Обрезка винограда весной: когда, как и чем обрезать побеги

Как определиться со сроком обрезки?

Время, по большей части, зависит от погодных и климатических условий региона выращивания. В областях, где зимы довольно суровые с очень низкими температурами, обрезку лучше проводить весной, а в более теплом климате это делают осенью.

Также сроки обрезки зависят от сорта и возраста растения. Морозоустойчивые и кусты под зимнее укрытие обрабатывают осенью, а неукрывной и молодой виноград обрезают весной.

Важно! В весенний период чаще занимаются удалением подмёрзших частей и дополнительно укорачивают оставшиеся побеги после осеннего обрезания.

Для того чтобы понять, что нужно обрезать, нужно знать, на чем плодоносит виноград

Приблизительно срок обрезки винограда весной приходится на апрель, но работы необходимо закончить до начала сокодвижения. В противном случае велика вероятность принести значительный ущерб растению.

Зачем нужна подрезка

Как и все растительные организмы, осуществляющие фотосинтез, виноград не может обойтись без солнца. Лоза при помощи отростков-усиков поднимается на максимально возможную для себя высоту. Она образует множество побегов, на которых накапливает зеленую массу. Если влаги и тепла достаточно, она будет активно расти.

Причем плодоношение нельзя считать главной функцией виноградной лозы. Наоборот, она считается побочной. Поэтому если кустик не формируют, он разрастается в пышную раскидистую лиану с большим количеством длинных ветвей-отростков. Но вот урожай на них будет крайне скудный и мелкий. Ведь все силы, которые могли бы быть направлены на формирование и созревание ягод, тратятся на рост побегов и листвы.

Поэтому чтобы получить хороший урожай, нужно обязательно обрезать виноградную лозу. Грамотно проведенная обрезка формирует молодые побеги, регулирует нагрузку на плодоносящие плети, повышает продуктивность винограда и увеличивает срок его жизни. Кроме того, это помогает вырезать больные ветви, что уменьшает риск заражения различными заболеваниями.

Правила подрезки

Перечислим важные правила, которые нужно соблюдать при подрезании лозы.

• Для работы выбирают секатор с остро заточенными лезвиями. Их обязательно дезинфицируют любым спиртосодержащим раствором.
• Все срезы выполняют всегда на внешней стороне.
• Веточку режут от почки-глазка.
• Ответвление срезают всегда только с одной стороны.
• Плодовая стрелка всегда должна быть размещена выше, чем сучок замещения.
• При необходимости плодовую стрелку обрезают по междоузлию на 30 мм выше почки-глазка.
• На одном растении можно оставить не больше 45 почек, на одном побеге — не больше 16.
• Весной срез выполняют наискосок ветви, осенью — перпендикулярно.

Как подготовить кустик к процедуре

Чтобы растение перенесло манипуляции как можно легче, его нужно правильно подготовить. Делают это так.

1. Очистите приствольный участок от сорняков и опавшей листвы.
2. Срежьте росяные поверхностные корни.
3. Осенью осторожно снимите плети с опоры, разложите на земле. Весной, наоборот, поднимите и закрепите лозу на опоре.

После этого можно приступать к подрезанию.

Цели, плюсы и минусы весенней обрезки

Для винограда характерна вертикальная полярность — способность куста расти вверх. Самые сильные почки и, соответственно, побеги — наверху. Внизу — слабые, которые подчас даже не раскрываются.

Лоза растет быстро, устремляясь к свету и теплу. Побеги располагаются хаотично, соцветия и завязи неравнозначны по качеству, поэтому появляется множество пустоцветов. Кусты выглядят запущенными.

Чтобы избежать падения урожайности, исключить зарастание кустов необходима весенняя обрезка лозы. Цели процедуры:

• обеспечение равномерного освещения верхней и средней части куста винограда;
• улучшение вентиляции;
• формирование качественных почек;
• повышение урожайности;
• исключение горошения ягод;
• придание кусту правильной формы.

На заметку! Горошение винограда — появление в грозди большого количества невызревших мелких ягод.

Для садовода главное — высокий урожай, здоровые посадки культуры. Благодаря обрезке веток эти задачи становятся выполнимыми.

Среди преимуществ весенней процедуры:

• повышение степени морозостойкости растений;
• увеличение количества ягод на кустах;
• улучшение вкуса виноградин;
• формирование правильных кустов;
• упрощение ухода.

Грамотно и своевременно обрезанные, сформированные кусты меньше болеют, дают отличные урожаи, а плантации выглядят красиво и не превращаются в «дикие джунгли».

Тем, кто только делает первые шаги в виноградарстве, подчас жаль обрезать побеги, из-за чего посадки загущаются, кусты сильно оголяются в нижней части, ягоды мельчают. Предотвратить подобное можно только с помощью грамотно проведенной обрезки.

Особенности весенней обрезки винограда

Весенняя обрезка винограда – это достаточно сложный и трудоемкий процесс, подразумевающий не только формирование правильного куста, но и исключение риска нанести вред растению. А потому при обрезке необходимо придерживаться правил, которые установлены профессиональными садоводами. В частности, начинать нужно с обрезки всех замерзших и сухих веток. Кроме того, нужно обнаружить и удалить ветви, которые поражены какими-то паразитами, заболеваниями, грибками.

Способов формировки винограда великое множество

Следующий этап – формирование куста, принцип прост: для питания куста оставить 2-4 старые лозы, еще столько же молодых лоз – для плодоношения. К примеру, если растение слабое и молодое, то лучше оставить лишь несколько свежих побегов, дабы виноград справлялся с ними.

Важно оставлять не слишком тонкие молодые побеги (толщиной минимум 6 мм), а также слишком длинные (обычно лозе хватает 10-12 глазков). Обрезая ненужную лозу, делайте это не полностью, не «под корень», а оставляйте маленький пенек.

Способы выращивания

Виноград выращивают на всей территории России, кроме Крайнего Севера. Есть сорта, которые не только дают плоды, но и выполняют декоративную функцию. Некоторые из них можно выращивать в домашних условиях.

Способы выращивания винограда:

1. В открытом грунте. Это самый распространенный вариант разведения культуры. В открытой грунт стоит сажать только те растения, которые способны расти в конкретном регионе.
2. Теплица. В теплице виноград выращивают в средней и северной полосе России. Такой способ культивирования позволяет культивировать в суровых климатических условиях сорта с деликатесными ягодами, например кишмиш.
3. На балконе. Встречаются декоративные сорта винограда, которые имеют мелкие кислые ягоды, но красивые листья и побеги. Они отличаются неприхотливостью и используются не только в ландшафтном дизайне, но и для украшения балкона.
4. На подоконнике. Есть сорта, которые возможно вырастить в домашних условиях в цветочном горшке. Они тоже имеют декоративную функцию.

Выбор сорта винограда

При выборе сорта для выращивания для разных годов России (например, для Подмосковья и Краснодарского края) важно обращать внимание на следующие факторам.

• иммунитет;
• максимальная морозостойкость;
• урожайность;
• условия выращивания;
• требовательность к грунту;
• вкусовые качества;
• размер и цвет ягод;
• наличие засухоустойчивости.

Посадка

Посадка и уход за виноградом требуют соблюдения основных правил. Только в этом случае удастся вырастить крепкие здоровые растения.

Для разведения винограда чаще всего используют черенковый способ. Он позволяет получить первый урожай уже через 2 года после посадки. Реже используют размножение отводками.

Сажать виноград можно весной (с середины марта по начало июня) и осенью. Первый вариант более предпочтителен, особенно для регионов с прохладным климатом — выше вероятность, что саженец приживется.

Выбор и подготовка посадочного материала

Важное условие выращивания винограда – выбор подходящего посадочного материала и его подготовка. Именно от этих этапов будет зависеть, приживется ли саженец и как часто будет болеть растение в будущем.

Обычно саженцы покупают в специализированных магазинах и на рынках. Чтобы выбрать лучший посадочный материал, обращают внимание на следующие факторы:

1. Корни. Хороший саженец должен иметь более 4 толстых корней. Хорошо развитая корневая система позволит посадочному материалу прижиться быстрее. Корни должны быть длинные, плотные и толстые. На срезе корень должен быть белым и влажным. Сухие, вялые, тонкие и поломанные корни говорят о плохом качестве продукции. Шансы, что такой посадочный материал приживется, невелики.
2. Ствол. Главное, чтобы на нем было не менее 5 живых почек. Чтобы убедиться в том, что почки не погибли, на них надавливают пальцем. Если почки начали шелушиться или отвалились, они не жизнеспособны. На лозе не должно быть повреждений, следов болезни. Качественный ствол упругий и теплый на ощупь. Его кора имеет коричневый цвет, а под ней находится слой зеленого цвета.
3. Количество стволов. На одном саженце должно быть не больше 2 стволов. 2 лозы приживутся в том случае, если посадочный материал имеет развитую корневую систему.
4. Размер лоз. Диаметр ствола не должен быть меньше 6 мм. Длина должна варьироваться в пределах 30-40 см.

Саженцы винограда также называют чубуки. Их можно заготовить и самостоятельно, в процессе формирования лозы.

Совет! Рекомендуется покупать чубуки осенью. До весны их хранят, закапывая в траншеи или в ящики с песком.

Чтобы растения не болели и быстро прижились, их подготавливают к посадке. Это делают следующим образом:

1. Саженец укорачивают с каждой стороны на 1,5 см. Срезы делают под углом. Эта процедура активирует рост саженца.
2. Чтобы защитить виноград от болезней, посадочный материал дезинфицируют. Для этого его погружают на 20 минут в светло-розовый раствор марганцовки комнатной температуры.
3. На 2 дня чубуки замачивают в растворе стимулятора роста («Эпин», «Цирко»). Это повысит устойчивость саженцев к негативным факторам окружающей среды и поможет им быстрее прижиться.

Подготавливаю саженцы непосредственно перед посадкой.

Выбор, подготовка места и посадка

Для выращивания винограда важно подобрать подходящее место в саду. Оно должно быть защищено от ветра и находится на наиболее освещенном участке. Грунтовые воды не должны находиться близко к поверхности. Желательно, чтобы грядки были без уклона.

Опытные садоводы рекомендуют размещать грядки с виноградом на юго-западе. Виноградные ряды располагают с севера на юг. Однако это не обязательно. Подойдет любое место, соответствующее указанным требованиям.

Участок подготавливают минимум за 3 недели до посадки саженцев. Если виноград высаживают весной, то рекомендуется подготовить участок еще осенью. Это делают таким образом:

1. Выкапывают лунки. В песчаной почве ее глубина должна составлять 50 см, а в глиняной 20 см.
2. Почву из лунки смешивают с удобрениями. На 1 часть грунта берут 1 часть перепревшего навоза, 25 г суперфосфата, 1 ст золы.
3. На дно лунки насыпают дренаж. Это может быть мелкий щебень, керамзит или битая керамика. На дренаж укладывают слой из веток или досок.
4. Поверх слоя из веток делают горку из подготовленной почвосмеси.
5. Корни опускают в смесь глины и коровяка. Для этого в ведро засыпают 1 кг коровяка и 2 кг глины. Остальной объем заполняют водой. Все ингредиенты перемешивают, чтобы получилась смесь с равномерной консистенцией.
6. Побеги обрезают на 1-2 см и окунают в расплавленный парафин.
7. Саженец помещают в лунку так, чтобы лоза находилась по центру горки. Корни обязательно раскладывают вокруг холмика.
8. Лунку засыпают оставшимся грунтом. Почву вокруг саженца приминают.
9. Виноград поливают. На одно растение используют 5 л отстоявшейся воды комнатной температуры.
10. Почву вокруг винограда мульчируют. Ее накрывают компостом, опавшими листьями, перепревшей соломой или торфом.

Подготовительные работы

Перед началом работы по формированию куста готовят инструменты. Для винограда их немного.

1. Секатор. Здесь важно обратить внимание, насколько он острый, чтобы делать правильные срезы и не создавать больших ран. Для проверки используют обычный лист бумаги, краем которого проводят по лезвию. Если бумага легко без усилия прорезалась, то всё хорошо, а если нет – лезвие секатора нужно подточить.
2. Виноградная пила. У неё тонкие лезвия с мелкими зубцами, которые позволяют не раскачивать растение при обрезке. Её применяют для крупных веток.
3. Садовый нож. Он используется для зачистки ран после срезов.

Оценка состояния кустов

Прежде чем начать какие-то действия, куст внимательно осматривают на наличие повреждений, болезни, особенно обращают внимание на почки и глазки.

Если вы свой виноград на зиму не укрываете, то обрезать его вам следует весной

Условно выделяют 4 уровня возможных повреждений, обнаружение которых облегчит обрезку винограда весной для начинающих.

1. Если поражено менее 75% растения и 1/3 почек, то усиливают плодовые звенья для будущего урожая. Обрезку проводят на втором и третьем сучке, оставляя до 15 глазков. А также удаляют лишние побеги.
2. При повреждениях свыше 75% кустик формируют так, чтобы у него была хотя бы 1/3 здоровых плодов. Главное, его подготовить к следующему сезону. Обрезают все подсохшие и не нужные побеги. Остаться должны только основные, которые будут формировать кустик.
3. Когда погибают все почки, но ткань повреждена частично, срезают все побеги на 2 почки. В этом случае, основная цель – сохранить виноград и обеспечить ему нормальное развитие.
4. Крайний вариант – это практически полное отмирание растения. Куст убирают полностью. Если корни ещё живы или повреждены, их восстанавливают при помощи прививки.

Формирующая обрезка винограда

Как правильно обрезать виноград

Для начала работы, особенно для новичка в этом деле, нужно знать несколько простых правил:

• Чтобы уменьшить площадь раны при обрезке секатор и пилу направляют под прямым углом к ветке.
• Толстые ветви срезают за несколько подходов лёгкими и скользящими движениями. Срезаемую часть аккуратно направляют к секатору, что позволяет не деформировать лозу.
• В любом случае, необходимо удалить все поражённые болезнью, подмёрзшие и подсохшие побеги.
• Побеги не должны быть очень длинными, достаточно 8-12 глазков на одном.
• Однолетние отростки аккуратно срезают, оставляя пеньки 5 мм в высоту.
• Для активного плодоношения достаточно оставить побеги толщиной 0,6 см, а более толстые удаляют.

Правила обрезки лозы

Методы формировки

За долгое время выращивания виноградной культуры садоводы разработали различные схемы и методы формирования куста. В основном это зависит от особенностей сорта и от погодных и климатических условий того региона, где выращивается виноград.

Веерная

Этот метод формирования куста отличается тем, что растение имеет несколько рукавов, то есть от штамба отходят несколько многолетних побегов.

Длина рукавов может варьироваться, поэтому различаются длиннорукавные веера (они могут быть от 60 до 100 см) и короткорукавные (их высота от 30 до 40 см).

Короткорукавные веера встречаются намного реже, так как их в основном используют в низинных местах. Длиннорукавные веера намного популярнее, их очень часто применяют в оформление беседок, арок и пергол.

