Подготовка плодового сада к зиме для начинающих: какие работы нужно поводить осенью

Влагозарядковый полив

В первый после посадки месяц хвойные поливают один раз в неделю (10–50 л на саженец в зависимости от размера), кроме того, обязательно орошают крону. Благодаря дождеванию не просто смывается пыль: раскрываются устьица на хвое, растению становится легче дышать, соответственно интенсивнее протекают все физиологические процессы.

В течение вегетационного периода почву рыхлят на глубину 8–10 см (у большинства видов поверхностная корневая система). Приствольные круги желательно мульчировать – торфом, щепой, корой, компостом. Это защитит корни от перегрева и пересыхания летом и от быстрого промерзания зимой.

Подробнее о влагозарядковом поливе вы можете узнать здесь >>>>>>>>>>

В конце листопада  хорошо пролейте хвойные растения под корень (5–8 ведер на растение). На лесные деревья и старые, проверенные временем посадки туй, сосен, елей времени не тратьте: у них развитые корни, и они позаботятся о  себе сами. Полив под зиму желателен для всех посадок, сделанных в прошлом и  текущем сезонах; для сортовых экземпляров и экзотов независимо от времени посадки (есть среди них и весьма устойчивые, но, если вы начинающий садовод, легче полить все подряд, чем разбираться – вреда от этого не будет).

Крона у хвойных просыпается рано, часто когда корни еще не могут обеспечить ее влагой из-за мерзлой почвы. Отсюда обгорание хвои – распространенная в средней полосе проблема. Хорошо увлажненная почва промерзает на меньшую глубину, что уменьшает риск весенних повреждений.

Влагозарядковый полив туи

Закрепление новых посадок

Крона хвойного растения собирает много снега. Если будет обильный снегопад при плюсовой температуре, на ветвях может налипнуть такая снежная масса, что не успевшие укорениться саженцы вывернет с корнями. После ледяного дождя падают и кренятся даже небольшие, до метра высотой, растения. В  ожидании снегопадов все посадки текущего года основательно закрепите растяжками, чтобы исключить даже небольшие подвижки: из-за них обрываются мелкие корешки, и затягивается срок приживаемости растений.

Общие правила обработки

Для осен­ней обра­бот­ки сада луч­ше все­го под­хо­дят дни с тем­пе­ра­ту­рой воз­ду­ха от 0°C до 5°C, когда все рас­те­ния уже «усну­ли», гото­вясь к зиме. В раз­ных реги­о­нах это может быть вто­рая поло­ви­на октяб­ря — нача­ло нояб­ря, но ино­гда холо­да запаз­ды­ва­ют.

Важ­но! Нель­зя про­во­дить обра­бот­ку сада при отри­ца­тель­ных тем­пе­ра­ту­рах.

Сбор и уничтожение растительных остатков

• На всех куль­ту­рах выре­за­ют боль­ные и сла­бые вет­ви и сжи­га­ют их. Осо­бен­но важ­но до живой тка­ни выре­зать вет­ви, пора­жен­ные вре­ди­те­ля­ми ство­лов (стек­лян­ни­ца, гал­ли­ца на смо­ро­дине, кры­жов­ни­ке, жимо­ло­сти).
• До уров­ня поч­вы уда­ля­ют боль­ные ство­лы мали­ны.
• Обре­за­ют кон­чи­ки вет­вей, повре­жден­ные тлёй, и сжи­га­ют (осо­бен­но важ­но это сде­лать на кры­жов­ни­ке, сли­ве, вишне).
• Соби­ра­ют и уни­что­жа­ют гнез­да боярыш­ни­цы (сухие скру­чен­ные листья на тон­кой пау­тине в кроне семеч­ко­вых и косточ­ко­вых), осо­бен­но на боярыш­ни­ке и чере­му­хе.
• Уни­что­жа­ют (сжи­га­ют или глу­бо­ко зака­пы­ва­ют) боль­ные листья из-под кустар­ни­ков. Здо­ро­вые листья мож­но оста­вить на месте.

Укрытие — чтобы защитить хвою от ожогов

К каждому хвойному деревцу приходится подойти с разной меркой. Если на участке растут взрослые деревья, то зимние домики им, скорее всего, не потребуются. Но если в нашем саду поселились молодые хвойные, то не стоит рисковать: их обязательно нужно укрыть. Прислушаемся к Ольге Вороновой, известному садовому дизайнеру: «Хвойные укрывают в первый год посадки, причем любые. А затем каждый год укрывают ели ‘Conica’, чувствительные виды туй, можжевельников и тсуг мешками из плотного спанбонда или лутрасила».

И вот она, первая неожиданность: мы укрываем хвойные не от холода. Наша главная цель — защитить их от воздействия яркого солнца, оставляющего серьезные ожоги. А потому желательно делать это не осенью, а в январе-феврале.

Но многие дачники укрывают колючих и пушистых все равно в октябре-ноябре. Причины такой спешки разные. Зимой может быть снега столько, что к самому дереву для укрытия не подобраться, но кончики побегов торчат — обгорают. Кто-то покидает дачу в конце сезона и до следующего лета приезжать не собирается. Другие укрывают хвойные осенью просто потому, что не знают, что надо было как-то иначе.

Обвязка — чтобы ветви не сломались

Пушистые красавицы порой собирают на свои ветки столько снега, что не выдерживают его тяжести и ломаются. Но садоводы знают способы, которые помогут этого избежать. Наталья Кедрова поступает так: «Есть хвойные, чья крона очень деформируется под снегом. У меня это колонновидный можжевельник и одна из шаровидных туй. Я их просто обвязываю веревкой — если выпадет море снега, крона будет в порядке». Ее поддерживает Людмила (Киев): «В регионах с сильными снегопадами стоит связать вертикально растущие можжевельники и другие хвойные, подвязать ветви самшитов. Если этого не сделать, то тяжелый снег может сильно повредить крону. По возможности надо еще и стряхивать накопленный на ветках снег».

И как всегда, все хорошо в меру. Туго связанные и чересчур укутанные хвойные во время оттепелей могут подпревать, поэтому обвязку садоводы советуют делать не тугую.

Обработка от болезней и вредителей

Во время подготовки хвойных представителей к зимовке садоводы задаются вопросом: как правильно уберечь и предотвратить от болезней и вредителей посаженные вечнозеленые деревья. В любом случае будь то растение здоровое или вы заметили пожелтевшую хвою, необходимо провести ряд профилактических работ и опрыскать специальными средствами для избегания неприятных последствий.

Удаляем пожелтевшие веточки

1. С помощью секатора удаляем сухие и сломанные ветки. Если производите очистку туй, уберите всю пожелтевшую хвою между каждыми ветками. Это непростая манипуляция спасет ваши туи от гибели, так как убирая у ствола всю плохую хвою, ветки смогут зазеленеть.
2. Перенести формирующую обрезку растений, если такая производится на весенний период.
3. Чтобы предотвратить грибковые заболевания, плесень, приготовьте 0,5% — 1% раствор медного купороса (60 г — 100 г порошка развести в 10 л теплой воды, в пластиковом ведре!) или воспользуйтесь «Фитоспорин», следуя инструкции, и опрыскайте хвойные культуры. Обрабатываем в ясную погоду при температуре не ниже + 5-ти градусов.
4. По прошествии двух недель в профилактических целях рекомендуем обработать растения инсектицидом против насекомых-вредителей.

Специфика удобрений для хвойных растений

Подкормки, которые специалисты советуют применять для хвойников, существенно отличаются от тех, что вносятся под фруктовые деревья и садовые кустарники.

Лиственные породы растительности в одинаковой мере нуждаются в трех главных макроэлементах: азоте, калии и фосфоре. В отличие от них, хвойные деревья нетребовательны к внесению азотсодержащих удобрений, они могут быть им даже вредны. Основную часть данного активного вещества растения получают из воздуха. Поэтому классические комплексные удобрения им могут существенно навредить и даже привести к гибели.

В дополнение садоводы рекомендуют в осеннее время использовать для хвойных деревьев удобрения в жидком виде. Таким образом питательный состав попадет к корневой системе растения за максимально короткий срок, задолго до полного промерзания почвы. Приобрести их по доступной цене вы можете в интернет-магазине «Агро-Центр».

Культуры, имеющие хвою, не плодоносят, поэтому не нуждаются в слишком активной подкормке, которую требуют фруктовые деревья в период формирования завязей и созревания плодов.

Практикующие аграрии рекомендуют не переусердствовать с питательными добавками, особенно органическими составами. Их переизбыток способен принести чувствительной культуре скорее вред, чем пользу.

Необходимые микроэлементы

Первый раз питательные микроэлементы вносят под хвойники при посадке. Однако со временем истощается любая почва, и о дефиците того или иного вещества вечнозеленое растение начинает сигнализировать внешним видом. Чаще всего, это можно заменить по состоянию хвои: она может желтеть, тускнеть, мельчать, опадать.

Основными микроэлементами, которые должны входить в питательные составы для хвойников с целью поддержки их оптимального роста и сохранения насыщенного цвета зеленой массы, являются:

• магний;
• калий;
• сера;
• железо;
• в небольшом количестве фосфор и другие, кроме азота.

Вышеперечисленные вещества необходимы для нормального протекания процессов фотосинтеза, при которых происходит трансформация неорганических веществ в органические. Поэтому при выборе подкормки необходимо особое внимание обращать на его химический состав — чем он богаче, тем больше пользы принесет растению.

В чем опасность азотсодержащих составов

Не все садоводы знают, почему именно нельзя применять азотные удобрения для хвойных деревьев. В специализированных добавках, которые предназначаются для осеннего использования, он содержится в минимальном количестве или отсутствует совсем.

Выделяют три главные причины, по которым азотсодержащие составы не рекомендуют вносить под зиму:

• переизбыток данного агрессивного вещества может повредить корневую систему хвойной культуры;
• азот способствует активизации роста молодых побегов, которые просто не успеют к зиме одревеснеть и погибнут, а те, что смогли пережить холода, весной болеют. Это также негативным образом сказывается на всем растении;
• формирование молодых отростков в осенний период требует от дерева много усилий, поэтому к моменту наступления зимы оно теряет много питательных веществ. Это осложняет зимовку самого растения.

