Повышение плодородия почвы: как ее улучшить своими руками и сделать чернозем?

Определение и источники

Итак, органическое вещество почвы – это совокупность всей живой биомассы в форме гумуса и остатков растений и животных. Оно играет ключевую роль в формировании свойств почвенного слоя, с которыми связаны фитосанитарные функции и развитие плодородия.

Главными источниками органического вещества в почве выступают отмершие растения в виде корневой и надземной масс. В меньшем количестве поступают остатки фауны. Их соотношение зависит от местных условий и состава зональной растительности. Так, для почв тундры характерна небольшая доля органических остатков. Затем к тайге, лесам и лесостепям она нарастает. При переходе в степную зону опад сокращается вследствие сухого климата, зато возрастает доля корнеопада. В пустынных областях доля органических остатков минимальна, а в лесах тропиков и субтропиков она снова резко увеличивается.

Характер поступления опада в почву

Органические остатки проникают в почвенный профиль неодинаково: в лесах их основное количество поступает на поверхность слоя, а в травянистых местностях – непосредственно внутрь в форме отмерших корней. От характера попадания в почву опада зависят дальнейшие процессы его превращения. В химическом составе сухих остатков присутствуют белки, углеводы, воски, смолы, лигнин и другие вещества. Также содержатся зольные элементы: кремний, калий, магний, кальций, сера, фосфор, железо и ряд других.

Наиболее быстро гумификации и минерализации подвергается опад, который богат основаниями (магнием, кальцием) и веществами, легкодоступными для микроорганизмов (аминокислотами, белками, растворимыми углеводами). Растительные остатки, содержащие много смол, лигнина и дубильных веществ, разлагаются медленно. Что касается опада культурных растений, среди них быстрее всего трансформации подвергаются остатки бобовых трав, а медленнее всего — солома злаковых трав.

Для чего нужны удобрения?

Каждый год, после осеннего сбора урожая, почва на полях остается без необходимых для роста растений веществ. Речь идет о минералах, которые содержат в себе азот, а также о фосфоре, калие, извести и так далее. Чтобы поля были пригодными для посадки урожая в следующем году, в почву нужно вернуть весь этот запас веществ. В противном случае, растения вроде зерновых культур попросту не вырастут и людям будет нечего есть.

Важно отметить, что удобрения нужны не только на полях. Это ценный товар и для простых садоводов — почва всегда удобряется перед посадкой помидоров, огурцов и других продуктов.

В целом, у удобрений есть 3 главные свойства:

• они улучшают состав почвы и делают ее рыхлой;
• они питают сами растения, потому что помимо воды, они нуждаются и в минералах;
• они укрепляют корневую систему некоторых культур.

На фотографии ниже наглядно показано, насколько сильно удобрения влияют на урожай. Снимок был сделан в 1942 году, на одном из полей американского штата Теннесси. Справа показана удобренная почва с хорошим урожаем, а слева — почва без удобрений, на которой почти ничего не выросло.

Виды удобрений

Все удобрения, по различиям в их происхождении, делят на такие группы:

• минеральные;
• органические.

Органические и минеральные группы удобрений каждая имеют свои подгруппы и делятся по составу активных веществ.

Все удобрения можно поделить на 2 группы — органические и минеральные

Классификация минеральных удобрений, их применение

Минеральные удобрения — это продукты промышленного производства. Такие удобрения не содержат углеродной основы и представляют собой химические компоненты неорганической природы. Содержат удобрения этого вида минеральные соединения: соли, кислоты, оксиды и другие.

Минеральные удобрения

• фосфорные;
• азотные;
• калийные;
• микроудобрения;
• комплексные удобрения.

Калийные удобрения

Калийные удобрения содействуют в усваивании растениями углекислоты и в передвижении углеводородов, повышают устойчивость посевов к морозам, засухе. Распространенными калийными удобрениями стали хлористый и сернокислый калий, калийная соль. В составе сернокислого калия отсутствуют вредные для растений магний, натрий, хлор. Хлористый калий в почву добавляют осенью во время перекопки. Сульфат калия идеально подходит для удобрения огурцов. Калийная соль – отличная подкормка для всех сортов ягодных культур, добавляется в почву перед осенней пахотой.

Азотные удобрения

Азотные удобрения предлагаются производителем в трех подвидах: аммиачные (в виде сульфата аммония), амидные (мочевина), нитратные (селитра аммиачная). Азотные удобрения наделены отличным свойством — быстро растворяться в жидкостях. Отличительной особенностью аммиачной селитры стала ее способность благоприятно воздействовать на еще не достаточно прогретую солнцем почву. Азотные удобрения способны быстро высвободить необходимый объем азота для дальнейшего прорастания культур и одновременно сохраняют полезные свойства благодаря взаимодействию с кислородом в воздухе. Поэтому такие удобрения вносят в почву в конце зимы или ранней весной.

Внимание! При увеличении температуры воздуха амидный азот очень быстро превращается в аммиачный.

Что такое старая почва

Почвы бывают от молодых до очень, очень старых. Возможно, самые старые почвы на Земле находятся в Австралии, где благодаря стабильным поверхностным формам некоторые участки достигли возраста нескольких миллионов лет. Новые почвы рождаются с каждым оползнем, извержением вулкана или отступлением ледников.

Почвы меняются со временем под действием множества биологических, химических и физических процессов. На старение почвы на участке в первую очередь влияет выщелачивание питательных веществ и изменение растительных сообществ.

Ученые-почвоведы научились предсказывать текущую стадию этих процессов, имея пять ключевых элементов информации об истории почвы – пять факторов почвообразования – климат, организмы, топография, материнский материал и время. Международный союз почвоведов разработал систему под названием «Всемирная справочная база», в которой есть 32 справочные группы почв. Оценить качество и возможности почвы помогут специалисты в вашем регионе.

Сдайте образцы почвы на анализ

Как почва живет

В почве обитает множество мелких, средних и крупных организмов, включая млекопитающих, птиц, насекомых и простейших. Но наибольшее биоразнообразие составляют почвенные микробы – бактерии, грибы и археи. Чайная ложка плодородной почвы может содержать миллиард бактерий. Почвенные микробиологи применяют передовые молекулярные методы, чтобы понять разнообразие и функции почвенных микробов. Это захватывающая область исследований, где часто обнаруживаются новые возможности для улучшения старой почвы.

Как бактерии улучшают почву

Для повышения плодородия почвы продвинутые дачники используют биопрепараты, например Экомик Урожайный от компании Биотехсоюз. Живые микроорганизмы, входящие в его состав, способствуют активному разложению органики, накоплению питательных веществ, снабжению растений необходимыми элементами питания. Ферменты и микроорганизмы, входящие в состав биопрепарата, положительно влияют на структуру почвы, увеличивая ее водо- и воздухопроницаемость на глубину до 80 см.

Биопрепарат «Экомик Урожайный»

Кстати, биопрепарат Экомик Урожайный запускает процесс самоочищения почвы от остаточных пестицидов. Он представляет собой жидкость, содержащую живые бактерии родов Lactobacillus и Bacillus, а также комплекс биологически активных веществ и ферментов, которые способны расщеплять сложные органические вещества, в том числе целлюлозу и клетчатку, делая их доступными для усвоения растениями.

Lactobacillus – анаэробные микроорганизмы, развиваются в более глубоких почвенных слоях и способны осуществлять “транспорт” необходимых растениям микроэлементов. Кроме того, они продуцируют вещества, обладающие антибиотической активностью и подавляют развитие патогенов.

При попадании в почву споры Bacillus amyloliquefaciens активизируются и оказывают стимулирующее действие на рост растений и активность естественной микрофлоры почвы.

Фосфорные удобрения

Фосфорные удобрения часто используют из-за благоприятного их воздействия на устойчивость культур к засухам и морозам. Из-за малой подвижности фосфора удобрения вносят в почву достаточно глубоко. Удобрения этой группы делят на такие подгруппы: водорастворимые (суперфосфат простой и двойной – для почв с выраженным дефицитом фосфора), полурастворимые (преципитат), труднорастворимые (фосфоритная мука – для устойчивости растений на кислых почвах к негативным изменениям). Полурастворимые и труднорастворимые фосфорные удобрения практически не растворяются в воде, но могут растворяться в слабых кислотах. С этим связано их основное использование для обогащения кислых почв. Водорастворимые фосфорные удобрения возможно применять для почв любых видов.

Фосфорные удобрения оказывают положительное влияние на развитие и плодоношение растений
Совет. Водорастворимые фосфорные удобрения не обязательно глубоко закладывать в почву, а иногда это даже вредно, так как может привести к снижению усвояемости растениями удобрения.

Микроудобрения

Микроудобрения – это вид минеральных удобрений, в которых имеются необходимые микроэлементы. Широко применяются борные, кобальтовые, марганцевые, цинковые , молибденовые, медные, и удобрения с содержанием йода. Использование фосфорных, калийных и азотных удобрений, к сожалению, не всегда дает желаемый результат из-за недостатка в почвах химических элементов, содержащихся в живых организмах в малых концентрациях и необходимых для обеспечения жизнедеятельности. Поэтому так важно пополнять в почве запасы микроэлементов.

Что применять для повышения плодородия почвы?

Чтобы сделать хорошую почву для садовых растений, в ней должны присутствовать несколько элементов.

Вермикулит

Вермикулит — минеральные отходы сланцевого производства. Если проще — то это природное вещество, позволяющее поглощать влагу и отдавать ее растениям, что бесспорно улучшает плодородие грунта. Кроме того, из вермикулита вместе с водой в растения поступают и растворенные минералы.

Еще одно важное свойство этого вещества, заключается в том, что оно не дает развиваться в почве такой опасной, особенно для рассады, бактериальной инфекции, как черная ножка. Кроме того, наличие вермикулита в почве сделает ее более рыхлой.

Помимо вермикулита, для улучшения состава почвы можно использовать перлит, кокосовое волокно и гидрогель.

Кокосовое волокно

Кокосовое волокно может быть расфасовано в разные брикеты и может быть более мелким или более крупным. Мелкий кокос структурирует почву, а крупный используется в качестве мульчи.

Оба вида кокосового волокна способны улучшить плодородие почвы на садовом участке.

