жидкостью, чтобы уничтожить остатки возбудителя.

Если не лечить дерево, гибель наступает через 2-3 года.

Цитоспороз

Грибковое заболевание, агрессивное и быстро распространяющееся по дереву. Грибок проникает через механические повреждения. Обычно поражаются ослабленные деревья, страдающие от недостатка питания. Если не лечить болезнь, гибель дерева наступает через 2 года.

Симптомы:

• на коре появляются тёмные язвы, обрамлённые серыми бугорками;
• поражённые участки развиваются в ширину и глубину, вследствие чего растрескивается кора.

Как лечить цитоспороз:

1. Если поражение небольшое, срежьте его ножом с частью здоровой древесины.
2. Обрезанное место обеззаразьте раствором медного купороса.
3. Завершите обработку, смазав больное место смесью коровяка и глины.

Бактериальный рак

Опасное заболевание, вызываемое грамотрицательными палочками. Заражение чаще всего происходит от новых саженцев. Быстро распространяется по дереву и лечится сложно. Если не начать лечение, болезнь быстро иссушивает дерево.

Симптомы:

• на коре возникают буро-зелёные пятна, которые со временем превращаются в мягкие пузыри;
• постепенно на месте пузырей появляется корка, под которой размножается грибок;
• листья на дереве чернеют и засыхают.

Как лечить бактериальный рак:

1. Удалите повреждённые части. Срежьте их и немедленно сожгите.
2. Замажьте оголённые места коровяком, смешанным с глиной. Или приготовьте состав, смешав в равных частях канифоль, золу и воск. Также помогает заживлению Фитоспорин в пастообразном виде. Он защищает рану и уничтожает грибок.
3. Обработайте фунгицидным раствором приствольный круг и крону.

Некоторые садоводы рекомендуют ставить на места срезов «заплатки» из здоровой коры яблони.

Европейский рак

Этот вид рака развивается несколько медленнее, чем чёрный. Болезнь возбуждает грибок, который зимует под корой, а весной начинает свою разрушительную деятельность.

Причины поражения:

• заражение происходит из-за повреждения коры — достаточно микротрещины, чтобы внутрь дерева проник грибок;
• неправильное обрезание веток;
• прививка деревьев.

Болезнь протекает в одной из двух форм:

• Открытая. Появляются глубокие повреждения, проникающие до самой сердцевины. Внешне поражения выглядят, как опухоль.
• Закрытая. Кора покрывается небольшими наростами, скрывающими раны. Со временем они отмирают, оголяя древесину.

Лечение такое же, как при бактериальном раке.

Лишайники

Чем старее яблоня, тем больше риск поражения её лишайниками. Обычно они «нападают» на дерево при повышенной влажности и прохладной погоде.

Лишайник быстро расползается по дереву, способствуя распространению грибковых заболеваний, что приводит к разложению коры. Сами по себе лишайники безвредны, но они являются провокаторами проблем.

Как бороться с лишайниками:

• Дважды в год производите очистку коры деревянным скребком (металлическим работать нельзя). Делайте это весной, до распускания почек, и осенью, после листопада. Оптимальная температура для процедуры составляет +1С°.
• Дерево опрыскивайте раствором медного купороса — 400 г на 10 л воды. Или известковым раствором — 1 кг извёстки разводите в 10 л воды. Также можно применять противогрибковые препараты — Скор, Фитоспорин-М или их аналоги.

Предотвратить распространение лишайника помогает соблюдение умеренности поливов, проведение регулярных подкормок и опрыскиваний.

Советы

Принято считать, что совместное обсуждение проблем значительно упрощает их решение. Поэтому подборка полезных советов о том, как избавиться от лишайника на яблоне приведены ниже.

Об обработке яблони от лишайника

Лучше не доводить до ситуации, когда лишайники сильно разрослись. Параллельно с ними часто развиваются болезни коры яблонь, вроде чёрного рака.

Когда обрабатывать

Нет точных сроков, когда проводить обработку от этих разноцветных грибковых наростов. Проводится опрыскивание по мере необходимости. Чаще всего опрыскивание совмещают с проведением обрезки.

Чем обрабатывать осенью

Зачастую осенью не проводят отдельное опрыскивание специально для того, чтобы удалить налёт на коре. В порядке подготовки к зиме нужно зачистить кору на дереве и побелить ствол. Можно добавить немного железного или медного купороса, чтобы параллельно провести дезинфекцию.

Если поражение сильное

Когда масштаб проблемы такой, что уже ситуация критическая, то нужно помочь яблоне. В первую очередь потребуется провести зачистку поражённых мест, но быть осторожным, чтобы не повредить кору. После этого ствол нужно обработать раствором медного или железного купороса.

Так выглядит сильное поражение яблони лишайником.

Яблони покрылись лишайником и сохнут

Если помимо лишайников на стволах замечено также усыхание побегов, то причиной может быть серьёзная болезнь – чёрный рак. Её легко обнаружить если убрать наросты, древесина будет чёрного цвета.

Сухие ветки нужно будет спилить, лишайники очистить, а ствол продезинфицировать раствором купороса.

Как лечить старые яблони

Если взрослые яблони покрылись лишайником их нужно будет кардинально срезать. Убрать можно до половины сухих побегов, причём обрезку провести можно в любой момент, не дожидаясь осени.

Список эффективных препаратов химической защиты

Сроки химических обработок яблони зависят от используемого препарата и цели проведения. Если опрыскивание осуществляется по листве, то не допускается превышать рекомендованные дозы. После листопада дозы препаратов могут быть выше, что позволяет бороться с неактивными стадиями вредителей и спорами болезней. Рассмотрим, чем можно обработать плодоносящую яблоню осенью от болезней и вредителей.

Предупреждение! Нельзя использовать на яблонях одновременно все предлагаемые препараты.

Для снижения токсичной нагрузки на деревья рекомендуется использовать препараты широкого спектра действия. К примеру, обработка яблонь медным купоросом защищает от парши и плодовой гнили, а также уничтожает цветоеда и клеща.

Приготовление баковых смесей препаратов не всегда возможно, а многократные обработки в течение 1 — 1,5 месяцев приведут к ожогам и гибели дерева. При выборе препарата ориентируйтесь на наиболее выраженные объекты и против них ведите борьбу.

Мочевина (карбамид)

Обработку яблони мочевиной проводят в течение всей вегетации. Только меняют концентрацию рабочего раствора. Осенью ее концентрация может составлять 5 — 7%, а после полного сброса листьев — 10%.

Обработку яблони азотсодержащим препаратом нельзя начинать до листопада, так как это отрицательно скажется на зимостойкости. Карбамид можно применять, когда опадет около 70% листьев и до поздней осени. При высокой численности вредителей обрабатывают не только деревья, но и почву приствольных кругов.

Молодые саженцы яблони обрабатывают более низкими концентрациями (не более 5%). Профилактическая осенняя обработка мочевиной позволяет сдерживать распространение многих опасных вредителей яблони, уничтожая зимующие яйца и личинки. Опрыскивать деревья желательно пасмурным днем или вечером. На солнцепеке высока вероятность ожогов. Препарат хорошо себя проявил в борьбе с тлей. При высокой степени повреждения вредителем заселенные побеги яблони желательно срезать и сжечь.

Медный купорос

Обработку 1% раствором медного купороса используют против личинок вредителей и клеща. Из-за высокой токсичности препарата лечение болезней яблони сводится к местным обработкам пораженной коры на стволе. Профилактические обработки защищают яблони от парши и монилиоза (плодовой гнили).

Железный купорос

По своему действию препарат схож с медным купоросом. Для опрыскивания берут 0,1% раствор, для местной обработки — 3%. Вредные объекты — возбудители парши, черного рака, цитоспороза, все стадии вредителей. Обработка яблонь железным купоросом восполняет дефицит важного микроэлемента. Осенью можно обработать приствольные круги, обогатив почву железом.

Коллоидная сера

Готовится 1% суспензия серы в воде. Во время обработки препарат не токсичен, но под воздействием солнечных лучей образуются пары, отравляющие колонии клещей и возбудителей болезней яблони. Высокая эффективность препарата отмечена в борьбе с такими болезнями, как мучнистая роса и парша.

Бордоская смесь

Является менее токсичным аналогом купороса. Препарат состоит из извести и медного купороса, растворенных в воде. Некоторые садоводы заменяют известь на глину. Готовый сухой препарат можно приобрести в специализированном магазине. Бордоская смесь должна быть в садовой аптечке. С ней у вас всегда будет чем обработать яблоню от парши и других грибных болезней. Осенью препарат можно использовать не только для защиты яблони, но и других плодово-ягодных культур.