Опытные садоводы пополняют запасы азота для хвойников в осенний период при помощи мульчи.В ее качестве могут выступать материалы, которые содержат в себе небольшое количество рабочего вещества: сложный компост, торф, листовой перегной. В них также входит калий и фосфор, которые в дальнейшем сыграют роль дополнительного удобрения.

По тем же причинам не рекомендуется вносить в качестве удобрения под хвойные навоз — в нем в большом количестве содержится азот. Вместо него можно использовать сухой перегной, который пролежал больше 3 лет. Для этого его тонким слоем посыпают вокруг ствола.

Особенности почвы

Для того чтобы питательные вещества из грунта впитывались хвойными культурами в полной мере, почва должна иметь нормальные показатели засоления балластными соединениями.

Соли, вредные для растительности, образуются в результате применения в течение сезона чрезмерного количества удобрений, неправильного полива.

Определить факт засоления грунта можно по тускло-белому налету, который наблюдается на поверхности почвы вокруг приствольной зоны культуры. В результате хвойник начинает замедлять рост, увядает и, если вовремя не предпринять соответствующих мер, в итоге гибнет. Особенно негативно на засоленность реагируют ели, туи, более выносливыми являются некоторые виды можжевельника и карликовые сосны.

Еще одна особенность хвойников заключается в том, что они, в отличие от обычных растений, не нуждаются в регулярном рыхлении приствольной зоны. Это связано с тем, что большое количество их корневых отростков находятся у поверхности почвы, и в процессе распушивания верхнего слоя земли могут быть повреждены.

Оптимальный вариант для хвойных деревьев — использование мульчи из древесной коры. Она сократит количество испаряемой влаги, а в зимний период выступит в качестве утеплителя.

Важно! Если вы заметили, что ветви хвойника изменили цвет: пожелтели или побурели, необходимо оперативно заменить верхний слой почвы, где находится перегной на смесь с песка и земли в пропорции 1:1. После этого следует тщательно пролить приствольный круг отстоянной водой — такое мероприятие поможет быстрее вымыть из грунта остатки агрессивных веществ, которые оказали на растение негативное воздействие.

Процесс подготовки к зимовке

Проведение этого агротехнического мероприятие проходит в несколько этапов:

• качественный полив дождевой или отстоянной водой — около 10 ведер под взрослое растение;
• внесение удобрения для хвойных деревьев с дальнейшим их мульчированием;
• при необходимости осуществляется стрижка зеленой массы, которая дает возможность постепенно сформировать аккуратную крону;
• организация укрытия на зиму. Несмотря на то, что хвойные культуры принято считать морозоустойчивыми, на участках высаживают их декоративные разновидности, которые не приспособлены к тяжелым климатическим условиям.

Зимой земля промерзает, и вечнозеленые многолетники не имеют возможности получать полноценное питание. Поэтому важно запасти их необходимыми микроэлементами именно в осенний период. Главное при этом — придерживаться указанных производителем дозировок, чтобы не «перекормить» хвойное дерево.

Время подкормки хвойных осенью

Готовить дачную растительность к зимовке следует с начала осени:

• обработать зеленую массу от болезней и вредителей;
• удалить с приствольной зоны сорняковую траву;
• пролить и замульчировать приствольный круг.

Последнюю подкормку хвойных осенью желательно проводить в сентябре–октябре.

Оптимальные для этого мероприятия сроки необходимо определять с учетом региона выращивания культуры. Главное, чтобы оно было осуществлено минимум за 2–3 недели до наступления первых холодов.

Особенно это важно для молодых саженцев: позднее внесение питательного состава не даст им возможности полноценно укорениться, а самостоятельно добывать питательные вещества они еще не в силах. В связи с возникшим дефицитом питания зиму им перенести будет максимально сложно.

Отсутствие подкормок с конца лета

Большое число удобрений содержат в своем составе азот, который отвечает за рост, поэтому в осенне-зимний период следует избегать таких подкормок, а выбирать лучше жидкие осенние минеральные удобрения для хвои, содержащие магний, отвечающий за целостность иголок, кальций, калий, фосфаты и т.д. Все удобрения вносятся до конца лета – начала осени, соблюдая дозировки, не перекормив растения. Чтобы внесенное удобрение хорошо подкормило растение, выкопайте небольшую лунку и влейте приготовленный раствор. Если вносите удобрения в виде гранул, не оставляйте его на поверхности, по возможности внесите его в почву, слегка подкопав грунт.

Подготовка туи к зимовке

Совет! Не вносите большое количество удобрений в осенний период, так как перекормив хвойные растения осенью, они не смогут подготовиться к зимовке и просто замерзнут.

На заметку! Хвойным культурам достаточно проводить подкормку 2 раза в год:

• по весне, способствует росту и развитию;
• по осени – подготавливая к зимовке.

Вооружаемся знаниями

Чтобы все сделать правильно и не превратить к весне свои любимые елки в палки, нужно хорошо понять, от чего и как защищать свои растения. За знаниями далеко идти не надо — достаточно прочитать материалы Хвойные: что им угрожает? Современные методы защиты и Кто не спрятался: подсказки по укрытию садовых культур. И — ознакомиться с комментариями наших дачников к вопросам: Нужно ли укрывать на всю зиму хвойные и Чем можно защитить елочки и сосны, выросшие из семян, чтобы их не смяло снегом?

Защита хвойных растений от ожогов

Колонновидные можжевельники, кипарисовики, сорта туи, кроны которых подгорали у  вас в прошлые годы, и все сорта ели канадской нужно дополнительно защитить от солнечных ожогов укрытием. Лутрасил и другие укрывные материалы не подходят: под ними аккумулируется солнечное тепло, а нам как раз этого и не нужно. Цель укрытия – притенить крону, не позволить ей нагреваться. Хорошо выполняют эту функцию мешковина, специальная притеночная сетка или даже тканые полипропиленовые полотнища. Их накладывают на растение и обвязывают бечевкой (не стягивайте ветви сильно!).

Зимнее укрытие растений

Не старайтесь замуровать крону наглухо – пусть останутся “продухи”. Крупные экземпляры достаточно притенить только с  южной стороны.

На фото: Защита туи от солнечных ожогов

На фото: Туя, пострадавшая от солнечного ожога

Три полезных совета

Эти полезные рекомендации садоводов стоит взять на заметку всем, кто планирует защитить хвойные от различных повреждений.

• «В первый год посадки — в идеале не только укрыть чехлами, но и замульчировать почву вокруг. Зимой без снега мульча из торфа, перегноя, сосновой щепы слоем 4-9 см способствует уменьшению промерзания корневой системы хвойных. Чехлы же лучше надевать только в середине зимы, так как хвоя под ними может пересохнуть. А мокрый снег для хвойных полезен».  «Чехлы лучше надевать только в середине зимы, так как хвоя под ними может пересохнуть»
• «Не укутывайте хвойные в нетканый материал полностью: накиньте его на верхнюю часть кроны дерева, примерно на 1/3, оставив нижнюю часть без укрытия. И лишь когда практически весь снег растает, можете накинуть какую-нибудь ткань и на остальную часть дерева».
• «Самое лучшее — не доводить растения до ожогов. Поэтому в апреле, как только появляется больше солнца и начинает обильно таять снег, необходимо начинать очищать от снега и поливать прикорневую часть хвойных — понемногу, почаще: земля быстрее будет оттаивать. И только потом — постепенно снимать покрытие, причем желательно в пасмурную или дождливую погоду, тогда можно снять все сразу. Главное — чтобы земля была уже без снега».

Правила подготовки растений к зимовке

Осенний влагозарядковый полив

Несмотря на минусовые температуры, жизненные процессы в хвойных культурах не приостанавливаются, а лишь замедляют свое течение. Поэтому деревья и кустарники надо готовить к зиме с учетом этого обстоятельства.

Перед наступлением первых морозов (примерно конец ноября) проведите последний обильный полив хвойников. Под каждую культуру до метра лейте 2 ведра воды, а выше метра – от 3 до 5. Таким образом вы обеспечите растениям запас влаги для передвесеннего периода. В конце февраля, когда начнет припекать солнце, крона хвойных оживает и требует от корней питания и влаги. А если ее в почве недостаточно, то мороз сковывает землю на большую глубину. Корни не могут взять воду, поэтому иголки становятся сухими и легко обжигаются палящими лучами.

Особенно необходим полив:

• годовалым и двухгодичным саженцам, не развившим сильную корневую систему;
• редким породам хвойников со слабой зимостойкостью;
• растениям, крону которых формировали и стригли в этот сезон.

Если на участке есть хвойные деревья, выращенные в технике бонсай или с топиарной стрижкой, – им требуется основательное укрытие от снега

Фосфорно-калийные подкормки

Чтобы молодые ветви хвойников успели к началу зимы вызреть, нужно грамотно подкормить растения. Уже с августа исключите все удобрения, в составе которых есть азот. Он провоцирует бурный рост зеленой массы, и это сильно ослабит иммунитет. Полезно в сентябре внести в почву смесь калия и фосфора. Тем самым вы ускорите одревеснение веток и укрепите корневую систему.

Мульчирование молодых растений

Необходимым условием здоровой зимовки для редких и незимостойких сортов хвойных является мульчирование. Идеальный вариант мульчи – древесная кора. Она крупная, дает возможность поступать кислороду к корням и при повышении температуры не препятствует выходу лишних паров из земли. При таком мульчировании растения никогда не выпреют, как в случае с древесными опилками.

Взрослые хвойники или те, что были куплены в местном питомнике, – посыпать мульчей не надо. Они справятся с зимой и без укрытия.

Свежие записи Сиреневые многолетники, которые красивы, компактны и не вытесняют другие растения
Почему при покупке саженцев не стоит верить продавцам на слово и как по 3 признакам самим определить возраст растения
Рассада помидоров стала фиолетовой или белесой: почему изменился цвет и как спасти растения.

Хлопоты в зимние месяцы

Если предыдущие советы вы учли, значит, зимой ваши питомцы будут чувствовать себя вполне комфортно, но на этом уход не заканчивается. Зимняя погода несет немало сюрпризов, и с ними надо вовремя бороться.