Перлит

Перлит тоже является природным веществом, проще говоря — это взорванный песок. Образуется перлит при растекании лавы на границе соприкосновения лавы с землей. В его состав входят магний, кремний и другие микроэлементы.

Эти вещества играют немалую роль в плодоношении растений, а также отвечают за вкус того или иного дачного продукта. В составе покупного грунта, часто можно встретить данный компонент.

Применение перлита в садоводстве во-первых, поможет улучшить структуру земли. А во-вторых, сделает более влагоемкими легкие песчаные почвы, а на глинистых повысить аэрацию.

Гидрогель

Гидрогель — это отличное решение для тех садоводов, которые по разным причинам не могут часто приезжать на свои дачные участки.

Это вещество можно добавлять в подвесные кашпо или в другие емкости для цветов. А можно использовать и на открытых грядках. Но здесь, конечно, нужно учитывать свои финансовые возможности.

Биогумус

Биогумус — продукт жизнедеятельности дождевых червей — очень полезен для повышения плодородия почвы. Но учтите, в чистом виде, этот продукт, не рекомендован для выращивания растений, даже рассады. Так как ее таким образом можно «перекормить». Биогумус добавляют к обычной почве вместе с другими компонентами. Правильная комбинация, поможет улучшить плодородие почвы на дачном участке и повысить урожайность садовых культур.

ТОП-8 способов как повысить плодородие почвы: экологичные и безопасные варианты

Калифорнийские и дождевые черви

Калифорнийские черви являются разновидностью дождевых червей. Благодаря хорошему перевариванию всех видов органики, они способны повысить плодородность грунта. Продолжительность жизни этих червей больше, чем обычных. К тому же они стремительно размножаются.

Обычные дождевые черви также относятся к природным «культиваторам». Они способны перерабатывать компост и навоз очень быстро, если сравнивать их с другими живыми организмами. Попутным действием также идет переваривание и измельчением земляных комьев. Следствием их работы идет образование биогумуса. Это натуральное удобрение, не имеющее запах.

​Биогумус — гарантия сбора богатого экологически безвредного урожая.

Дождевые черви не подвергаются инфекциям и не разносят их. Если условия благоприятные, то на 1 м3 они могут жить целыми группами (до 500 особей). Это соответственно увеличит скорость обработки грунта дачного участка, что позволит не только улучшить его структуру, но и поддерживать качество длительное время.

Соблюдение севооборота

Замечается значительное повышение качества грунта, если ни один год соблюдался севооборот. Очень важно помнить, что однолетники и многолетние насаждения могут высаживаться на прежнее местоположение только по истечении 5 лет.

Если длительно возделывать одни и те же посадки на постоянном месте – это приведет к истощению субстрата. Его химические и физические свойства будут снижаться.

Капуста, например, если сеять ее ежегодно, не меняя местоположение, повысит уровень кислотности грунта. Лук благоприятствует развитию популяции нематод. Во избежание подобных ситуаций осуществляют севооборот. Это означает каждый год чередовать положение насаждений, выращиваемых на дачном участке.

Земля способна выматываться от взаимодействия с одними и теми же представителями растительного мира. Растения выделяют продукты своего жизненного процесса, которые накапливаются в почве. От яблони, например, выделяется химическое соединение этилен. Он поспособствует задержке развития посевного материала соседних насаждений.

К наиболее отравляющим растениям относятся:

• капуста;
• томаты;
• сладкий перец;
• морковь;
• огурцы.

Для того чтобы участок мог оздоровиться и сберечь в себе полезные вещества в оптимальных параметрах, рекомендуется ежегодное чередование овощей и иных высаживаний.

Высадка лекарственных растений

Польза лекарственных культур имеет значение не только для человеческого организма. Опыт доказывает, что высаживание бархатцев, календулы, пастушьей сумки, крапивы, полыни, чеснока и других подобных растений способно восстанавливать качество грунта.

Смешанные посадки

Альтернативная версия высадки растений с лекарственными свойствами. Если культурные насаждения (кабачки, томаты, огурцы и др.) высаживать вперемешку с лекарственными травами, это позволит не только оздоровить грунт, но и получить неплохой урожай.

Культурные разновидности прекрасно соседствуют с зеленью пряных и лечебных видов. К примеру, вкусовые свойства свеклы, лука, зеленого горошка изменяются в лучшую сторону, если рядом с ними высадить укроп. Полезное влияние оказывается на помидоры, кориандр от соседства с петрушкой, а на картофель – от мяты, тмина.

Важным правилом смешанных высаживаний является то, что представители одного семейства не располагаются рядом друг с другом.

Еще высокорослые растения не должны соседствовать с низкими собратьями, потому что последние будут всегда находиться в тени, что скажется на их росте. Также при подборе учитывается предпочтения растений к солнечному свету или тени, они должны быть одинаковые.

Термообработка земляного покрова

Понимая буквально, это обработка грунта горячей водой. Данный метод позволяет уничтожить значительную часть патогенных бактерий, грибковых и вирусных заболеваний, вредителей и сорняков. Все это вредит растениям.

Недостатком подобной обработки является то, что она может применяться только на маленьких территориях (теплица, парник). Обработать таким способом большой огород или поле проблемно. Еще гибели подвержены все бактерии и насекомые, в т.ч. которые приносят пользу.

Внесение органических удобрений

Наиболее известный способ. Регулярное внесение навоза, перегноя, компоста, древесной золы значительно повышает качество почвенного состава.

Старая добрая компостная куча – это не единственный вариант органического удобрения, чтобы улучшить плодородие почвы на садовой территории. Также можно приготовить подкормку в жидкой форме.

Рецепт изготовления жидкого удобрения:

• Подготавливается бочка (или др. тара) и устанавливается под солнцем. В нее будет собираться дождевая вода.
• Тару необходимо сверху прикрыть.
• Собираются любая зелень (одуванчик, подорожник, клевер, крапива, мокрица и др.). Они измельчаются и помещаются в бочку с водой.
• Смесь должна постоять и перебродить в течение 10 дней.

Для использования на садовых участках готовый состав необходимо развести в соотношении 1:9 и вносить под корень посадок.

Существует и другой метод, как приготовить компостную подкормку – холодная ферментация. Для этого укладываются слоями обрезанные ветви, высохшая листва, очистки от овощей, кофейная гуща, бумажная макулатура и засыпается сверху земляной насыпью. Для созревания компосту потребует 1 год.

Отдых почвы

Наиболее простой вариант. Заключается в том, чтобы некоторое время не использовать почву для выращивания чего-либо. Но внесение удобрений, прополка, полив, мульчирование и уничтожение сорной травы должно продолжаться.

Это позволит грунту восстановиться и сохранить питательные вещества.

Высаживание сидератов

Невероятная эффективность метода проверена опытом. Для высаживания используются растения, богатые крахмалом, белком, азотом. Посев и уборка сидератов в положенное время повышает плодородие почвы.

При высадке сидератов почва обогащается азотом, фосфором и калием.

Параметры грунта улучшаются, он может дышать и получать влагу в достаточном количестве.

Благодаря сидератам исчезает благоприятная среда для размножения вредных организмов, но появляются оптимальные условия для привлечения полезных бактерий. К тому же с помощью люпинов и их сортов снижается и сохраняется от выветривания уровень кислотности.

Наилучшими представителями сидератов являются:

• горчица;
• редька;
• гречиха;
• бобовые (большинство их видов, в т.ч. горох);
• злаковые (ячмень, рожь, пшеница).

Когда подбираете сидеральную культуру, учитывайте, какую основную культуру вы будете выращивать после нее. Сидерат не должен быть из того же семейства, что и основная культура выращивания.

Что такое плодородие

В настоящее время за основу принята теория, выдвинутая русским агрономом В. Р. Вильямсом в 1936 г. Он оценивал плодородие почвы как способность удовлетворять весь комплекс потребностей растений: в элементах питания, воде, воздухе, тепле и свете.

Природное плодородие формируется столетиями там, где земли еще не касался плуг, где леса не подверглись вырубке, а болота — осушению. На сельскохозяйственных землях поддержание плодородия зависит от деятельности человека.

Чем больше растительных остатков, тем активнее развивается её фауна. Бактерии и грибы, крошечные насекомые и более крупные представители фауны мирно сосуществуют, каждый находит свою нишу и играет важную роль в образовании живой, плодородной земли.

Грибы

Как происходит образование плодородного слоя в естественных условиях? Растительные остатки: опавшие листья и хвоя, трава и цветы, обломанные ветки и поваленные деревья, тела птиц и животных, оказавшись на поверхности земли, подвергаются заселению почвенными грибами. Они разрушают структуру органики и подготавливают её к дальнейшей переработке насекомыми, дождевыми червями и бактериями.

Дождевые черви

Дождевые черви играют особую роль в переработке органики и улучшении структуры почвы. Они поглощают растительные остатки, превращая их в биогумус. Кроме того, дождевые черви уносят органику в глубину, тем самым способствуют перемешиванию слоёв грунта. По длинным ходам, которые они прокладывают в земле, в неё поступает кислород и вода.

В плодородной почве содержание дождевых червей огромно, на 1 га проживает до 250 тыс. особей, они пропускают через себя тонны органики, превращая её в биоудобрение.

Почвенные бактерии

Бактерии и грибы работают, «не покладая рук», расщепляя и трансформируя органические соединения в минеральные соли, вырабатывают ферменты и аминокислоты. Именно они производят питание для растений.

Верхние 15-20 см грунта заселены огромным количеством разнообразных микроорганизмов. В 1 г земли содержится до 1 млрд бактерий. Каждый вид занят своим делом: одни фиксируют в почву азот из воздуха, другие расщепляют сложные минералы на простые соединения, доступные для растений, третьи выделяют стимуляторы роста и антибиотики, подавляя развитие патогенной микрофлоры. И всем им нужно питание — органика.

Влияние человека на плодородие

Сельскохозяйственная деятельность человека может поддерживать естественное плодородие земли или ухудшать его. По данным Международного справочно-информационного центра по почвам на 1991 г., 2 млрд га плодородных земель уже деградированы и непригодны для земледелия. На всей планете под пашней остаётся 1,5 млрд га, что недостаточно для быстро растущего населения.