Рукава на кусте могут идти либо в одну, либо в обе стороны.

Для укрывных сортов винограда чаще всего применяют одностороннюю схему формирования растения, что сильно облегчает процесс укрытия. Число рукавов не должно превышать трех-четырех штук.

Существуют разные схемы формирования рукавов.

Одностороннюю длиннорукавную схему разработал Ш. Н. Гусейнов. Чаще всего её формируют в три яруса. Штамбовый веер тоже очень популярный способ обрезки, применяют эту схему в регионах с благоприятными климатическими условиями. Кусты, сформированные таким методом, проблематично укрывать на зиму.

Пошаговая инструкция для формирования виноградной культуры веерным методом:

• во время первой вегетации весной молодой виноград не обрезается, осенью выбирают самый сильный из побегов и обрезают у него верхушку, оставляя на ней от 2 до 4 почек;
• во время второй вегетации обрезают два молодых образовавшихся побега: на одном из них оставляют 2-3 почки, второй будет длинным, для того чтобы на нём образовывались грозди;
• на третий вегетационный год начинают формировать рукава, их число будет зависеть от количества крепких побегов, оставшуюся часть побега требуется подвязать к самой нижней перекладине.

На следующую весну также обрезается поросль.

Внутренние побеги следует сделать короче, чем внешние.

Для плодоношения создаются звенья, для этого нижнюю базу нужно срезать на два глазка, а верхнюю лозу срезают на 5-6 глазков.

Кордонная

Кордонный метод формирования лозы выполняется в основном на высоких штамбах и применяется в тех регионах, где виноград не требует укрытия. Основной особенностью этой схемы является то, что формирование кордонов происходит в течение нескольких лет.

Кордоны – это побеги которые похожи на вытянутые шнуры и свисают вниз под собственным весом.

Варианты такого формирования могут быть разными:

• на высоком штамбе;
• обратный кордон;
• вертикальный кордон;
• чаша;
• лучевая форма и другие.

Беседочная

Беседочный метод предполагает рост куста по периметру всей площади беседки. В этом случае плодовые звенья поровну распределяются по опоре. Такие кусты имеют много древесины, поэтому ухаживать за ними намного удобнее и проще. Сформированную беседочным методом лозу проще уложить на землю и укрыть.

Самая популярная формировка – бесштамбовый четырехрукавный веер.

Такой метод формирования куста считается одним из самых простых и быстрых для начинающих виноградарей. При правильном агротехническом уходе через три вегетационного периода культура даёт высокий урожай. Такие кусты имеют от 4 до 6 рукавов, их длина колеблется от 40 до 65 см и более. По форме виноградный куст напоминает веер. В этом методе для замещения оставляют одну либо две ветки.

Чтобы четырёхрукавный виноградный куст был правильно сформирован, его необходимо правильно обрезать первые несколько лет. Разберём пошагово основные правила обрезки в этот период.

Первая вегетация

Главная задача этого периода – вырастить на молодом виноградном кусте два хорошо развитых побега.

Весной в первый год при посадке саженца на уровне земли нужно оставить последний глазок, всё остальное должно быть удалено.

Агротехнический уход в этот период должен соответствовать следующим требованиям.

• Полив. После посадки саженец необходимо полить ещё 2 раза, перерыв между поливами не должен превышать 10-14 дней. На один куст понадобится 3-4 ведра нехолодной воды. Поливать виноград в этот период нужно обязательно, даже если идут дожди. Дальнейший полив производится по мере необходимости. Последний полив в период первой вегетации целесообразно сделать в первой декаде августа. Поливы, которые производятся позже, негативно сказываются на вызревании лозы.
• Удаление лишних побегов. Как уже говорилось ранее, во время первой вегетации стоит задача вырастить два хороших побега. Иногда случается, что 2-3 глазка могут дать много побегов, если их не удалить вовремя, то виноград станет похож на метлу. Из выросших побегов нужно оставить 2 самых удачных, остальные побеги удаляются, когда достигают в длину 3-5 см.
• В сентябре необходимо провести чеканку, а также следить за появлением пасынков, и если их количество превышено, то есть необходимость удалить их. В этом же месяце развивающиеся оставленные лозы крепятся к опоре.
• Обрезку виноградной лозы проводят в конце октября, а в некоторых регионах – в ноябре, оставляя на побеге по 3 почки. Затем растение готовят к укрытию на зиму – из пластиковых бутылок делают колпак и накрывают им молодой виноград. После этого виноград поливают и укрывают торфом, опилками или хвоей. Некоторые для этих целей используют землю. Рекомендуется над головой куста сделать холмик на высоту около 25 см.

Вторая вегетация

Задача – выращивание четырёх хорошо развитых побега, они и станут основными рукавами.

На высоте нижней проволоки, прикреплённой к опоре, толщина сформировавшейся лозы должна быть около 8 мм. Зрелые ветви лозы легко узнать по характерному потрескиванию при изгибании и яркому цвету.

Невызревшая лоза на ощупь холодная и не имеет упругости.

Основные работы, проводимые в период второй вегетации.

• Во второй декаде апреля куст винограда положено раскрыть. Прошлогоднюю лунку над кустом необходимо восстановить. Это нужно для того, чтобы корневая система укрепилась и далее развивалась в нижних горизонтах. В случае необходимости короткой обрезки сделать это будет намного проще. В дальнейшем это облегчит процесс укрытия растения на зиму.
• Для того чтобы основные побеги хорошо развивались, на них нужно в течение всего периода второй вегетации удалять пасынки. Это поможет защитить рукава от ран, образующихся при обрезке.
• В третьей декаде августа обычно происходит замедление роста побегов, это самое подходящее время для чеканки побегов. Верхушку побега срезают до первого хорошо развитого листка. Определить подходящее время для этой процедуры легко – когда рост замедляется, верхняя часть побега выпрямляется.
• В этот вегетационный период хороши внекорневые подкормки. Проводятся они один раз в неделю. Спустя две недели после первых заморозков или в конце октября рекомендуется провести обрезку. Для этого рукава нужно наклонить к нижней проволоке (угол наклона 45) и на высоте 15 см обрезать лозу. Со вторым рукавом проводятся те же действия, но обрезку делают на высоте 21 см.
• Укрытие происходит по той же схеме, что и в первый вегетационный год.

Третья вегетация

Главной целью третьего вегетационного периода является выращивание двух лоз на каждом рукаве.

• После зимнего открытия лозу необходимо подвязать к нижней проволоке шпалеры. Побеги должны быть размещены в виде веера, угол наклона – примерно 40-45 градусов.
• Во время начала роста молодых побегов на каждом рукаве рекомендуется оставить не более трёх побегов, нижнюю поросль удаляют. На протяжении всего периода все новые побеги также необходимо обламывать. Сформированные рукава должны оставаться «голыми» до нижней проволоки шпалеры. Таким образом во время первой вегетации должно вырасти от 8 до 12 побегов.
• В эту вегетацию начинается и первое плодоношение. Чтобы не перегрузить растение, на побегах рекомендуется оставлять по одной грозди.
• Именно в этот период начинается процесс формирования плодового звена. В третьей декаде октября нижнюю вызревшую лозу на рукаве срезают коротко, оставляя всего три-четыре почки. Это и станет будущим сучком замещения, который будет располагаться на внешней стороне. Вторую лозу стоит обрезать не больше чем на 6 почек. Это в дальнейшем станет плодовой стрелкой.

Четвертая вегетация

Если у садовода не возникло проблем в течение трех предыдущих этапов, то к началу текущей вегетации растение будет иметь нужную форму.

После зимнего раскрытия виноград желательно подвязать.

Рукава подвязываются под углом 40-45 к нижней проволоке. Во время плодоношения, как и в предыдущем периоде, куст перегружать не следует. Осенью проводят классическую обрезку, следуя рекомендациям второй вегетации.

Виды формировки

Существует две основные схемы формировки куста винограда:

• штамбовая;
• без штамба.

Рассмотрим эти способы подробнее.

Штамбовая формировка

Рекомендации по обрезке отличаются в зависимости от возраста растения. Ниже описана пошаговая весенняя обрезка винограда на первые 4 года.

В первом сезоне нужно сформировать два основных побега. Для этого на саженце оставляют две почки.

Весна 1-го года

На второй – обрезают основной побег, который будет выполнять роль штамба. Оставляют примерно до 90 см длины, но не менее 50 см. Второй побег укорачивают до двух глазков, чтобы был запасной вариант, если с первым что-то пойдёт не так.

Весна 2-го года

В третьем сезоне обрезают все лозы, оставляя две верхние. Их укорачивают до 2-х почек, подвязывают к опоре (на арке) и разводят в стороны. Второй шаг производят осенью – обрезают побеги снизу до двух глазков, а на верхних оставляют до 15 и не менее 5 штук. Нижние станут сучками замещения, а верхние стрелками плодоношения.

Весна 3-го года

На четвёртый год обрезают отплодоносившие ветки, на нижних ветвях формируют новые звенья для плодов по тому же принципу, что и в прошлом сезоне.

Весна 4-го года

Формировка без штамба

Для этого метода существуют рекомендации для правильной обрезки винограда весной.

Весна 1-го года

В первый год срезаются сухие, повреждённые и больные части растения. Достаточно оставить 1/10 часть всех побегов. Срезают все выше 2-ой почки на 3 см.

Весна 2-го года

На второй год оставляют две или три крепких веток и 60% побегов удаляют. Обрезка производится до 2-ой почки.

Весна 3-го года

В третьем сезоне формируются плодоносящие звенья. На нижней лозе оставляют по два глазка, а на верхней от 7 до 14 почек. На рукавах оставляют по две лозы.

Видео – Обрезка молодого куста винограда

Как правильно обрезать виноград для начинающих

Перед тем, как проводить обрезку, важно определиться с возрастом куста, с вариантом формирования кроны, запастись необходимым инструментом.

Основные правила обрезки винограда

Есть определенные правила обрезки винограда, которые нужно знать тем, кто занимается выращиванием этой культуры:

• секатор должен быть исключительной остроты, предварительно подвергшийся дезинфекции спиртовым раствором;
• побеги срезают по направлению от глазка;
• срез производят только с внешней стороны куста для предотвращения нарушения естественного сокодвижения;
• плодовая стрелка располагается выше сучка замещения;
• лозу обрезают с одной стороны;
• во время обрезки выбирают молодые побеги с сучком замещения на внешней стороне;
• плодовую стрелку срезают на три см выше глазка по междоузлью;
• на один побег нагрузка может быть до 16 глазков, на одно растение – до 45;
• в осенние месяцы срез делают перпендикулярно, в весенние – наискосок.

Подготовка куста

Чтобы обрезка прошла как можно безболезненнее для куста, необходимо его подготовить, для этого Светлана Поздникина рекомендует:

• очистить ствол от сорняков, старой листвы;
• обрезать поверхностные росяные корни;
• виноград закрепить на опоре в весенние месяцы;
• осенью снять лозу с опоры и аккуратно уложить на землю;
• убрать секатором лишние плети.

Особенности обрезки винограда пошагово

Особенности обрезки лозы зависят от времени года. В каждом сезоне важно соблюдать сроки. В случае их нарушения можно навредить растению.

Летом

Залогом получения богатого урожая считается летняя обрезка. В противном случае все силы виноград отдаст на рост. Кроме того, излишняя густота затеняет ягоды, ослабляет иммунитет лозы.Особенности летней обрезки:

• Лишнюю поросль убирают в начале июня, когда длина побегов не превышает 15 см.
• В июле производится прищипка для стимулирования цветения во время сброса колпачков, для этого нужно отступить 10 см от первого соцветия.
• На протяжении лета по необходимости проводят пасынкование, удаление побегов второго порядка, которые затеняют завязи, забирают у них питательные вещества.
• В августе во время выпрямления верхней части побегов делают чеканку, прищипывание верхушек побегов на 15-20 см. Противопоказанием к чеканке считается засушливая погода, повреждение кустов болезнями.
• За 2-3 недели до уборки урожая производят удаление лишней листвы.
• осле опыления при формировании соцветий прореживают грозди.

Весной

“По поводу весенней обрезки мнение среди садоводов неоднозначное, — говорит эксперт. — Противники этой процедуры опасаются за “плач лозы”, который способен погубить виноград, затапливая его глазки. Этой проблемы несложно избежать, делая срезы не по направлению к глазку, а от него”.

Весенняя обрезка направлена на формирование растения, плодового звена. Процедуру проводят, когда температуры не опускаются ниже плюс 10 градусов, отсутствуют ночные заморозки, до распускания почек. Прежде всего устраняют лозы, отплодоносившие в прошлом сезоне, оставляя от двух до четырех плодовых стрелок.

Осенью

Осенняя обрезка проводится спустя пару недель после сбора урожая и листопада. “Если на растении еще много листвы, то ее удаляют искусственным образом. Осенняя обрезка является санитарной, во время нее удаляют засохшие листья, старые многолетние побеги, неправильно растущие плети”.

Во время такой обрезки оставляют молодые побеги, лишенные повреждений, толщиной до семи мм, на которых больше всего глазков. Общий процент удаленных побегов зависит от их прироста, но не более 80%.”Важно оставить нужное количество почек на плодоносящих плетях следующего сезона. Лозу обрезают до живой древесины, которая на срезе имеет светло-зеленый оттенок. Над почкой должно остаться до двух см живого побега”, — объясняет специалист.

Обломка побегов

Сначала и до конца лета систематически осматривают виноград и лишние ветви удаляют. Не оставляют многочисленную дикую поросль, растущую от корней. Она забирает жизненные ресурсы растения и затеняет посадки, что сказывается на качестве плодоношения.

Многочисленные боковые побеги забирают большую часть питательных компонентов и не дают вызревать крупному винограду

Для этой процедуры необязательно пользоваться секатором, можно обломать побеги руками.

Прищипка

Мероприятие, проводимое незадолго до цветения. Надо двумя пальцами прищипнуть верхушку побега с ещё закрытыми листками. Оптимальный отступ для прищипки — 10 см (над первым соцветием).

Прищипывают верхнюю часть побегов

Эти действия часто сочетают с этапами вырезки пасынков и нормирования виноградных гроздей. Эффект от процедуры сохраняется до 15 дней, затем повторяют манипуляции.

В итоге удаётся притормозить интенсивный рост боковых ветвей и ускорить завязывание цветочных кистей.

Пасынкование

В июле нарастает немало боковых ответвлений, формирующихся между основным побегом и листовой массой.

Срезают нижние пасынки, оставляя пеньки длиной не менее 2 см

Поступают следующим образом:

• срезают пасынки над первым листом при основании, оставляя пеньки высотой до 2 см;
• удаляют все усы (если лоза привязана к опоре).

Одновременно прибегают к подвязке винограда. Осматривают кусты раз в неделю и убирают новые пасынки.