Сюрприз первый: обильный снег

Иногда зимой случаются сильные снегопады. Мокрый снег тяжким грузом оседает на хвойниках, вызывая разломы скелетных ветвей и обламывание тонких. Если ваш питомец покрылся липкой и мокрой снеговой шапкой – не пытайтесь стряхнуть ее, наклоняя ветви или тряся ствол. В это время кора и ветви настолько хрупкие, что вы спровоцируете растрескивание. Нужно обмотать конец доски мягкой тканью и поддевать ею каждую ветвь взрослого дерева, осторожно раскачивая вверх-вниз. Все ветви в зоне доступа вашего роста стряхивайте жесткой щеткой или веником, ведя от кончиков к стволу.

Крону шарообразных и колоновидных сортов можно уберечь, связав ее шпагатом. Только не пережмите ветви, чтобы не нарушать циркуляцию соков. Шпагат должен плотно прижимать крону к стволу, но не передавливать.

Перетянутая шпагатом крона становится компактной и плотной, не пропуская снег в середину, что помогает пережить зиму без разломов

Сюрприз второй: ледяной дождь

При контрасте дневных и ночных температур ветви деревьев могут покрыться ледяной коркой. Она имеет достаточный вес, наклоняя лапы и угрожая безопасности растения. Стряхнуть подобную красоту у вас не получится, так как она намертво прилипает к иголкам. В этом случае выручат подпорки, которые вы использовали летом для поддержки плодовых деревьев. Подставьте их под все ветви, которые согнулись слишком низко, чтобы уберечь от разломов. Остается дождаться солнечного денька, чтобы лед ополз под лучами сам собой.

Сюрприз третий: порывистый ветер

В некоторых областях зимой бывает шквалистый ветер. Он не опасен для низкорослых, карликовых деревьев либо ползучих кустарников, зато вертикальные туи, высоченные кедры или ели может запросто вывернуть с корнем (особенно на легких супесчаных почвах).

Если синоптики объявили штормовое предупреждение – подстрахуйтесь, поставив растяжки. Они бывают двух типов: с фиксацией к кольям и анкерного типа.

Суть первого варианта в том, что с четырех сторон возле дерева вгоняются в землю толстые колья, высота которых больше половины высоты ствола. От каждой опоры к стволу протягивается шпагат. Его завязывают не на голой коре, а предварительно обматывают ствол рубероидом или подкладывают в месте завязывания деревянный брусочек. Правда, вогнать колья в мерзлую землю зимой не всегда удастся, поэтому таким способом укрепляют хвойники с осени, особенно недавно пересаженные крупномеры.

С помощью анкерной растяжки можно не только уберечь дерево от порывов ветра, но заставить его расти строго вертикально

Второй тип – анкерный – предусматривает установку стальных растяжек, которые одним концом крепятся к дереву, а вторым – натягиваются на анкера. Анкера должны располагаться за пределами корневой системы. Для защиты ствола от стали надо обмотать дерево плотной мешковиной, а поверх нее использовать деревянные накладки.

Сюрприз четвертый: февральское солнце

Даже самые стойкие хвойники к концу зимы рискуют подмерзнуть или, наоборот, обгореть. В это время погода нестабильна, и часто днями солнце светит так ярко, что провоцирует раннее пробуждение корней. Они начинают активно питать крону, ожидая скорого тепла, и тут-то могут нагрянуть так называемые возвратные морозы. Приостановить сокодвижение вам не под силу, зато можно прикрыть крону толстым нетканым материалом, вроде лутрасила, или хотя бы одеть на молодые саженцы полотняные мешки из-под картофеля.

Чтобы предотвратить скорое оттаивание земли, замульчируйте ее опилками. Их белый цвет будет отражать солнечные лучи, и корни не так быстро пробудятся. Но при наступлении стабильного тепла опилки надо сразу убрать, чтобы растение не выпрело.

Без укрытия лутрасилом или иным нетканым материалом крона многих редких хвойных пород может не выдержать испытания суровыми морозами

Другую опасность таят солнечные лучи, которые обжигают нежные молодые хвоинки. Поэтому в конце зимы все однолетние саженцы и экзотические хвойники прикрывают с юга щитами либо полностью оборачивают крону мешковиной.

От солнца нежелательно защищать хвойники нетканым материалом, так как он аккумулирует тепло и может усилить пересыхание хвоинок.

Для защиты от февральского солнца можно использовать мешковину либо агроволокно, создающее внутри укрытия мягкий полумрак и сдерживающее пересыхание хвоинок

Не волнуйтесь, если у некоторых растений зимой пожелтеют хвоинки. Так можжевельники и тсуги реагируют на холод. Весной цвет восстановится.

Если все охранные мероприятия вы провели вовремя – хвойники быстро оправятся от зимней спячки и порадуют своей декоративностью.

Чем опрыскивать сад осенью от болезней и вредителей: лучшие средства

По сравнению с весенней обработкой, выбор средств для осеннего опрыскивания сада не так велик, но в любом случае вам стоит ознакомиться с наиболее эффективными средствами, пригодными для искореняющей обработки.

Железный купорос

Он является, пожалуй, самым популярным средством для осенней искореняющей обработки сада.

Железный купорос очень поможет в профилактике и защите от многих грибковых заболеваний и инфекций, таких как парша , мучнистая роса, различные гнили, в том числе монилиоз (плодовая гниль).

Также он (железный купорос) поможет избавиться от мхов и лишайников (по-идее, после обработки они погибнут и сами отпадут с коры).

Естественно, опрыскивание обогатит почву и растение железом.

Кстати! Подробнее о применении железного купороса в садоводстве читайте в этой статье.

Некоторые садоводы считают, что железный купорос работает и против вредных насекомых, которые зимуют в коре.

Однако! Есть мнение, что осенью во время искореняющего опрыскивания бороться с вредителями бесполезно, т.к. сами-то они погибают, но все яйца уже давно отложены, личинки окуклились и спрятались.

А еще наличие раствора железного купороса на побегах декоративных растений, которые укрывают на зиму, не дает им подопреть во время оттепелей.

Что касается расхода средства, то он напрямую зависит от того, в каком состоянии в этом сезоне были ваши растения — болели ли они и насколько сильным было заражение. Таким образом, дозировка (концентрация) следующая:

• если растения не болели или практически не болели — 200-300 грамм на 10 литров воды;
• если деревья и кустарники болели — 400-500 грамм на 10 литров воды.

Кстати! Есть мнение, что косточковые культуры (сливы, абрикосы) лучше обрабатывать не более чем 3%-ым раствором, а вот семечковые (яблони, груши) — 5-ти %.

Видео: осенняя обработка сада железным купоросом — для чего нужно, как правильно проводить, в чем особенности применения

Мочевина (Карбамид)

Мочевина — еще одно эффективное и очень мощное средство для осенней обработки сада.

Хотя, как правило, мочевина используются в азотного удобрения, которое вносят весной и в начале лета.

При высокой концентрации это средство (в данных условиях никакая не азотная подкормка) фактически выжигает все инфекции (иначе говоря, оно позволяет уничтожить наиболее стойкие и трудноискоренимые источники болезней), а также реально борется со многими вредителями, которые решили перезимовать на ветвях (в коре) и в приствольном круге (например, с клещами, щитовкой и даже стеклянницей).

Таким образом, карбамид играет роль одновременно и фунгицида, и инсектицида.

Однако, мочевину, как правило, используют в сочетании с железным купоросом .

Какая же необходима концентрация раствора мочевины для обработки сада?

Доза в первую очередь зависит от того, болели ли ваши растения в этом году и насколько сильным было заражение:

Важно! От возраста концентрация не зависит.

• если деревья и кустарники не болели (сад был «чистым») — 300 грамм на 10 литров воды;
• если болели — 500-700 грамм на 10 литров воды.

Обратите внимание! Действительно мочевина (карбамид) — это азотное удобрение , которое в осенней период может спровоцировать рост побегов, но ввиду того, что обработка проводится незадолго до первых заморозков, никакого эффекта, кроме «искореняющего» (фунгицидного и инсектицидного), мочевина не вызовет.

Идеальное сочетание: железный купорос + мочевина

Для повышения эффективности искореняющей осенней обработки сада очень желательно смешать мочевину и железный купорос , приготовив своего рода баковую смесь.

То есть, например, в 10 литрах воды растворить 300-500 грамм мочевины и 200-500 грамм железного купороса.

Кстати!Мочевина как раз таки наверняка подействует против личинок вредных насекомых.

Видео: осенняя обработка деревьев и кустарников железным купоросом и мочевиной

Будет еще лучше, если вы воспользуетесь рецептом для осенней искореняющей обработки от популярного ютуб-канала Procvetok, а именно (рецепт на 10 литров воды): первоначально растворите в воде 20-30 граммов лимонной кислоты (для сохранения железного купороса в неокисленном состоянии, так он будет более эффективен), затем добавьте 300-500 г железного купороса, 500-700 г мочевины (карбамида) и 3-4 ст. ложки (40-60 мл) жидкого мыла или средства для мытья посуды (для лучшего прилипания на листьях и ветвях) и долейте необходимым количеством воды (до 10 литров).

• Требуется использовать именно лимонную кислоту, а не какой-либо уксус или что-то подобное.
• То же самое касается жидкого мыло или средства для мытья посуды, т.е. хозяйственное или зеленое мыло не подходят.

Медный купорос

Еще один прекрасный и недорогой фунгицид для осенней обработки плодовых культур и ягодных кустарников.

Кстати! Подробнее о применении медного купороса в садоводстве читайте в этом материале .

В общем-то, спектр действия схож с железным купоросом, разве что мхи и лишайники вы с помощью такого опрыскивания точно победить не сможете.

Однако! Осенью, как правило, применяется именно железный купорос , а не медный (его весной).

Дело в том, что избыток меди — не есть хорошо (даже в некотором смысле токсично), тогда как избыток железа не представляет опасности и даже полезен для растений (в разумных пределах).

Расход медного купороса для приготовления рабочего раствора для осеннего опрыскивания:

• если деревья и кустарники не болели или практически не болели — 100-200 грамм на 10 литров воды;
• если болели — 300 грамм на 10 литров воды.

Совет!Ни в коем случае не смешивайте железный и медный купорос (или бордосскую смесь ).

Осенью лучше обработайте железным купоросом (по желанию с мочевиной), а весной — медным купоросом или бордосской жидкостью .

Бордосская смесь

Вспомним! Бордосская смесь — это медный купорос + известь.