Неразумное земледелие приводит к истощению и утомлению почвы. При выращивании монокультуры в течение десятилетий в земле истощаются запасы минералов и микроэлементов, которые выносит конкретный вид растений.

Кроме того, в грунте накапливаются колины, — вещества, которые подавляют рост других культур, а также увеличивается численность патогенной микрофлоры.

Севооборот

Чтобы избежать утомления почвы, достаточно соблюдать севооборот, чередуя злаковые, масличные и овощные культуры. В условиях небольшого приусадебного хозяйства соблюдение полноценного севооборота невозможно, здесь на помощь приходят сидераты.

Сидераты

Сидераты — это быстрорастущие травы или злаки. Их выращивают не для получения урожая, а для повышения плодородия. Выделения их корней нейтрализуют утомление почвы, а зелёная масса и отмершая подземная часть дают органические вещества.

Истощение почвы может произойти даже в пределах дачных 6-ти соток, если после уборки урожая в землю не возвращается то, что на ней выросло. Тщательно убирая «вершки и корешки», мы лишаем полезные микроорганизмы и дождевых червей питания, из-за чего их численность уменьшается.

Минеральные удобрения

Внесение минеральных удобрений решает лишь локальный вопрос получения урожая, но никак не улучшает плодородия. Наоборот, их избыток нарушает баланс.

Минеральные удобрения закисляют почву, делая её непригодной для жизни дождевых червей. Кроме того, в кислой среде активнее размножаются патогенные грибы.

Кислотность почвы

Определение кислотности почвы крайне важно при выращивании растений. Для одних нужна нейтральная кислотность, как для большинства овощей, а другие могут расти только в кислом грунте, как цитрусовые или хвойные.

Поскольку кислотность почвы — показатель непостоянный, измерять её нужно ежегодно. Не обязательно заказывать лабораторный анализ, достаточно воспользоваться тест-системой «Агрохимик» . В течение получаса вы получите довольно точные результаты и сможете определить, нужно ли проводить раскисление.

«Агрохимик» – тест-система для определения кислотности почвы

Не стоит вносить золу , мел, доломитовую муку «на глаз» или «на всякий случай». Изменение кислотности грунта в сторону щёлочи ещё более вредно для растений, чем кислая почва. Дозировку внесения минеральных компонентов нужно определять, исходя из данных анализа и под потребности конкретной культуры.

Древесная зола гранулированная

Органика

Самый простой способ «подкормить» почвенную биоту — это ежегодно вносить перепревший навоз, он является самым ценным источником питания для дождевых червей и полезных бактерий.

Запахивание в землю соломы и пожнивных остатков так же даёт органику. Она не так богата питательными веществами, как перегной, но при разложении соломы целлюлоза превращается в сахара, которыми питаются бактерии и грибы.

Биопрепараты

Для защиты растений от болезней и подавления патогенной микрофлоры применяют гриб триходерму, различные штаммы сенной палочки и бактерии псевдомонады. Для увеличения плодородия земли вносят азотфиксирующие, фосфатмобилизующие и лактобактерии.

Комплексные биопрепараты, такие как «Атлант бактерии-помощники» исполняют все функции: триходерма подавляет рост патогенов и перерабатывает целлюлозу, а комплекс различных бактерий обеспечивает быструю переработку органики.

Часто производители разделяют триходерму и сенную палочку в разные виды препаратов, поскольку триходерма может подавлять размножение полезных бактерий. Так, для оздоровления и переработки целлюлозы больше подходят препараты с триходермой, а для профилактики болезней и повышения плодородия — препараты с сенной палочкой и комплексом бактерий.

Как понизить кислотность почвы. Известкование по правилам

А что такое плодородная почва?

Состав почвы

Топ-5 секретов, как улучшить старую почву

1. Самая правильная идея для улучшения старой почвы на участке — сначала сделать анализ почвы у профессионалов. Необходимо знать тип почвы на участке, уровень кислотности и другие параметры. Анализ почвы предоставит информацию об уровне доступных питательных веществ. Затем воспользоваться рекомендациями специалистов и действовать по плану. В зависимости от результата анализа почвы вы будете знать, какие элементы и в каких количествах необходимо внести.
2. Заменить верхний слой почвы в тех местах, где планируются новые посадки.
3. Грамотно внести органику и улучшить структуру почвы.
4. Использовать био-продукцию, содержащую почвенные грибы и микроорганизмы.
5. Сажать растения сидераты.

Сидераты насыщают почву азотом

Секрет 6: Добавление органики для улучшения старой почвы

Даже если весной под посадку вы просто добавите толстый слой компоста или перепревшего навоза хорошего качества, это поможет вам начать испытывать удовольствие от садоводства.

Вы можете улучшить старую почву с помощью внесения питательных веществ, которые необходимы растениям для процветания.

Вкратце: основными питательными веществами растений являются азот (N), фосфор (P) и калий (K). На упаковке удобрения вы увидите эти три значения, разделенные тире (NPK); числа каждого питательного вещества указывают процент содержания нетто.

• Азот (N) способствует сильному росту листьев и стеблей и темно-зеленому цвету, который желателен для брокколи, капусты, зелени и салата, а также трав. Добавьте выдержанный навоз в почву и примените сидераты, рыбную или костную муку, чтобы увеличить доступный азот.
• Фосфор (P) способствует росту корней и раннему росту растений, в том числе завязыванию цветков и развитию плодов, а также образованию семян; это важно для огурцов, перца, тыквы, помидоров – любых съедобных продуктов, которые развиваются после опыления цветка. Добавьте (быстродействующую) костную муку или (медленное высвобождение) фосфат для увеличения фосфора.
• Калий (K) способствует укреплению корней растений, устойчивости к болезням и стрессам, а также улучшает вкус плодов; это жизненно важно для моркови, редиса, репы, лука и чеснока. Добавьте сидераты, компост, древесную золу, чтобы увеличить калий.
• «Экомик урожайный» поможет приготовить быстрый компост для хорошего урожая. Для этого сложите рыхлыми слоями кухонные отходы, опавшие листья, ботву с грядок и т.д., измельчая крупные компоненты и пересыпая слои почвой. Каждый слой (20-30 см) пролейте раствором препарата из расчета 5 л на 1м2. Для приготовления раствора 100 мл биопрепарата «Экомик урожайный» надо растворить в 10 л теплой воды. Компостируемую массу накройте пленкой и оставьте на 1,5-3 месяца. Кислород в такой рыхлой куче ускорит разложение органических веществ, и вскоре вы получите прекрасный источник питательных веществ и полезной микрофлоры для подкормки растений.

Распределите выбранные вами органические вещества так, чтобы покрыть поверхность почвы на глубину не менее 6-10 см.

Вы можете прикопать органику или просто оставить на поверхности в качестве мульчи. Пусть черви раскапывают за вас!

Компост – идеальное средство для улучшения почвы

Секрет 7: Что из природных компонентов можно вносить в почву

• Растительный материал: листья, солома, обрезки травы. Можно мульчировать растения или компостировать.
• Кора, щепа: из коры различных деревьев. Улучшает структуру почвы. Отличная мульча.
• Компост: разложившееся растительное сырье. Отличное натуральное удобрение. Может также снизить pH почвы.
• Листовой перегной: разложившиеся листья, которые добавляют питательные вещества и улучшают структуру почвы.
• Известь: повышает pH кислой почвы и помогает разрыхлить глинистую почву.
• Навоз: хорошее удобрение. Используйте компостированный навоз и внесите его в почву задолго до посадки. Не используйте свежий навоз, так как он может повредить растения и вызвать болезни.
• Сидераты: осенью высаживайте рожь или овес, а весной вспахивайте.
• Кокосовое волокно: мульча, помогает почве удерживать воду.
• Опилки: положите их в компост, прежде чем добавлять в сад. Не используйте неразложившиеся опилки, потому что они лишат почву азота и, следовательно, лишат растения этого важного питательного вещества.

Секрет 8: Что растет на особенной почве и как ее улучшить

• Песчаная почва : корнеплоды, лук и спаржа хорошо растут на песчаной почве. Чтобы улучшить песчаную почву для выращивания других овощей, добавьте перегной или выдержанный навоз, торфяной мох или опилки с небольшим количеством азота.
• Илистая почва : если у вас илистая почва, добавьте крупный песок (не мелкий речной песок), мелкий гравий и компост или хорошо перепревший конский навоз, смешанный со свежей соломой.
• Глинистые (или тяжелые) почвы: хорошо окультуренные глинистые почвы предпочитают капуста, бобы, горох и листовые культуры. Чтобы улучшить глинистую почву, добавьте гипс осенью или зимой и дайте ему подействовать. Добавьте компост, чтобы сделать его более пригодным для обработки, но не слишком много. Смешайте 3 дюйма органического вещества, например, листьев, с почвой. Делайте это зимой, пока земля не промерзнет. Вопреки распространенному мнению, добавление песка в глинистую почву приведет только к твердой и уплотненной почве.
• Суглинок: идеально подходит для выращивания фруктов и овощей и поддерживает практически любые культуры.
• Для улучшения старой почвы продолжайте добавлять органические вещества каждый сезон во время подготовки посадочных мест. Потерпите; может потребоваться несколько сезонов работы, пока почва не станет плодородной и суглинистой.

Зола поможет довольно быстро справится с излишней кислотностью почвы

Секрет 9: Еще один способ земледелия на старой почве – оборудование высоких грядок

Чаще используйте приподнятые грядки, чтобы влажная холодная почва высыхала и быстрее прогревалась. Кстати, в коробах и высоких грядках легче заменять почву через каждые 4-5 лет, заменять верхний слой и вносить органику. Оборудуйте тропинки и дорожки, не ходите ранней весной где попало, не уплотняйте лишний раз почву.

Обустройство теплых грядок поможет собирать ранние урожаи

Секрет 10: Уход за почвой в теплице

Раз в 2–3 года в теплице необходимо снимать старый почвенный слой на штык лопаты (можно распределить его по грядкам и цветникам или уложить под плодовые деревья). Ранней весной необходимо обеззаразить грунт, пролив его против бактерий «Фитолавином», против вирусов «Фармайодом». Через 3 недели после обработки внесите в почву препарат с живыми культурами.