Препарат 30+

Эффективный инсектицид контактного действия, образующий пленку на поверхности насекомого, личинки или яйца. Пленка препятствует проникновению воздуха и приводит к гибели вредителя. Это одно из лучших средств от вредителей осенью.

Системные препараты

Комплексные баковые смеси можно делать из системных препаратов, которые решают сразу несколько проблем. Осенью от болезней помогут Строби, Скор, Топаз, Хорус. Ими можно работать сразу после сбора яблок, не дожидаясь опадения листьев, так как их фитотоксичность минимальна. От тли и гусениц яблоню спасут Актара и Карбафос. Их можно добавлять в один бак с фунгицидами.

Отдельно стоит упомянуть про бактериальные препараты (Лепидоцид, Энтобактерин, Фитоспорин). Обработку биопрепаратами нужно проводить в сентябре в теплые солнечные дни. Чем выше температура, тем лучше. Включение в систему защиты яблони биопрепаратов не допускает использования общеистребляющих химических препаратов.

Теперь вы знаете, чем опрыскивать яблони осенью и как сделать это максимально эффективно. Обработка сада осенью еще включает побелку штамбов и оснований скелетных веток.

Описание болезни

Цитоспороз – это некрозно-раковое заболевание, вызываемое грибковыми микроорганизмами, принадлежащими роду Cytospora. Образованные этими патогенами конусообразные пикниды имеют несколько камер, в которых развиваются споры. Созревшие клетки разносятся по всей территории участка, инфицируя садовые культуры.

Как правило, болезнь поражает кустарники и деревья с пониженным иммунитетом в результате засухи, подмерзания, несвоевременной обрезки, солнечных ожогов или механического повреждения.

Причины заражения

Возникновению цитоспороза способствует ряд факторов:

• повышенная температура воздуха;
• высокий уровень влажности;
• атаки насекомых;
• недостаток в почве витаминов и полезных микроэлементов;
• нарушения целостности коры, вызванные той или иной причиной;
• игнорирование правил агротехники: отсутствие своевременных подкормок, неправильная обрезка.

Формы заболевания и представляемая опасность

Существуют две формы протекания цитоспороза:

1. Хроническая – постепенное и продолжительное инфицирование, при котором процессы высыхания и отмирания происходят частично и могут длиться более года.
2. Мгновенная – заражение происходит за максимально короткий срок. Чаще всего споры грибка поражают развилки основных скелетных ветвей. В этом случае дерево погибает за 1–2 месяца или в течение вегетационного периода.

Цитоспороз – одно из самых опасных заболеваний растений. Движение сока происходит непосредственно в коре, и при ее поражении к определенному участку не поступают питательные вещества, что приводит к его засыханию. Выделяемые в процессе жизнедеятельности грибковые микроорганизмы оказывают негативное воздействие на состояние коры: она высыхает, изменяет свою структуру и утрачивает способность проводить соки. Через некоторое время кора темнеет и отмирает.

Характерные симптомы

Патология проявляется в период цветения или в начале лета. Поражение цитоспорозом каждой разновидности садовых культур имеет свои особенности. Тем не менее выделяют ряд общих признаков этого заболевания, свойственных всем растениям:

• изменение состояние коры: появление образований, содержащих споры;
• усыхание цветков, приобретение ими ржавого оттенка.

В редких случаях кора заболевшей культуры зеленеет, после чего на ней появляются выпуклости.

Новообразования опоясывают ствол и ветви, в результате кора темнеет и отмирает. Одновременно сохнут расположенные вокруг пораженного участка листья и цветки. В прогрессирующей форме заболевания страдает древесина, растрескиваясь и выделяя камеди.

Из-за множества схожих симптомов цитоспороз легко спутать с опасной грибковой болезнью черный рак, нередко одно растение поражают сразу оба этих недуга.

У семечковых пород

О заражении грибковой инфекцией деревьев обычно свидетельствуют несколько признаков:

• интенсивное выделение камеди, способствующее закупорке сосудов и блокировке сокодвижения внутри дерева;
• засыхание верхней части кроны из-за недостатка питательных веществ, не получаемых ею от корневой системы;
• приобретение корой красно-бурого оттенка и губчатой структуры;
• образование на поверхности дерева множества темно-красных подушечек;
• почернение и покрытие струпьями коры на следующий сезон;
• засыхание цветов и листьев.

Подобным образом заболевание протекает у яблони, груши и остальных семечковых пород.

У ягодных культур

Этим растениям характерны следующие симптомы:

• образование на стволе красных выпуклостей, темнеющих и засыхающих со временем;
• отмирание коры на пораженных участках;
• усыхание молодых побегов и веток;
• потемнение и засыхание цветков и листьев, при этом они не облетают и остаются на кустах.

После поражения грибком половины основной части кустарника, он погибает.

В большей степени цитоспорозу подвержена красная смородина.

У косточковых пород

Заболевание у персика и абрикоса проявляется рядом признаков:

• выделение камеди с последующей закупоркой сосудов;
• замедление, а затем окончательное прекращение движения сока;
• постепенное отмирание верхушек деревьев;
• пожелтение коры, изменение ее структуры;
• формирование на поверхности коры грибковых пикнидов в виде подушечек темно-серого цвета;
• приобретение цветами и листьями бурого окраса.

Высохшие листья и цветы не опадают и остаются на дереве еще достаточно долго.

При поражении цитоспорозом во второй половине лета косточковые культуры мгновенно засыхают.

У орехоплодных

Заболевание цитоспорозом этих культур сопровождается несколькими симптомами:

• появление на стволе характерного ожога, выраженного глубокими коричневатыми язвами, увеличивающимися со временем;
• распространение заражения сверху вниз;
• приобретение листьями коричневого окраса;
• изменение цвета коры: вначале она становится оранжево-коричневой, а затем чернеет.

У хвойных пород

Выявить грибковую болезнь у хвойных пород помогут следующие признаки:

• растрескивание коры;
• обильное выделение из трещин бело-голубой смолы, образующей после застывания на поверхности бледный налет;
• приобретение хвоей бурого цвета, засыхание и осыпание;
• усыхание ветвей, начиная с макушки.

Чаще всего цитоспороз поражает сосну и кедр из-за их высокой подверженности этому заболеванию.

У цветов

На заражение цветов указывают следующие симптомы:

• образование на основном стебле множества серых выпуклостей;
• растрескивание;
• выделение трещинами конидий, въедающихся в ткани растений;
• потемнение основного стебля, изменение его структуры и постепенное отмирание.

Рекомендации опытных садоводов для экстренных случаев

При отслоении коры нередко обнаруживаются явления, свидетельствующие о развитии серьезных заболеваний. В этих случаях лечение яблони требует особого подхода.

Почернение

Эффект обугленной коры и древесины указывает на заболевание яблони черным раком. Возбудитель болезни – грибок рода Neonectria galligena, его споры чаще всего поражают молодые побеги. Поврежденные фрагменты характеризуются образованием некроза и наплывов. Кроме того, гриб захватывает ткани и внутри древесины, образуя красно-коричневую грибницу. В средней полосе РФ поражение плодовых культур черным раком обычно происходит осенью.

Если отслоение и почернение коры наблюдается по всей яблони, при этом раны выглядят вдавленными, а ветви обугленными пожаром, то заниматься восстановлением дерева бессмысленно. Черный рак в запущенной форме не поддается лечению. В этой ситуации можно только попытаться спасти молодые побеги, привив их заново, однако гарантировать получение желаемого результата нельзя.

Гниение

Для устранения подобной проблемы понадобится зачистка пораженного гнилью участка до здоровых тканей древесины и камбия. После рану необходимо качественно промазать раствором одного из фунгицидов, а после того, как обработанное место высохнет, – садовым варом. Эффективной заменой садовому вару станет полусинтетическая или натуральная олифа.

Присутствие лишайника

Сам по себе лишайник не причиняет дереву никакого вреда, однако под ним любят селиться вредоносные микроорганизмы и насекомые. Избавиться от лишайника можно методом зачистки, удалив под ним мертвую кору и обработав это место фунгицидным препаратом.

Нашествие короеда

Объеденную вредителем кору обрабатывают составом, содержащим «Аверсектин С», или «Карбофосом». Помимо этого, с территории сада убирают весь растительный мусор и сжигают.