Иначе говоря, опрыскивание сада бордосской жидкостью (аналогично медному купоросу) помогает в профилактике и борьбе с паршой и другими пятнистостями, а также мучнистой росой, различными гнилями, в том числе монилиозом.

Кстати! Подробнее о применении бордосской жидкости в садоводстве читайте здесь.

Вы можете купить готовую бордосскую смесь либо приготовить раствор самостоятельно (тогда будет называться бордосская жидкость) . Например, для 3% раствора вам понадобится взять 300 грамм медного купороса и 400-450 грамм извести. Медный купорос растворяют в 5 литрах теплой воды, затем в отдельном ведре (в 5 литрах) растворяют известь. Далее тонкой струйкой, постоянно помешивая, купорос вливают в раствор извести.

Требуемая концентрация раствора бордосской жидкости при обработке сада осенью:

• если растения не болели — 1% (100 грамм медного купороса и 100-150 грамм извести на 10 литров);
• было заражение — 3% (300 грамм медного купороса и 400-450 грамм извести на 10 литров).

Важно! Не стоит пугаться, если после обработки бордосской жидкостью ваш сад стал голубого цвета. Всё просто: раствор имеет голубоватую окраску из-за присутствия меди, а держится на ветках благодаря извести. Иногда такое опрыскивание называют «голубым».

Чем еще можно опрыскать деревья и кустарники осенью

Стоит понимать!Обрабатывать препаратами, которые вы использовали весной и летом, нет никакого смысла, т.к. они предназначены для обработки по листве, а осеннее искореняющее опрыскивание проводится именно после листопада. Хотя, если вы обеззаразите до её опадения, то определенный смысл как бы имеется, но в общем это бесполезно.

Однако, некоторые дачники обрабатывают свои плодовые деревья и кустарники более изощренными способами, например, сделав баковую смесь на основе «Скора» или «Хоруса» (от болезней) и «Карбофоса» или «Зубра» (от вредителей).

Внесение удобрений.

Профилактическая обработка от болезней и вредителей.

Хвойным растениям обязательно необходима осенняя обработка от грибных и бактериальных заболеваний.  Рекомендуется в середине осени, в сухую безветренную погоду обработать медьсодержащими препаратами, а также системным фунгицидом.  Внимание – исключено использование медного купороса, так как этот препарат может вызвать ожог на хвойных растениях.

Влагозарядный полив.

Защита от ожогов.

Колонновидные можжевельники, туи, ели канадские, а также все хвойные растения в первую осень после посадки нужно обязательно защитить от солнечных ожогов. Для этого осуществляется укрытие хвойных на зиму специальным материалом. Для такой цели хорошо подойдет: мешковина, притеняющая сетка, хлопчатобумажная ткань.

Обратите внимание материал обязательно должен быть воздухопроницаем. Не рекомендуется использовать спанбонд и другие укрывные материалы, поскольку они аккумулируют солнечное тепло.

Существует еще один способ защиты хвойных от зимних солнечных ожога – использование специальных препаратов, защищающих от чрезмерной солнечной активности и теплового стресса. Такие препараты предназначены для опрыскивания вечнозеленых и декоративных культур в качестве блокатора от ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Сроки обработки: одно – двукратная обработка в период с октября по ноябрь, при температуре от 0°C и выше;

Сроки проведения подкормки

Чтобы используемые удобрения усваивались корневой системой полностью, следует вносить их вовремя, в нужный момент, именно тогда, когда это необходимо. Последняя подкормка хвойных растений, приходящаяся на осень, проводится примерно за 2-3 недели до прихода первых серьезных холодов. При более позднем внесении посадки, страдающие от «недоедания», уже не смогут полноценно впитать удобряющие составы. Они уйдут в спячку ослабленными и зимовку переживут гораздо тяжелее.

Конкретное время проведения подкормок определяется особенностями местного климата и по регионам не совпадает:

• в северных областях хвойные нуждаются в подпитке с первых дней осени, ведь сильные морозы порой случаются уже в конце сентября;
• в средней полосе удобряющие процедуры можно отложить на пару недель — до середины сентября;
• на юге, куда осень приходит не раньше ноября, хвойники подкармливают в течение всего октября.

Особенно остро стоит вопрос своевременности подкормок молоденьких хвойных растений, посаженных в этом сезоне. Ведь корневая система у них еще сформировалась не окончательно, потому питательные вещества добывать самостоятельно из глубоких почвенных слоев они пока не в силах.

Чем лучше опрыскивать сад осенью от болезней и вредителей

Основные средства для опрыскивания — медный или железный купорос с добавлением мочевины и бордоская жидкость. Чем еще обработать сад осенью от вредителей и болезней после листопада, зависит от проблем, возникших в прошлый сезон.

Внимание!

От гниения поможет садовый вар. Смешивают одну часть канифоли и две — пчелиного воска. Каждый компонент расплавляют отдельно, смешивают, вводят одну часть топленого жира. Обработка срезов защитит участок от гнили.

Химические препараты

Для приготовления бордоской жидкости разводят 100 г медного купороса в 5 л воды, а отдельно — в таком же количестве жидкости — 100 г негашеной извести. Затем оба компонента соединяют.

Как обработать сад осенью медным или железным купоросом: вещество разводят в соотношении 200–300 г на 10 л, если растения здоровые, и 500 г на то же количество жидкости, если есть среды поражения.

Внимание!

Купорос плохо растворяется в воде. Поэтому сначала в него добавляют жидкость, нагретую до 40 °C, а уже потом разводят до нужного объема и наливают в опрыскиватель.

Если раствор готовят с добавление мочевины, то пропорции следующие:

• 300 г железного купороса;
• 500 г мочевины;
• 200 г жидкого мыла;
• 20 г лимонной кислоты.

Воду (1 л) нагревают, разводят в ней купорос и лимонную кислоту. Когда растворятся все кристаллы, доливают остатки — 9 л, всыпают карбамид. Затем натирают мыло и растворяют. Если предстоит лечение от парши и гнили, то количество купороса можно увеличить вдвое.

Чем лучше провести дополнительную обработку, зависит от конкретных проблем на участке:

1. Против клещей действенен «Нитрафен».
2. Универсальное средство против плесеней и гнилей — известково-сернистый отвар.
3. Против тли и трипсов используют «Имидаклоприд». Им также обрабатывают почву.
4. От различных вредителей, зимующих на поверхности почвы, применяют «Тиаметоксам».
5. Бороться с грибковыми спорами поможет «Дифеноконазол». Обработку проводят при температуре выше 11 °C.
6. Для опрыскивания ягодников больше подойдет «Пенконазол».

Внимание!

Чтобы избежать интоксикации, обработку участка следует проводить в респираторе и перчатках. Перед разведением химических препаратов необходимо прочитать инструкцию.

Народные средства

Если следов заражения нет, растения здоровые и опрыскивание проводят с профилактической целью, можно воспользоваться народными рецептами:

1. Для приготовления экстракта хвои заливают 100 г игл 1 л кипятка. Оставляют на несколько часов. Насыщенный настой процеживают, разводят в 10 л воды. Уничтожает паутинного клеща и огневку.
2. Отвар ромашки защищает от сосущих паразитов и гусениц. Заваривают по такому же принципу, как и хвою, 1 кг высушенных головок на 1 л кипятка, а затем настаивают в ведре воды ночь. Для приготовления рабочего раствора разводят 1 : 3 водой.
3. Древесная зола не только укрепляет иммунитет растения при заражении тлей и фитофторозом, но и является дополнительной подкормкой. Разводят 0,5 л в ведре воды, доводят до кипения и отстаивают сутки.

Интересно!

Предупредить развитие гнили можно с помощью смеси навоза и мелко рубленной соломы. Замазка так же надежна, как садовый вар, к тому же ее можно нанести на стволы молодых саженцев, чтобы предупредить растрескивание при сильных морозах.

Органические препараты

Биологические средства не опасны для человека. Наиболее часто применяют:

1. «Фитоспорин». Он уничтожает патогенные грибковые споры на ягодниках — облепихе, землянике, малине. Работает только при температуре выше 6 °C.
2. «Актофит» уничтожает насекомых-вредителей на стадии имаго.
3. «Микосан» — обрабатывают не только растения, но и приствольный круг.
4. «Бисолбифитом» желательно опрыскать мульчу — опилки, сухие листья или солому. Тогда насекомые не смогут в ней устроиться на зимовку.

Еще одно средство, использующееся для обработки почвы на участке, — «Триходермин». Его используют перед заморозками. Опрыскивают перекопанную почву до того, как сверху разложить утепляющие материалы.

Чем подкормить хвойники осенью

Подкормка хвойных осенью

Совершенно недопустимо для подкормки хвойных растений на участке использовать традиционные комплексные удобрения с уточняющей пометкой «Осень». Дело в том, что только лиственные породы нуждаются в равной мере в наличии трех основных макроэлементов (N, K, P) питания. Хвойники же весьма специфичны, ведь иголки у них живут и функционируют несколько лет, потребляя главный элемент азот из воздуха. По этой причине классические комплексы способны не только навредить растениям, но и привести к их гибели.

Имеющие хвою культуры в усиленной подкормке вовсе не нуждаются. В отличие от фруктовых и ягодных, расходующих огромное количество питания во время цветения, завязывания плодов и самого плодоношения. Вечнозеленые породы не рекомендуется подкармливать составами с большим содержанием азотистых компонентов в любое время, уж тем более осенью они вообще вредны, ведь азот способен вызвать усиленное побегообразование. Быстро выросшие в конце сезона веточки вызреть полностью не успевают и в зимний период чаще всего вымерзают.

При выборе удобряющих составов для хвойников нужно руководствоваться такими критериями:

• содержание азота минимально;
• как можно более разнообразный и обширный набор микроэлементов;
• магний в легко усвояемой всеми без исключения растительными организмами хелатной форме.

По мнению практикующих аграриев, хвойные культуры лучше недокормить, чем перестараться и перекормить их. Излишек удобрений принесет гораздо больше вреда, чем пользы.