Чеканка

По принципу действий чеканка напоминает прищипку

По технологии чеканка похожа на прищипку. Единственное отличие — захватывается бо́льшая часть верхушки (до 40 см). Допустимо делать это вручную, но лучше воспользоваться острым ножом, предварительно продезинфицированным. К процедуре приступают, когда верх побега полностью выпрямляется и на нём раскрывается около 8–9 листьев. Для нормального развития культуры достаточно оставить на лозе 14–15 листков.

Если сделать чеканку раньше, то растение начнёт зарастать пасынками и это негативно скажется на размере ягод и их вкусовых показателях.

Осветление

Под этим шагом понимается прореживание зелёной массы для улучшения вентиляции кустов. Обрывают до 5–7 листков на кроне и нижнюю состарившуюся листву. Так поступают сразу после цветения в момент завязывания гроздей.

Удаляя лишнюю листву, удается получить более крупные грозди

Типичная ошибка многих виноградарей — оставлять обрезанную листву под кустами. Всё сорванное надо вынести за пределы участка. Иначе в листьях размножаются болезнетворные бактерии, которые со временем поражают виноград.

Если урожай чрезвычайно обильный, то рекомендуется сделать нормирование гроздей. Тогда количество плодов перерастёт в качество. Для этого удаляют мелкие кисти, оставляя только большие. На одном развитом побеге должно быть не более 3 шт., на слабом — достаточно одной грозди.

Зимой

Последнюю обрезку производят в конце октября-начале ноября. В это время на срезе лоза становится коричневой, во время сгибания слегка потрескивает. Если осенние работы были пропущены, то в зимние месяцы можно произвести санитарную обрезку (при температуре не ниже минус три градуса). В противном случае куст на морозе расслоится, растение не перенесет морозы.

Зимнюю обрезку проводят только хорошо заточенным секатором, не используя ножовку или нож, которые не позволят сделать на подмерзшей лозе аккуратный срез.

Нюансы

“В первые годы жизни виноградника важно обратить особое внимание на его обрезку. Это мероприятие проводят не только для санитарных целей, но и для формирования плодовых звеньев, формы куста. Процедура оказывает непосредственное влияние на будущую урожайность лозы”.

Первый год выращивания

В первый год выращивания цель обрезки состоит в сохранении двух нижних почек. Остальные необходимо удалить. Из оставленных вырастают два побега, которые наклонно подвязываются в разные стороны.

Второй год выращивания

На второй год выращивания виноград обрезают по весне до начала периода вегетации. После процедуры на молодом кусте должно остаться два побега с тремя-пятью глазками.

В осенние месяцы два глазка, оставленных весной, обрезают на стрелку плодоношения и сучок замещения. Для этой цели на будущем сучке оставляют не более трех глазков, на плодовой лозе – не более 10. Остальное удаляют.

Третий год выращивания

На третьем году выращивания винограда после того как исчезнут заморозки, с винограда снимают укрытие. Плодовые стрелки подвязывают горизонтально к нижней проволоке шпалеры таким образом, чтобы верхушки располагались в разных сторонах. Для формирования лозы рекомендует:

• Произвести чеканку, отрезать стебли на 10-20 см в августе.
• После листопада укоротить крайние четыре вертикальных побега, которые отплодоносили в сезон, с частью рукава.
• На каждом плече растения останется одно звено с двумя вертикальными побегами. Ближний побег к центру обрезают, оставив по две почки. Дальние обрезают, оставив по четыре почки.

При желании можно оставить больше почек, но не более 10. Таким образом подстраховываются на случай заморозков. “Оптимально на сучках замещения оставить три почки, на плодовых стрелках – шесть”, — советует эксперт.

Технология весенней обрезки винограда

Существуют различные виды обрезки винограда в течение весенне-летнего периода:

• обрезка с целью формирования куста — производится ранней весной по нераскрывшимся почкам;
• обломка зелёных побегов — позволяет регулировать нагрузку куста плодовыми почками (глазками) и улучшает условия развития винограда (освещённость и проветривание);
• пасынкование — операция по удалению (укорачиванию) побегов второго порядка (пасынков) для уменьшения бокового прироста лозы, даёт возможность регулировать питание куста в период активной вегетации;
• прищипывание — заключается в прищипывании верхушек плодоносных побегов для ограничения их роста и предотвращения осыпания цветков (проводится в основном на сильнорослых сортах винограда).

Чтобы грамотно обрезать виноградный куст, нужно знать строение плодоносящих побегов (лоз). Для лозы характерно сочетание: плодовая стрелка — сучок замещения, которое называется плодовым звеном. Именно обрезка куста на плодовое звено является самой простой и наиболее распространённой формой обрезки винограда.

Рис. 1. После весенней обрезки плодовое звено состоит из: а — сучка замещения, б — плодовой стрелки. Рис. 2. Отплодоносившие лозы ранней весной обрезают, формируя новое плодовое звено (стрелками показаны удаляемые части побегов)

Плодовой стрелкой называют лозу, обрезанную на шесть-восемь глазков, на которой формируется урожай будущего года. Сучок замещения представляет собой однолетний побег, обрезанный на два-три глазка и расположенный с внешней стороны по отношению к центру куста. Его оставляют как можно ближе к основному рукаву или штамбу.

Из этого побега на следующий год образуется новое плодовое звено. Если плодовые стрелки развиты недостаточно или сорт винограда имеет невысокую урожайность, при обрезке оставляют две стрелки и один сучок замещения. Такое плодовое звено называется усиленным. Отплодоносившую плодовую стрелку вырезают, заменяя новым плодовым звеном.

Важно: при обрезке сучка замещения срез следует делать наискось, чтобы верх среза располагался с наружной стороны побега.

Обрезка молодого куста винограда

Как правило, плодоносить виноград начинает на третий-четвёртый год после высадки на постоянное место. Но при хороших условиях выращивания получить урожай можно уже на второй год. В течение первых трёх-четырёх лет производится формировка саженца путём его обрезки.

Важность этой операции заключается в том, что при формировке закладывается основа будущего куста — его рукава, которые служат опорой для плодоносящих побегов, проводниками воды, минеральных и пластических веществ и местом для их запаса. Перед проведением работ по обрезке молодого растения следует узнать об основных типах формировки винограда и их особенностях.

В зависимости от климатических условий региона и вида культуры (укрывная или неукрывная) выделяют несколько типов формировки: бесштамбовая, штамбовая, арочная (беседочная).

Фотогалерея: примеры формировки виноградных кустов

Головчатый тип формировки применяется в промышленном способе выращивания винограда — при этом «голова» куста образуется в результате ежегодной короткой обрезки побегов у самого основания

Для безопорной чашевидной формировки характерны рукава (три и больше), отходящие от штамба по радиусу куста; обрезка побегов выполняется на стандартное плодовое звено

При выращивании винограда в арочной культуре используются различные виды формировки кустов, в зависимости от высоты штамба и количества рукавов

Для начинающих виноградарей представляют интерес формировка по системе Гюйо и бесштамбовая веерная многорукавная, как наиболее простые и достаточно эффективные для всех сортов винограда.

Формировка винограда по системе Гюйо

Этот тип формировки используют преимущественно для укрывных сортов, т.к. в данном случае облегчается снятие рукавов со шпалеры, пригибание их к земле и укрытие на зиму.

Процесс обрезки куста по системе Гюйо состоит в следующем:

1. Весной посаженный молодой саженец винограда обрезают до высоты 15–20 см от уровня земли, оставляя две-три самые развитые почки. При создании благоприятных условий в первый год вегетации к осени на нём вырастает 2–4 хорошо развитых, вызревших побега диаметром 6 мм в средней части и длиной более 1 м.
   
2. Осенью побеги обрезают: один — на четыре почки, второй — на две. Побеги первого года — это будущие рукава виноградного куста. Обрезку следует проводить не вплотную к почке, а отступив 2–3 см. На зиму побеги снимают со шпалеры и укрывают.
3. Весной второго года после освобождения саженца от укрытия побеги подвязывают к нижней проволоке под углом 45 градусов, направляя их в противоположные стороны. Из глазков в течение вегетационного периода вырастает шесть вертикальных побегов. Если побеги тонкие (толщиной меньше 7 мм), то все четыре выбранных побега обрезают на две-три почки. Тонкие побеги сигнализируют о том, что куст ещё не готов к плодоношению. Если же толщина побегов больше 7 мм, то можно провести обрезку на плодоношение.
   
4. Осенью ближайшие к штамбу побеги обрезают на 2–3 почки (это будут сучки замещения), а более отдалённые побеги — на 4–7 почек (это плодовые стрелки). Таким образом, получают два плодовых звена. Лишние побеги удаляют.
5. Весной третьего года плодовые стрелки горизонтально подвязывают к нижней проволоке шпалеры. Вырастающие из глазков в течение лета плодоносящие лозы подвязывают соответственно ко второй и третьей проволокам. Чтобы не перегружать куст глазками, в начале лета делают их обломку, оставляя три-четыре верхних почки.
   
6. Осенью 3-го года после сбора урожая отплодоносившие лозы полностью вырезают. Из двух побегов, выросших на каждом из сучков замещения, формируют новые плодовые звенья. При этом верхний побег нужно обрезать как стрелку плодоношения, а нижний — как новый сучок замещения.
7. Во все последующие годы обрезка виноградного куста производится аналогично.

Для обрезки на плодовое звено необходимо выбирать самые развитые побеги. Лозы, имеющие наибольшую толщину, можно обрезать длиннее, чем тонкие (на 8–10 глазков). Бывают случаи, когда на сучке замещения вырастает только один побег. Его следует обрезать по типу сучка замещения, т.е. на два-три глазка. Для формирования плодовой стрелки в этом случае используется наиболее сильный побег на лозе прошлого года.

При обрезке побегов следует обращать внимание на то, чтобы плодовая стрелка всегда была выше, а сучок замещения — ниже по отношению к основанию куста.

Бесштамбовая веерная формировка винограда

Развитие рукавов виноградного куста происходит в несколько этапов и зависит от типа формировки: бесштамбовой или штамбовой. При бесштамбовой формировке рукава растут непосредственно из головной части куста. Количество рукавов на одном кусте варьируется от двух до восьми. Но оптимальным вариантом считается двух- или четырёхрукавная формировка. Наибольшее распространение имеют такие бесштамбовые многорукавные формировки винограда, как веерная, односторонняя полувеерная и кордонная. Принцип образования плодового звена при указанных видах формировки аналогичен системе Гюйо.

Веерная формировка условно получила своё название от формы расположения рукавов винограда в плоскости шпалеры в виде веера. В процессе обрезки и развития куста побеги крепятся на разном уровне на проволоках шпалеры, начиная от самой нижней.

Схема веерной четырёхрукавной формировки молодого саженца приведена ниже.

В результате ежегодной весенней обрезки на 4-й год жизни куста образуется четырёхрукавная веерная формировка

1. Весной первого года на однолетнем саженце укорачивают стволик, оставляя два-три самых нижних глазка. Выросшие за лето побеги пригибают к земле и укрывают на зиму.
2. Два наиболее мощных побега, выросших на саженце в первый год вегетации и расположенных как можно ниже, весной второго года обрезают на три глазка каждый, остальные удаляют.
3. Развившиеся за лето четыре-шесть побегов подвязывают к проволоке шпалеры симметрично в разные стороны. Осенью побеги снимают со шпалеры и укрывают.
4. Весной третьего года четыре лучших лозы используют для формирования рукавов. Для этого после обрезки на 0,4–0,6 м побеги разводят по два в разные стороны в виде веера и наклонно подвязывают к проволоке. Остальные глазки обламывают, оставляя два-три верхних. Таким образом на кусте образуется четыре рукава.
5. На конце каждого рукава весной четвёртого года формируют плодовые звенья, то есть сучок замещения и плодовую стрелку. При этом нижерасположенную на внешнюю сторону лозу обрезают коротко (на 2–3 глазка) на сучок замещения, а вышерасположенную — подрезают на 5–10 глазков по типу плодовой стрелки и подвязывают горизонтально.
6. В последующие годы из лоз, выросших на сучке замещения, формируют новый сучок замещения и плодовую стрелку аналогично описанному выше. А отплодоносившую старую стрелку удаляют. При этом срез необходимо делать с оставлением небольшого пенька 1,5–2 см, в противном случае на рукаве образуется глубокая рана, вызывающая отмирание тканей, сосудов и ослабление питания оставшихся лоз.

Односторонняя полувеерная формировка принципиально не отличается от веерной. Разница состоит в том, что рукава располагаются по одну сторону от головной части куста. Как правило, при таком виде формировки куст имеет минимум три рукава.

Кордонная формировка винограда

Кордонная формировка кустов с различной высотой штамба используется преимущественно в районах неукрывной культуры винограда, а также на морозостойких сортах, не требующих укрытия на зиму. Отличие этого типа формировки от бесштамбовой в том, что при штамбовой формировке винограда вначале выращивают главный ствол куста — штамб, от которого впоследствии будут отходить рукава. Высота штамба обычно составляет от 0,2 до 0,8 м.

Традиционно при кордонной формировке рукава располагаются на одноплоскостной вертикальной шпалере. В результате все части виноградного куста достаточно освещены и хорошо проветриваются. Кордон имеет различную форму: горизонтальную, вертикальную, наклонную, может быть одно- или двухплечевым. Зависит это от направления расположения рукавов.

Горизонтальный и наклонный кордоны применяют в основном для формировки кустов укрывных сортов, что обеспечивает удобство снятия и укрытия рукавов осенью в северных регионах. Для этого вида формировки характерно наличие нескольких горизонтально расположенных рукавов винограда. При выведении горизонтального кордона рукава подвязывают к нижним проволокам шпалеры. Плодовые звенья формируются путём обрезки всех нижних побегов, расположенных ниже рукава. Верхние глазки при этом оставляют для плодоношения.

Рис. 1 — Куст первого года жизни. Рис. 2 — Обрезка куста на второй год. Рис. 3 — Куст весной третьего года. Рис. 4 — Куст в конце третьего года. Рис. 5 — Куст после обрезки весной четвёртого года

1. В первый год жизни виноградного куста выращивают один-два длинных побега. Высокое качество саженцев и хороший уход обеспечивают длину побегов к концу вегетационного периода более 100 см.
2. Весной второго года для формирования штамба на самом мощном побеге отмеряют 50 см и выше этого места оставляют четыре-шесть глазков. Нижние глазки обламывают. В случае надобности временно могут быть оставлены из них один-два плодоносных побега.
3. На третий год весной все побеги на штамбе обрезают. Из четырёх-шести верхних побегов прошлого года два нижних обрезают на сучки замещения (на 2–3 глазка), а расположенные выше два самых сильных побега — на плодовые стрелки (от 6 до 15 глазков каждая).
4. В результате обрезки весной четвёртого года на сучках замещения формируются новые плодовые звенья (сучок замещения из нижнего побега и плодовая стрелка из верхнего). При этом все побеги прошлого года удаляют, а новые плодовые стрелки подвязывают горизонтально к нижней проволоке.