Через три недели после санитарной обработки теплицы внесите в почву биологически активные вещества. Выбирайте комплексные препараты, содержащие живые культуры микроорганизмов и биологически активные вещества.

Раз в четыре года почву в теплице желательно заменять

Как восстановить почву: 8 надежных агротехнических приемов

1. Нормализация кислотности

Кислые почвы медленно просыхают, трудно поддаются обработке; органика в кислой почве разлагается медленно. Уменьшается поступление в растения фосфора, аммиака, калия, кальция, магния. При повышенной щелочности (рН = 7,5 и выше) растения испытывают недостаток железа и марганца.

Лучше противостоят подкислению (подщелачиванию) глинистые почвы, богатые гумусом.

• Как определить, какая почва на участке?

На кислых почвах растут хвощ, подорожник, осока. На близких к нейтральной – клевер, ромашка, мать-и-мачехи, вьюнок полевой, лебеда и крапива.

Для нормализации кислотности почв применяют:

• известь,
• известняковую муку (содержат кальций, вносят за 1 год до посадки),
• доломитовую муку (содержит кальций, магний и действует более мягко, можно вносить в год посадки).

2. Гипсование

Солонцеватые почвы (плодородные, встречаются повсеместно) подлежат гипсованию. В результате ионы натрия в почвенных комплексах заменяются на ионы кальция.

Как проводить гипосование?

• Препарат Фосфогипс применяют 2–3 года подряд из расчета 30 г/м², вносят в смеси с перегноем и заделывают на глубину 27–32 см.
• После внесения гипса следует 1–2 года высевать сидераты (донник, овес) и копать почву только без оборота пласта (штыковать).

3. Восстановление структуры

Это более длительный процесс.

Чтобы восстановить структуру почвы:

1. перекапывают почву только без оборота пласта (проводят штыковку вилами),
2. постоянно высевают сидераты,
3. вносят разрыхлители, песок.
4. Фрезеровать можно 1 раз в 3 года.

4. Сидерация

Сидераты можно высевать до 3 раз за сезон. Эффективно чередовать виды сидератов.

Используют:

• крестоцветные культуры (рапс, горчица),
• злаки (овес, рожь),
• бобовые (вика, горох, люпин),
• фацелию, гречиху и их смеси (как яровые, так и озимые),
• бархатцы и календулу.

Сидераты заделывают или просто скашивают в фазу бутонизации и повторяют посев на этом же месте.

5. Утепление и разрыхление

Утеплить и разрыхлить тяжелую глинистую и сырую почву можно песком или агроперлитом (термически обработанный перлит – инертная горная порода, не влагоемкая). При внесении и мульчировании этими материалами почва не трескается, на ней не образуется корка и плесень. Особенно эффективно это для культур теплолюбивых, выпревающих зимой (слива, вишня, облепиха, крыжовник и красная смородина).

На легких сухих почвах (под овощи и землянику, там, где ограничен полив) применяют агровермикулит – стерильный, легкий, влагоемкий материал из слюды, который содержит магний, кальций, алюминий, калий, железо и кремний. Он удерживает в почве и защищает от вымывания вносимые элементы, обеспечивает хороший запас влаги (в 4–5 раз больше собственного веса) и снижает кислотность.

Если на участке высокое стояние грунтовых вод или нужен хороший теплый дренаж, можно использовать керамзит (овальные гранулы, продаются в строительном магазине). Также его подсыпают на дорожки и клумбы.

Польза опилок

Опилки используют для:

• мульчирования (лучше брать старые, с добавлением удобрений),
• подсыпки дорожек,
• внесения в почву (до 30% объема, лучше старые),
• компостирования.

Мульчировать землянику лучше стружкой. После длительного хранения (до 1 года) пригодны любые опилки.

6. Восстановление плодородия

Как правильно восстановить плодородие почвы с помощью внесения органики? Этот процесс длительный и зависит от наличия в почве гумуса.

Органические удобрения для восстановления плодородия почвы

Содержание гумуса (плодородного слоя) повышается при систематическом внесении органики. Сразу предостерегаем от внесения в почву свежих органических удобрений. Как известно 80% навоза полностью минерализуется, и лишь 20% превращается в гумус.

Вносить ли свежую органику?

При внесении свежих опилок, соломы, навоза, сидератов в почве бурно развиваются бактерии и грибы плесени, которые поглощают питательные вещества. В результате растения начинают голодать (основной признак этого – бледная окраска).

И только по мере разложения органики (через 1,5–3 месяца) бактерии погибают и, разлагаясь, высвобождают поглощенные вещества.

Поэтому следует вносить только перепревшую органику!

Перегной

Перепревший навоз (перегной) – важнейшее органическое удобрение. За год до посадки под вспашку с минеральными удобрениями или без них вносят от 3–4 до 6–8 кг/м² перегноя.

Впоследствии его вносят в небольших дозах (3–4 кг/м²) и нечасто (через 2–3 года) в междурядья сада при перекопке, в качестве мульчи тонким слоем (2–3 см), с минеральными удобрениями, содержащими фосфор и калий.

Торф

Торф улучшает физические свойства легких, песчаных и тяжелых глинистых почв. Азот торфа становится доступным для растений только после разложения. Разлагается он медленно, поэтому в качестве удобрения можно использовать лишь богатый зольными веществами, хорошо разложившийся (на 30% и более) нейтральный низинный торф с содержанием извести не менее 2%.

Для мульчирования лучше подходит нейтральный, темный, разложившийся торф (слой должен быть 3–4 см, вносить осенью). Этот прием эффективен для земляники, малины, жимолости (урожайность увеличивается до 2–2,5 раз). Под торф вносят фосфорно-калийные удобрения (45–60 г/м²).

Угольная крошка

Содержит гуминовые соединения, улучшает механический состав почвы, делает ее более рыхлой, влагоемкой, значительно повышает ее теплоемкость.

Крошку вносят под перекопку:

• до 1 ведра на 1 м² на легких почвах,
• по 2–3 ведра на 1 м² на глинистых и тяжелых суглинках,
• до 1 ведра в посадочную яму.

Промышленные органические удобрения

Промышленные органические удобрения делают из навоза (птичьего помета), компостов, часто добавляют гуматы. Сухие смеси вносят вместе с минеральными удобрениями. Жидкие органические удобрения – Биотон (Буйский ХЗ), Вермисол, различные марки Флорина, Исполина, биогумуса – используют для полива.

7. Снятие почвоутомления

При постоянном выращивании культур одного семейства на одном и том же месте в почве накапливаются корневые остатки, вредители и болезни, ежегодно выносятся одни и те же элементы питания. Растения перестают расти и начинают болеть. Особенно подвержены почвоутомлению земляника, малина, маревые (свекла), лютиковые (пион).

Снять почвоутомление большими дозами минеральных удобрений и ядохимикатов невозможно. Радикальное решение – полная замена почвы, но это трудоемко, дорого и поэтому почти невозможно.

Для борьбы с почвоутомлением применяются: севооборот и чередование культур, посев сидератов и растений-санитаров, внесение перегноя, биопрепаратов, микробиологических удобрений и гуматов.

8. Борьба с вредителями

Вредители в почве накапливаются при длительном выращивании одних и тех же культур на одном месте, а также на истощенных и сильно засоренных почвах.

• Очистить почву можно вручную, выбирая корни сорняков и личинок вредителей при перекопке.
• Традиционно помогает полив раствором аммиака приствольных кругов и междурядий ранней весной (1–2 ст. л. нашатырного спирта на 10 л воды).

Способы повышения плодородности почвы

Часто бывает так, что нужно не просто сохранить, но и повысить плодородные качества земли на участке.

Есть несколько эффективных способов:

• Дождевые черви
• Мульчирование
• Натуральные удобрения
• Капельная система полива
• ЭМ-препараты
• Отдых
• Ил
• Термическая обработка
• Кирпичная крошка
• С помощью растений

Далее мы расскажем более подробно о каждом из этих методов.

ЭМ-препараты

Преимущество использования ЭМ-препаратов заключается в восстановлении и поддержании плодородности земли. Аббревиатура «ЭМ» расшифровывается как эффективные микроорганизмы, без которых в принципе невозможно плодородие почвы. Живые культуры грибков и бактерий выращивают в лабораторных условиях. ЭМ-препараты – микроорганизмы в концентрированном виде с питательной средой. Это единственное средство, способное быстро поднять плодородие почвы и восстановить полностью загубленный грунт в огородах, садах и пашнях. Микроорганизмы нормализуют кислотность, убивают патогенную микрофлору, делают землю плодородной и комковатой, разрушают ядохимикаты.

В продаже можно встретить следующие препараты:

• Байкал ЭМ-1
• Возрождение
• Восток ЭМ-1
• Гумат ЭМ
• Сияние

Капельная система полива

Система капельного полива положительно сказывается на плодородии почвы. Она предотвращает засоление и заболачивание участков земли, не уплотняет почву и не ухудшает ее структуру.

Также капельное орошение:

• Подает воду растениям равномерно
• Снижает негативное влияние пестицидов
• Не дает развиваться почвенной гнили
• Обеспечивает попадание воды сразу на корни культур

Термическая обработка

Такой метод радикален и используется редко, в основном в теплицах, парниках и маленьких огородах. Во-первых, он трудоемок. Во-вторых, вместе с вредными насекомыми и бактериями гибнут и полезные микроорганизмы. Но последние восстанавливаются быстрее. По этим причинам термическую обработку лучше проводить только в очень запущенных случаях.

Есть два способа пропаривания:

1. Снимите верхний слой с грядки и поместите его в емкость, которую закрепите над тарой с кипящей водой. Процедура длится 1-1,5 часа. После рассыпьте землю обратно.
2. Покройте почву маленьким слоем соломы и подожгите ее. В этом случае особое внимание уделяется безопасности проведения работ.

Кирпичная крошка

Иногда огородники используют кирпичную крошку для улучшения качества почвы. Для этого мелко раскрошенный кирпич рассыпают по участку слоем в 10 см. Крошку можно заменить угольным шлаком. Только слой должен быть уже в 2 см.