Промокание

Промокшую кору зачищают до здоровой древесины. В целях предотвращения поражения камбия края повреждения обрабатывают перекисью водорода, после просушивают и промазывают приготовленным на настоящей олифе суриком.

Небольшое, но опасное поражение

В том случае, когда корневая система, штамб и остальные части дерева еще живы, но риск их гибели довольно высок, дерево спасают прививкой «мостик», сооруженной из молодых и здоровых побегов, взятых от этой же яблони. Место расположения прививки обязательно должно быть ниже раны, перед процедурой его зачищают и промазывают олифой.

Предотвратить все возможные проблемы позволит правильный уход за яблоней. Плодовая культура нуждается в качественном утеплении на зиму, которое защитит ее от морозов, солнца и грызунов. Кроме того, дереву нужна осенняя и весенняя побелка, а также профилактическая обработка фунгицидами и инсектицидами.

Отслоение коры от дерева может происходить по ряду причин, для установления действующей, необходимо внимательно проанализировать все факторы. Такой подход позволит выбрать эффективный способ лечения.

Средства борьбы

С ненужными грибами справиться не так уж и сложно.

Часто вполне достаточно проводить обычные санитарные операции:

• Обрезку сада;
• Побелку на зиму;
• Профилактику грибковых заболеваний;
• Правильную подкормку сада.

Непосредственно для борьбы с уже появившимся лишайником или мхом возможно использование как специальных химических препаратов, так и народных методов.

Кальцинированная сода

Совет садоводов, если лишайник на яблоне, для борьбы с ним использовать промывания раствором кальцинированной соды кору.

На ведро воды добавляют полстакана соды, наносят кисточкой, обильно смачивая поверхность лишайников. Через неделю они засохнут и осыплются.

Побелка яблонь осенью

Перед осенней побелкой необходимо сначала очистить кору, если есть лишайник на коре яблони.

В состав побелки кроме извести (2-3 кг на  ведро воды) необходимо добавлять 100-150 г медного купороса или кухонной соли.

Раствор будет держаться на коре всю зиму, если добавить 1-2 стакана нежирного молока — такой совет дают опытные садоводы.

Совет! До 5-летнего возраста белить на зиму деревья нет необходимости.

Садовый вар

Это универсальное средство промышленного изготовления широко используется садоводами для заживления ран. Чаще всего его применяют во время обрезки, когда надо смазать спилы.

Бытует мнение, что садовый вар неэффективен для больших повреждений. Он якобы неплотно прилегает к древесине, формирует воздушные пробки, провоцирующие плесень и гниль.

Опытные садоводы предпочитают готовить самодельный заменитель садового вара. Для приготовления эффективного состава требуется:

• канифоль (благодаря ей замазка плотно прилипает к стволу);
• любой несолёный жир;
• пчелиный воск.

Жир в смеси с воском создаёт солнце- и водозащитную плёнку. Вместо воска и жира можно использовать олифу, парафин, растительное масло, скипидар.

Имеется множество простых и доступных рецептов садового вара для деревьев. Вот несколько самых эффективных:

• Растопите на малом огне 500 мл воска и по 250 мл канифоли и жира. Все ингредиенты топите по отдельности. Смешайте горячие составы и влейте в холодную воду тонкой струёй.
• 250 мл парафина растопите и смешайте с канифолью и олифой — 40 мл и 10 мл соответственно.
• Смешайте 250 мл растительного масла и по 500 мл воска и канифоли.
• 250 мл скипидара смешайте с 350 мл канифоли и 500 мл масла растительного.

В садовый вар домашнего приготовления рекомендуется добавлять древесную золу. Она способствует заживлению ран и оказывает ощелачивающий эффект.

Мох на стволе яблони, как избавиться при помощи раствора

Самый простой способ — приготовить раствор:

1. 100 г кальцинированной соды,
2. 100 г железного купороса,
3. 10 л воды.

Нанести его кисточкой на пораженные участки. Через неделю мох высохнет о осыплется.

Приживление коры

В местах, погрызенных грызунами, применим метод приживления коры. Это сложный способ — на повреждённое место приживляют кусок новой коры. Приживление проводите только до сокодвижения.

Метод приживления коры особенно хорош, когда ствол обгрызен по периметру. Для «заплатки» нужен донор. Если такового нет, кору берите с толстой ветки пострадавшего дерева. Размер «заплатки» должен быть на 5 см больше, чем повреждённый участок.

Порядок приживления:

1. Зачистите рану.
2. Кусок новой коры приложите к ране, в соответствии с направлением роста.
3. Накрепко примотайте кору изолентой. Снимите её только перед заморозками.

Болтушка из глины

Сторонники народных рецептов готовят лечебное средство своими руками. Глиняная замазка защищает дерево от солнечных лучей, влаги, насекомых-вредителей. Если повреждения незначительные — до 10 см — яблоню достаточно обработать жидкой болтушкой.

Как приготовить болтушку из глины:

1. Возьмите коровяк и глину в пропорции 1:2.
2. Добавьте к смеси немного рубленой соломы.
3. Перемешайте все ингредиенты и влейте тёплую воду. Столько, чтобы болтушка приобрела нужную консистенцию — жидкой сметаны.

Цементный раствор

Если повреждения ствола такие большие, что их невозможно устранить, хотя бы предотвратите проникновение вредителей и грибков. Для этой цели используют раствор из цемента. Он не лечит, но герметизирует рану и укрепляет полуразрушенный ствол.

Как приготовить раствор:

1. 3 л цемента смешайте с 10 л мелкозернистого песка.
2. Добавьте 250 мл олифы и разведите водой так, чтобы смесь приобрела консистенцию густой сметаны.

Полученный состав подходит для заделки больших ран и трещин. Замазку наносите только на повреждённые места. Так, чтобы края коры оставались чистыми. Должен сформироваться валик, затягивающий рану.

Водоэмульсионная краска

Для решения серьёзных проблем водоэмульсионная краска не подходит, но она помогает затягиваться небольшим ранам и участкам с повреждённой корой. Она годится для «побелки» стволов перед зимовкой.

Водоэмульсионные краски, в отличие от масляных, не препятствуют циркуляции воздуха. Благодаря этому качеству под водоэмульсионным покрытием не растёт плесень.

Покраску приходится повторять ежесезонно, так как водоэмульсионные составы отличаются крайней неустойчивостью перед погодными условиями — покраска со временем смывается дождями.

Искусственная кора

Незатянутые раны растрескиваются, и в глубоких ранах могут сформироваться дупла. Их заделывайте болтушкой, садовым варом, масляными красками или лак-бальзамом, который часто называют искусственной корой.

Лак-бальзам используйте без предварительной обработки, так как в составе средства имеются дезинфекторы.

Высыхая, состав формирует на коре защитную плёнку. Она тонкая, не пропускает воду и плотно прилегает. Недостаток искусственной коры — её стоимость. 200 мл средства стоит около 500 рублей.

Срез ствола

Если кора обгрызена зайцами, и дерево рискует погибнуть, проведите срез ствола на обратный рост. Работы проводите только до начала сокодвижения.

Под срезом ствола на обратный рост понимают спил ствола над нижними почками. Метод применим на деревьях возрастом от 5-ти лет, с хорошо развитыми корнями (это большое преимущество при данном методе терапии).

Весной взрослое и сильное дерево, подвергнутое срезу ствола, даёт много новых побегов. Садовод должен выбрать только один — он и будет будущей яблоней. Все прочие отростки удалите.

Подвязки

Если повреждение коры незначительное, свежие раны можно лечить подвязками. Если повреждение случилось в зимнее время, ствол утеплите, обматывая его плёнкой или иным водонепроницаемым материалом. Как только потеплеет, приступайте к восстановлению ствола.

Как выполнить подвязку:

1. Обработайте раны антибактериальной смазкой. Она продаётся в агромагазинах и способствует скорейшему заживлению. Наносите состав на повреждённые места кистью.
2. Больной участок обмотайте куском ткани.

Вместо магазинного средства можно использовать липовый отвар — 200 г сырья кипятите в 1 л воды в течение получаса. Повреждение обрабатывайте отваром, бинтуйте и оставляйте на всё лето.

Восстановлению коры способствует обработка ран 3%-ным раствором медного купороса. Его наносите на ствол, ждите высыхания, а затем оборачивайте тёмным полиэтиленом, защищающим раны от солнечных лучей и воды.