Органические удобрения

Абсолютно вся свежая органика хвойникам противопоказана, поскольку содержит слишком много азота. Чрезмерно «жирные» удобрения могут даже вызвать ожоги свежих корней. Исключение составляют только полностью перепревшие органические (садовые, огородные и кухонные) остатки, так называемый компост. Это рыхлое натуральное удобрение имитирует состав родной лесной почвы, в которой вечнозеленые растения живут в естественной природной среде. Потому большинство хвойных культур реагируют на компост очень благосклонно.

Некоторые садоводы осенью хвойники удобряют кофейным жмыхом, остающимся от спитого зернового вареного напитка.

Минеральные удобрения

Для подзимней подкормки растущих на участке (приусадебном или дачном) хвойных кустарников и деревьев подходят минеральные составы фосфорно-калийной направленности, в которых отсутствует ненужный, особенно осенью, азот. Можно воспользоваться:

• монофосфатом калия — 15-25 г/10 л;
• калимагнезией — 25-30 г/м2;
• простым суперфосфатом — 15-20 г/м2;
• сульфатом магния — 10-15 г/10 л.

Хорошо отвечают хвойные растения на внесение доломитовой муки — 0,5-1 кг (в зависимости от габаритов), не только раскисляющей грунт, но и поставляющей столь необходимый для хвои магний.

Биогумусовые

Укрепят иммунитет и повысят сопротивляемость вечнозеленых культур неблагоприятным погодным обстоятельствам подкормки осенью биогумусовыми препаратами. Такие органические удобрения (Флоризел, Гуми-Оми, БелГрунт, Садовые рецепты и пр.) содержат не менее десятка различных необходимых растениям витаминов, биологических соединений, природных антибиотиков (фульвовые и гуминовые кислоты) и полезных микроорганизмов, помимо основных макроэлементов. Жидкий биогумус улучшает состав почвы под деревьями и прекрасно усваивается растительными организмами.

При применении биогумуса крайне важно руководствоваться инструкцией производителя и не превышать рекомендуемых им дозировок.

Готовые препараты для подкормки хвойных осенью

Для исключения ошибок и передозировок гораздо безопаснее и проще подкармливать хвойные уже готовыми и сбалансированными магазинными составами:

• Флоровит (Florovit) осенний для хвойных. Специализированный гранулированный комплекс, предназначенный для внесения осенью, содержащий в основном фосфор, магний, большое количество калия с серой и совсем немного азота. Гранулы пролонгированного действия (плохо растворяются в воде) способствуют одеревенению молодого прироста.
• Бона форте (Bona Forte). Многокомпонентный состав, обогащенный магнием в качестве основного мезоэлемента и девятью дополнительными микроэлементами (молибден, кобальт, железо, медь, марганец, цинк, бор и др.), а также витаминами (РР, С, В). Способствует предотвращению покоричневения иголок зимой, гарантирует яркость и зелень хвойных иголок.
• Акварин. Содержащее большое количество калия, а также фосфор, магний, несколько микроэлементов и минимум азота, минеральное порошкообразное комплексное удобрение. Действует быстро, защищая растения от болезней и улучшая их декоративность.
• Зеленая игла. Кристаллический или гранулированный водорастворимый порошок, а также жидкость с повышенным содержанием серы и магния. Яркость и сочность кроны при его применении обеспечена. Зеленая игла эффективно работает против осыпания и побурения хвои, случившихся из-за недостатка магния.
• Фертика Хвойное осень. Гранулированный осенний минеральный комплекс пролонгированного действия для вечнозеленых культур. В составе, кроме необходимых главных веществ, присутствуют добавочные элементы (цинк, бор и др.). Специально разработанное удобрение, понижающее кислотность до нужного уровня.
• Агрикола. Не содержащее хлора концентрированное удобрение, обладающее оптимально сбалансированным комплексом разнообразных полезных макро- и микроэлементов, обогащенное гуминовыми кислотами. Благодаря имеющимся в составе железу, магнию и сере, обеспечивает живой и яркий изумрудный оттенок хвои.

Наиболее распространённые болезни плодового сада

Монилиоз (плодовая гниль, монилиальный ожог)

Одно из самых опас­ных гриб­ко­вых забо­ле­ва­ний.

Куль­ту­ры:

• виш­ня;
• сли­ва;
• ябло­ня;
• реже – гру­ша.

При­зна­ки:

• листья покры­ва­ют­ся пят­на­ми и чер­не­ют, могут не опа­дать до сере­ди­ны зимы; кора рас­трес­ки­ва­ет­ся и отста­ет;
  наблю­да­ет­ся каме­де­те­че­ние;
• на пло­дах появ­ля­ют­ся неболь­шие свет­ло-бурые пят­на, рас­по­ло­жен­ные кон­цен­три­че­ски­ми кру­га­ми;
• пло­ды чер­не­ют и муми­фи­ци­ру­ют­ся;

Борь­ба:

• обра­бот­ка медь­со­дер­жа­щи­ми пре­па­ра­та­ми: бор­до­ской жид­ко­стью,
  «Аби­га-Пик», «Топаз», «Про­фит Голд»;
• уни­что­же­ние рас­ти­тель­ных остат­ков.

Парша яблони

Эта гриб­ко­вая болезнь пора­жа­ет листья и пло­ды ябло­ни. Во влаж­ную пого­ду болезнь быст­ро рас­про­стра­ня­ет­ся по дере­ву. Зара­же­ние ябло­ни про­ис­хо­дит в тече­ние все­го лета. Зиму­ю­щая ста­дия гри­ба — пери­те­ции — сохра­ня­ет­ся на опав­ших листьях. Посколь­ку с пар­шой слож­но бороть­ся, луч­ше выса­жи­вать устой­чи­вые к пар­ше сор­та.

При­зна­ки:

• в мае на листьях появ­ля­ют­ся свет­лые мас­ля­ни­стые пят­на, кото­рые хоро­шо вид­ны при раз­гля­ды­ва­нии
  пла­стин­ки на свет;
• поз­же на их поверх­но­сти обра­зу­ет­ся бар­ха­ти­стый налет, состо­я­щий
  из боль­шо­го коли­че­ства лет­них спор гри­ба – кони­дий;
• ткань в местах пора­же­ния чер­не­ет и отми­ра­ет;
• листья жел­те­ют и опа­да­ют уже летом из-за боль­шо­го коли­че­ства ток­си­нов, выде­ля­е­мо­го гриб­ком;
• такие же пят­на обра­зу­ют­ся и на пло­до­вых завя­зях, что при­во­дит к дефор­ми­ро­ва­нию пло­да с опроб­ко­вев­ши­ми участ­ка­ми, часто рас­трес­ки­ва­ю­щи­ми­ся.

Борь­ба:

• опрыс­ки­ва­ние хло­ро­ки­сью меди;
• 1% бор­до­ской жид­ко­стью.
• при невы­со­ком про­цен­те зара­же­ния обра­бот­ка 5% рас­тво­ром моче­ви­ны дере­вьев и при­стволь­ных кру­гов перед листо­па­дом;
• ран­няя задел­ка листьев в поч­ву.

Бактериальный ожог

От одно­го побе­га болезнь быст­ро пере­хо­дит на отдель­ные вет­ви, а затем может погиб­нуть и все рас­те­ние.

Куль­ту­ры:

• косточ­ко­вые и семеч­ко­вые дере­вья;
• деко­ра­тив­ные кустар­ни­ки.

При­зна­ки:

• вне­зап­ное побу­ре­ние и засы­ха­ние вер­ху­шек побе­гов;
• листья чер­не­ют, свер­ты­ва­ют­ся в тру­боч­ки, оста­ют­ся висеть на дере­ве;
• лепест­ки цве­тов преж­де­вре­мен­но буре­ют и усы­ха­ют;
• на сре­зе побе­га вид­ны точ­ки потем­нев­ших сосу­дов;

Борь­ба:

При про­яв­ле­нии пер­вых пора­жен­ных рас­те­ний сле­ду­ет сра­зу же лик­ви­ди­ро­вать очаг инфек­ции, что­бы не вызвать забо­ле­ва­ние сосед­них дере­вьев. Хими­че­ская защи­та от бак­те­ри­аль­но­го ожо­га мало­эф­фек­тив­на.

Клястероспориоз

Гриб-воз­бу­ди­тель пора­жа­ет побе­ги, листья, поч­ки и пло­ды.

Куль­ту­ры:

• косточ­ко­вые куль­ту­ры — пер­сик;
• сли­ва;
• виш­ня;
• абри­кос;
• череш­ня.

При­зна­ки:

• на поверх­но­сти листьев в кон­це мая – нача­ле июня обра­зу­ют­ся яркие крас­но­ва­то-корич­не­вые пят­на, вна­ча­ле точеч­ные, затем более круп­ные – 1–3 мм в диа­мет­ре, округ­лые, со свет­лым цен­тром;
• пора­жен­ная ткань быст­ро оттор­га­ет­ся от здо­ро­вой;
• на листьях обра­зу­ют­ся округ­лые отвер­стия, из-за это­го клясте­ро­спо­ри­оз ещё ино­гда назы­ва­ют дыр­ча­той пят­ни­сто­стью, про­стре­лом.

Борь­ба:

• обрез­ка пора­жен­ных частей;
• обра­бот­ка сре­зов 1%-м рас­тво­ром бор­до­ской жид­ко­сти или мед­но­го купо­ро­са;
• изо­ли­ро­ва­ние сре­зов садо­вым варом;
• осен­няя обра­бот­ка 3%-й бор­до­ской жид­ко­стью или мед­ным купо­ро­сом.

Тля

Коло­нии тлей сосут соки с ниж­ней сто­ро­ны листьев, вызы­вая их скру­чи­ва­ние спи­раль­но или в попе­реч­ном направ­ле­нии, почер­не­ние и усы­ха­ние. В сухую осень вре­ди­те­ли почти не откла­ды­ва­ют яиц, а вес­ной они мас­со­во поги­ба­ют от замо­роз­ков и холод­ных дождей.

Основ­ные виды тли, вре­дя­щие садам:

• зеле­ная ябло­не­вая;
• кры­жов­ни­ко­вая;
• листо­вая гал­ло­вая;
• малин­ная побе­го­вая;
• виш­не­вая;
• сли­во­вая опы­лен­ная.

Куль­ту­ры:

• все пло­до­вые дере­вья.

При­зна­ки:

• листья скру­чи­ва­ют­ся;
• побе­ги дефор­ми­ру­ют­ся;
• коло­нии тли вид­ны нево­ору­жен­ным гла­зом.