Вертикальный кордон формируют при выращивании морозостойких сортов винограда, особенно при расположении шпалер вдоль строения или ограды. В этом случае рукава подвязывают к шпалере вертикально. Все глазки в районе нижней проволоки обламывают, оставляя только два глазка: один над проволокой, второй — под ней. В результате на рукаве образуется два побега, направленных в разные стороны от проволоки.

Благодаря обрезке рукавов в два-три приёма к весне четвёртого года куст винограда имеет формировку вертикального кордона

1. В год посадки на кусте выращивается один длинный побег.
2. Осенью его обрезают на длину всей хорошо вызревшей части таким образом, чтобы крайний глазок был расположен с нижней стороны — для продолжения рукава.
3. Весной второго года побег подвязывают наклонно к нижней проволоке. Когда глазки начнут распускаться, то все нижние, кроме крайнего, обламывают. Прореживают также и верхние глазки, оставляя между ними расстояние 30–35 см. Все побеги, кроме последнего, (крайнего) должны вырасти на верхней стороне рукава и быть направлены вверх.
4. Осенью второго года развившиеся на рукаве лозы подрезают на 2–3 глазка, а последнюю лозу, выросшую из крайнего нижнего глазка, подрезают на полную длину рукава.
5. На третий год весной также обламывают почки на новой части кордона, оставляя несколько побегов на расстоянии 30–35 см.
6. К осени третьего года на двух-трёхглазковых побегах вырастает по 2 побега. Нижние подрезают на 2–3 почки, получая сучки замещения, а верхние — на 5–6 почек, которые образуют стрелки плодоношения.
7. Весной четвёртого года после поднятия рукава стрелки плодоношения подвязывают к нижней проволоке, добиваясь их горизонтального положения.

Благодаря мощному многолетнему штамбу и рукавам при формировке кордона, виноградный куст имеет большой запас старой древесины, который позволяет выдерживать большую нагрузку на куст урожаем

Зелёные операции на молодом кусте винограда

К зелёным работам (операциям) относятся вспомогательные работы на винограднике, которые проводятся в конце весны-начале лета и дополняют обрезку и формировку растений. Это обломка глазков и зелёных побегов, их пасынкование и прищипывание.

Во время ранневесенней обрезки (до раскрытия почек) невозможно отличить плодоносную почку от бесплодной. Для определения оптимального количества плодоносных побегов используется зелёная обломка. Она позволяет отрегулировать окончательную нагрузку виноградного куста глазками и помогает поддерживать выведенную формировку куста. Операция по обломке зелёных побегов является очень щадящей для растений, т.к. раны, которые образуются при обломке, небольшие и достаточно быстро зарубцовываются. Молодой растущий мягкий по­бег обламывается при лёгком надавливании большим пальцем в его основании.

При распускании из почки может выйти до трёх побегов, но оставлять нужно только один, наиболее сильный, а остальные следует обламывать

В результате обломки удаётся достичь лучшего соотношения между плодоносными и бесплодными побегами, а также поддержать нормальный световой и воздушный режим в кроне куста. Всего за вегетационный период нужно сделать две-три обломки. Первая обломка производится, когда побеги на рукавах достигнут в длину 2–3 см. Не следует обламывать глазки, которые в дальнейшем могут потребоваться для создания и поддержания формы куста.

Вторую обломку необходимо выполнить, когда побеги достигнут в длину 10–15 см. При таком размере уже можно отличить плодоносные побеги от бесплодных. У плодоносных всегда первым появляется соцветие, а у бесплодных — усик. Если сорт винограда высокоурожайный и соцветий много, все бесплодные ростки следует удалить. При недостаточном количестве соцветий часть бесплодных побегов оставляют для поддержания роста и развития куста.

На побеге длиной 8–12 см очень чётко просматриваются соцветия, этот побег — плодоносный

Обломкой можно в определённой степени поправить обрезку, если были допущены ошибки, отрегулировать общую силу роста куста, создать лучшие условия освещения и проветривания куста. Особенно вредны лишние побеги на перегруженных плодоносящих кустах. Их удаляют в первую очередь.

Обломку зелёных побегов всегда производят в случае, если они:

• проблемные, больные, слабые, непригодные для дальнейшего роста и развития куста;
• являются двойниками и тройниками основных глазков, т.к. они имеют свойство разламываться и повреждать лозу;
• лишние в сравнении с необходимым количеством глазков на лозе, они оттягивают на себя питание и тормозят развитие основных частей куста;
• недоразвитые побеги из числа плодоносных, их удаление способствует улучшению качества ягод.

Видео: обломка глазков на молодом кусте винограда

Весной с наступлением тепла и началом активной фазы вегетации, кроме основных побегов, на виноградном кусте образуются побеги «второго порядка» – пасынки. Их роль в развитии молодого винограда неоднозначна. С одной стороны, пасынки забирают питание у плодоносных побегов и способствуют развитию грибковых болезней, загущая куст. На стадии созревания винограда большое количество пасынков может даже замедлить этот процесс.

Загущая куст, пасынки мешают его достаточному освещению и проветриванию, поэтому их максимально удаляют

Однако в некоторых случаях пасынки не удаляют. Благодаря более сильному развитию пасынковых побегов по сравнению с основными, на проблемных кустах винограда из них формируют новые плодовые звенья. Их используют при восстановлении повреждённых морозом либо неправильно сформированных кустов. В этом случае на пасынках длиной 15–20 см для ускорения их роста прищипывают верхушки.

Видео: пасынкование молодого куста

Обрезка взрослого куста винограда

При нормальном развитии виноградный куст обладает большой энергией роста и образует множество растущих побегов из основных, замещающих, спящих и пазушных почек. Если оставлять их все, то:

• большая часть энергии роста пойдёт на развитие бесплодных жирующих и порослевых побегов в нижней части растения, где находятся основные запасы питательных веществ;
• создадутся не самые благоприятные условия для формирования будущего урожая, так как на затенённых побегах загущённого куста не образуются плодовые почки.

Поэтому весной с самого начала пробуждения и роста винограда необходимо обрезать и обламывать заведомо лишние, а также искажающие формировку куста побеги, более слабые двойники и тройники. Из жирующих побегов следует оставить единичные, растущие с наружной стороны в средней и нижней части рукавов, которые пригодятся впоследствии для образования новых рукавов или разветвлений. Когда начнут формироваться соцветия, нужно провести вторую обломку — проредить бесплодные побеги.

Во время весенней обрезки следует удалить лишние и слабые побеги, а также отплодоносившие лозы

В общих чертах процессы обрезки, зелёной обломки и пасынкования взрослого куста винограда аналогичны процессам, применяемым для молодого растения, с использованием рассмотренных ранее формировок. Главным критерием правильной обрезки должна стать общая сумма оставленных на кусте почек (глазков). На взрослом она не должна превышать 40 почек, то есть можно оставлять 5–7 побегов, а остальные вырезать.

Обрезка винограда на арке

Арочная культура — одна из древнейших форм ведения виноградного растения и пользуется заслуженной популярностью во многих виноградных регионах мира. Беседочная формировка отличается большим многообразием как опорных конструкций, так и способов расположения виноградных лоз в их пространстве. Опоры могут быть как одиночными (беседка), так и соединёнными в виде сложных галерей, тоннелей или арок.

Перголы, арочные и тоннельные конструкции наиболее распространены в форме прямоугольной арки или округлого свода. Они могут состоять из рядов дугообразных прутьев, соединённых в верхней части, или в виде вертикальных опор, соединённых в двух смежных рядах перекладинами. Между рядами традиционно натянута проволока или прикреплены деревянные рейки, образующие своеобразную сетку, сверху донизу увитую лозой, что создаёт впечатление своеобразного зелёного тоннеля.

При беседочной формировке в виде тоннеля кусты сажают вдоль двух вертикальных одноплоскостных шпалер, соединённых между собой вверху дугами или перекладинами; побеги при этом обрезают на плодовое звено

При беседочных формах ведения виноградного растения используют сильнорослые сорта винограда, сформированные в виде крупных вертикальных кордонных, длиннорукавных веерных формировок и их различных сочетаний. Кусты сажают с обеих сторон беседочной конструкции, при этом их кроны равномерно распределяются в пространстве, занимая горизонтальную, а при необходимости и вертикальную плоскости.

В принципе, абсолютно не важно, что у вас получится в итоге — веер, кордон, их сочетание, или вообще до сих пор не известная науке формировка. Главное в этом случае — рационально и равномерно распределить в пространстве опоры плодовые звенья (лозы плодоношения), не допустив излишнего загущения листового покрова.

Если куст на беседке сформирован в виде вертикального кордона, то обрезку побегов выполняют аналогично обычной формировке вертикального кордона

Видео: обрезка винограда на арке

Особенности весенней обрезки в регионах

При проведении обрезки винограда весной в регионах, необходимо учитывать климатические особенности определённой местности, её рельеф и возможность наступления критических ситуаций в виде внезапных возвратных заморозков либо необычной для этого времени года жаркой погоды с засухой.

В укрывной зоне виноградные кусты обрезают в два срока: осенью — перед укрытием кустов до наступления осенних заморозков и весной — после открывания кустов до распускания почек и развития побегов. В районах неукрывного виноградарства кусты обрезают в осенне-зимний период, спустя 15–20 дней после листопада, и продолжают всю зиму (в безморозные дни) до распускания почек весной.

При определении длины обрезки плодовых лоз в общем случае нужно учитывать, что наиболее высокой продуктивностью отличаются глазки среднего яруса (4–9 узлы лозы).

Обрезка винограда весной в Украине

Обрезку кустов винограда в условиях Украины начинают во второй-третьей декаде февраля — в дни, когда температура воздуха не опускается ниже минус 6–8⁰С.

По структурной формуле урожая винограда обрезка кустов существенно влияет на развитие побегов винограда, коэффициент плодоношения и среднюю массу виноградной грозди. В результате проведения такой операции задают определённую нагрузку кустов винограда глазками или плодовыми стрелками. Основная цель обрезки виноградника — оставить на виноградном растении оптимальное количество ячеек (стрелок), при котором побеги с соответствующей сортовой производительностью будут обеспечивать получение надлежащего урожая без ослабления силы роста виноградных кустов.

При формировании кустов винограда по типу горизонтальных границ на рожках формируют плодовые звенья: обычные (сучок на два-три глазка и плодовая стрелка — на четыре-восемь глазков) или усиленные (сучок на два-три глазка и две стрелки — на четыре-шесть и шесть-восемь глазков), выбор которых зависит от количества рожков на рукавах и результатов определения оптимальной нагрузки.

Обрезка кустов винограда на плодовое звено позволяет реализовать принцип ежегодного восстановления. Плодовая стрелка обеспечивает получение урожая винограда, а сучок — образование хорошо развитых побегов, из которых в следующем году будет сформировано полноценное плодовое звено. Однако каждый отдельный куст винограда отличается характером развития однолетних побегов. Поэтому на практике возможно и определённое отклонение от обычного обрезания на плодовое звено.

Видео: обрезка винограда в Украине

Обрезка винограда весной в Беларуси

В условиях юга Беларуси обрезку укрывных сортов проводят в ноябре, за пару недель до укрытия виноградника и наступления первых устойчивых заморозков, а неукрывных кустов Альфы и сортов прибалтийской селекции на беседках — ранней весной, после схода снега, во время обрезки плодовых деревьев и кустов. В виду большой продолжительности светового дня очень много нарастает лозы за период вегетации. Поэтому «зелёная» обрезка винограда в Беларуси имеет свои правила. Как и у всех, это пасынкование, но и чеканка побегов в более ранние сроки, чем это требуется для вызревания лозы. Обычно она производится на высоту шпалеры, и новые листья уже растут на пасынках, которые периодически тоже прищипываются.

Видео: обрезка винограда весной в Беларуси

Обрезка винограда весной в средней полосе России

Повреждение винограда зимними морозами — ситуация в средней полосе России достаточно частая. В Подмосковье обрезка — единственный способ, позволяющий спасти ситуацию. При этом стараются оставить больше глазков на молодых побегах. В случае, когда из-за морозов пострадала вся верхняя часть лозы, её срезают, стараясь сформировать больше побегов из оставшегося пенька. Если образуется достаточное количество волчковых побегов, особенных затруднений с этим не возникнет.

Учитывая климат средней полосы России с его сравнительно непродолжительным вегетационным периодом, важно отбирать быстросозревающие сорта. Чтобы ускорить процесс созревания, следует делать сильную обрезку растения. В отличие от обрезки плодовых деревьев, обрезка винограда производится не только в период покоя растения, но и в период активного роста. Важно помнить, что виноград плодоносит только на боковых приростах текущего года.

Видео: особенности обрезки винограда в средней полосе России

Разновидности обрезки

В течение первых 3-4 лет жизни виноградные кусты обрезают с целью их правильного формирования – создаются ветви, на которые будет приходиться вся нагрузка. Несущие ветви формируют поэтапно. Формировать куст можно такими методами:

• штамбовым;
• бесштамбовым.

В обоих случаях нужно соблюдать:

• рекомендованную схему обрезки;
• сроки обрезки;
• требования по уходу.

Штамбовая и бесштамбовая формировка отличаются друг от друга такими особенностями:

• Штамбовая обрезка. Формируют основной стебель – от него отходят несущие ветви виноградного куста. Стебель имеет высоту – 200-800 см.
• Бесштамбовая обрезка. Прикорневой головкой испускается несколько несущих ветвей – 2 или 4.

Штамбовая обрезка

Такой способ обрезки применяется, если виноград выращивают без укрытия на зиму, для морозостойких сортов, выращиваемых в больших объемах. Также штамбовую обрезку применяют виноградари в теплых климатических зонах.

Виноградные кусты, которым обеспечен хороший уход, растут больше сотни лет.

Формирование штамба производится на первом году высадки винограда. Выполнение штамбовой обрезки по годам жизни:

• Первый год. Обрезание верхушки. Оставив после корня 2 почки, избавляют саженец от лишней поросли.
• Второй. Штамб не затрагивают. Убирают побеги, выросшие за минувший сезон. Найдя самый мощный побег, обрезают его верхушку так, чтобы осталось от 7 до 12 почек. На замену оставляют один маленький побег – его укорачивают до 2-3 глазков.
• Третий. В это год происходит формирование высоты и формы штамба. Оставленные ранее побеги становятся несущими «рукавами» — их уменьшают на 2 почки, а затем подвязывают к поддерживающим опорам. Затем укорачивают побеги, оставленные ради резерва – у одного убирают 2 почки (оставляют в качестве сучка замещения), у второго убирают 5-6 глазков.
• Четвертый. Приходит время обрезки верхних «рукавов» и удаления всех лишних побегов – куст формируется так, как пожелает виноградарь.
• Пятый. Оставляют только главные ветви, образующие плодовую структуру куста. Всё лишнее обрезают.
• Шестой. Формируя куст, отрезают 2 почки у сучка замещения, а плодовую стрелку укорачивают, оставляя 7-8 почек.