Железный купорос

Железный купорос эффективно помогает справиться не только с лишайниками.

Его применение ранней весной в концентрации 3% позволяет предупредить многие грибковые заболевания плодовых деревьев — паршу, мучнистую росу, различные гнили.

Кроме того, из купороса поступает дополнительная подкормка железом.

Обработка купоросом

Защита яблоневого дерева от грибковых заболеваний.

Для профилактики появления лишайников и других грибов необходимо весной до распускания почек провести опрыскивание 3% раствором железного или медного купороса. Эти препараты не накапливаются в яблоне и безвредны для человека. Через неделю мох отвалится сам.

Мочевина

Для подавления развития любых грибов применяют раствор мочевины (спичечный коробок на 10 литров воды) обработать приствольные круги после того, как соскрести лишайники деревянным скребком.

Такая обработка также является хорошей профилактикой парши.

Нюансы и вопросы читателей

Чем обработать ствол яблони при повреждении коры?

При незначительном повреждении:

1. Отмершие участки вырезают;
2. Производят дезобработку медным купоросом (трехпроцентный раствор);
3. Обмазывают садовым варом либо глиной с коровяком;
4. Покрывают тканью (рогожкой) для удержания смеси на стволе.

Желательно в течение месяца поддерживать обмазку во влажном состоянии (опрыскивать водой).

Как спасти яблоню с поврежденным стволом?

Незначительные повреждения зачищают, затем замазывают масляной краской или чистой глиной. Ни в коем случае не применяют деготь, различные минеральные растворы — это может привести к ожогам и гибели растения.

Более серьезные раны залечиваются с помощью садового вара.

Большие дупла заполняют цементно-песчаным раствором, чтобы исключить попадание внутрь ствола воды и воздуха.

Причины почернения

Причины:

• Солнечный ожог;
• Сажистый гриб;
• Обыкновенный рак;
• Черный рак.

Особенно подвержены заболеваниям яблони, растущие на бедных почвах.

Профилактика:

• Своевременная сбалансированная подкормка;
• Недопущение загустения кроны;
• Обрезка с обработкой мест среза;
• Обязательный периодически осмотр всех частей дерева, включая листву.

Лечение:

1. Классифицировать заболевание;
2. Убирают все поврежденные части яблони: листья, плоды, поврежденные ветки и сжигают;
3. Пристволовой грунт желательно тоже убрать, упрятать его под перекопку в другом месте не менее, чем на 10 см.
4. Зачищают поврежденное место острым ножом с заделом живой ткани на 1,5-2 см;
5. Инструмент после работы стерилизуют, лучше – обжигают. Важно не допустить попадание спор на здоровые ветки, зачистку лучше производить в безветренную погоду;
6. Места обрезки обрабатывают медным, а в случае с черным раком — железным купоросом, замазывают садовым варом или глиняным раствором.

Коры осталось мало

Важно знать, как спасти яблоню, если коры на стволе осталось мало. Помочь при кольцевом повреждение ствола может только прививка «мостиком», которая проводится исключительно ранней весной. Все прочие повреждения можно лечить в любое время года при плюсовых температурах.

Важно убрать все части ствола с малейшими признаками поражения, закрыть поврежденное место лечебной смесью на сезон. Весной произвести повторную обработку проблемного места.

На яблоне наросты

Причины возникновения: яблонная тля, грибковые заболевания. Узловатые утолщения образовываются в местах размножения тли. В образовавшиеся микротрещины, кроме тли, проникает грибок, и тогда дерево попадает под серьезную угрозу. Наросты удаляют, места среза обрабатывают стандартным способом. Обязательно опрыскивают все дерево химикатами (Биотлин, Искра).

Налет на стволе

На яблоне налет на стволе зеленоватого цвета образуют лишайники и одноклеточные водоросли. Их появление обусловлено загущением кроны, отсутствием свободной циркуляции воздуха.

Вреда дереву не приносит, но при скоплении в пазухах ветвей способствует к размножению под покровом различных насекомых. Счищается шпателем либо жесткой мочалкой.

Трещины

Продольные трещины на яблонях возникают из-за резких перепадов температур, обнаруживаются весной. Кора при этом отслаивается и опадает. Оставлять на стволе яблони трещины, даже мелкие, нельзя, так как в них могут попасть споры грибков или заселиться вредители.

Лечение:

1. Аккуратно срезаются края коры, прилегающие к трещине;
2. Раствором медного купороса протирается (не опрыскивается) верхняя часть поврежденного ствола;
3. Наносится глиняный раствор коровяка либо садовый вар.

Такое повреждение для быстрейшего заживления сверху закрывают целлофановой пленкой, но через месяц при замене лечебной аппликации на свежую лучше укутать обычной рогожкой во избежание перегрева.

Методы лечения и борьбы с болезнями и вредителями

Невозможно переоценить осенние обработки яблонь. Ведь они не только помогают дереву пережить стужу, но и позволяют провести профилактику заболеваний и частично уничтожить  вредителей. Комплекс осенних работ включает:

• обрезку веток и поросли;
• очищение ствола;
• опрыскивание;
• побелку;
• сбор листвы и падалицы;
• перекопку почвы и мульчирование;
• обвязку стволов.

Как опрыскивать яблони осенью и можно ли?

Осеннее опрыскивание помогает предотвратить грибковые и гнилостные инфекции, а также уничтожить вредителей, затаившихся в кроне, коре и почве.

Важно! Опрыскивание осенью носит профилактический характер и не отменяет весенних обработок сада.

Осеннее опрыскивание позволяет избавиться от заболеваний и вредителей

• Цели и сроки опрыскиваний: сентябрь или октябрь?

Работы начинают после листопада. Более раннее опрыскивание приведёт к ожогам листвы и преждевременному осыпанию, что губительно для дерева. В зависимости от региона планируют проведение обработок на конец октября, ноябрь. Но не стоит откладывать до последнего, нужно успеть провести работы до заморозков.

Выбирается ясный солнечный день. Осадки и ветер не только мешают трудиться, но и сводят действенность препаратов к «нулю», раздувая и смывая раствор.

• Подготовительный этап

До начала обработки необходимо осмотреть дерево. Обнаружив места инфицирования или скопления вредителей, удалите их. Насекомые любят скрываться под корой, поэтому необходимо уничтожить не только видимые личинки, но и очистить старую кору.

Также делается обрезка поросли и повреждённых веток, после чего места срезов обрабатываются садовым варом. Предусмотрена и уборка под деревом опавших плодов, веток и мусора.

Все инфицированные и заражённые материалы выносят с участка и сжигают.

Проверьте работоспособность опрыскивателя и возможность достать до дальних веток. Может пригодиться стремянка.

Тщательно разведите препараты, добейтесь однородности смеси и отсутствия расслоения. В процессе работы раствор несколько раз перемешивают или взбалтывают.

Осторожно! Плохо разведённый состав приведёт к неравномерной обработке дерева. Участки, получившие более концентрированный состав, вследствие ожогов могут привести к гибели яблони.

Препараты для осенней обработки подбирают индивидуально, в зависимости от болезней и вредителей, распространённых в саду:

• Мочевина способна уничтожить большинство личинок. Но так как средство агрессивно, желательно применять его после полного опадания листвы. Для молодых саженцев достаточно два литра раствора. Взрослые деревья требуют расхода до 10 литров. Осеннюю обработку проводят более концентрированным составом. Если опрыскивание проводится при не полностью опавшей листве, готовят 5% раствор. Для деревца без листвы применяют 7–10% состав. Обработке подлежат не только ствол и ветви, но и почва с опавшей листвой.
• Медный купорос поможет справиться с монилиозом, антракнозом и паршой. Незаменим в борьбе с клещами, плодоножками и прочими жуками.

Медный купорос уничтожит грибковые заболевания и личинки насекомых

Бордоская смесь пригодится для профилактики грибковых недугов дерева, монилиальных ожогов, клястероспориоза, коккомикозома. Осенью применяется 3% раствор. Можно приобрести готовую смесь или сделать раствор самостоятельно, для чего в 20 л воды развести гашёную известь (400 гр.) и медный купорос (300 гр.).

Для приготовления бургундской 3% смеси используют кальцинированную соду (250 гр.) и медный купорос (300 гр.). Также в воду добавляют растворенное хозяйственное мыло для лучшего прилипания.

Помните! Медный купорос – агрессивный препарат. Разводите вдали от людей и животных и не допускайте попадания в водоёмы и колодцы.