С помощью растений

Корни любых растений прорастают на большую глубину, чтобы добраться до минералов и воды. Насекомые, которые поедают мертвые корни, делают каналы и оставляют там свои отходы жизнедеятельности – основные составляющие плодородной почвы. Таким образом, корни растений выступают в роли катализаторов жизни и повышают плодородность почвы.

Рассмотрим способы повышения с помощью:

• Сидератов
• Севооборота
• Смешанных посадок

Сидераты

Сидераты еще называют зелеными удобрениями. И все потому, что они насыщают землю кальцием, азотом, калием и фосфором. А еще они снижают кислотность грунта, помогают ему получать необходимое количество влаги, не дают возможности размножаться сорнякам и вредным микроорганизмам, привлекают полезные бактерии.

Лучшими сидератами признаны:

• Редька
• Рожь
• Горчица
• Бобовые
• Ячмень
• Гречиха
• Пшеница

Севооборот

Многолетнее выращивание одних и тех же растений обедняет землю, снижает ее физические и химические свойства. В почве скапливаются колины – побочные продукты жизнедеятельности культур. Особенно это происходит при постоянном высаживании капусты, огурцов, моркови, сладкого перца, помидор.

Если на участке каждый год высаживать капусту, то это приведет к увеличению кислотности почвы, лук – повышает рост популяций нематод. Для того чтобы почва смогла самостоятельно восстанавливаться и поддерживать нормальный состав полезных элементов, надо каждый год чередовать разные культуры.

Ниже мы разместили таблицу совместимости.

Читать ее просто:

1. Найдите в первом столбце нужное растение, которое вы планируете высадить в новом сезоне
2. В столбцах напротив его названия указаны культуры, с которыми можно чередовать высадку

Например, если вы хотите высадить огурцы, то не стоит их размещать там, где в предыдущем сезоне росли тыквы. Лучше всего посадить огурцы на место, где раньше располагался лук, капуста, сельдерей, сидераты или помидоры. Если там была какая-нибудь зелень или свекла, то такое место тоже подойдет.

Таблица совместимости культур

Что вы хотите посадить	Что росло на этом месте раньше
Подходящие	Нормальные	Неподходящие
Огурцы	лук, капуста, сельдерей, сидераты, помидоры	зелень, свекла	тыква
Баклажаны	горох, сидераты, фасоль, лук, чеснок, капуста	зелень, свекла	тыква, подсолнух, картофель
Картофель	сидераты, свекла, капуста	чеснок, морковь, лук, зелень	баклажаны, томаты, физалис, картофель
Помидоры	бобовые, огурцы, лук, морковь	свекла	картофель, баклажаны, перец
Перец	лук, огурцы, морковь, сельдерей, бобовые	свекла	картофель, баклажаны, томаты
Морковь	лук, кабачки, картофель, огурцы, помидоры	капуста, укроп, редис, свекла	петрушка, морковь, фасоль
Свекла	огурцы, бобы, томаты, картофель	горох	морковь, свекла, капуста
Капуста	сельдерей, сидераты, морковь, картофель, бобовые, горох, тыква, патиссоны, кабачки	салат, помидоры	редька, репа, свекла
Кабачки	редис, сидераты, петрушка, морковь, лук, укроп	свекла	патиссоны, тыква, дыни, арбузы
Горох	капуста, помидоры, картофель, огурцы	зелень	бобовые
Чеснок и лук	помидоры, сидераты, огурцы, картофель, горох	капуста, свекла, редька	чеснок, морковь, лук

Смешанные посадки

Хороший способ улучшения состояния почвы – это посадка нескольких культур рядом. К примеру, укроп улучшает вкус лука и свеклы, петрушка благотворно влияет на помидоры, а мята – на картофель.

Здесь важно придерживаться правила, которое запрещает высаживать рядом культуры из одного семейства. Кроме того, не рекомендуется соседство низкорослых и высокорослых растений: ведь последние будут заслонять солнечный свет. Нужно учитывать и то, что те или иные растения предпочитают тень или солнце, поэтому рядом высаживать надо культуры с одинаковой потребностью в солнечном свете.

Ниже представлена таблица, в которой сопоставлены различные культуры и растения, рядом с которыми они хорошо приживутся.

Таблица смешанных посадок

Культуры	Подходящие для соседства растения
Помидоры	Базилик, бархатцы, крапива, мята, петрушка, чабер, чеснок, шалфей
Перец	Базилик
Картофель	Бархатцы, хрен, чабер
Бобовые	Бурачник, горчица, душица, лаванда, петрушка, розмарин, тысячелистник
Клубника	Буранчик, лук, петрушка, чеснок, шалфей
Огурцы	Буранчик, ромашка, укроп, чеснок
Капуста	Буранчик, исоп, лук, мята, укроп, шалфей
Свекла	Лук, чеснок
Морковь	Чеснок, шалфей, шнитт-лук
Лук	Ромашка, укроп
Салат	Укроп, лук
Баклажаны	Чабер
Редис	Кервель

Таким образом, уровень плодородности земли – это то, от чего во многом зависит состояние растений и урожай. Регулярно следя за почвой, можно вовремя распознать истощение грунта и повысить его плодородие с помощью одного или нескольких вышеописанных методов.

Растительные остатки для улучшения плодородия почвы

1. Для наполнения канав использовалась скошенная трава, листья деревьев, сухостой с прилегающих территорий.
2. Ботва картофеля (350-450 кг на 100 м²), свеклы, моркови (100-150 кг) укладывается в межгрядиях без переноса, уминается ногами.
3. Просыпается древесной золой и землей.

Уместно сказать, что «субботники» по сжиганию травы приводят к плачевным результатам, а вывозка на свалку соизмеряется с покупкой 2 м³ навоза. Важно знать, что от вида сорняков, 1 тонна его агрохимически эквивалентна 3,3 тоннам навоза, а тонна сорнякового сена 4,5 тоннам.

Улушение плодородия на картофеле

Растения не болели, даже когда у соседей стояли бурые стебли от фитофторы. Это благодаря агротехнологии на высоких грядах, биологизированному субстрату в канавах, создающим идеальный микроклимат и питание для картофеля.

• Внекорневые подкормки удобрениями и гуматами, сеникация ботвы в середине августа повышает урожай клубней на 25-35%.
• Растворы удобрений обладают мощным фунгицидным действием.

Лежкость клубней высокая. Храню картофель в мешках ПВХ, устанавливаю стоя. Между мешками имеются полости, которые улучшают проточность воздуха.

Посадка картофеля

1. Картофель высаживаю по обе стороны удобрительной полосы.
2. Мотыгой порываются глубокие 14-16 см борозды по краю гряд на удалении 18-20 см.
3. Перед посадкой вношу удобрения, торцом тяпки углубляю и перемешиваю их с почвой.
4. Раскладываю клубни и присыпаю почвой граблями от центра гряды, сохраняя земляной гребень на краю.
5. Бороздки с клубнями засыпаются на 2/3 глубины.

Ростки защищены от холодных ветров в углублении. Почва осыпается или смывается на ростки, прикрывая органическую подсыпку. В дальнейшем растения проще подокучивать. Это возможно из-за прогревания гряд по всему контуру, при гладкой посадке тепло поступает сверху.

• Органика в канавах удерживает стенки гряд, создает буферность и прикрытие гнездам клубней при их разрастании.
• Благоприятные условия для земляных червей также способствует их маневрам в посадочной полосе картофеля.

Окучивание картофеля

1. Окучивание совмещаю с предварительным опрыскиванием низа стеблей раствором корневина и фитоспорина.
2. Обрабатываю небольшими участками, чтобы не успевало просохнуть.
3. Совковой лопатой беру почву, заношу в центр куста, раздвигая стебли и высыпаю.
4. Стебли ложатся на края борозды принимая раскидистую форму.

Посадка картофеля в низины с органикой не имела преимущества, так как под слоем долго сохраняется запасы холодной влаги весной и накапливаются перед уборкой.

Она создана для ежегодной траншейной закладки. Значит более трудоемка и требует подготовленный компост.

Урожай картофеля

• В зависимости от сорта, урожай клубней составлял 400-750 кг на 100 м². Отдельные клубни весят более 1 кг, а общий вес с одной лунки доходил до 7 кг.
• В середине лета подкапываем ранний картофель (1,5 кг на 1 м²).
• Более южную сторону гряды выгодно занимать скороспелыми сортами.
• С другой стороны ленты проводится посадка основного сорта по загущенной схеме.

Такое размещение увеличивало сборы клубней, облегчало уборку. При копке картофеля лунки не заравниваю с осени, так больше накапливается влаги, удобрения и мульча попадает наглубину, аэрируется почва, участок быстрее прогревается весной перед боронованием.

Культуроборот для улучшения плодородия почвы

Рационален культуроборот: сидераты + овощи (занятый пар); картофель (1-2 год); столовая свекла, морковь + лук.

1. Посевам моркови важнее последействие органики и взаимозащита с репчатым луком.
2. Высаживаю картофель 2 года, на третий год урожайность падает и накапливаются инфекции.
3. Окупаемость удобрений снижается в 2-3 раза.
4. На грядах занятого пара размещал овощные с большой вегетативной массой.
5. Чередовал грядовые полосы тыквенных с капустными, бобовыми, зеленью и цветами.

Посевы провожу в углублениях почвы, которые выгребаю заранее. Их растительные остатки используются для наполнения канав. Совместные посевы этих овощных на грядах с сидератами по ложбинам позволяли рационально использовать земельные ресурсы, получать продукцию и окультуривать участок. Стараюсь заготавливать свои семена при подборе сидератов также.

Улучшение плодородия на моркови и свекле

В последние годы высеваю корнеплоды в широкие ленты.

1. Провожу тяпкой посадочную полосу на глубину посева моркови или свеклы.
2. С высоты просыпаю порцию семян, что обеспечивает рассев полосой.
3. Поправляю семена грабельками с другой стороны тяпки.
4. По оси гряды высеваются две ленты моркови, а по краям репчатый лук из семян или свекла.
5. Щелерезом прорезаю глубокие канавки между рядками, что улучшает условия для разрастания корнеплодов.

Особенности посадок облегчают уход.