Благодаря штамбовой обрезке, удается, экономно расходуя площадь, получать обильные урожаи.

Бесштамбовая обрезка

Это более быстрый способ формирования. Хватит трех лет, чтобы получился правильно растущий виноград, дающий завидный урожай. Порядок бесштамбовой обрезки по годам:

• Первый год. Убирают побеги с повреждениями и деформациями. Также надо удалить 90% молодой поросли. Оставшиеся ростки – 2 штуки, обрезают, оставив 2-3 см после 2-ой почки.
• Второй. В этот год удаляют 60% поросли. На ростках надо оставить всего 2 побега – выбирают самые мощные, так как именно им придется нести на себе груз спеющих гроздей. Укорочение должно оставить на побегах по 2-3 почки – до осени здесь прорастет множество побегов.
• Третий. Этап формирования плодовых звеньев. Нижнюю лозу подрезают на 2-3 глазка, верхнюю (плодовую стрелку) – на 7-10 почек. Так формируют несущие «рукава» – каждому из них оставляют по две лозы, а все прочие побеги удаляют.

Чтобы виноград радовал урожаями, важно соблюдать правило – при обрезке оставляют плодоносящие побеги и 2 или 3 сучка, которые в дальнейшем помогут обновить крону.

Обрезка плодоносящего винограда

Благодаря зеленым операциям на плодоносящем винограде, удается регулировать рост и урожайность кустов. Иногда приходится убирать лишние плодоносящие побеги – если виноградный куст перегружен.

Обломка

Ускоряется формирование куста обломка, устраняются ошибки, допущенные при обрезке. Улучшается проветриваемость и прогреваемость. Правила обломки:

• Удаление ненужных побегов, растущих на голове и рукавах куста. Оставляют побеги на замену и обновление. У сортов с неравномерным прорастанием побегов из спящих глазков, обломка проводится два раза.
• Прежде всего, обламывают зеленые побеги, выросшие в кронах.
• Если кусты недогружены, обломка не нужна.
• Обломка производится путем выламывания побегов до одеревеневшего ствола.

Позднюю обломку выполняют секатором, но она наносит вред кусту – ослабляет растение.

Прищипывание пасынков

Прищипывают молодые травянистые побеги, растущие на плодовой стрелке. Цели прищипывания пасынков:

• ускорение восстановления листовой кроны или скелета;
• остановка роста побегов – чтобы предотвратить осыпание.

На недогруженных кустах прищипывают сильнорослые побеги – несколько штук, над 3 или 5 почке. Пасынки, полученные после прищипывания, можно будет использовать на следующий год – для формирования плодового звена.

Как правильно пропасынковать виноград и как влияет пасынкование на урожайность, расскажет знаток в следующем видео:

Чеканка

Ее делают ради ускорения созревания ягод – при замедлении роста зеленых побегов. Удаляют втянувшиеся макушки по 4-7 почек. Условия для проведения чеканки:

• орошение;
• сильный рост побегов;
• слабое вызревание.

Если виноград растят без полива, чеканку не делают. Также она не нужна слаборослым сортам.

Весенняя обрезка поврежденных кустов

Если виноград подмерз за зиму, есть большой шанс восстановить растение. По крайней мере, частично. Рассмотрим способ восстанавливающей обрезки после различных повреждений.

Кусты замерзли

Сначала проверяют состояние почек, сделав на них надрезы:

• зеленый цвет свидетельствует о здоровье почек;
• черный и темно-коричневый – о повреждении.

Надрезы делают, продвигаясь от основания к верхушке ветки. Сосчитав погибшие глазки, вычисляют объем повреждений. В зависимости от урона, предпринимают следующие действия:

• Если гибель составила менее 80%, оставляйте при формировке больше почек, чем это предусмотрено схемой.
  Дополнительный урожай получают благодаря побегам на плодоносящих ветках, оставленных при осенней обрезке.
• Если погибло свыше 80%, нужна санитарная обрезка в два этапа. До распускания почек удаляют подмерзшие ветки и поврежденные несущие рукава. При появлении зелени санитарную обрезку завершают, удаляя лишнюю поросль.
• При 100% поражения проверяют пасынки – будучи более морозостойкими, они чаще переживают зиму. Если на пасынках тоже погибли почки, можно сформировать плодоносящие звенья из молодой поросли или жирующих побегов, растущих из почек на многолетних ветвях.

Обморожение корневой системы

В морозные, но малоснежные зимы, часть корневой системы винограда повреждается или гибнет. Необходимые действия:

1. Раскапывают землю воле куста.
2. Выполняют надрезы корней. У неповрежденных корешков срезы белые, у обмороженных – темно-коричневые. При диаметре обморожения корней до 2,5 мм, лоза восстановится на будущий год. Главная задача садовода – снизить нагрузку на корневую систему, коротко обрезав плодоносящие ветви.

Весенний град

Если весной прошел град, и кусты потеряли много листвы, молодые побеги обрезают до 1-2 почек. Затем появятся побеги, которые прореживают – это делается для активизации резервных почек, плодоношение которых состоится на следующий год.

Резкое похолодание

Часто весной случаются заморозки как раз когда почки распускаются. Они способны не только погубить новые почки и побеги, но и годовалую лозу. Далее действия зависят от степени нанесенного урона:

• Повреждена лоза. Рекомендуется коротко обрезать прошлогодние ветви, чтобы активизировать рост других побегов – тогда проснутся спящие почки.
• Если заморозки повредили зеленую часть и цветы, для пробуждения спящих почек нужно укоротить однолетние побеги – это поможет частично восстановить урожай.
• Если повреждены верхушки ветвей, а также небольшая часть листьев и соцветий, можно обойтись без специальной обрезки.

Оптимальные сроки

Конкретное время обрезки определяется особенностями местного климата. Чем теплее в регионе, тем раньше можно приступать к процедуре.

Таблица: правильное время обрезки винограда для средней полосы и других регионов

Регион	Подходящее время
Юг России	Первая декада марта
Средняя полоса России	Первая декада апреля
Северо-Западный регион	Вторая декада апреля
Урал и Сибирь	Третья декада апреля
Украина	В южных областях — первая половина марта, в северных — на 10–15 дней позже
Беларусь	Последние числа марта и первая декада апреля

Основные принципы и необходимые инструменты

Основной инструмент, используемый для обрезки лозы — секатор. Также могут понадобиться садовый нож, ножницы и пила с мелкими зубцами, наждачная бумага. Весь инвентарь перед использованием дезинфицируют и остро затачивают. Чтобы проверить качество заточки, проведите по режущей кромке краем листа бумаги. Она должна разрезаться без усилий.

Что нужно учесть начинающим виноградарям

Правила, которыми нужно руководствоваться:

• Делайте срезы строго под углом 90º к ветви (площадь повреждений будет минимальной) одним слитным плавным движением, не допуская разлохмачивания древесины. Неровные срезы, заусеницы, шероховатости обязательно подправьте садовым ножом или наждачной бумагой, иначе в углублениях будет скапливаться вода, что, в свою очередь, провоцирует развитие гнили.
• Все сделанные срезы дезинфицируйте, промывая 2%-м раствором медного купороса или темно-розовым — перманганата калия. Затем присыпьте их толчёным мелом, древесной золой. Любые нанесённые растению раны – «ворота» для инфекций.
• Невзирая на выбранную схему, обязательно удаляйте вымерзшие и отмершие ветви. Это совершенно бесполезный балласт, излишне загущающий крону.
• Чересчур длинные побеги не нужны — для дальнейшего роста и развития хватает лозе 7–12 глазков.
• Плодоносившие за сезон до этого лозы срезайте аккуратно, оставляя «пенёк» примерно 0,5 см, чтобы не пострадал «скелет» виноградного куста (многолетняя древесина).
• Оставляйте в основном ветви диаметром 6–8 мм. Более тонкие и толстые (жирующие) удаляйте.
• По возможности практикуйте одностороннюю обрезку, каждый год укорачивая и/или срезая побеги только с одной стороны лозы. Это способствует более равномерному распределению питательных веществ.

Видео: строение куста винограда

Схемы и пошаговое описание обрезки

Тип обрезки винограда определяется в основном тем, является сорт укрывным или нет. Также есть методы, позволяющие спасти пострадавшую зимой и весной лозу.

Как сделать штамбовый куст из молодого саженца

Практикуется для неукрывных сортов винограда. Основная особенность — наличие штамба (ствола) высотой 0,5–0,9 м, от которого отходят рукава лозы.

Алгоритм действий таков:

1. Весной сразу после высадки укоротите саженец до двух глазков, убирая все боковые побеги.
2. На следующий год весной выберите наиболее развитый побег и обрежьте его до 6–7 глазков. Чтобы подстраховаться, оставьте дополнительный подходящий побег, срезав его до двух глазков.
3. Ещё через год очистите штамб от всей поросли за исключением четырёх однолетних побегов — по два на каждом из оставленных прошлой весной. Верхние обрежьте до двух глазков и привяжите к опоре, направляя в противоположные стороны от штамба. Нижние — это запасные ветви. Одну из них нужно укоротить до двух глазков, вторую — до шести. Вообще, некоторые садоводы рекомендуют вторую ветвь здесь удалить, но лучше оставить её для подстраховки.
4. На четвёртый год срежьте все плодоносившие в прошлом сезоне побеги и те, что серьёзно пострадали от мороза. Из тех, что сформировались на сучках замещения, создайте очередные плодовые звенья, подрезав с обеих сторон от штамба один побег до 5–15 глазков, второй — до двух.

Видео: формирование виноградного куста на штамбе

Бесштамбовая формировка по годам

Подходит для укрывных сортов винограда, позволяя снимать побеги со шпалеры и укладывать их на землю, создавая кусту укрытие на зиму. Плечи лозы формируются непосредственно от прикорневой головки. Оптимальное число рукавов — два или четыре.

Формируется лоза так:

1. После высадки сохраните на саженце около 10% имеющихся побегов, удаляя всю поросль выше второй ростовой почки на двух стеблях.
2. На будущий год удалите примерно 60% прироста прошлого сезона, сохранив два или четыре побега, развитых лучше всего (будущие рукава). Подрежьте их до двух почек.
3. Следующей весной от нижнего побега (сучок замещения) оставьте два глазка, от верхнего (плодовой стрелки) – 7–14. На всех рукавах оставьте по две лозы, прочие удалите.

Как обрезать плодоносящую лозу весной

Куст винограда, который уже стабильно приносит урожай, весной обрезают для омоложения. Необходимо обязательно удалить все отплодоносившие, пострадавшие от болезней и вредителей, вымерзшие, чересчур тонкие и толстые побеги.

Также избавляются от примерно 90% годового прироста, не давая кроне загущаться. Из побегов прошлого сезона оставляют только самые мощные и развитые. Плодовые стрелки укорачивают до 8–15 глазков — так вы получите хороший урожай, но не перегрузите куст. При избытке кистей ягоды мельчают, вкус ухудшается.

Плодоносящие кусты винограда приходится ежегодно обновлять, так как кисти формируются только на приростах этого сезона

Видео: обрезка весной неукрывного сорта винограда

Как подрезать куст, если он повреждён

С помощью грамотной весенней обрезки вполне можно восстановить пострадавшие от зимних холодов лозы, хотя бы частично.

У сильно вымерзшей зимой лозы оцените состояние почек — делайте неглубокие надрезы на глазках, продвигаясь от конца к основанию ветви. Зелёные почки ещё живы, черно-коричневые погибли. Примерно прикиньте процент здоровых глазков:

• Если их более 80%, проводите весеннюю обрезку как обычно, но на плодовых звеньях оставьте на 2–3 глазка больше.
• Когда их меньше 80% и/или вымерзли ещё и однолетние побеги, пока глазки не распустились, удалите всю вымерзшую поросль и пострадавшие рукава. После появления зелени доведите до конца санитарную обрезку, избавившись от загущающей крону поросли.
• Если выживших почек почти нет, по тому же принципу (зелёная или чёрная древесина) оцените состояние пасынков. Когда и они не пережили зиму, формируйте плодовые звенья из молодой поросли у основания куста либо из волчков («жирующие» толстые ветви, растущие из почек на многолетней древесине).
• Когда погибла вся надземная часть, окопайте основание лозы на глубину до 30 см, спилите её на 5–7 см выше корневого узла. «Пенёк» засыпьте перегноем, хорошо поливайте. В течение лета от штамба пойдёт обильная поросль — из неё начинайте формировать лозу заново. Если побеги не появятся, попробуйте прививку в расщеп.

Оценить, насколько виноградная лоза пострадала после зимы, можно только опытным путём, проверяя почки по очереди

Когда зима выдаётся суровой и малоснежной, нередко страдают корни. Оцените их состояние, раскопав почву в нескольких местах и сделав надрезы. Здоровые корни должны быть белыми или кремовыми, мёртвые — бурыми. Если поражение захватило ткани примерно на 2,5 мм в глубину или менее, куст восстановится в течение сезона самостоятельно. Чтобы снизить нагрузку в виде урожая и облегчить процесс, коротко подрежьте плодовые лозы.

Пострадавший от весеннего града куст теряет значительную часть листьев. У него нужно обрезать молодые и все наиболее сильно повреждённые побеги до двух глазков. В течение лета из них появится поросль, её прореживают. Такая обрезка активизирует «резервные» глазки, на будущий год лоза принесёт урожай.

Возвратные весенние заморозки уничтожают не только распускающиеся почки, но и однолетние лозы. При минимальных повреждениях убирают только часть ветвей до первой живой почки. У сильно пострадавших кустов до 3–5 глазков обрежьте двухлетние побеги, стимулируя появление поросли из «спящих» почек.

Штамбовый

Штамбовое формирование подходит лишь для высокорослых сортов, его применяют только в регионах с теплым климатом, где нет необходимости укрывать растение от заморозков. Оно позволяет повысить урожайность на 40% на фоне закладывания плодовых почек ближе к побегам. К тому же после такого способа формирования за лозой легче ухаживать.Инструкция по формированию растения:

• Вкопать рядом с посадкой винограда кол высотой полтора метра.
• В течение лета привязывать к нему растущие побеги.
• После вытягивания центрального стебля на 60 см прищипывать верхушку второго.
• Осенью сколотить шпалеру, натянуть на нее проволоку.
• Весной, после заморозков, на уровне штамба срезать основной побег, оставшиеся части удалить до основания.
• В июне-июле обрезать виноград таким образом, чтобы осталось два глазка.
• Крепить к шпалере побеги по мере роста, прищипывая верхушки.

По истечении трех лет происходит нарастание пасынков, из которых образуется плодовая лоза. Их также подвязывают к шпалере.