Железный купорос – уникальный препарат. Он насытит дерево и почву железом, а параллельно уничтожит вредителей и справится с лишаем, мхом, паршой, а также цитоспорозом и чёрным раком. Обработке опрыскиванием осенью подвергаются и приствольный круг, и дерево.

«Препарат 30» не содержит отравляющих веществ. Его воздействие на насекомых, их личинки и яйца обусловлено образованием тонкой плёнки, которая нарушает газообмен и водный баланс вредителей. Для приготовления раствора берут 200 гр. препарата на 10 л воды.

Обработка соляркой допускается в сильно разбавленном виде и только после полного опадения листвы. Некоторые садоводы рекомендуют работать с нефтепродуктами после первых заморозков. Для приготовления раствора берут 10 частей солярки на 9 частей воды и 1 часть мыла. Такой состав образует плёнку, лишающую насекомых возможности дышать.

Фотогалерея оборудования для опрыскивания

Аккумуляторный опрыскиватель необходим для обработки больших садов
Гидравлический опрыскиватель ускорит садовые работы
Помповый опрыскиватель – незаменимый помощник в обработке высоких деревьев
Ручной агрегат удобен для опрыскивания невысоких деревьев

Особенности обработки различных деревьев

Молодые деревца требуют бережного подхода. Чтобы определить реакцию на состав и не допустить гибели саженца, обрабатывают небольшой участок и наблюдают в течение двух дней за реакцией. Если деревце отреагировало нормально, не появилось ожогов или других признаков увядания, приступают к полной обработке.

Перед опрыскиванием молодых яблонь проводят пробную обработку

Карликовые деревца и колоновидные яблони намного проще обрабатывать. Достаточно тщательно распылить раствор, обойдя вокруг растения.

Перед обработкой взрослых деревьев проводится предварительное удаление лишайников, мха и застаревшей коры, в которой прячутся вредители.

Оборудование для опрыскивания

Времена опрыскиваний веником давно остались в прошлом, хотя в крайнем случае подойдёт и такой вариант. Выбор опрыскивателей для работы в саду позволяет остановиться на оптимальном варианте, учитывая стоимость агрегата и функциональные возможности:

1. Ручной аппарат подойдёт для обработки саженцев, невысоких деревьев и очаговой обработки. Недорогое приспособление заставляет садовода потрудиться вручную.
2. Помповые механические агрегаты позволяют работать с более высокими деревьями, так как оснащены шлангом и телескопической штангой. Распыление происходит автоматически, но требует периодически подкачивать воздух для поднятия давления.
3. Гидравлические опрыскиватели существенно сокращают время обработки, так как давление поддерживается постоянно и не отвлекает садовода на дополнительные манипуляции. Но доступны не каждому из-за не бюджетной стоимости.
4. Для владельцев значительных садовых насаждений пригодятся аккумуляторные опрыскиватели, работающие от электричества или бензина.

Важно! Не забывайте о собственной безопасности. Защитная одежда, перчатки и очки, респиратор предотвратят попадание химикатов. После работ с препаратами отправьте одежду в стирку.

Осенняя побелка яблонь

Яблоневый сад с побелёнными стволами среди снежных сугробов смотрится завораживающе и сказочно. Но побелка осенью носит неэстетический характер, а практический и профилактический.

Полезные свойства и сроки

Побелка с применением извести способна предотвратить:

1. Воздействие солнечных лучей. Белое покрытие отражает лучи и предотвращает солнечные ожоги, перегревы и растрескивание коры.
2. Появление морозобоин, днём не допускает перегрева, а ночью – обмерзания.
3. Жизнедеятельность болезнетворных микроорганизмов и вредителей, скрывающихся под корой.
4. Порчу дерева мелкими грызунами в зимний период.

Осенняя побелка поможет яблоне перезимовать

Работы проводятся до заморозков, но после основного опадения листвы. Оптимальным считается октябрь, когда ещё не начались дожди. Белить деревья лучше в ясный день, не предвещающий осадков, при температуре воздуха выше +2 °C.

Что понадобится?

Лучше всего для побелки применять кисти. Ускорить процесс можно, связав несколько кистей вместе. Но также садоводы для побелки применяют опрыскиватели, краскопульты или губку.

Большой популярностью среди садоводов пользуются известковые составы для побелки

Составы для побелки используют различные в виде:

1. Готовой магазинной побелки, которая не требует дополнительной подготовки, но быстро смывается.
2. Акриловой краски, которая создаёт защитную плёнку и не смывается дождями, но не годится для молодых деревьев, и лишает яблони возможности дышать.
3. Водоэмульсионной краски, которая для защиты от вредителей требует добавления медного купороса.
4. Известковой смеси, приготовленной из 2 кг извести, разведённой в ведре воды с добавлением 300 гр. купороса и глины. Такая смесь легко готовится, но не стойка и требует неоднократного нанесения.
5. Смеси из гашенной в воде извести из расчёта 2 кг на ведро воды с добавлением 400 гр. медного купороса и 100 гр. столярного или обойного клея.

Для улучшения прилипаемости в известковые составы добавляют клей, глину или навоз.

Подготовка

До начала побелки проводят подготовительные работы, которые включают:

1. Очистку ствола. Под деревом раскладывают брезент или плёнку, что поможет собрать плохую кору. Со ствола вплоть до скелетных ветвей аккуратно снимается старая омертвевшая кора, мох и лишайники. Такие работы проводят во влажную погоду, когда кора размягчилась и легко снимается руками. Нежелательно применять металлические скребки или щётки, чтобы не травмировать древесину. Для очистки углублений и ямочек применяют деревянный нож. После чистки все отходы обязательно утилизируются путём сжигания.
2. Дезинфекцию. Дезинфицируют очищенные места при помощи распыления или нанесения зольно-мыльного раствора, бордоской смеси или препарата ХОМ. Раствор распыляют вокруг ствола, чтобы жидкость не стекала, а прилипала к дереву.
3. Заделывание ран. Повреждённые участки, места срезов, ранки, трещинки требуют тщательной заделки. Для этого применяют глиняную болтушку или садовый вар.

Очистка коры перед побелкой позволяет убрать большое количество личинок вредителей

Технология

Подготовленный состав для побелки тщательно размешивается до полного исчезновения комочков. Наносится побелка на ствол и нижние части скелетных веток. Толщина покрытия составляет 2–3 мм. Поэтому составы с известью наносятся несколько раз. Раствор должен иметь густоту сметаны и свободно стекать по стволу. Не стоит жалеть раствора, густое покрытие надёжно защитит зимой деревце. Оставшийся раствор разбрызгивают по приствольному кругу.

Особенности

Для молодых деревьев не применяют концентрированные составы, акриловую или водоэмульсионную краску. Обработка проводится только известковыми составами, разведёнными водой в два раза больше нормы.

Также не рекомендуется проводить чистку молодых стволов. Достаточно будет дезинфицирующего обмывания.

Для молодых яблонь готовят менее концентрированный состав

Саженцы совсем не белят. Для защиты штампов применяют обвязочный материал.

Результат побелки определяют после высыхания составов. Если цвет не получился насыщенно-белым, наносят ещё несколько слоёв. Отваливающаяся побелка требует полного переделывания работы.

Другие способы борьбы с вредителями

Кроме побелки и опрыскиваний, в борьбе с вредителями применяются:

1. Обрезка помогает убрать повреждённые, больные, имеющие ожоги ветки. На некоторых веточках и побегах поселились насекомые. Их обрезают и сжигают.
2. Рыхление приствольных кругов нарушает теплоизоляцию мест скопления вредителей. Такой способ является профилактикой бурного размножения насекомых весной.
3. В профилактических целях убирают опавшую листву. Закомпостировав её, можно предотвратить активацию спор кластероспориоза, коккомикоза.
4. Обвязка стволов утепляющими материалами не только усилит зимостойкость, но и предотвратит повреждение грызунами.
5. Ядовитые приманки расставляют в саду для уничтожения мышей.