Борь­ба:

• при неболь­шой засе­лен­но­сти с тлёй успеш­но справ­ля­ют­ся хищ­ни­ки: божьи коров­ки, личин­ки зла­то­глаз­ки и пара­зи­ты-наезд­ни­ки;
• эффек­тив­но опрыс­ки­ва­ние пре­па­ра­та­ми «Акта­ра», «Кора­ген», «Децис Про­фи», «Акто­фит», «Фуфа­нон», «Фито­верм» (при тем­пе­ра­ту­рах выше 14 °С);
• мож­но так­же опуд­ри­вать рас­те­ния золой.

Вишневый слизистый пилильщик

О мас­со­вом пора­же­нии дере­ва вре­ди­те­лем сви­де­тель­ству­ет харак­тер­ный, буд­то обо­жжён­ный вид лист­вы. Зиму­ют лож­но­гу­се­ни­цы в поч­ве, на глу­бине 10–15 см. Уход личи­нок в поч­ву начи­на­ет­ся уже в кон­це июля – нача­ле авгу­ста.

Куль­ту­ры:

• виш­ня;
• череш­ня;
• чер­но­плод­ная ряби­на;
• сли­ва;
• ябло­ня;
• гру­ша.

При­зна­ки:

• мел­кое насе­ко­мое дли­ной до 4–5 мм, в раз­ма­хе кры­льев 7–9 мм;
• личин­ки покры­ты чёр­ной сли­зью и похо­жи на малень­ких пия­вок;
• личин­ки млад­ших воз­рас­тов выгры­за­ют мякоть листьев неболь­ши­ми ост­ров­ка­ми;
• в более стар­шем воз­расте они ске­ле­ти­ру­ют всю пла­стин­ку, остав­ляя нетро­ну­той сеть жилок и ниж­нюю кожи­цу.

Борь­ба:

• осе­нью — акку­рат­ная пере­коп­ка поч­вы в при­стволь­ном кру­ге на глу­би­ну око­ло 10–15 см (глу­би­на зимов­ки вре­ди­те­ля);
• био­ло­ги­че­ский метод борь­бы – дву­крат­ный выпуск три­хо­грам­мы: пер­вый в нача­ле отклад­ки яиц (вто­рая поло­ви­на июля), вто­рой через неде­лю.

Боярышница

Повре­жда­ют поч­ки и листья вес­ной и в нача­ле лета. В годы мас­со­вых раз­мно­же­ний объ­еда­ют листо­вую поверх­ность ряби­ны, чере­му­хи, боярыш­ни­ка, после это­го бабоч­ки сле­та­ют­ся в сады и откла­ды­ва­ют яйца (вто­рая поло­ви­на июня – июль).

Куль­ту­ры:

• ябло­ня;
• виш­ня;
• сли­ва;
• чер­но­плод­ная ряби­на;

При­зна­ки:

• гусе­ни­цы вре­ди­те­ля дли­ной до 4,5 см, серые, с дву­мя золо­ти­сто-жел­ты­ми и тре­мя чер­ны­ми поло­са­ми на спине.

Борь­ба:

• при низ­кой чис­лен­но­сти гнез­да боярыш­ни­цы собрать и сжечь;
• эффек­тив­но опрыс­ки­ва­ние 0,5% сус­пен­зи­ей «Энто­бак­те­ри­на» в сухую пого­ду.

Связывание кроны

Какими препаратами проводить осеннее опрыскивание сада от вредителей и болезней. В садовых центрах сейчас можно найти много разных средств для обработки плодовых, декоративных культур сада в осенний период от болезней и вредителей.

Многие из них не всегда эффективны, как об этом заявляют производители. Мы опишем те препараты, которые давно используют опытные садоводы и которые не раз доказали свою эффективность.

Использование железного купорос для опрыскивание плодовых деревьев

Одними из основных средств для обработки плодовых и декоративных культур на садовом или дачном участке является железный купорос. Этот препарат является отличным средством  в борьбе с болезнями коры на древесных растениях. В зимний период он убивает лишайники, борется с раком коры, уничтожает насекомых на стволе. Осеннее опрыскивание плодовых деревьев железным купоросом проводят после окончания листопада, когда вся листва опадет.

Дозировка железного купороса рассчитывается, исходя от степени здоровья ваших древесных  и кустарниковых растений:

• В здоровом саду, для обработки с целью профилактики, концентрация железного купороса должна быть 200-300 гр. на 10 литров воды;
• В больном саду дозировку надо повысить – до 500 гр. на 10 литров воды.

Искореняющая обработка Мочевиной

Вторым, востребованным средством для последнего осеннего опрыскивания, является Мочевина или Карбамид. Слабый раствор мочевины будет работать как обычное азотное удобрение. Для искореняющей обработки сада осенью от болезней и вредителей раствор Карбамида должен быть более концентрированный.

Для обработки плодовых деревьев сада Мочевиной дозы препарата рассчитываются в следующей пропорции:

• в чистом саду, если нет явных болезней садовых культур, для осеннего профилактического опрыскивания достаточно 200-300 гр. на 10 литров воды;
• в так называемом «больном» саду, после нашествия тли, болезней парши, мучнистой росы, концентрацию раствора надо повышать, от 500 до 700 гр. на 10 л воды.

Такой раствор мочевины будет работать ка сильный фунгицид и инсектицид. Этот препарат «выжигает» споры болезней на стволах и на опавшей листве, убивает личинки насекомых и самых вредителей, укрывающихся на зиму в коре.

Смесь железного купороса и мочевины для опрыскивания

Эти два, выше описанных,  препарата можно применять вместе, смешав в один раствор. Опрыскивая ваш дачный участок этой смесью из карбамида и железного купороса, вы проведете комплексную обработку садовых деревьев и кустарников, уничтожая большинство вредителей и эффективно борясь с распространенными болезнями плодовых культур, как на стволах, так и на опавшей листве. Дозировка этих препаратов при смешивании в один раствор такая же, как описана выше. То есть на 10 литров воды 500 гр. железного купороса и 500-700 гр. мочевины.

Осеннее опрыскивание сада медным купоросом и бордосской смесью

Вместо железного купороса можно также эффективно использовать медный купорос. Его дозировка следующая: 300 гр. на 10 л. воды. Осенняя обработка сада мочевиной и медным купоросом такая же, как и в ситуации с железным купоросом. Главно дождаться опадпания листвы и тихой безветренной погоды.

Также можно использовать бордосскую смесь (медный купорос и известь).

Основные осенние работы в саду

Вслед за подкормками и уборкой, приступают к поливам и обработкам сада. Также необходимо приготовить материалы для защиты деревьев от грызунов, запастись побелкой.

Поливы

Даже в дождливую осень обязательно проводят влагозарядковый полив. Исключение: территории с тяжелыми, плотными почвами, с высоким уровнем грунтовых вод.

Цель процедуры: напоить деревья и кустарники водой, чтобы в морозы избежать большого испарения влаги из веток, которое приводит к вымерзанию. Поливают во время и после листопада, увлажняя грунт на глубину до 80-150 см. Температура воздуха должна быть в пределах +3ºC.

Объемы воды зависят от типа почвы: на песчаниках выливают до 4 ведер под взрослое дерево, на суглинке – 7, на глине – 8-10 ведер. Поливают постепенно, тщательно промачивая грунт.

Для деревьев, возраст которых превышает 5-6 лет, полив производят не только в границах приствольного круга, но и дальше, ориентируясь на диаметр кроны.

Обработка деревьев и кустарников

Для начала удаляют поврежденные, деформированные, мертвые фрагменты коры со штамбов и толстых веток растений. Убирают обнаруженные коконы, личинки вредителей, зачищают инфицированные части побегов и сучьев, обрабатывают раствором купороса (на литр воды берут 8-10 г препарата).

Перекапывают землю около деревьев, при этом комья не разбивают, оставляют для промораживания. Находящиеся в них вредители в морозы погибнут. Для растений, у которых корни залегают близко к поверхности земли, применяют рыхление вилами.

Посадки опрыскивают раствором медного купороса (на ведро берут 300 г препарата), раствором мочевины (500 г на ведро). Хороший результат дает обработка деревьев и кустов раствором хозяйственного мыла и соды (на 10 литров воды разводят 50 г мыла и 500 г соды).

Для уничтожения вредителей и в качестве профилактики обрызгивают посадки в саду растворами инсектицидов: «Хорус», «Актара». Работают в соответствии с инструкцией, соблюдая сроки, дозировки, расход составов.

Побелка

Проведя обработку от вредителей и болезней, приступают к побелке. Начинающие садоводы нередко игнорируют проведение такой процедуры, а потом сталкиваются с серьезными проблемами: морозобоинами, ожогами на стволах, приводящими подчас к гибели дерева. Побелка исключает такие явления, кроме того, посадки в саду выглядят очень эстетично.

Специалисты рекомендуют белить штамбы и основания скелетных веток два раза: в конце октября или начале ноябре и в феврале. Варианты составов:

• специальная акриловая краска для деревьев (Green Belt, «Фаско», «Светофор F4»). Такие краски устойчивы перед осадками, содержат специальные вещества, которые защищают от вредителей, патогенной микрофлоры.
• смесь (болтушка) глины, коровяка (в равных пропорциях) с небольшой добавкой железного купороса.

Желательно выбирать краску густой консистенции, так как такой состав проще и удобнее наносить на ствол и ветки.

Закаливание

Садоводы со стажем в регионах, где зимой выпадает мало снега, практикуют закаливание молоденьких яблонь, груш, привитых на сильнорослые подвои.

Чтобы не потерять понравившийся сорт, в конце лета или в начале осени оголяют корни вблизи штамбов, убирая почву на глубину до 5-7 см. Почву слега подсушивают и убирают в кладовую в ведре или пакете.

Как только наступят легкие заморозки, оголенные корни засыпают вновь почвой. Такой прием способствует закаливанию корневой системы растений, благодаря чему существенно снижается риск вымерзания.

Но обязательно соблюдают сроки, контролируют температуру воздуха, иначе легко погубить молодые деревца.

Мульчирование

В бесснежные зимы чаще всего страдают от морозов корни деревьев. Ветки кроны при правильном уходе летом и осенью выдерживают довольно сильные морозы, а вот корневая система без должной подготовки может быть повреждена.