Бесштамбовый

Бесштамбовый вариант подходит для регионов с холодным климатом, где есть необходимость укрывать виноград на зиму. При этом виде формирования получают ограниченное количество рукавов, от двух до пяти, отходящих в стороны, различной длины.Способ формирования бесштамбового винограда:

• На первом-втором году вырастает около четырех побегов, длина которых достигает одного метра. В мае лозу осматривают, отбирают две ветви, обрезают их на три побега. Остальные глазки полностью удаляют. Летом лозу подкрепляют к вертикальной опоре.
• На третьем году выбирают до четырех наиболее сильных побегов, которые расходятся в разные стороны, оставляя длину 50-60 см. Далее побеги подвязывают к шпалере под наклоном, прирастающие побеги удаляют.
• На четвертом году лозу подрезают на уровне сучка замещения. Вышерасположенную часть отрезают на второй-третьей почке. Остается плодоносящий виноград, который имеет от 12 до 15 завязей.

Обрезка старого винограда

“Обрезка старого винограда необходима для его омоложения. Для этой цели удаляют штамб на высоте от 35 до 50 см. Это позволит сократить нагрузку и сформировать из молодой поросли рукава. На лозе оставляют побег, где в будущем формируется плодовое звено, выбирая плеть толщиной от семи до девяти мм, сохраняя на ней около трех-четырех почек, сучок замещения”.

Эксперт отмечает, что в первый год омоложения старой лозы нагрузку снижают на 50%, на второй – до 70%. На третий год происходит формирование полноценного куста, возвращение к стандартной нагрузке. Если производится полное омоложение, то важно поработать над возобновлением скелета. На привитых лозах – за счет жирующих побегов, на корнесобственных – за счет порослевых.

Когда нельзя обрезать виноград

Только при соблюдении сроков обрезки можно получить сильную и урожайную виноградную лозу. Любые побеги не удаляют при:

• наступлении затяжных заморозков;
• активном распускании почек;
• осенней высадке молодых саженцев.

Уход после обрезки винограда

Обычно обрезка не приносит винограду дополнительную нагрузку. Последующий уход за лозой состоит из следующих базовых мероприятий:

• Обычный полив из расчета 10 литров на одно растение.
• Применение базовых удобрений: аммиачной селитры, суперфосфата, сернокислого аммония.
• Мульчирование прикорневого пространства после внесения удобрений и полива.
• Подвязывание лозы к опоре.

Что делать, если виноград “плачет”

Плач винограда (выделение сока растения в месте обрезки или ранки) является естественным процессом, который при условии, что он длится до появления зачатков листочков и побегов, не требует вмешательства. При более длительном “плаче”, который продолжается более месяца и может вызвать потерю питательных веществ, требуется произвести несложные действия:

• обработать фунгицидом лозу;
• покрыть садовым варом срезы;
• перетянуть лозу проволокой или леской.

Естественный плач свидетельствует о том, что растение проснулось и благополучно перезимовало.

Как обрезают виноград в регионах

На сроки санитарной обрезки и формирования куста влияют климатические особенности, о которых рассказала Светлана Поздникина.

Сибирь

Сибирь характеризуется коротким вегетационным периодом. В этой местности не производят весеннюю обрезку, так как внезапные морозы приведут к гибели растения. Санитарная обработка и формирование куста проводится только осенью.

Крым

В Крыму кусты формируют ранней осенью до того, как началось сокодвижение, чтобы не допустить активного “плача”. Осенью с обрезкой не спешат. Санитарное удаление плетей делают при одновременном формировании их на плодовое звено.

Урал

Урал характеризуется нестабильным и коротким летом. В связи с этим в первые два года не рекомендуется проводить обрезку винограда. Это время необходимо для укрепления корневой системы и роста лозы, длина которой должна составлять не менее метра к моменту первой обрезки. “При наличии винограда на садовом участке необходимо освоить нюансы его обрезки. Это позволит получить здоровое растение, которое отблагодарит виноградаря щедрым урожаем и вкусными ягодами”.

Специальные виды весенней обрезки

Привычное сомнение для начинающих виноградарей, можно ли обрезать виноград весной, если кусты имеют признаки обморожения. Обрезка старого винограда с подобными повреждениями – основная агротехническая мера, способная помочь частично восстановить виноградник в текущем сезоне. Есть несколько видов специальной обрезки.

Обрезка при замерзание кустов во время зимовки

Если есть следы обморожения, первоочередная задача — выяснить самочувствие почек. Двигаясь от основания лозы к верху, на глазках делаются надрезы. Зеленый цвет почек свидетельствует об их здоровье. Почки, поврежденные морозом, имеют темно-коричневый или черный окрас.

Считают сколько мертвых глазков и вычисляют, какой процент от всего объема составляют поврежденные почки. Это важно для определения количества глазков на весь куст, которое должно остаться после обрезки. Отдельно высчитывают процент повреждения нижней, средней и верхней частей лозы. От этого зависит выбор способа обрезки.

При гибели не более 80 % почек, получить урожай в начавшемся сезоне можно за счет увеличения количества глазков на плодовых звеньях, либо дополнительно оставленных побегов на прошлогодних ветках плодоношения.

При гибели более 80 % почек и обморожении однолетних побегов, проводят двухэтапную санитарную обрезку. Прежде чем начнут распускаться почки, убирают поврежденные многолетние рукава и несозревшие побеги. С появлением свежей зелени, завершают обрезку, удаляя лишнюю поросль.

При 100 % гибели почек, спасти урожай можно за счет пасынков. Их почки обладают большей устойчивостью к морозам, поэтому шансов на выживание в зимнее время значительно больше. Если они также не выдержали минусовые температуры, используют волчки или поросль — жирующие побеги, развивающиеся из спящих почек многолетних веток и на подземной части штамба. Жизнеспособность побегов определяется по цвету луба на продольных и поперечных срезах. Здоровый луб имеет ярко-зеленый окрас. Если имеются повреждения слабой степени – слегка побуревший. Темно-коричневый говорит о сильном повреждении. Такой побег лучше не использовать.

Срез «на черную головку» проводят при гибели все надземной части куста, в том числе многолетней древесины. Состояние древесины также оценивается по цвету среза: белесый с желтоватым оттенком – побег жизнеспособен, темно-коричневый — поврежден. Весной, освободив куст от грунта на 25-30 см, спиливают всю верхнюю часть вплоть до здорового узла подземной части ствола. Засыпают слоем земли толщиной 5 см. Корнештамб довольно быстро дает порослевые побеги, их которых отбираются самые сильные и правильно расположенные. Они становятся началом новой лозы. Лишняя поросль удаляется.

Обрезка при обморожении корневой части

Часто случается при малоснежной зиме с сильными морозами. Для осмотра корней на участке делают несколько раскопов разной глубины. Срез на здоровых корнях имеет белый окрас. Если присутствует бурый и коричневый оттенок свидетельствует о повреждении. Обморожение небольших корешков в диаметре не более 2,5 мм не губительно для куста. Если сохранена основная часть корневища, то лозу можно восстановить на следующий год. В начавшемся сезоне рекомендуется снизить на нее нагрузку путем короткой подрезки плодовых лоз.

Обрезка при повреждении весенним градом

Нанесенные в первый период вегетации часто сопровождается потерей листьев. В таком случае обрезают зеленые побеги до сучков длиной 1-2 глазка. Это активизирует резервные глазки, предназначенные для плодоношения в следующем сезоне. Из них активно развиваются побеги, которые необходимо проредить, оставив в два раза меньше, чем при обычной обрезке.

Обрезка при повреждении при резком похолодании

В некоторых районах виноградарства поздней весной возможно понижение температуры ниже 00 С. Весенние заморозки часто совпадают с началом периода распускания почек и бурного развития побегов. От сильного и продолжительного похолодания гибнет не только молодая зелень и почки, но также древесина однолетних лоз. Ждать урожая с такого куста в наступившем сезоне не приходится. Но необходимо принять меры для обеспечения плодоношения и восстановления формы в следующем году. Проводится короткая обрезка побегов, оставшихся с прошлого сезона, что стимулирует развитие новых из спящих и угловых почек.

Если от похолодания погибли только соцветия и зелень достаточно укоротить однолетние побеги. Это разбудит зимующие глазки, обеспечив развитие побегов. Такая мера позволит восстановить урожай, но только частично. Надо отметить, что в любых случаях обморожения и повреждения лозы полностью восполнить утрату и вернуть прежнюю урожайность и форму куста удаться только на следующий сезон. Если морозом повреждены только верхушки побегов, соцветий и незначительное количество листвы специальной обрезки не требуется.

Уход за виноградом

Задаваясь вопросом, как правильно выращивать виноград, прежде всего стоит ознакомиться с основными нюансами ухода за ним. Именно от правильности агротехники зависит продолжительность жизни и урожайность растения.

Правила посадки и ухода за виноградом в открытом грунте для новичков.

Уход после зимы

Когда температура на улице достигнет +5°C, с растения снимают укрытие. Куст опрыскивают «Эпином». Виноград осматривают на предмет заболеваний, опрыскивают раствором медного купороса (на ведро воды берут 1 ст. л средства).

Подготовка к зиме

Чтобы предотвратить заражение винограда инфекционными заболеваниями, его обрабатывают раствором медного купороса. Собирают все листья и растительные остатки. Лозу пригибают к земле и фиксируют с помощью груза или скобы. Сверху растение накрывают лапником.

Зимой

В зимний период виноградные посадки рекомендуется присыпать снегом.

Полив

Виноград не нуждается в частых поливах. Первый раз почву поливают после того, как будет убрано зимнее укрытие. Второй раз посадки поливают за 7 дней до цветения, а третий – когда растение отцветет.

В последний раз за сезон виноград поливают, когда будут собраны все плоды. Для полива используют теплую отстоявшуюся воду. Эту процедуру проводят утром или вечером, когда солнце неактивно.

Подвязка

Процедуру проводят в 2 этапа. Сухую подвязку проводят сразу после того, как уберут зимнее укрытие. Лозу подвязывают к первой ступени шпалеры. Зеленую подвязку делают по мере развития побегов. Отросшие части растения прикрепляют к следующим ступеням побегов под наклоном.

Рыхление

После каждого полива и осадков почву вокруг винограда рыхлят для разрушения земляной корки. В процессе рыхления удобно удалять сорняки, которые переносят инфекцию.

Профилактические обработки

Когда виноград растет, важно защищать его от заболеваний. Для этого проводятся профилактическую обработку. Первый раз растение опрыскивают весной, второй раз за неделю до цветения или по бутонам, третий – после отцветания, четвертый – когда плоды достигнут размера горошин.

Для опрыскивания используют бордоскую жидкость, медный купорос или системные фунгициды.

Весенняя обрезка винограда видео

Типичные ошибки при весенней обрезке винограда

Неграмотная весенняя обрезка винограда принесёт лозе больше вреда, чем пользы:

• Садовод жалеет лозу, не убирая бо́льшую часть прироста, ограничиваясь только сухими, замёрзшими ветвями и самыми верхушками побегов. В итоге за несколько лет крона сильно загущается, ветви переплетаются, урожайность и качество ягод резко падают.
• Побеги обрезаются недостаточно или чересчур коротко. Основное правило — длина оставшейся части прямо пропорциональна толщине ветви. Чем она толще, тем длиннее побег получается после обрезки.
• Самые толстые лозы — не самые урожайные. Не стоит сохранять их полностью, одновременно удаляя всю одно- и двухлетнюю древесину.

В процессе обрезки не стоит жалеть лозу — виноград очень быстро восстановится, набрав за лето зелёную массу

Шпалера для винограда

Поскольку виноград – это сильнорослая лиана, то в большинстве случаев для его выращивания и облегчения ухода необходима надежная и удобная опора. Особенно актуально наличие таких конструкций при бесштамбовой форме кроны и выращивании сильнорослых сортов, а также при использовании винограда для озеленения навесов, беседок и других построек.

Опорой для лозы могут служить стены, установленные столбы, колья и даже растущие рядом с кустами деревья, но наилучшим решением станет установка специальной шпалеры для винограда.

В любительском садоводстве наиболее распространены две разновидности конструкции:

• вертикальная шпалера, где побеги винограда расположены в одной плоскости;
• наклонная шпалера, на которой побеги разнесены в две находящиеся под углом друг к другу плоскости.

В обоих случаях опорами конструкции служат надежные столбы, между ними натягивают ряды прочной проволоки, которой предстоит выдерживать не только вес побегов, но и тяжесть наливающихся кистей. Одноплоскостная шпалера для винограда проще в устройстве и значительно дешевле, но для получения высоких урожаев с куста удобнее двухплоскостной вариант, обеспечивающий большую площадь для поддержки плодоносящих побегов и выдерживающий серьезный вес лозы.

Чтобы упростить выращивание и уход за виноградом, между шпалерами предусматривают междурядья, достаточные для снятия кустов и их укрытия на время холодов, а также для обеспечения посадкам достаточного освещения, и ряды не перекрывали друг друга. Лучше, если на участке шпалера для винограда будет располагаться с севера на юг. При этом высота конструкции выбирается в зависимости от роста виноградаря, особенностей сорта и выбранной формы куста.

Профилактическая обработка и внекорневая подкормка винограда

Получение качественного и стабильного урожая винограда невозможно без обеспечения растения должным количеством питательных веществ. Выращивание на шпалере дает садоводу возможность использовать внекорневые подкормки винограда, эффективный источник дополнительного питания и минеральных веществ.

Наибольшую потребность в таких подкормках кусты винограда испытывают:

• перед цветением и после него;
• в период, когда начинается окрашивание ягод;
• за несколько дней до уборки урожая.

Для подкормки саженцев винограда и взрослых кустов используют раствор с содержанием 5% суперфосфата, 0,5% сульфата аммония и 1% калийных солей. Когда ягоды начинают созревать, лозе уже не нужен азот, зато в состав подкормки можно ввести микроэлементы, например, цинк и бор.

После цветения кусты обрабатывают 1-процентным раствором борной кислоты в сочетании с фунгицидом, препятствующим развитию ложной мучнистой росы, болезни, возникающей в условиях повышенной влажности и губительно сказывающейся не только на будущем урожае, но и на всем растении винограда. Завершающая же внекорневая подкормка винограда может проводиться на базе настоя древесной золы. Внесение подобных подкормок, а также опрыскивание кустов фунгицидами и инсектицидами осуществляют во второй половине дня, когда температура снижается, солнце не может обжечь листья и соцветия или в пасмурную погоду. Чем дольше капли средства будут оставаться на зелени, тем больший эффект оказывает процедура.

Какой виноград можно вырастить в средней полосе России

По своей природе виноград — теплолюбивое южное растение. Его продвижение на север от зоны промышленного виноградарства сдерживается сразу несколькими факторами:

• низкие зимние температуры;
• короткий вегетационный период;
• недостаток летнего тепла.

Тем не менее, за последние полвека в садах средней полосы России достигнуты большие успехи и в любительской культуре самых ранних южных сортов винограда, и созданы достаточно зимостойкие устойчивые сорта, способные зимовать без укрытия и приносить ежегодные стабильные урожаи.