Профилактика отслоения

Лечить яблоню, если отошла кора, всегда труднее, чем предупредить это явление. Погодные условия не зависят от садовода, зато можно обеспечить достаточно хороший уход и защиту от болезней, вредителей дерева. Опытные садоводы рекомендуют:

1. Соблюдать норму полива, вносить сбалансированные составы удобрений, не нарушая норму.
2. Осенью необходимо замазать оголенный ствол яблони. Для этого используют садовый вар или глиняную болтушку. Покрыть поверхность замазкой необходимо даже при «плановых» повреждениях после осенней обрезки.
3. Соблюдать норму внесения азотных и других удобрений, помня о том, что лучше немного недокормить, чем перекормить. Также важно учесть, что азот можно давать только весной и в июне, а уже с начала июля допустимо вносить лишь суперфосфат и калийные подкормки.
4. Обязательно проводить профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами, особенно если в прошлые сезоны наблюдались массовые нашествия насекомых или поражения грибковыми, бактериальными инфекциями.
5. Листву и обрезанные ветки осенью следует как можно быстрее удалить с участка. В них могут зимовать вредители, в том числе и короеды, которые приводят к отслоению поверхностного слоя.

Каждую весну нужно белить стволы известью

На стволе яблони лишайник: что делать и как бороться?

Если лишайника не так много на дереве, то его просто можно убрать, зачистив пораженные места при помощи деревянного скребка. Лучше всего проводить такую процедуру с наступлением весны, когда кора, еще увлажненная после снега. Когда вы будете проводить очистительные работы, необходимо под дерево постелить клеенку, пленку или ненужную ткань, чтобы потом было проще собрать весь мусор. Когда будете очищать пораженные участки, делайте этот очень аккуратно, чтобы не навредить дереву.

Помимо лишайников, в очистках могут находиться различные вредители, инфекции бактериального происхождения, споры различных болезнетворных грибков, различные вирусы. После того, как закончится чистку, необходимо провести дезинфекцию коры при помощи 3-5% раствора купороса. Для яблоневых культур лучше всего подходит железный купорос. Если на дереве имеются слишком глубокие трещины, то их можно замазать, воспользовавшись глиной, лучше всего смешать с половиной навоза.

Проводим опрыскивание. Самыми лучшими лечебными и профилактическими мерами является опрыскивание сада при помощи дезинфицирующих препаратов.

• До того, как распустятся почки, провести обработки применив раствор железного купороса (7-10%.). лишайники начнут отпадать в течение 7 дней.
• Если поражение небольшое, то можно провести опрыскивание при помощи известкового молока. Для этого в 10 л воды нужно добавить 1 кг извести.
• Использовать специальную смесь для смазывания ствола дерева. В 10 л воды нужно добавить соль (1 кг), золу (2 кг), обычное хозяйственное мыло (2 шт.)
• Если лишайник имеет устойчивую форму, то нужно применить специально антигрибковое средство Скор. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией.

Лишайник на коре яблони: фото

Применение народных средств. Проводя очистку пораженных участков, можно воспользоваться народными средствами для обработки пораженных мест. При этом применение таких средств никак не скажется на яблоках. Для приготовления средства вам необходимо взять гашенную известь (600 г) и порошковую серу (400 г). Гашенную известь нужно развести в 0,5 л крутого кипятка и поставить на небольшой огонь. Аккуратно помешивая необходимо добавить раствор серы (в 1,5 л воды).

Необходимо постоянно помешивать в течение 25 минут, до образования красного цвета. Такой раствор необходимо перед применением развести при помощи воды — на 5 л воды 100 мл вещества. В разбавленной вариации раствор хранить нельзя, происходит окисление в воздухе. Если вы собираетесь хранить готовый раствор в течение длительного времени, необходимо перелить его в герметичную емкость.

Чтобы воздух точно не проник на поверхность раствора, лучше всего залить сверху машинным маслом. Средство помогает избавиться от лишайников и мхов в течение 2-3 дней. Отвар является ядовитым, поэтому все манипуляции с ним нужно проводить в перчатках.

Почему появляются лишайники на деревьях?

Лишайники заметнее на стволах взрослых деревьях, так как рост коры такого дерева замедляется и облегчает лишайнику его развитие. Однако не стоит напрямую связывать появление лишайников на дереве с его возрастом. Сопротивляемость лишайникам резко снижается у ослабленных растений. Подмерзание древесины, растрескивание коры, загущение кроны, приводящее к плохому проветриванию, свидетельствуют об ухудшении условий выращивания и плохом самочувствии растения, что отнюдь не всегда обусловлено их возрастом.

Если дерево больно, поражено паразитическими грибами, развитие и обновление его коры также замедляется. На такой коре больных деревьев лишайникам легче развиваться и всего за несколько лет они могут почти полностью покрыть весь ствол и ветви.

Ксантория настенная (Xanthoria parietina) — лишайник семейства Телосхистовые, вид рода Ксантория. © Umberto Salvagnin

Профилактические и защитные меры

Лишайник на стволе яблони: фото

Важно понимать, что не бывает мхов и лишайников на коре яблони, если она сухая и поврежденная. Поэтому все меры профилактики должны быть направлены на то, чтобы сохранить дерево в здоровом состоянии.

• Вовремя проводить обработку садового участка во избежание различных болезней.
• Вносить сбалансированную подкормку.
• Проводить обрезку поврежденных веток.
• Проводить побелку штамбов, для того чтобы избежать ожогов от прямых солнечных лучей и подмерзания. В состав побелки помимо 3 кг извести необходимо добавить 150 г медного купороса. Побелку необходимо проводить в осеннее и весеннее время, когда будете проводить обрезку сада. После проведения такой обрезки, молодые ветки уже вырастают совершенно здоровыми. Обращать внимание нужно на те места, где площадь охвата лишайником сравнительно большая. Разбираться с причинами такого разрастания нужно в самую первую очередь. Лишайник и мхи – это симптомы, которые говорят о наличии заболевания. но не нужно забывать, что они не опасны для жизнедеятельности дерева.

Нужно ли убрать мох с яблони

Лишайник не является паразитом. В отличие от насекомых, грибков или бактерий он не питается соками самой яблони. Клетки живут за счет пыли и влаги из воздуха. Если организм поселился на ветках, это говорит о том, что экологические условия местности (особенно воздух) вполне благоприятные.

Но со временем лишайники постепенно разрастаются за счет размножения. Слой перекрывает доступ кислорода к тканям яблони, из-за чего дыхание затрудняется. В условиях ограниченного поступления кислорода начинают активно развиваться бактерии, насекомые и другие вредители. Лишайники создают благоприятный субстрат для появления других грибков, вызывающих мучнистую росу, ржавчину, бурую пятнистость и другие опасные болезни яблони.

Поэтому, несмотря на безобидность самого лишайника, убирать его однозначно нужно. Некоторые садоводы полагают, что во время зноя корочка засохнет и погибнет. Это правильное мнение, но только отчасти. На самом деле лишайники и мхи неприхотливы, и при наступлении влажной погоды они довольно быстро восстанавливаются.

Что собой представляют лишайники?

Лишайники чрезвычайно распространенные и разнообразные организмы. Даже на одном стволе дерева их может поселиться около десятка различных видов. Легче всего их заметить в саду во влажную погоду — на коре они становятся ярче и заметнее.

Следует понимать, что лишайники – это не плесень, хоть и относятся к грибному царству, но живут во многом как растения, так как существуют благодаря фотосинтезу. Не имея корней, влагу лишайники впитывают своей поверхностью, а необходимые минеральные вещества получают вместе с пылью и с дождевой водой. Живут лишайники долго – от нескольких десятилетий до нескольких сотен лет.

Лишайник способен выжить в таких условиях среды, которые гибельны для всех других растений. Воду они могут поглощать даже из тумана. При неблагоприятных условиях водоросли, входящие в состав лишайников, как бы консервируются. В частности, они останавливают свою работу при засухе и воздействии экстремальных температур, причем на длительное время.

Если яблони сохнут от лишайников

При сильном поражении кора может высохнуть. Это одно из последствий активного распространения лишайников, которое может привести к отмиранию веток и даже гибели всего дерева. К лечению нужно приступать немедленно:

1. Очистить кору яблонь.
2. Если древесина черная, это признак поражения раком. Такие места нужно зачистить до здоровой части.
3. Все обрезки собрать и сжечь.
4. Обработать мощным фунгицидом.
5. Промазать глиной или садовым варом.

Если старая яблоня поражена лишайником, у нее лучше сразу срезать половину веток. С оставшейся половины убирают пораженные слои, пользуясь деревянным скребком. Зачищенные места обрабатывают железным купоросом концентрацией 3-5%.

Уход за восстановленной яблоней

Пролечив повреждённое дерево, садовод не пускает дело на самотёк — он бдительно следит за состоянием яблони, ухаживает, обеспечивает все её потребности.