Чтобы избежать подмерзания, осенью, после поливов, почву в приствольных кругах мульчируют. Что используют:

• перегной (компост);
• опилки;
• торф;
• геотекстиль.

Слой мульчи – до 10 см, пространство – в радиусе до двух метров. Если ранее проведена подкормка перегноем или компостом, то лучше использовать опилки, геотекстиль или древесную стружку. Избыток органики для деревьев нежелателен.

Защита от атак грызунов

Серьезный урон (особенно молодым деревцам и кустикам) наносят мыши и зайцы. Любителей погрызть кору деревьев следует встречать во всеоружии, заранее защитив нижнюю часть стволов специальными материалами.

Перечень материалов для защитных «обвязок» большой, каждый садовод выбирает наиболее подходящие варианты для себя. Среди них:

• капроновые колготки;
• лапник;
• камыш;
• крафт-бумага;
• циновки;
• рубероид;
• разрезанные бутылки из пластика.

Стволы оборачивают на высоту 100-120 см, а весной обязательно снимают защиту. Если с наступлением тепла своевременно не убрать обвязки, кора под ними может сопреть.

Подготовка плодовых кустарников к зиме, так же как плодовых деревьев – это важный этап в уходе за садом. Если все сделано правильно и вовремя, то посадки благополучно перезимуют, а на будущий год отблагодарят обильным урожаем.

Уборка по расписанию

Хитрое устройство для сборки упавших плодов. Барабан с гибкими пластиковыми прутьями пропускает в себя плоды, которые потом высыпаются через боковое отверстие. Также с помощью бокового захвата можно собрать плоды, лежащие близко к стволу дерева

Не стоит затягивать с генеральной уборкой сада и сбором урожая. Зачастую садоводы снимают только хорошие плоды, а падалицу и ссохшиеся плоды оставляют гнить на ветвях. Разлагающаяся органика является потенциальным местом

Плодосъемник при наличии на участке высоких деревьев позволяет собирать яблоки без помощи лестницы

Для развития грибковых инфекций, поэтому все сгнившие плоды надо удалить с ветвей, падалицу надо собрать. Если они поражены болезнями, то от них лучше избавиться. Здоровые, но непригодные для пищи плоды, отправляются в компостную кучу.

С приходом холодов деревья начинают сбрасывать с себя листву, не стоит позволять листьям долго лежать рядом со стволами, в противном случае в них будут размножаться болезнетворные бактерии. Листья могут стать полезным сырьем для компостирования.

Собираем опавшую листву

После листопада самое время собрать всю опавшую листву. Хотя многие садоводы оставляют ее в приствольных кругах потому, что считают – слой листвы будет защитой от морозов для корешков садовых культур, расположенных близко к поверхности земли.
Но не стоит забывать, что именно в опавших листьях могут на зиму прятаться «вредные» жучки, их личинки, споры грибков и другие патогенные организмы, которые с приходом весны проснутся и будут «поедать» надземную часть растений.

Поэтому все листья лучше аккуратно собрать граблями из приствольных кругов. Если деревья и кустарники не были повреждены в течение сезона никакими заболеваниями и не подвергались нападению вредителей, то всю собранную опавшую листву можно сложить в компостную кучу. В противном случае листву удаляют с территории сада и сразу же сжигают.
Также следует очистить приствольные круги от остатков растительности и от падалицы.

Что нужно и можно сажать осенью?

На огородных грядках высаживают в сентябре озимый чеснок, зубчики которого углубляются на 6-8 сантиметров, поверху мульчируются слоем перегноя. Мы пересаживаем и высаживаем клубнику осенью. Нельзя оставить без внимания королеву сада — осенняя посадка розы отличное решение для жителей южных регионов.

Посадки петрушки, салата, укропа, базилики и кориандра на зелень следует укрыть мини парником из «нетканки» (спанбода), чтобы они продолжали радовать вас своим зеленым витаминным урожаем. В ноябре успешно можно посеять  такие культуры, как календула, космея и люпин.

Остается актуальной в октябре и посадка фруктовых деревьев таких как — яблоня, вишня, груша, слива, айва, а также ягодного кустарника — крыжовник, смородина всех видов, малина. Все саженцы при правильной агротехнике успеют укорениться, а правильное утепление в виде окучивания пристволий высотой в 30-40 сантиметров, позволит им пройти зимнюю закалку без подмерзания.

Тонкости защиты среднерослых хвойников

К ним относятся туи, некоторые виды пихты, кипариса, кедра, сосны, ели и тиса. Для их защиты действуйте по следующей схеме:

1. Пригните веточки к стволу.
2. Закрепите их в таком положении бечевкой (но не туго, чтобы не поранить растение).
3. Наденьте на хвойник специальный колпак из агротекстиля (его можно купить во многих садовых магазинах).

Если колпак приобрести не удалось – возьмите нетканый материал и укутайте им своего колючего питомца, а стык закрепите степлером.

Когда ветки многолетника настолько хрупкие, что пригнуть их к стволу не удается – соорудите вокруг растения каркас из деревянных брусков или пластиковой сетки. Металлические листы или проволока хорошо проводят холод и еще больше вредят в мороз, поэтому использовать их нельзя. Когда каркас готов, оберните его любым материалом:

• лутрасилом;
• мешковиной;
• спанбондом;
• агроспаном.

Полиэтиленовую пленку лучше не использовать – она способна задерживать влагу и деревце может начать гнить.

Внимание! Сосны и ели нужно утеплять лишь в первый год их жизни.

Народные средства

Настойка из ромашки

Особенно хороша как профилактика от гусениц и сосущих. Для ее приготовления 100 г сухого сырья заливают литром кипятка, настаивают 8-10 часов. Процеженную жидкость разводят в соотношении 1:3, обильно опрыскивают посадки.

Зольный настой

Средство защищает от вредителей и патогенов, лучше всего «работает» против фитофтороза и тли, является удобрением. Для приготовления настоя половину литра зольного порошка растворяют в ведре воды, доводят до кипения, оставляют на сутки настаиваться. Затем хорошо размешивают и обрабатывают посадки.

Биопрепараты

Их особенность в том, что активное вещество получают из природных источников или синтезируют путем биотехнологий. Они полностью безвредны для окружающей среды, не вызывают привыкания и при этом эффективно защищают культурные растения от патогенов и вредителей. Приведем перечень средств, которые используют для осенней обработки.

«Битоксибациллин»

Инсектицид биологического типа, особенно активен против сосущих и личинок насекомых.

«Фитоспорин»

Биофунгицид, защищает от бактериальных и грибковых инфекций.

«Споробактерин»

Биофунгицид для защиты растений от грибковых и бактериальных поражений.

Важный момент.

Химикаты

Для профилактических обработок используют

Органика

Вносить органику под хвойник следует с большой осторожностью — в ее состав входит много питательных веществ, в том числе и азот. Их переизбыток может принести вред растению, особенно молодому и неокрепшему. Кроме того, осенняя неумеренная подкормка нарушит естественный процесс подготовки культуры к зимовке и подходит не для всех хвойников.

Компост

У многих дачников на участке есть компостная куча. Если ее нет, то в специализированных садоводческих магазинах можно приобрести уже готовый состав. Широкий ассортимент различных органических и минеральных удобрений вы можете найти в интернет-магазине «Агро-Центр».

Хорошо перепревшие растительные и пищевые отходы — классический вид удобрений для сельскохозяйственной растительности, в числе и для хвойных деревьев и кустарников. Качественная органическая подкормка имитирует лесную почву, поэтому хвойники, в большей части, отзываются на нее положительно.

Правила внесения компоста следующие:

• верхний слой почвы вокруг ствола культуры аккуратно разрыхляют садовым инструментом;
• вносят слой компоста (около 5 см);
• после этого питательный состав неглубоко заделывают в почву.

Некоторые садоводы заменяют компост на так называемое «зеленое удобрение» — травяные настои. Положительно хвойник реагирует также на выжимки от кофе.

Важно! После внесения любых удобрений почву следует хорошо полить. Это позволит питательным веществам быстрее проникнуть в глубокие слои грунта. Дополнительно в осенний период рекомендуется проводить дождевание, благодаря которому смываются загрязнения с наземной части растения.

Биогумус

Особой популярностью среди аграриев пользуется биогумус — органическое удобрение, в состав которого входит более 10 питательных микроэлементов и биологических соединений. Такая корневая подкормка удобна в применении, эффективна, повышает выносливость хвойных растений перед неблагоприятными погодными условиями и их сопротивляемость перед типичными для них заболеваниями, улучшает качество почвосмеси.

При использовании биогумуса важно придерживаться инструкции и дозировки, которую указывает производитель на упаковке.

Отдельный вопрос — горизонтальные можжевельники

Отдельно хочется сказать о горизонтальных можжевельниках. Это низкорослые растения, нижние ветви которых стелятся по земле, благодаря чему они считаются почвопокровными. Культура представлена всевозможными видами миниатюрных и карликовых растений с интересной окраской хвои — от ярко-зелёной, как у можжевельников «Казацкого» и «Принц оф Уэльс», до голубой, как у «Блю Чип» или «Блю Альпс».

В укрытии горизонтальные можжевельники не нуждаются, однако весной, при таянии снега, нижние побеги часто подолгу находятся в воде, а это может негативно сказаться на развитии растений. Осенью, при подготовке сада к зиме, нужно подложить под нижние ветви можжевельника крупные камни или кирпичи, приподнимая ветки от земли. Использовать доски или деревянные чурбаки нежелательно, так как древесина намокает, а в коре устраиваются на зимовку различные вредители.

Об особенностях выращивания можжевельника казацкого в саду читайте в нашем материале.

Молодые хвойные растения, которые растут на участке меньше трёх лет, необходимо укрыть от морозов.

Признаки дефицита микро- и макроэлементов

Если внешний вид хвойных изменился, это свидетельствует о недостатке питательных веществ. Это состояние опасно тем, что приводит к снижению защитных сил дерева.