Высокие гряды для улучшения плодородия

Землеустройство гряд начинаем с разметки.

• Определяем линии канав поперек уровня уклона 1,5 м саженем.
• Прокоп на 2 штыка лопатой шириной 40 см и глубиной 20 см (или челночная вспашка всвал) будет засеваться зеленым удобрением по взрыхленной низине при копке.
• Планомерный накид почвы на грядовую полосу шириной 110 см наращивает пахотный слой и формирует валы.
• После ротации севооборота, центр (канаву) локализации органики смещаем на середину гряды и создаем новую закладку.

Таким образом, основная землекопная работа проводится через 3-4 года только на 1/3 площади делянки под занятый пар.

Физически соизмеримо как снизился объем ежегодных перекидов земли и оборотов пластов лопатой. Основная обработка почвы на грядах проводится рыхлителем весной и осенью.

1. Грядовые полосы рыхлятся на глубину до 30 см вилами шириной 60 см из рессорных пластин.
2. Перед весенней обработкой вношу древесную золу и минеральные удобрения, которые осыпаются на глубину.
3. Ложбины с траво-опилочным субстратом не обрабатываются.
4. Толстый слой органики уплотненный при ходьбе является стратегическим базисом технологии. Под ним накапливается и сохраняется живительная влага.
5. Компостные канавы создают эффективную удобрительную локальность.

Потери энергии ферментации, минеральных веществ, газов и влаги снижаются в разы. Эти компоненты вступают во взаимодействие с почвой и растениями, где главная генерирующая роль досталась микроорганизмам. Возросшая их масса иммобилизует вещества для построения своих организмов, что создает конкуренцию взращиваемым растениям. Для начального питания «рабочих почв» действующие вещества в зеленом и минеральных удобрениях необходимо соизмерять с их аппетитом. Пролонгирующее последствие веществ повышает экологическое состояние почв, соответственно, и качество продукции.

• Для улучшения компостирования и повышения удобрительных свойств, устранения закисания органики в канавах, на которые приходится 13 площади сотки, вношу древесную золу 15 кг на м²
• Более половины питательных веществ поступает с сидератами.
• Весной на всех делянках севооборота разбрасываю древесную золу 5 кг на 100 м² по 1 кг карбамида, суперфосфата, сернокислого калия. Встряхивания рыхлителем осыпает гранулы на глубину.

Экологическая система улучшения плодородия

Основой агротехнологии является:

1. сидерально-овощной (занятый) пар,
2. замульчированные гряды травой и опилками,
3. мелиоративные канавы в межгрядиях с траво-опилочным субстратом,
4. глубокое рыхление гряд,
5. применение минеральных веществ и удобрений.

С помощью доступных ресурсов и агроприемов создается высокоэффективная экологическая система земледелия, апробированная десятилетним сроком.

Натуральные удобрения

Внесение органических удобрений – это экологический способ.

В качестве источников питательных элементов используют:

• Навоз и помет
• Перегной
• Золу
• Торф
• Компост

Схема внесения и пропорции удобрений зависят от многих факторов. Например, есть разные виды навоза, соответственно, и соотношение компонентов для приготовления удобрения будет разным.

Ил

Много полезных элементов и микроорганизмов содержится в иле, который при внесении в почву притягивает к себе вредные элементы, не давая им переходить в культуры. Эталоном считается озерный ил, но для улучшения свойств почвы подходит и прудовой, и канавный. Многие боятся, что вместе с ним на участок будут занесены тяжелые металлы и ядовитые вещества. Но если брать ил только из незагрязненных прудов, водосборников и канав с чистой водой, которые расположены вдали от производств, никакого вреда не будет.

Схема внесения следующая: при перекопке осенью или весной на 1 м2 раскидывают 2-8 кг ила.

Мульчирование

Мульчирование почвы улучшает структуру земли. Со временем мульча перемешивается с верхним слоем грунта. В результате он начинает хорошо пропускать воздух и влагу, становится рыхлым. Его не нужно перекапывать и рыхлить. Под слоем мульчи корням растительных культур не страшен перегрев, а в засушливый период им почти не нужен полив, поскольку влага испаряется минимально.

В качестве мульчи можно использовать разные средства:

• Опилки
• Солому
• Листву
• Шелуху
• Стружку

Почва закислена

Неправильный полив меняет кислотность грунта.

При мягкой воде – кислотность поднимается, при жесткой – снижается. Увеличивают кислоту выращиваемые растения и минеральные подкормки.

Известкование грунта – единственный выход решить проблему.

На 1 квадратный метр добавляют вещества в зависимости от кислотности земли, чем кислее, тем больше вносят щелочи:

• Древесная зола – 0.2-0.4 кг;
• Гашенная известь — 0.2-0.3 кг;
• Доломитовая мука – 0.3-0.5 кг;
• Мел – 0.1-0.7 кг.

Доломитовая мука и зола, кроме ощелачивающего действия содержат много полезных микроэлементов (кальций, магний), которые питают растения.

Если вносить дополнительно борные и медные удобрения эффективность веществ увеличивается. При полной внесенной дозе эффект от известкования сохраняется до 8 лет.

Помидоры, тыква, бобы, огурцы, горох, морковка, сельдерей, петрушка. плохо переносят известкование, поэтому высаживать их следует через год после процедуры.

Для раскисления почвы сажают сидераты после сбора урожая: рожь, овес, белую горчицу, фацелию.

Засоленный грунт

Когда на земле появились белые пятна, это указывает на засоленность почвы. Причина — минеральных добавок внесли много и засолили грунт.

При содержании токсичных солей 0.15% потеря урожая составляет до 20%, свыше 0.25% засоление грунта – потеря урожайности до 50-60%.

• Вода растворяет соль. Обильные поливы (15 л на квадрат) помогают в этой ситуации.  Но есть проблема – не все растения переносят переизбыток жидкости, к тому же высокая влажность вызывает грибок.
• Без дренажной системы не обойтись. Выращивание культур, корневище которых разрыхляет плотные слои, помогает сделать натуральный дренаж. Высаживают просо, донник, суданскую траву, сорго.
• После растворения соли, поверхность покрывают торфом. Необходимо следить за внесением удобрений, стараясь не допускать перекармливания.

Щелочной грунт

Избыток щелочи в земле – не частое явление. Обычно это неправильно проведенная агротехника, например, если переусердствовали, когда ощелачивали грунт.

Если рН выше 7.5, то железо растениями не усваивается: зелень желтеет, развитие останавливается.

Чтобы снизить щелочность грунта делают мульчу из торфа, хвои и коры сосновых деревьев. Мульчируют после прополки сорной травы, рыхления, внесения подкормок весной или осенью.

Мульчируют только после всходов саженцев в открытом грунте, иначе они не взойдут.

Заражение почвы грибками и насекомыми

Заселение огорода вредителями и инфекциями начинается с весны и идет полным ходом все лето. Личинки и яйца находятся в земле всю зиму, поэтому единственный метод борьбы — это обработка огорода инсектицидами. Ларвициды убивают гусениц и личинок. Овициды действуют на яйца клещей и насекомых.

Перекопка участка осенью, не разбивая комья, поможет птицам найти себе корм. Вредителям, а тем более их личинкам не удастся назад попасть в землю для перезимовки.

Всю сорную траву, листву, опавшие ветки нужно убирать с участка. Под ними могут прятаться вредные насекомые. Сорняки и листва часто заражены грибками.

Для лечения почвы от грибков и вредителей лучше применять вещества без химикатов.

• Для борьбы с болезнями используют препараты Алирин Б – микрофлора для грунта, которая подавляет инфекции. Тем более он совместим с фунгицидами, инсектицидами и регуляторами роста.
• Байкал ЭМ-1, ЭМ-5, добавленный за 20 дней до заморозков, оздоравливает землю, подавляет фитопатогены, благодаря микроорганизмам.
• Биофунгициды – Триходермин, Бактофит, Планзир, Фитоспорин, Фитоцид М вносят в верхние слои земли после перекопки осенью и весной.

Если без химии не обойтись, тогда покупают средства 3-4 класса опасности.

• После сбора урожая распыляют бордоскую жидкость 3%.
• В апрельский сухой день слой грунта 5-10 см покрывают Оксихомом 2% или раствором хлорокиси меди 4%.
• При высадке саженцев в ямки вносят Браво, Хом или Квадрис.

Строго соблюдайте дозировку и следуйте инструкции, чтобы не навредить культурным растениям и почве!

Для защиты почвы от заболеваний высаживают сидераты: горчицу, редьку, календулу, бархатцы. Их целебные качества охраняют соседние растения от многих болезней.

Чтобы уменьшить влажность грунта нужны растения, потребляющие большое количество жидкости: люпин, рожь. Часто используют комбинированные сидераты, например, бобово-злаковые культуры.

Как сделать плодородную грядку своими руками

Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку — брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.

Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, “Сиянием” или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.

Получается приподнятая грядка — выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока — идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив.

На фото — грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани. Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.

Как изменить состав почвы

В моих ранних книгах — “по Джону Джевонсу”. На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.

Джон — американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель “био-интенсивного мини-земледелия” (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных — согласитесь, это впечатляет.

Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка — это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше… Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву — этим займутся черви и корни.

Несколько важных моментов

Друзья, есть еще один важный момент. Сразу же после перекопки нужно провести мелкое рыхление почвы граблями или плоскорезом на глубину 3-5 см. Если в вашей местности очень сухо, полейте грядку перед рыхлением.

• Азотные удобрения

Разрыхлив верхний слой, вы разрушите каналы, по которым из почвы испаряется влага, и сумеете на более долгое время сохранить ее в глубине. Влага для разложения органики необходима. Работая плоскорезом, можно не только повредить образованные в почве поры, но и разбить комья.

Вносить сейчас в почву органические удобрения в виде коровяка или птичьего помета не имеет смысла: азот понадобится растениям только весной.

Если вместо компоста вы заделывали в грунт опавшие листья, солому или другую коричневую органику, весной придется внести на грядку гораздо больше азота.

Вот таким “пирогом” мы первоначально заполняем наши высокие грядки. Мы считаем, что нерационально тратить ресурсы на покупку плодородного грунта, если есть все возможности приготовить его самостоятельно.