Как заботиться о восстановленной яблоне:

• Следите, чтобы поражённые места — раны и сломы — не подвергались больше механическим повреждениям, сдавливанию, воздействию солнечных лучей или мороза.
• При серьёзных повреждениях, связанных с поломкой ствола, регулярно заменяйте повязку.
• Защищайте яблоню от грызунов, насекомых-вредителей, обморожения, порывов ветра.
• Вовремя обрезайте крону, стараясь не повреждать кору и не нанося дереву увечий.
• Устанавливайте под ветви, усыпанные плодами, подпорки.
• Весной усиленно подкармливайте дерево органическими и минеральными удобрениями, делайте внекорневые подкормки. Опрыскивайте яблоню раствором медного купороса, борной кислоты и т. п. Осенью вносите калий и фосфор.

Часто задаваемые вопросы?

Повреждения ствола могут существенно отличаться друг от друга. Если они незначительные, неопытные садоводы просто не обращают на них внимания. Крупные же поломки они не лечат, так как думают, что дерево безнадёжно потеряно.

У новичков, сталкивающихся с повреждениями ствола, возникают типичные вопросы:

1. Что делать, если на стволе яблони осталось мало коры? Если повреждения сильные — кольцевого типа — помогает лишь прививка по типу «мостика», которую проводят весной. Порядок прививки:
   1. Зачистите рану.
   2. Продезинфицируйте повреждение медным купоросом.
   3. Молодые побеги поделите на черенки и обрежьте их с двух сторон под углом.
   4. Кору возле повреждённого участка надрежьте буквой «Т».
   5. С черенков удалите почки.
   6. Черенки вставьте в разрезы, сделанные на стволе, острыми концами.
   7. Место соединения ствола и черенка замажьте садовым раствором, обмотайте хлопковой / льняной тканью и полиэтиленом.
2. Можно ли спасти дерево с очень сильными повреждениями? Для лечения серьёзных ран недостаточно замазывания краской или глиной. Запрещается смазывать раны дёгтем и минеральными растворами.
   Крупные раны лечите садовым варом и его аналогами. Дупла заделывайте песчано-цементной смесью.
3. Как лечить трещины на стволе? После температурных перепадов на стволе возникают трещины. Весной кора начинает отслаиваться и отваливается. Края коры, прилегающих к трещине, аккуратно обрежьте. Повреждение протрите раствором медного купороса и замажьте его коровяком или садовым варом.
   Обработанную трещину обмотайте целлофаном. Спустя месяц, меняя лечебную аппликацию, плёнку замените рогожей, чтобы обмотанный участок не перегревался.

Несмотря на неприхотливость, яблоня требует внимательного отношения. Регулярно осматривая ствол дерева на предмет повреждений, можно своевременно устранить проблему и спасти дерево от гибели. Кроме того, не пренебрегайте общими профилактическими мерами.

Общие профилактические мероприятия

Повреждения коры могут закончиться крайне печально для яблони. Чтобы не бороться с последствиями нарушения целостности ствола, рекомендуется выполнять мероприятия по их предотвращению:

• Срочная дезинфекция ран.
• Наложение компрессов на рану во избежание попадания инфекции.
• Уничтожение срезанных частей, поражённых болезнью.
• Опрыскивания бордоской 3-процентной жидкостью.
• Обеззараживание садовых инструментов.
• Регулярная обработка препаратами от насекомых — долгоносиков, короедов и прочих грызущих вредителей.
• Осмотр новых саженцев. Они должны быть идеально здоровыми, без дефектов и повреждений.
• При сильных поражениях дерево рекомендуется удалить, чтобы предотвратить распространение инфекции по всему саду.

Как понять, что лечение пошло на пользу?

Если предпринятые усилия достигли цели, повреждённая яблоня сразу «сообщит» об этом садоводу. Признаки, указывающие на эффективность лечения:

• ветви яблони активно растут, формируется много завязей;
• раны благополучно затягиваются и рубцуются;
• разломленные части срастаются;
• кора восстанавливает свою целостность.

Чем замазать яблоню, если треснул ствол

Кроме садового вара есть много рецептов пломбирующих смесей, например:

1. Керамзито-цементная. Проста в изготовлении, но в то же время обладает и рядом недостатков, главные из которых — сложность монтажа (иногда требуется опалубка), длительное время твердения, значительная «жесткость» пломбы, что травмирует древесину и кору при раскачивании дерева и перепадах температуры.
2. Смеси на основе битума – опилочно-битумная, перлитово-битумная, песчано-битумная. Отличаются только наполнителем и имеют одинаковую технологию приготовления. В расплавленный битум при перемешивании засыпают наполнитель до тех пор, пока смесь не достигнет консистенции горячего асфальта. Но все же лучше использовать перлитово-битумную смесь, которая сочетает легкость и высокую стойкость к условиям внешней среды.
3. Смесь расплавленного садового вара и доломитовой муки. Рекомендуется для заделки небольших полостей. Подготовленную полость заполняют пломбирующей смесью с помощью мастерка или шпателя. Если дупло образовалось в местах разлома ветвей, то их дополнительно скрепляют друг с другом скобами или стягивают проволокой, которую впоследствии ослабляют. После твердения пломбу покрывают лаком или масляной краской.

Предпринимаемые действия при сходе коры у шейки дерева

Если площадь повреждения на штамбе не превышает ½ диаметра яблони, то восстановить дерево посредством лечебных процедур вполне возможно. Чтобы заново нарастить кору, рану закрывают материалом, пропитанным концентрированным раствором золы. С омертвевшим камбием процесс заживления длится приблизительно 5 лет, только спустя это время возможно смыкание кромок раневых тканей.

Если площадь раны составляет более ½ диаметра ствола, то поврежденный участок укрывают специальной бумагой – крафт или предназначенной для выпечки – и фиксируют веревкой из натурального волокна. Поверх повязки накладывают полиэтиленовую пленку. На зиму повреждение закрывают рубероидом. Лечение будет считаться оконченным, если рана начнет затягиваться, в противном случае понадобится прививка «мостик».

При наличии масштабной раны на штамбе дерево срезают до живого пня, а затем прививают в расщеп его же побеги.

Зачем проводить обработки, когда яблоки уже собраны

Этот простой вопрос все же может поставить в тупик. Разумеется, улучшить качество собранного урожая, если яблоки повреждены плодожоркой или поражены паршой, уже не получится. Но если вредные объекты были отмечены на яблоне, то можно ли надеяться, что на следующий год их не будет?

Внимательный уход за яблонями осенью включает целый комплекс мероприятий, направленных на повышение зимостойкости, снижения количества заразного начала (инфекции) и уничтожение зимующих стай вредителя.

Если пренебречь осенней профилактикой, то на следующий год при благоприятных условиях для вредного организма можно ожидать массового поражения яблонь. И тогда спасти урожай будет сложно. Осенью фитосанитарная обработка яблонь от комплекса болезней и вредителей защищает будущий урожай.

Мероприятия, которыми нельзя пренебрегать

Осенние мероприятия по защите сада можно разделить на два типа:

• обработка химическими препаратами;
• физико-механические средства.

Оба типа имеют одинаково важное значение и дают результат в комплексе. Сразу после сбора яблок активируется борьба с вредителями. Опрыскивание следует провести в начале листопада яблони до понижения ночной температуры, пока вредители не впали в глубокий анабиоз (диапаузу).

После листопада обследуйте деревья на наличие признаков болезни на коре крупных веток и стволе (цитоспороз, черный рак). Возможно, потребуются местные обработки. Для уничтожения спор мучнистой росы, бурой пятнистости и парши опрыскайте яблоню фунгицидами.

Не пропускайте осенней санитарной обрезки яблонь. Она особо важна для взрослого плодоносящего сада. Обрезку яблони проводят после листопада и до поздней осени. Опавшая листва и падалица — источник инфекции и место зимовки вредителей. Растительные остатки вместе с обрезанными больными ветками обязательно сжигают.

Совет! Не оставляйте собранные кучи листвы с вредителями и спорами болезней до весны.

С лишайником и трутовиком тоже нужно бороться, счищая и срезая с веток. Они отбирают у дерева много сил и снижают его зимостойкость и иммунитет. После лишайника требуется местная обработка железным купоросом (3%), а после трутовика — обработка медным купоросом (5%).

Завершающей процедурой является побелка ствола и оснований скелетных веток. Такая обработка позволяет уничтожить часть затаившихся вредителей и защитить кору яблони от трещин. Зимой большую угрозу представляют солнечные лучи, отраженные от снега (особенно в феврале). После побелки такая угроза исчезает.