Оно уже не может противостоять болезням, снижается устойчивость и к неблагоприятным условиям среды:

1. Молодые ели, растущие на известковых почвах, часто поражает хлороз. Хвоя становится бледно-желтой, ствол и корни развиваются плохо. Для борьбы с заболеванием растения опрыскивают железным купоросом.
2. Побурение и пожелтение часто свидетельствует о том, что в почве много углекислых солей натрия.
3. Недостаток фосфора приводит к замедлению роста ели.
4. Хвоя преждевременно желтеет, если в почве мало калия.
5. При дефиците кальция плохо развивается корневая система растения.
6. Если мало железа, то хвоя становится белой, но она не отмирает.
7. При недостатке бора не завязываются семена.

Профилактика грибковых заболеваний

Чаще всего хвойники заболевают из-за грибковых поражений. Этому способствует плохая освещенность растения, излишнее увлажнение почвы. Зачастую заболевание можно выявить сразу, но бывают и варианты, когда инфекцией охвачено почти все дерево.

Грибковые заболевания у хвойных деревьев и кустарников лечат по следующей схеме: их обрабатывают бордоской жидкостью или медным купоросом. В крайних случаях в ход пускают препараты, которые можно приобрести в специализированных отделах магазинов для сада. Предварительно следует найти причину болезни, чтобы правильно подобрать схему лечения.

Правильная подкормка хвойников — это оптимальное решение, чтобы защитить их от болезней и вырастить экземпляры, которые будут настоящим украшением любого участка.

Что предпринимать принимать в случае передозировки

Если случилась передозировка удобрений, действовать нужно оперативно. Компактные растения можно пересадить на другое место. В случае, если этого нельзя сделать, рекомендуется полив.

Приствольный круг проливают большим количеством воды. На 1 кв. м. нужно вылить не менее 15 л воды. Это позволить вымыть из верхнего слоя почвы активные вещества, они уйдут в более глубокие слои грунта.

Видео: ответы на частые вопросы

Наиболее сбалансированный комплекс для роста дерева

Садоводы часто сталкиваются с тем, что не знают, чем подкормить ель весной для роста.

Для развития хвойных подходят следующие комплексы:

1. «Хвоинка». В ее состав входят все макро- и микроэлементы. На 1 кв. м. достаточно 1 ведра воды, в котором растворено 10 г препарата.
2. «Плодородное универсальное». Этот препарат используют при посадке или в период активного роста. В первом случае достаточно 200 г на одну ель, в период вегетации достаточно внести 20 г вещества, разведя его в 1 ведре воды.
3. «Фертика Люкс». Препарат отличается высоким содержанием магния, из-за чего хвоя будет насыщенного цвета. На одно дерево достаточно 1 ведра воды, в котором из растворяют 20 г средства.
4. «Акварин» отличается низким содержанием азота, поэтому вносить его можно на протяжении всего вегетационного периода. В 1 ведре воды растворяют 20 г средства. Это хорошее удобрение для голубой ели.
5. «Зеленая игла» имеет высокое содержание магния, что положительно влияет на декоративные качества растения. Вносят препарат весной и осенью, разбрасывая под деревьями, и заделывают в грунт. Если дерево ниже 4 м, достаточно внести 50 г средства. Для ели высотой 8 м требуется 250 г.

Применяя препараты, нужно точно соблюдать их дозировку.

Обрезка деревьев при подготовке к зиме

Предзимняя подготовка веток и стволов — это то, в чем особенно нуждаются садовые деревья.

Осенью деревья нуждаются в обрезке. Обычно обрезаются засохшие и больные ветви на декоративных деревьях и кустарниках.

Неслучайно обрезку рекомендуется проводить именно в осенний период. В это время движение соков в ветках замедляется, а затем и прекращается вовсе, благодаря чему деревья повреждаются меньше, чем если бы обрезка проводилась летом. А к весне их раны окончательно заживают.

Но нельзя относиться к обрезке веток легкомысленно. Эту процедуру можно сравнить с хирургической операцией, и, если провести ее неправильно, растение может быть надолго изуродовано или даже погибнуть. Чтобы этого не произошло, опытные садоводы рекомендуют обрабатывать все повреждения, которые остались после обрезки, специальной смесью, например, садовым варом. Есть много рецептов садового вара, но лучше всего остановиться на составе из 4 частей сосновой или еловой смолы, 1 части пчелиного воска, 1 части жира и 4 частей скипидара. Если какого-то компонента под рукой нет, спил или срез временно можно замазать обычной глиной.

В октябре следует последний раз подстричь живые изгороди, тогда зиму они встретят в отличной форме.

Причем обрезать нужно только те кустарники, которые цветут на новых побегах, а не те, у которых почки закладываются в осенний период.

В противном случае вы рискуете срезать все бутоны, и весной растение не зацветет. Обрезке подвергаются и плодовые кустарники — малина, смородина, ежевика.

Несколько советов по опрыскиванию от опытных садовников

Перед обработкой сада от вредителей надо убрать всю листву и другие растительные остатки, особенно с приствольных кругов деревьев. Если ваши насаждения болели во время вегетации, опавшие листья желательно не просто убрать, а закопать глубже в землю (не добавляйте больные листья в компостную кучу).

Обязательно надо надеть защитную одежду, рукавицы и распаратор, чтобы раствор не попал вам на кожу и в дыхательные пути.

Приствольные круги также надо тщательно опрыскивать препаратами, ваши распрыскиватели должны создавать «туман» из очень мелких капель. Электрические и бензиновые агрегаты отлично справляются с этим, выдавая большое давление, что в свою очередь распрыскивает раствор в виде очень мелкого тумана. Это необходимо для того чтобы смесь препаратов могла попасть в самые мелкие поры и щели в потрескавшейся коре старых деревьев.

Выбирая время для осеннего искореняющего опрыскивания, надо учитывать погодные условия. Желательно чтобы во время  и после обработки деревьев стояла сухая погода минимум пару часов. Это нужно чтобы растения обсохли после внесения препаратов. Иначе дождь смоет весь раствор в землю.

Вы должны опрыскивать только при тихой погоде или очень слабом ветре (в этом случае надо становиться так, чтобы ветерок дул вам в спину). Это не даст раствору распространятся в сторону от ваших нсаждений.

После опрыскивания нужно тщательно промыть распылитель, чтобы он работал безотказно в следующий раз.

Часто спрашивают

• Можно ли использовать навоз в качестве удобрения для сосны? Навоз, даже хорошо разбавленный водой, может погубить корни сосны. К тому же, в коровяке содержится много азота, который стимулирует рост зеленой массы. Молодые побеги не успеют одеревенеть к зиме, в результате чего верхушки сосен замерзнут.
• Чем удобрять сосну перед зимовкой? Перед наступлением зимы сосны подкармливают удобрениями с высоким содержанием магния. Главное – не внести слишком много минеральных веществ, чтобы дерево не вошло в фазу интенсивного роста и не замерзло к весне.
• Сколько азота должны содержать комплексные удобрения? Избыток азота вреден для сосен, поэтому его содержание в подкормке не должно превышать 12-14%.

Рекомендации садоводов

Некорректное применение удобрений может только погубить ель. Опытные садоводы дают такие рекомендации по правильной подкормке хвойных деревьев:

1. Гранулированные составы удобно просто распределять по увлажненной земле и рыхлить ее. Нужные элементы будут поступать к корням постепенно.
2. Если выбирать для подкормки жидкие составы, то концентрация должна быть меньше, чем для лиственных растений.
3. Жидкие подкормки следует вносить не под корень, а в бороздки. Делают их примерно в 10 см от ствола, затем присыпают землей и разравнивают.
4. Органические удобрения довольно тяжелые, потому вносить их лучше в два приема. Обязательна подготовка к их использованию в виде рыхления приствольного круга.
5. Нельзя допускать высокой концентрации азота в почве. Он стимулирует рост новых побегов, которые могут не пережить зиму или же сильно болеть на будущий год, отрицательно влияя на все растение.

Кроме внесения удобрений, для ели важно мульчирование – оно не только сохраняет влагу и сдерживает рост сорняков, но и улучшает состав почвы

Завершающие осенние хлопоты в саду и огороде

Ноябрь — финишная черта в осенних подготовительных работах в саду и огороде, который из-за погодных условий может на них даже поставить точку. В лучшем случае уступит садоводам первую неделю. По этой причине ваши действия должны быть конкретно продуманы, выбрано самое важное: от уборки листьев до обрезки деревьев и кустарников.

Еще можно укрывать плодовые деревья рубероидом или обвязывать их стволы непригодными для носки капроновыми чулочно-носочными изделиями до высоты 50-100 сантиметров, чтобы защитить их от морозов и грызущих вредителей древесной коры. Если обвязать лапами хвойных деревьев стволы яблони и груши, располагая их вниз иголками, то даже зайцы не рискнут ими полакомиться.

Ноябрь — лучшее время для работы с газоном, подстриженная трава которого уже не успеет подрасти и вымерзнуть, а вновь засеянные «лысины» не пострадают от вредных насекомых.

Подготовку искусственных водоемов на садовом участке не следует откладывать далее начала ноября. Во-первых, его необходимо освободить от воды, если там не зимуют рыбки. При этом большую часть её сливают, а на дно кладут либо поленья, либо закрытые пробками пластиковые бутылки с водой и запасом воздуха для её замерзания. Пруды и прудики поглубже освобождают от опавшей листвы, а декоративные растения в горшках устраивают соответствующим образом на зимнее хранение. Если в глубоких искусственных водоемах проживают рыбки, то они нормально перезимуют под толстым слоем льда. Не забудьте при длительных зимах закрепить в вертикальном положении перфорированную по уровень воды высокую трубочку, в которую будет поступать столь необходимый в таких условиях воздух.

Итак, что еще можно успеть в ноябре? Можно предпринять меры по снегозадержанию, разложив по подветренным местам участка некрупные ветки, получившиеся в результате обрезки деревьев и высокого кустарника, профилактически опрысканные медным купоросом, или оставшиеся без листьев кусты сладкого перца, сухие высокие кукурузные стволы  и другие подручные безопасные способы.

Каждый садовод на своем участке и бригадир, и агроном, и самоотверженный добросовестный труженик и лучше автора этой статьи знает, что ему делать и в какие сроки. Мы лишь надеемся, что некоторые наши советы окажутся той «ложкой к обеду», которая дополнит ваши агротехнические знания нашими ненавязчивыми советами. Удачной подготовки и зимовки, за которыми  наградой за труды тяжкие вас обязательно ждет прекрасный урожай!