Подмосковный виноград на видео

Основных направлений северного виноградарства три:

• выращивание винограда в теплицах;
• укрывная культура ранних сортов винограда в открытом грунте;
• выращивание морозостойких неукрывных сортов.

Тепличная культура особого распространения среди любителей не получила из-за своей чрезмерной трудоёмкости и дороговизны.

Южные сорта винограда можно выращивать в неотапливаемых теплицах

Укрывная культура ранних южных сортов в садах средней полосы вполне возможна, хоть и хлопотна.

У моей соседки по саду вот уже почти полвека растёт несколько сортов винограда, привезённых из Крыма в годы её юности. Наши участки расположены на вершине небольшого холма с хорошо окультуренной песчаной почвой. В целом наш средневолжский климат очень близок к подмосковному, у нас лишь чуть-чуть пожарче и посуше лето да чуть-чуть посуровее зима. Конечно, часть привезённых сортов за столь долгий срок пропала.

Из оставшегося самое ценное — Жемчуг Саба и Шасла белая. Интересно, что изабельные сорта крымского происхождения в наших условиях без укрытия вымерзают по уровень снега, каждую весну вновь отрастая от корня, в то время как наш местный виноград того же типа (скорее всего это Альфа, широко распространённая в средней полосе под ошибочным названием Изабелла) прекрасно зимует на стенах и беседках, давая ежегодные урожаи вообще без ухода.

Фотогалерея сортов винограда для средней полосы

Виноград Жемчуг Саба

Виноград Шасла белая

Виноград Альфа

Виноград Зилга

Виноград Русский конкорд

Сорта винограда для средней полосы России (таблица)

Название	Тип	Цвет ягод	Укрытие на зиму и морозостойкость	Устойчивость к болезням
Жемчуг Саба	Классический европейский сорт винограда	Белый	Обязательно укрывать очень тщательно (вымерзает при -19..-22°С)	Очень низкая
Шасла белая	Обязательно укрывать очень тщательно (вымерзает при -15..-18°С)
Альфа	Гибрид винограда лабруска с американским виноградом прибрежным	Тёмно-синий до почти чёрного	Зимует без укрытия до -35..-40°С	Очень высокая
Зилга	Гибрид винограда лабруска с европейским виноградом	Тёмно-синий	Зимует без укрытия до -23..-26°С
Русский конкорд	Гибрид винограда лабруска с амурским виноградом	Тёмно-розовый	Зимует без укрытия до -27..-30°С	Выше средней

Виноград изабельного (лабрускового) типа — это сложные гибриды, полученные с участием североамериканского дикого винограда лабруска. Очень близки к ним по своим характеристикам и гибриды с участием дикого амурского винограда, часто причисляемые к этой же хозяйственной группе сортов. Их основные преимущества:

• повышенная зимостойкость (до -35..-40°C без какого-либо укрытия);
• регулярное и очень обильное плодоношение;
• высокая болезнеустойчивость (в наших краях на Средней Волге лабрусковый виноград не опрыскивают вообще ничем — просто нет надобности, он у нас ничем не болеет);
• устойчивость к филлоксере (это самый страшный вредитель южных виноградников).

Настоящая Изабелла — южный сорт очень позднего срока созревания. В средней полосе под этим названием скрываются другие сорта, чаще всего Альфа, а также безымянные сеянцы от сортов этой группы.

Что касается вкуса ягод… у изабельных сортов очень своеобразный привкус и аромат, который ни с чем не спутаешь. В свежем виде у них не так много поклонников, но для переработки (вино, компот, варенье, можно смешивать с другими плодами и ягодами) они очень даже хороши.

Слухи о якобы смертельной опасности винограда изабельных сортов активно распространяются конкурентами — европейскими производителями вина из традиционного винограда. По крайней мере, сами итальянцы посадки своего знаменитого фраголино (итальянский сорт изабельного типа) продолжают беречь и ухаживать, вовсе не собираясь от них избавляться. А в чрезмерных дозах вообще любой алкоголь вреден.

Посадка винограда в средней полосе России

При удачной правильной посадке на хорошем месте виноград может расти и плодоносить многие десятилетия, не снижая урожайности.

Выбор и подготовка участка под виноградник

Идеальные участки под виноградник в условиях средней полосы России:

• хорошо освещаемые и прогреваемые солнцем склоны южного, юго-восточного и юго-западного направлений;
• защищённые от холодных северных ветров стенами зданий, капитальными заборами или густыми лесополосами;
• плодородные, глубоко окультуренные супесчаные или легкосуглинистые почвы, легко проницаемые для воды и воздуха.

Виноград прекрасно растёт на тёплых и светлых южных склонах

Категорически не подходят для виноградника:

• северные склоны;
• затенённые постройками или крупными деревьями участки;
• торфяники с близкими грунтовыми водами;
• сырые низины с тяжёлой глинистой почвой, где по весне застаивается вода.

Оптимальная кислотность почвы должна быть в пределах 6,5–7,2 для европейских сортов винограда традиционного типа или 5,5–7,0 для сложных гибридов лабрусковой и амурской группы. Провести анализ почвы необходимо не позднее, чем за год до посадки виноградника, чтобы в случае необходимости снизить кислотность внесением извести или доломитовой муки. Известковые материалы равномерно разбрасывают по участку перед глубокой перекопкой и заделывают в землю. Вносить их непосредственно в ямы при посадке нельзя, это может обжечь корни саженцев.

Оптимальная кислотность почвы для винограда от 5,5 до 7,2

Устройство шпалер и беседок

Для своего нормального роста и плодоношения виноград нуждается в надёжной опоре, каркас которой изготавливают из прочных металлических труб или пропитанных антисептиком деревянных брусьев. Зимостойкие неукрывные сорта можно выращивать на беседках любой высоты и конфигурации. Хорошо подходят для винограда различные опоры, пристроенные к южной стороне дома.

Опоры для винограда удобно пристраивать к южным стенам зданий

Для укрывного винограда не целесообразно устраивать опоры выше двух — двух с половиной метров. При планировании всей конструкции следует предусмотреть достаточное пространство для осенней укладки виноградных лоз на землю.

Укрывной виноград на зиму снимают с опор и укладывают на землю

Простейшая опора для винограда — шпалера из нескольких столбов с натянутой между ними проволокой. Расстояние между соседними столбами около двух метров, их вкапывают в землю как минимум на полметра, а для надёжности лучше забетонировать. На длинных шпалерах крайние столбы надо обязательно укрепить одним из способов:

• с внешней стороны шпалеры в землю вкапываются небольшие столбики-якоря под уклоном наружу, крайние столбы привязывают к ним туго натянутой толстой проволокой;
• крайние столбы с внутренней стороны шпалеры крепко подпирают наклонно расположенными дополнительными столбами-упорами, нижние концы которых вкапывают в землю.

Расстояние между соседними шпалерами должно быть около двух метров. Располагают их в направлении север — юг, чтобы кусты винограда лучше и равномернее освещались солнцем в течение всего дня.

Крайние столбы виноградных шпалер следует тщательно укреплять

Проволоку на шпалере натягивают в три или четыре параллельных ряда с расстоянием между ними от тридцати до пятидесяти сантиметров. Если виноград укрывной, вместо традиционной проволоки можно натянуть крепкую синтетическую верёвку, выдерживающую один или даже несколько сезонов.

У долговременных опор, особенно для неукрывного винограда, все деревянные части должны иметь пропитку от гниения, а железные — защитное покрытие от ржавчины.

Выбор и посадка саженцев

В средней полосе России сажать виноград лучше всего весной, с конца апреля до конца мая. При более поздней посадке он рискует не успеть хорошо укорениться за лето. Приобретать саженцы следует только в специализированных питомниках своего региона.

Ни в коем случае нельзя сажать привезённые с юга саженцы сомнительного происхождения: во-первых, у них недостаточная зимостойкость, во-вторых, с южными саженцами можно занести в сад опаснейшего карантинного вредителя — филлоксеру, которого в средней полосе России пока ещё нет. Любые саженцы с безымянного придорожного базара — потенциальный источник опасности.

Перед покупкой проверьте, что саженец живой, не засохший и не загнивший. Саженцы с открытой корневой системой можно брать только до распускания почек. Контейнерные саженцы могут быть и с распустившимися листочками, в этом случае после посадки им нужна лёгкая защита от ярких солнечных лучей и возможных возвратных заморозков.

Для посадки винограда копают глубокие ямы с дренажным слоем на дне

• Ямы под виноград нужны большие, глубиной 60–70 сантиметров и диаметром 80–100 сантиметров. Копать их лучше с осени. Расстояние между соседними ямами должно быть не меньше метра, для экономии сил можно копать ямы через два — три метра и сажать в каждую по два саженца с противоположных сторон ямы.
• На дно ямы надо поместить дренажный слой из битого кирпича, щебня, обломков шифера и прочих подобных материалов. Особенно необходим дренаж на суглинках и глинах, где возможен застой воды.
• С противоположной от будущего места посадки саженца стороны ямы желательно разместить отрезок асбоцементной трубы таким образом, чтобы нижний конец его упирался в дренажный слой, а верхний слегка возвышался над уровнем почвы вокруг ямы. Сверху этот кусок трубы надо закрыть крышкой из консервной банки или обрезанной пластиковой бутылки, чтобы избежать попадания разного мусора. Эта система позволит в дальнейшем правильно поливать виноград, подавая воду на достаточную глубину прямо к корням. Нельзя размещать поливную трубу совсем вплотную к саженцу: зимой возможно подмерзание корней. Оптимальное расстояние от саженца до трубы около 70 сантиметров.
• Поверх дренажа надо насыпать слой плодородной почвы, смешанной с перегноем и удобрениями. Ориентировочная норма удобрений на одну яму: 1–2 ведра разложившегося перегноя или компоста, 200–300 граммов суперфосфата, 50–100 граммов калийной соли. Азотные удобрения, известь и свежий навоз при посадке вносить нельзя.
• В процессе посадки в яме насыпают небольшой холмик подготовленной плодородной земли, на который надо уложить саженец с наклоном в ту сторону, куда будут укладываться лозы при укрытии на зиму. Неукрывные сорта можно сажать вертикально.
• Корни саженца надо равномерно расправить в стороны и засыпать слоем земли. При правильной посадке нижняя часть саженца (пятка) должна оказаться на глубине около полуметра от поверхности почвы.
• Если почки саженца ещё не проснулись, его можно сразу полностью засыпать землёй так, чтобы над поверхностью осталась одна почка. Если саженец с распустившимися листочками, его сажают поначалу неглубоко, а потом по мере роста побегов землю постепенно добавляют. За первое лето вся вынутая при копке земля должна вернуться обратно в яму.
• Посаженный саженец надо аккуратно полить двумя вёдрами воды из лейки с распылителем, чтобы почва равномерно осела и уплотнилась.
• После посадки можно прикрыть яму с саженцем куском плёнки или агроволокна, прижав края укрывного материала камнями к земле. Особенно важно такое укрытие при ранней посадке саженцев с уже распустившимися листочками.

Особенности ухода за виноградом в средней полосе России

В течение летнего сезона основная забота на винограднике — помешать винограду превратиться в непроходимые джунгли. Растёт он очень быстро, и оставленные без присмотра побеги перепутываются совершенно немыслимым образом.

С зимостойкими неукрывными сортами всё просто: растущие в нужную сторону побеги при необходимости подвязываются к опоре, растущие в нежелательном направлении либо своевременно отгибаются куда надо и закрепляются на опоре, либо вырезаются или прищипываются. Основная задача при этом — получить красивый и равномерный зелёный покров на стене беседки или дома. Растут лабрусковые сорта очень бурно, и урожай дают даже при отсутствии какой-либо формировки.

Зимостойкий виноград Альфа быстро растёт, образуя густой зелёный полог

При работе с укрывными сортами всегда приходится помнить, что осенью предстоит тяжкая работа по снятию лозы с опор и укладке на землю. В промышленном виноградарстве для каждого сорта используется индивидуальная система формировки куста и нормировки урожая, с учётом конструкции шпалеры, сортовых особенностей, состояния и уровня развития каждого конкретного куста. Так добиваются получения максимальных урожаев наилучшего товарного качества. В любительских же условиях, особенно начинающим садоводам, достаточно получить хотя бы небольшой урожай собственного винограда, что вполне достижимо без чрезмерных премудростей.

Моя дачная соседка вот уже более сорока лет ежегодно получает небольшой урожай раннего южного винограда сортов Шасла белая и Жемчуг Саба. Созревает её виноград в конце сентября, кисточки бывают некрупными, но ягоды очень сладкие и вкусные. При этом каких-то различий в уходе между своими сортами она не делает (у неё растёт ещё какой-то крымский сорт изабельного типа, менее вкусный, но более урожайный, а также Лидия, почти никогда толком не вызревающая), а вся летняя формировка сводится к подвязыванию лоз по принципу «чтоб было красиво и удобно» плюс тщательное укрытие на зиму (изабельные сорта она тоже укрывает из-за их южного происхождения).

Виноград Лидия — южный поздний сорт изабельного типа, в средней полосе почти никогда не вызревающий до конца

В климатических условиях средней полосы России виноград редко нуждается в поливе, лишь при длительном отсутствии дождей. Поливать лучше всего в заблаговременно установленные при посадке скважины-трубы, не менее двух-трёх вёдер воды на каждое растение, не чаще двух раз в месяц (для совсем молодых растений в сильную жару полив раз в неделю по ведру воды). Частый неглубокий полив для винограда очень опасен: в таких условиях кусты переходят на залегающие у самой поверхности почвы росяные корни, вымерзающие при зимних морозах. Нельзя поливать во время цветения (от избыточной влажности снижается завязываемость ягод) и в пору созревания урожая (от неравномерного увлажнения ягоды трескаются).

Зацветает виноград в первой половине июня. Сырая и пасмурная погода во время цветения мешает нормальному опылению и вызывает образование недоразвитых мелких ягод (так называемое горошение винограда). Большинство современных сортов имеют обоеполые цветки и не нуждаются в посадке дополнительных сортов-опылителей. Цветки и молодые побеги винограда могут пострадать от возвратных заморозков, иногда приходится даже укрывать их агроволокном, поэтому нижнюю проволоку шпалеры лучше располагать невысоко над землёй.

Во время цветения виноград очень уязвим, страдает от замороков и даже дождей

Почву на винограднике в течение всего сезона надо держать в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. Избавиться от сорняков поможет мульчирование почвы любой органикой или специальным агроволокном.

Первые два — три года после посадки винограду хватает удобрений, внесённых в посадочную яму при посадке саженца. Взрослые виноградники удобряют ежегодно весной. Удобнее всего устраивать жидкую подкормку (дозировка на 1 взрослый куст):

• 5 литров воды;
• 30–50 граммов суперфосфата;
• 15–20 граммов калийной соли;
• 25–30 граммов аммиачной селитры.

Свежеприготовленный раствор удобрений заливают в поливные трубы-скважины дважды за сезон:

• за 8–10 дней до зацветания;
• через 8–10 дней после окончания цветения.