Выполнив описанные выше мероприятия, вы подготовите яблоневый сад к зимнему покою, и сократите объем весенних работ.

Вырастить здоровые яблоки полностью без химической обработки невозможно, но если проводить профилактическое опрыскивание от вредителей и болезней осенью и в полном объеме использовать физико-механические приемы, то получить экологически чистый урожай будет проще.

От кого спасает осенняя профилактика

Профилактическое опрыскивание яблонь направлено на снижение численности вредителей и устранения возбудителей болезней. Ниже представим таблицу с перечнем вредных объектов яблони и мест зимовки.

Вредный объект (вредитель/возбудитель болезни)	Зимующая стадия	Где сохраняется
Яблонная плодожорка	гусеницы старших возрастов	в трещинах коры, под опавшими листьями
Тля	яйца	на молодом приросте, у основания почек, на поросли
Паутинный клещ Красный яблонный клещ	яйца	у основания почек, в трещинах коры
Яблоневая моль	гусеницы 1-ого возраста	на ветках под влагонепроницаемым щитком (опрыскивание не эффективно)
Розанная листовертка Почковая вертунья	яйца гусеницы младших возрастов	на коре штамбов и ветвей около почек, на молодых побегах
Яблонный цветоед	имаго (взрослые жуки)	в трещинах ствола, под листьями
Зимняя пяденица	яйца	на коре рядом с почками
Морщинистый заболотник	личинки	в ходах под корой
Парша	плодовые тела	на опавших листьях и плодах
Плодовая гниль	мицелий	в мумифицированных плодах, в пораженных ветвях
Цитоспороз	плодовые тела мицелий	на пораженных ветвях внутри коры
Черный рак	плодовые тела, мицелий	в коре, листьях, плодах
Мучнистая роса	мицелий	в почках

При анализе представленной таблицы обратите внимание на зимующую стадию. Обработка яблонь от вредителей целесообразна, когда они находятся в активной стадии. Чтобы уничтожить яйца вредителя, потребуются более высокие дозы. Поэтому обработку деревьев проводят только при высокой численности фитофага.

Среди болезней яблони есть те, которые требуют обязательной профилактической обработки. К ним относятся парша и плодовая гниль. Обрабатывать нужно с учетом рекомендованных доз и температур для конкретного препарата.

Как восстановить кору на яблоне после отслоения

Необходимо убрать отслоившуюся кору яблонь и зачистить пораженную область до здоровых тканей с использованием инструмента или наждачной бумаги. Затем рекомендуют замазать садовым варом, живицей, парафином или жиром (при этом краску использовать ни в коем случае нельзя).

Далее приступают к лечению. Конкретные способы зависят от причины поражения отслоения коры:

1. При обнаружении плесени и других грибков проводят обработку фунгицидами. Можно использовать такие препараты: «Бордосская смесь», «Фундазол», «Татту», «ХОМ», «Ридомил Голд», «Фитоспорин» и другие.
2. Если обнаружены короеды или другие вредители, которые привели к отслоению, приступают к опрыскиванию инсектицидами, например: «Конфидор», «Карбофос», «Инта-Вир», «Агравертин», «Танрек» и другими.
3. В случае морозобоин готовят глиняную болтушку: навоз, известь и глина (1:1:3). Замазку равномерно распределяют по поверхности так, чтобы слой был не очень толстым.
4. Также от морозобоин можно использовать другой состав замазки на основе жирной глины (200 г) и финишной шпаклевки (100 г). Оба компонента тщательно перемешивают до получения смеси с консистенцией жирной сметаны. Затем наносят на предварительно зачищенную область отслоения.
5. Если дефект коры наблюдают у шейки дерева (т.е. в области штамба, ближе к земле), необходимо приготовить сильно концентрированный настой древесной золы (200 г на 1 л теплой воды). В нем обмакивают тряпку и привязывают в виде «компресса» на пораженную часть яблони.
6. Если наблюдается не только отслоение поверхности, но и почернение (ветки будто опалены пожаром), яблоне уже не помочь, поскольку она поражена черным раком. В этом случае можно попытаться спасти хотя бы черенки, но лучше не рисковать. Желательно купить новые саженцы.
7. Если отслоение коры яблони сопровождается гниением, то после зачистки проводят обработку фунгицидами, а затем дают подсохнуть и промазывают садовым варом. Вместо него можно использовать натуральную олифу (но не краски на ее основе).

При отслоении коры, нужно зачистить пораженную область и обработать ее садовым варом

Превентивные меры

Основные профилактические меры проводят для создания условий, при которых лишайники не смогут развиваться. Это сухая, не имеющая механических повреждений поверхность древесной коры.

Превентивные мероприятия должны быть направлены на:

• своевременную обработку плодовой культуры против болезней и вредителей, которые приводят к разрушению целостности древесины;
• регулярную подкормку растений в целях повышения у них иммунитета;
• защиту свежих ран глиной либо садовым варом, чтобы избежать попадание через них патогенных микроорганизмов;
• прореживание осенью и весной яблоневой кроны для обеспечения свободной циркуляции воздушных потоков, при этом необходимо удалить все поврежденные и слабые, неплодоносящие ветки;
• побелку стволов яблонь во избежание промерзания и получения солнечных ожогов.

Что делать, если отслаивается кора у молодых яблонь

Вылечить ствол молодой яблони, если отвалилась кора, вполне реально, особенно на ранних стадиях, когда не пострадали более глубокие слои древесины. Чаще всего молодые саженцы и деревья страдают от мышей-полевок, зайцев-русаков, а также от солнечных ожогов и морозобоин. Причем пораженные области не требуют лечения как такового, поскольку восстановятся самостоятельно. Чтобы предупредить появление дефектов в дальнейшем, рекомендуют соблюдать такие правила ухода:

1. Каждую весну белить нижнюю часть ствола на высоту не менее 30 см.
2. Ранней весной ствол защищают фрагментом сетки-рабицы. Вместо нее можно обмотать плотным материалом, например, мешковиной, чулками, капроновыми колготками, рубероидом. Подойдут даже старые пластиковые бутылки.
3. Если зимы в регионе суровые, тщательно мульчировать посадки опилками, навозом, сеном. Ствол молодого саженца лучше обмотать агроволокном, мешковиной или плотной бумагой.

Меры защиты и профилактики

Основное правило, которое необходимо помнить: на сухой неповрежденной коре грибы и мхи не живут.

Поэтому основные защитные мероприятия направлены на поддержание здорового состояния внешних покровов ветвей и ствола яблони:

• Своевременной обработки сада от различных заболеваний;
• Рациональной сбалансированной подкормки плодоносящих яблонь;
• Обрезки сада;
• Побелки штамбов для предупреждения морозных и солнечных ожогов.

Правильный состав побелки: побелка кроме извести (3 кг) должна содержать медный купорос (150 г) на ведро воды.

Такую побелку необходимо проводить осенью и весной, совмещая ее по времени с обрезкой сада. После обрезки яблони обрастают молодыми ветвями, на которых лишайники не растут.

Побелка яблони.

При осмотре сада обратите особое внимание на участки, где площадь поражения лишайниками увеличивается.

Наверняка у этих деревьев есть проблемы, в которых необходимо разобраться в первую очередь. Появление этих разноцветных наростов всего лишь симптом болезненных процессов сада.

Важно! Помните, что эти грибы сами по себе совершенно безвредны.

Секреты предотвращения

Профилактика всегда лучше, чем лечение. Чтобы не допустить разрастания микроорганизмов, важно не заливать дерево водой. Поливы должны быть умеренными.

Не забывайте производить сезонные подкормки плодоносящих деревьев.

• Обрабатывать от болезней весь сад нужно минимум один раз в пять лет.
• Производить побелку стволов. Я покупаю готовую краску и белю стволы высотой около двух метров. Для самостоятельного приготовления побелки требуется: известь, медный купорос и вода.
• Лишайники по природе своей безвредны. Они не высасывают из дерева соки, но если их слишком много, то советую их убрать. Подо мхом скапливается влага, появляются бактерии и гниль. Их появление на деревьях говорит о том, что растение находится в угнетенном состоянии, и оно восприимчиво к болезням. Заботьтесь о своих садовых деревьях заранее, тогда болезни обойдут стороной

Видео

Данное видео-обзор расскажет как бороться с лишайником и мхом на деревьях.