В дальнейшем, чтобы получать стабильно высокие урожаи, мы будем ежегодно восполнять израсходованные растениями полезные вещества. Ведь главное в этом вопросе – системность и баланс. То есть сколько веществ растения вынесли за сезон из почвы, столько же органики вы должны в нее внести. Это закон.

Гумификация

Поступая в почву, органические остатки претерпевают разные превращения, в том числе биохимические изменения под влиянием микроорганизмов и измельчение почвенной фауной. Основным направлением таких превращений выступает гумификация. В настоящее время выделяют три варианта ее процесса.

• Конденсационная (полимеризационная) концепция выделяет три этапа гумификации. Сначала из отмерших микроорганизмов и продуктов распада растений образуются структурные единицы, служащие для формирования гумусовых веществ. Затем посредством окисления фенолов до хинонов осуществляется конденсация структурных единиц. Завершается гумификация этапом поликонденсации.
• Концепция биохимического окисления рассматривает процесс преобразования органических остатков как реакцию медленного ферментативного окисления, в результате которой образуются гумусовые высокомолекулярные кислоты, в дальнейшем подвергающиеся ароматизации.
• Биологическая концепция характеризует гумусовые вещества в качестве продукта синтеза разных микроорганизмов и предполагает, что процесс гумификации включает как реакции полимеризации и конденсации, так и реакции биохимического окисления. Состав уже сформировавшегося гумуса постоянно обновляется посредством включения в его молекулы отдельных фрагментов органических соединений.

Если почва сильно уплотнилась

Такая проблема может наблюдаться на участках с тяжелыми глинистыми грунтами, которые ежегодно подвергаются глубокой перекопке. После перемещения глубинной почвы наверх, на поверхности грядки даже при однократном поливе может образовываться плотная корка, препятствующая нормальному воздухообмену и всасыванию воды при поливе.

Постарайтесь не вскапывать этот участок слишком глубоко, а при осенней перекопке не разбивать крупные глыбы почвы. После зимнего промерзания почва станет более рыхлой, а весной останется только пробороновать вскопанный осенью участок.

Можно при перекопке внести в почву песок, торф и перегной, что значительно улучшить структуру почвы.

Зачем нам сорняки?

Основоположник почвоведения Владимир Докучаев писал: «Попробуйте вырезать из целинной древней степи кубик почвы. Увидите в нем больше корней трав, ходов жучков, личинок, чем земли. Все это сверлит, точит, роет почву, и образуется губка, которую ни с чем не сравнить».

Вот эта земля — живая и плодородная. Главное слово — «живая», в самом прямом смысле. Эта дикая и нецивилизованная почва содержит огромное количество почвенных организмов, работающих на то самое плодородие. Она вся пронизана корешками растений, крупными и мелкими, переплетёнными чуть ли не до состояния войлока.

При этом у каждого корешка, сколько бы их ни было, есть своя ризосфера, то есть своя оболочка из «прикормленных» микроорганизмов — грибков, бактерий, почвенных водорослей, простейших. Корни подкармливают всю эту голодную ораву специальными выделениями, а благодарные микроорганизмы переводят минеральные элементы в доступную для растений форму, защищают корешки от заболеваний, стимулируют образование физиологически активных веществ. Другая часть почвенной мелочи трудится над «утилизацией» растительных остатков: отмерших корешков, травинок, листьев, древесины. Вот эти, совсем уж мелкие организмы, называются микробиотой.

По ходу дела в процессы вовлечены чуть более крупные существа — нематоды, мелкие личинки насекомых, клещи, ногохвостки. Они называются мезобиотой и выполняют другую работу: измельчают растительные остатки, поедают представителей микробиоты, регулируя их численность, подбирают и скончавшихся.

Ещё одна необходимая составляющая — макробиота: насекомые, дождевые черви, слизни. Эти шастают в почве в самых разных направлениях, перемешивая слои, разрыхляя и обогащая отходами своей жизнедеятельности. И мезобиоту подъедают.

Ну, и крупные обитатели — мыши, кроты, суслики вырытыми ходами (это ж сколько труда!) обеспечивают необходимый дренаж почвы, регулируют численность мелких почвенных жителей, по ходу копки измельчают всё, что попалось на пути.

Вся перечисленная живность вместе называется биотой.

Кроме «разведения» биоты в почве, корешки ещё и подтягивают влагу из нижних слоёв почвы — всасывающие способности у длиннокорневых растений даже несколько избыточны, и влага с минеральными элементами, поднятая из нижних слоёв, достаётся и короткокорешковым, растущим рядом.

После отмирания корешков и употребления их остатков почвенной живностью остаются полости, конденсирующие почвенную влагу при перепадах дневных и ночных температур, а также обогащающие почву воздухом. Подземная роса доставляет почве и азот в немаленьких количествах.

То есть каждый корешок любого растения сильно способствует обогащению почвы как при жизни, так и после отмирания.

Одна из составляющих «живой» земли — макробиота: насекомые, дождевые черви, слизни

А как можно?

Доводили почву до истощённого состояния не один год, значит, надо набраться терпения и вдумчиво возвращать ей плодородие. К счастью, природа добра и восстановление идёт быстро.

Если есть такая возможность, к осени сходить на соседний дикий лужок, вырезать кусочек дернинки и промыть его водой. Дернинку — в компост, а водой пролить освободившуюся грядку, которая будет восстанавливаться. Это «закваска» микроорганизмов.

Осенью посеять туда сидераты. Они многого не требуют, а отдача, как правило, большая. Чтобы развести микроорганизмов, взаимодействующих с корнями, хорошо высаживать злаковые. У них мощная мочковатая корневая система с обилием мелких всасывающих корешков. Посеянные в смеси со злаковыми бобовые будут «подкармливать» злаковые азотом. Если ещё добавить горчицу, несколько очистится от патогенов почва.

Дальше — по климату: в морозном климате оно само замёрзнет зимой, а там, где зимы тёплые и мокрые, лучше срезать и оставить на поверхности. Перекапывать не нужно: пока земля относительно тёплая, микроорганизмы будут работать, «утилизируя» органику, и размножаться. Весной всё это заделать в верхний слой почвы. Вот тут будут уместны комплексные микробиологические препараты — настой компоста, «Сияние», «Байкал ЭМ» и пр. Пусть оно там всё осваивается недели две-три, потом можно высаживать рассаду.

Микроорганизмов разводить начали, теперь нужно их кормить, поить и холить. Основная деятельность микроорганизмов по переработке органики проходит в верхнем 10-сантиметровом слое. Это можно легко увидеть на вбитых в землю и простоявших, допустим, год, необработанных деревяшках. Если их выдернуть или немного раскопать, хорошо виден подгнивающий слой — уровень максимальной активности микроорганизмов.

В процессе роста растений органику хорошо вносить в междурядья, но так, чтобы самих растений не касаться (вон что с деревяшкой-то делается!) Овощи туда, где вкусно, корешками дотянутся очень быстро.

Вносить кому что доступно: перепревший навоз, компост, скошенную траву, ботву. Полить и прикрыть чем-нибудь от палящего солнца и ветра, например, сеном, или соломой.

Микроорганизмы там сразу развернут бурную деятельность! В первый сезон неплохо эту органику смачивать растворами эффективных микроорганизмов («Байкал-ЭМ», «Сияние»), чтобы дать преимущество полезным и приглушить развитие нежелательных. За сезон соотношение микроорганизмов стабилизируется и достаточно будет сидерации и внесения органики в качестве подкормки.

Все проросшие сорняки лучше подрезать, оставляя здесь же, в междурядьях — это та же органика. А их корни будут работать под землёй.

В дальнейшем циклы повторяются: сидераты-заделка-посев/посадка-подкормка органикой+мульчирование. И процесс пойдёт!

На этом работа по возвращению почве плодородия не заканчивается. Потому что придётся научиться обходиться без пестицидов, фунгицидов, инсектицидов и гербицидов. Переходить на биозащиту. Минимизировать минеральные подкормки. Научиться приваживать полезных существ (насекомых, ящериц, жаб, ёжиков и пр.)

Но начать желательно с перестройки в голове. Биологическое огородничество — это другой мир.

Лабильная и стабильная группы

Помимо вышеизложенных характеристик состава органического вещества почвы, существует его разделение на лабильную и стабильную части. Первую составляют подвижные формы гумуса (водорастворимые и слабо закрепленные минералами вещества), предгумусовая фракция и растительные остатки. Лабильная группа выступает в качестве основного источника пищи и энергии для почвенной биоты. Также установлено, что остатки растений улучшают физико-механические свойства слоя почвы.

Стабильную группу составляют гумусовые вещества, которые прочно закреплены соединениями минералов (гуминово-глинистыми комплексами, гуматами кальция и др.). Это медленно минерализующаяся, устойчивая часть органического вещества почвы. Чтобы она полностью обновилась, нужны тысячелетия. Стабильный гумус является потенциальным резервом разных элементов питания, но его наибольшее агрономическое значение состоит в формировании благоприятных физико-механических и водно-воздушных свойств почвы, а также выполнении ей санитарно-защитных функций.

Как бороться с защелачиванием почвы

Такая проблема может возникнуть при неправильной агротехнике и переизбытке внесенной извести в почву. Избыток щелочи в грунте препятствует усвоению растениями железа, что приводит к заболеванию хлорозом (пожелтение листьев).

Но хвала и слава тем огородникам, которые следят за кислотностью почвы на участке, что позволяет в короткие сроки исправить проблемы.

При защелачивании грядок можно замульчировать их торфом, сосновой корой, иглами хвойных растений. Такая  мульча не только предохранит верхний слой почвы на огороде от пересыхания, но будет постоянно подкислять почву естественным образом.

Оздоровление грунта

Если почва на огороде заражена садовыми вредителями и содержит споры грибковых заболеваний, то о высоком плодородии стоит забыть. Принятые вовремя меры позволят предотвратить пир зловредных букашек на грядках.

Избавиться от вредителей можно с помощью своевременной уборки огорода и поздней перекопки грядок.