В сырую дождливую погоду вместо удобрительного раствора используют сухие удобрения в тех же дозах, равномерно распределяя их по всей площади приствольного круга и неглубоко заделывая в почву.

Весной или осенью можно вносить под каждый куст по полведра хорошо разложившегося компоста или перегноя, используя его для мульчирования почвы или неглубоко заделывая в землю при перекопке.

Основные болезни винограда:

• оидиум (настоящая мучнистая роса);
• милдью (ложная мучнистая роса);
• серая гниль.

В средней полосе первые две встречаются очень редко. На практике в большинстве случаев можно обойтись без химических обработок, если приобретать изначально здоровые саженцы и держать виноградные кусты в хорошем состоянии, на солнечном месте и без чрезмерного загущения. Загнившие кисти в дождливую осень достаточно просто срезать секатором и закопать поглубже в землю за пределами участка. Лабрусковые сорта и вовсе ничем не болеют. Страшной филлоксеры (виноградной корневой тли) в средней полосе пока нет. Поэтому северный виноград может и должен быть экологически чистым.

Моя соседка вообще не пользуется никакими ядохимикатами. Но благодаря хорошо освещаемому проветриваемому участку и отсутствию внешних источников инфекции весь виноград у неё здоровый и чистый, даже сортов с низкой болезнеустойчивостью.

Укрытие винограда на зиму

Осенью после наступления первых заморозков лозы укрывного винограда надо снять с опор и уложить на землю для укрытия. Самые молодые растения даже зимостойких лабрусковых сортов тоже можно уложить на землю и слегка укрыть для надёжности. Простейшее укрытие — кусок стеклоткани или агроволокна, уложенный поверх лозы и по краям придавленный камнями, чтобы не сдуло ветром.

Простейшее укрытие винограда — уложить лозу на землю и накрыть куском стеклоткани, прижав по краям камнями к земле

Незимостойкие сорта надо укрывать боле капитально:

1. Снять лозу с опор; осторожно оборвать и унести в компостную кучу листья, если они не осыпались сами.
2. Постелить на землю возле куста не подверженное гниению покрытие (пластик, стеклоткань, рубероид), аккуратно уложить на него лозу, не поломав.
   
   Лозы винограда укладывают на не подверженную гниению подстилку
3. Уложенный на землю виноград закрепить крючьями или низкими дугами. Можно нетуго связать лозы в пучок.
   
   Укрываемый виноград надо закрепить к земле, для удобства лозы можно нетуго связать вместе
4. Можно дополнительно утеплить виноград хвойным лапником или камышовыми матами. Утеплитель не должен гнить от сырости или привлекать мышей, поэтому солома и опилки не подходят.
5. Сверху поставить дуги и укрыть плотной полиэтиленовой плёнкой, чтобы под укрытием осталось небольшое воздушное пространство. Края плёнки прижать камнями и присыпать землёй. Это надо делать, когда установятся устойчивые температуры около нуля или на пару градусов ниже.
   
   Затем виноград укрывают по дугам плотным полиэтиленом, присыпая его края землёй

Зимнее выпревание во время оттепелей опасно для винограда не меньше, чем морозы. Поэтому нельзя торопиться с укрытием, а во время длительных зимних оттепелей может понадобиться проветривание, для чего плёнку чуть приподнимают с торцов.

Весной укрытие надо снять сразу после схода снега. Первое время виноград можно ненадолго оставить раскрытым, но не подвязанным, чтобы при угрозе заморозка было легко укрыть его плёнкой или агроволокном.

Осенняя обрезка снижает зимостойкость винограда. Весной во время сокодвижения (непосредственно перед распусканием почек) обрезать тоже опасно — будет сильный «плач» лоз, очень истощающий растения. Оптимальный срок обрезки для средней полосы — сразу после распускания почек, когда сокодвижение уже закончилось, но листья и побеги ещё не начали активно отрастать. При обрезке винограда над почкой обязательно следует оставлять пенёк в два-три сантиметра. Первым делом вырезают всё засохшее, поломанное и загнившее за зиму, а также лишние и слабые побеги. Если осталось достаточно много хорошей здоровой лозы, слишком длинные из них можно укоротить, а часть самых старых вырезать совсем.

После обрезки виноград подвязывают к опоре, стараясь распределить более-менее равномерно по её поверхности с учётом ожидающегося летнего роста побегов.

Пасынкование винограда

В летние месяцы выращивание и уход за виноградом не предполагает проведения обрезки многолетних побегов, но без удаления некоторых зеленых частей растения не обойтись. В зависимости от сорта винограда, нагрузки, которую испытывает куст, а также условий возделывания, из почек на побегах текущего года растения могут давать значительное количество побегов второго порядка. Если не удалять такие пасынки, они отбирают столь необходимые питательные веществу у будущего урожая и затеняют весь куст. Чрезмерная густота куста – это серьезный фактор риска для развития таких заболеваний винограда, как милдью и мучнистая роса. Поэтому ждать подрастания паразитных побегов не стоит.

Если в регионах с коротким летом пасынкование винограда заключается в полном удалении побегов уже на начальных стадиях развития, то на юге, особенно при выращивании ранних сортов, пасынки лишь укорачивают, чтобы к осени получить дополнительный урожай сладких ягод.

А в некоторых случаях, например, когда лоза страдает от заморозка или града, пасынкование винограда не проводится вовсе. Пасынки замещают недостаток зеленой массы на кусте и помогают возобновить развитие куста.

Формирование виноградного куста

Выбор формы куста винограда, определяющей его внешний облик, строение и количество, как новых побегов, так и зеленой массы, зависит от климатических условий произрастания, плодородия почвы и особенностей сорта растения.

Результатом правильного формирования виноградного куста становится:

• регулярный и, в соответствии с сортовыми особенностями, обильный урожай;
• качественно вызревающий в конце сезона вегетации прирост;
• растение, без проблем переносящее зиму и не страдающее от распространенных в местности заболеваний винограда и его вредителей;
• обеспечение за саженцем винограда простого ухода;
• облегчение обрезки лозы и ее полива, омоложения и регулировки существующей нагрузки.

Задаваясь вопросом, как вырастить виноград, некоторые начинающие садоводы действуют по наитию, не уделяя обрезке куста должного внимания. Тем не менее, существует множество устоявшихся вариантов и видов форм, позволяющих получать хорошие результаты в самых разных условиях земледелия. С помощью весенней обрезки виноградный куст формируется со штамбом различной высоты или без него.

Наиболее часто виноградари придают укореняющимся саженцам винограда:

• головчатую форму без многолетних рукавов, но с утолщенной верхней частью штамба, от которой благодаря обрезке винограда на 1–2 глазка или на кольцо отрастает масса новых побегов;
• чашевидную форму с отходящими от штамба рукавами различной длины, опирающимися на колья;
• форму с направленными в одну или две стороны плодовыми звеньями, весь прирост на которых распределяется на вертикальной шпалере;
• кордонную форму с одним или несколькими многолетними кордонами, по которым распределяются плодовые звенья или сучья. Такой вариант удобен в выращивании и уходе за виноградом, дает высокие урожаи, но чаще встречается в регионах с теплым климатом, где лоза не требует укрытия на зиму;
• веерную и полувеерную форму, опирающуюся на шпалеру и имеющую по несколько рукавов разной длины и силы.

Именно различные варианты и комбинации веера получили наибольшее признание виноградарей в России, поскольку за таким виноградным кустом легко ухаживать.

Куст при желании поддается корректировке, а при устройстве шпалеры растения получают достаточно воздуха, света и питания, дают стабильно высокие урожаи, могут сниматься и укрываться на зиму. Основная часть работы по формированию виноградного куста проводится весной, летом же обламываются лишние и чрезмерно растущие побеги и пасынки, проводится подвязка и другие процедуры, нацеленные на поддержание плодоношения и задуманной формы растения.

Как подвязать виноград

По мере роста винограда в течение вегетационного периода побеги несколько раз подвязываются к горизонтальным рядам шпалеры или закрепляются на других видах опор. При этом подвязка, во время которой побеги равномерно распределяются в одной или двух плоскостях, служит решению нескольких задач:

1. Растению обеспечивается лучший световой и воздушный режим.
2. Проще проходит обрезка и нормировка зеленой массы и завязи.
3. Облегчается проведение внекорневых подкормок винограда, а также выполнение «зеленой обрезки».
4. Вертикально расположенные побеги лучше растут и вызревают.
5. Уменьшается риск развития заболевания винограда и поражения его вредителями.
6. Начинающему виноградарю следует знать, когда и как подвязывать виноград.

Первый раз фиксировать положение побегов нужно, когда они имеют длину около 40–50 см и достигают нижнего ряда на шпалере. Затем, по мере отрастания, стебли подвязываются последовательно ко всем рядам.

В качестве подвязочного материала лучше брать обрезки текстиля или трикотажа, натуральный шпагат или бечеву, то есть средства, не сжимающие или пережимающие растущие побеги. Удобно использовать для подвязки саженца винограда специальный инструмент, свободно фиксирующий побеги с помощью пластиковой клипсы. На шпалерах, где проволока натянута в два параллельных ряда, побеги лишь заводят в такой промежуток, а образующиеся усы со временем прочно закрепляются на опоре. Если проводится уход за виноградом, выращиваемым на беседке или навесе, где предусмотрено свободное свивание прироста, то подвязывать такие побеги не нужно.

Дальнейший уход за лозами

Обрезка для растения — всегда большой стресс, поэтому в течение сезона оно нуждается в качественном уходе. Особенно тщательно нужно следить за сильно повреждёнными зимой лозами:

• Раз в 2–3 недели рыхлите почву в приствольном круге диаметром около 0,8 м. Хорошая аэрация корней способствует усвоению ими питательных веществ, которые идут на восстановление растения.
• В мае-июне при отсутствии осадков поливайте лозы каждые 7–10 дней, расходуя по 50–80 л/м². Почву нужно промочить минимум на метр вглубь. После обрезки куст винограда теряет сок, как следствие, страдает от обезвоживания.
• За 2–3 недели до цветения стимулируйте наращивание зелёной массы, подкормив виноград азотными минеральными удобрениями. Около 25 г карбамида, аммиачной селитры растворяют в 10 л воды и выливают в кольцевые канавки глубиной 30–40 см, выкопанные на расстоянии 50–60 см от основания ствола.
• В летнее время мульчируйте почву в приствольном круге — это воспрепятствует росту сорняков и поможет надолго сохранить влагу в почве.
• Еженедельно осматривайте растения на предмет поражения болезнями и вредителями, особенно если вы не продезинфицировали срезы при обрезке. Для профилактики заболеваний можно опрыскать кусты и почву под ними раствором любого фунгицида (концентрация и периодичность обработок указаны в инструкции).

Возвратные заморозки: как спасти лозу

При резких весенних похолоданиях, когда гибнут не только почки, но и побеги-однолетки, необходимо стимулировать рост новых веток, заставив их развиваться из спящих почек. Для этого прошлогодние и двухлетние побеги коротко обрезают.

Если пострадали соцветия, укорачивают однолетние побеги. Обрезка вынуждает «просыпаться» спящие почки, которые дают крепкие ветки.

Садоводы постоянно работают с посадками, контролируя рост, развитие лозы, обеспечивая культуре комфортные условия. Побеги весной обрезают на любых кустах, в том числе — на молодых, старых, а также на обильно плодоносящих растениях.

На старых кустах удаляют сухие, больные, а также отплодоносившие ветки. Оставляют по 3-4 молодых побега, которыми впоследствии заменяют многолетние устаревшие ветки.

На молодых кустах обрезка предусматривает формировку кроны, регулировку числа рукавов и плеч. Работают с учетом плана, обязательно придерживаясь схемы формировки.

У обильно плодоносящего куста убирают жирующие (толстые) побеги, а также все тонкие и слабые ветки. Они забирают на себя питание, при этом не дают результата. Вызревшей считается лоза, диаметр которой — 6-8 мм.

Представленная в картинках обрезка кустов винограда предназначена для начинающих дачников. Инструкция поможет разобраться с основными приемами, уяснить цель этой процедуры именно весной.

Также рекомендуем посмотреть видео, где подробно рассказывается о важном для культуры мероприятии.

Последующий уход за кустами

Обрезка лозы — процедура, вызывающая у растения серьезный стресс. После удаления побегов образуется большое количество ран (срезов), которые постепенно затягиваются. Растение вынуждено тратить дополнительные силы на процесс выздоровления. Чтобы не загубить куст, садовод обязан соблюдать правила обрезки, а после обеспечить тщательный уход за виноградом.

На заметку! Медленнее заживают срезы на побегах, диаметр которых превышает 1-1,5 см.

Основные правила:

• ветки срезают только острым инструментом, зачищая неровности ножом. Это позволит избежать появления гнили, плесени на ранах;
• побеги замещения располагают только на одной стороне. Так не возникнет дисбаланса в обеспечении куста питательными веществами, срезы будут только односторонние;
• при удалении толстых веток оставляют не более 1 см. Длинные пеньки спустя время покрываются трещинами;
• однолетние ветки срезают поверху нижнего глазка (отступают примерно 2 см).
• при обрезке учитывают диаметр побега. Чем толще веточка, тем меньше срезают с нее;
• обязательно удаляют прирост. Он растет быстро, и если своевременно не удалять побеги, лоза сильно переплетается. Загущение куста ведет к болезням, недостатку освещения, измельчению ягод, падению урожайности;
• грунт возле кустов (на расстоянии полуметра) рыхлят, обеспечивая доступ кислорода в почву;
• не забывают про обработку посадок от вредителей и болезней;
• тщательно пропалывают почву около кустов;
• соблюдают график подкормок и поливов. От этого во многом зависит выздоровление винограда и последующий рост побегов.

Большие листовые пластины заслоняют от солнца кисти ягод, задерживая их рост и созревание. Поэтому в зонах рискованного земледелия, где лето прохладное и не столь продолжительное, как на юге, обязательно прореживают листья.

Грамотно проведенная обрезка — заявка на высокий урожай винограда. Процедуру проводят в комплексе с другими мероприятиями, учитывая особенности сорта, климатические условия, а также соблюдая основные агротехнические приемы.

Прореживание листьев

Эта манипуляция проводится за 2-3 недели до созревания ягод. В некоторых регионах, правда, это может быть уже не лето, а осень.
Суть операции в удалении излишней части листвы для улучшения проветривания куста, для ускорения созревания, а так же для профилактики заболеваний. Лучше всего выбирать для удаления листья, которые находятся в непосредственной близости от гроздей.
На этом длинный перечень операций летней обрезки винограда подошел к концу.

Давайте подведем итоги и еще раз назовем те из них, без которых обойтись нельзя, как ни крути. Обломка, пасынкование и чеканка – три «кита» хорошего урожая. Если постараться выкроить в плотном графике летних работ немного времени для винограда, в ответ осенью он одарит вкусными сладкими ягодами.