Возьмите за правило – своевременно убирать с огородных грядок ботву, сорняки, палые листья, тогда насекомые не смогут укрываться в биологических остатках на зиму, не смогут откладывать в таких местах яйца, что поможет снизить популяцию вредителей.

Поздняя перекопка земли на огороде способствует гибели зимующих насекомых. Ранней весной, когда еще не прекратились заморозки, полезно перекопать грядки вилами, чтобы избавиться от укрывшихся в глубине земли вредителей.

Для тотального уничтожения зимующих в толще грунта насекомых рекомендуется провести обработку участка инсектицидами.

При заражении почвы на огороде грибковыми инфекциями следует пролить почву фунгицидами, один из действенных препаратов – Фитоспорин-М, хорошо помогает Алирин-Б.

Способы улучшения почвы могут быть различными, иногда приходится и известкование проводить, и от засоления избавляться, а также вредителей уничтожать на одном и том же участке. Классический способ повышения плодородия – внесение навоза, перегноя и минеральных удобрений непосредственно в грядки.

Эффективное ускорение повышения плодородия огородной земли помогает достичь обработка участка препаратом Байкал ЭМ1. Это средство рекомендуется использовать после осеннего вскапывания почвы, повторно – перед началом посева растений в огородные грядки.

Чем опасна частая перекопка почвы в саду и огороде

• Копка земли запрещена в районах ветровой и водной эрозии, на песчаных грунтах, в болотистой местности. Нельзя перекапывать огород, где земля пересушена или слишком мокрая. Если почву потревожили, то она не сможет прокормить большое количество культур. Погибнет полезная биофлора, это приведет к болезням и упадку иммунитета у растений.
• Если копать в жару, то большинство полезных микроорганизмов погибнет, земляные комья высохнут. Даже дальнейших осадков может не хватить для восстановления и насыщения плодородного слоя. Переворачивая слои земли, уничтожаются бактерии, которые обогащают грунт питательными компонентами.
• Вспашка вредна для старопахотной почвы или легкого грунта. Грунт содержит мало гумуса, он легко сдувается и разносится ветром. В этом случае плодородный слой нужно удерживать с помощью корневища сидератов.
• Глубокая перекопка вокруг плодовых деревьев не только губит плодородный слой, но и рубает корешки, которые питают все дерево. У многих фруктовых деревьев корни расположены близко к поверхности. Повреждение корневища вызовет болезнь, поэтому тяпку, лопату применять в саду, особенно в приствольных местах нельзя.

Факторы, влияющие на гумусообразование

Содержание органического вещества в почве во многом зависит от температуры. Этим объясняется недостаток гумуса в тропических зонах, где при большой влажности и высоких температурах сапротфоры мощно перерабатывают остатки. В тундре, напротив, активность гетеротрофных организмов очень мала, и растительные остатки практически не разлагаются.

Там, где минерализация органического вещества происходит быстро, минеральные элементы в короткие сроки высвобождаются и вновь становятся доступны зеленым растениям. Это обусловливает формирование большой фитомассы, но и повышенный риск вымывания из почвы минеральных веществ.

Биологический цикл

Плодородие во многом зависит от того, насколько быстро в почву возвращаются отнятые у нее элементы. Некоторые вещества теряются, уходя через сток с дренирующими водами или попадая в атмосферу. Но такие процессы, как фиксация азота, отложение пыли, продолжающееся выветривание, частично восстанавливают утраченные элементы.

В целом зеленые растения больше отдают почве, нежели берут от нее. Они выводят относительно не много растворенных соединений, а возвращают значительную массу органических веществ: лигнин, жиры, целлюлозу, сахара, крахмал, протеины и так далее. Благодаря этому возможность развиваться в почве получают многие животные и организмы, питающиеся этими животными.

Почва с рыжим налётом

При поливе огорода жесткой водой с преобладанием железа со временем поверхность земли покрывается ржавым налетом. На растениях появляются рыжие прожилки. Второй причиной возникновения ржавчины может быть грибок.

Чтобы снизить содержания железа в почве нужно придерживаться следующих правил:

• Землю поливают кипятком в местах, где нет растений.
• В осеннее время применяют биопрепарат Фитоспорин-М. Он уничтожает грибные инфекции.
• Поливают насаждения только отстоянной, талой или дождевой водой. Пользы не будет, если средства растворять в хлорированной воде.

Где производятся удобрения

Больше всего в мире ценятся минеральные удобрения, потому что они быстрее всего дают эффект. А органические удобрения очень сложны в транспортировке и введении в почву, а также действуют очень долго — чтобы выделить все питательные вещества, навоз, солома и так далее должны разложиться.

• Компост — органическое удобрение, которое получается при разложении органических веществ микробами

Все необходимые для сельского хозяйства минеральные удобрения производятся в местах, где есть месторождения сырья для их производства. На данный момент самыми крупными поставщиками считаются Китай (25% рынка), Индия (13%), США (10%) и Россия (8%).

• Россия является одним из лидеров по производству удобрений

Центрами производства азотных удобрений в России считаются Ставропольский край и Тульская область. Калиевые удобрения в большом количестве производятся на Урале — заводы располагаются недалеко от Верхнекамского месторождения калийсодержащих руд. Фосфорные удобрения выпускает более десятка заводов, самые крупные из которых находятся в Великом Новгороде.

• Завод по производству удобрений

Без минеральных удобрений не может обойтись ни одна страна, потому что в противном случае можно остаться без еды. Можно подумать, что минеральные удобрения способны заменить органические, но выше мы уже выяснили, что они действуют очень медленно. К тому же, органических удобрений много не бывает — они не производятся промышленными методами. А чтобы поля сами восполнили запас минералов, нужно еще больше времени, а долго ждать никто не может.

Как утеплять и разрыхлять?

Сделать землю плодородной своими руками можно при помощи удобрений. В дополнительных питательных компонентах нуждается даже чернозем, не говоря о других видах почв. А также специалисты рекомендуют рыхлить сырую или тяжелую глинистую почву. В рыхлой земле растения развиваются активнее. При необходимости участок утепляют. Для этого используют песок или агроперлит (замечательно подойдет обработанный перлит). При мульчировании территорий этими компонентами почва сохраняет целостность. Она не растрескивается, а на поверхности не появляются плесень или корка. Такие меры применяют для теплолюбивых растений, которым сложно переносить сильные морозы. Это некоторые садовые деревья (слива, облепиха, вишня) и кустарники (крыжовник и красная смородина).

Агровермикулит также нашел широкое применение. Это легкий стерильный и влагоемкий продукт, который изготавливают из слюды. В его составе содержится много питательных компонентов (кальций, магний, железо и многие другие). Материал сохраняет оптимальный баланс влаги, снижает показатель кислотности и помогает полезным микроэлементам подольше задержаться в грунте. Теплый дренаж используется на участках с обильными грунтовыми водами. Специалисты рекомендуют использовать керамзит. Этот продукт можно купить в любом строительном магазине. Его также используют для оформления клумб и дорожек. Чтобы утеплить землю, часто используют опилки. Пути применения древесных опилок:

• мульчирование;
• добавление в грунт в качестве подкормки (рекомендуется использовать старые опилки, максимальный объем – 30%);
• приготовление компоста;
• оформление дорожек.

Заметка: при выращивании земляники рекомендуется использовать стружку.

Вносим удобрения

Каждый из видов удобрений обладает определенными свойствами. Если меры по улучшению почвы принимаются правильные, можно сделать плодородным любой из видов грунта. Восстановление плодородности грунта при помощи удобрений – длительный и трудоемкий процесс. Он зависит от качества подкормки, объема гумуса в грунте и того, какое вещество было выбрано.

Большой популярностью пользуются органические составы. Они более безопасны для растений и могут похвастаться высокой эффективностью. Толщина плодородного слоя (гумуса) увеличивается за счет систематического подмешивания органики. Вносить в почву свежие органические вещества опасно. Практика показывает, что примерно 80% навоза минерализируется, и только оставшаяся часть становится гумусом.

Если добавляют в землю свежие органические продукты, в почве начнется быстрое размножение бактерий. На поверхности появится губительная для растений плесень. Бледный окрас стеблей и листьев указывает на то, что флора начинает голодать. В процессе разложения органических веществ бактерии начинают погибать, вырабатывая полезные вещества. Этот процесс занимает примерно от 1,5 до 3 месяцев.

Самой распространенной органической добавкой является перегной. Это эффективное удобрение, которое подходит для множества плодовых культур. Его вносят за год до даты посадки. Перегной добавляют в чистом виде или смешивают с минеральными составами. Объем варьируется от 3–4 до 6–8 кг на квадратный метр. Затем подкормку добавляют в количестве от 3 до 4 кг на 1 метр 2. Процедуру выполняют с промежутком от 2 до 3 лет. Состав вносят во время перекопки между рядами в виде мульчи. Толщина слоя – от 2 до 3 см. В качестве дополнительной подкормки замечательно подойдут минеральные составы с калием и фосфором.

Прекрасные результаты демонстрирует торф. Его добавляют в тяжелые глинистые, легкие и песчаные почвы.

В процессе разложения торф вырабатывает азот, который насыщает растения. Торф разлагается медленно, поэтому специалисты советуют выбрать продукт, богатый зольными веществами. В землю подмешивают торф, который разложился на 30% и более. Широкое распространение получил низинный торф за счет содержания извести (в составе должно быть минимум 2% этого компонента).

Если вы хотите использовать торф в качестве мульчи, сделайте выбор в пользу нейтрального и темного продукта, который частично разложился. Толщина слоя – от 3 до 4 см. Проводить мульчирование нужно осенью. Такая подкорма идеально подходит для ягод (малины, жимолости и других видов). К торфу добавляют удобрения с калием и фосфором. Пропорции – от 45 до 60 г на квадратный метр.

Угольная крошка, насыщенная гуминовыми соединениями, благотворно влияет на механические составы грунта. Земля становится рыхлой, лучше удерживает влажность и увеличивается теплоемкость. Компонент добавляют во время перекопки:

• пропорции для легких почв – 1 ведро на 1 метр 2;
• для тяжелых суглинистых и глинистых почв расход составляет от 2 до 3 ведер;
• в одну посадочную яму добавляют 1 ведро крошки (максимальный объем).