Уход за виноградом весной: подробные инструкции по агротехнике

Что входит в весенний уход за виноградом

Итак, какие же мероприятия входят в перечень основных по уходу за виноградом весной:

• снятие зимнего укрытия;
• санитарная и корректирующая формирующая обрезка , а также зеленые операции, которые чаще называют летней обрезкой (прищипка, чеканка, пасынкование, нормирование гроздей);
• обработка лозы от болезней и вредителей ;
• подвязка;
• подкормка;
• полив, рыхление и прополка.

Кстати! Еще весной вы можете посадить саженец винограда  либо прорастить и высадить в грунт вегетирующий черенок .

Снятие укрытия после зимы

Самое первое мероприятия, которое должен провести виноградарь в своём винограднике, — это вовремя и правильно раскрыть лозу.

Совет! Подробнее о том, когда открывать виноград после зимовки читайте в этом отдельном материале.

Видео: когда открывать виноград весной

Что нужно сделать сразу после открытия

Внимательно осмотреть виноградную лозу на предмет подопревания, которое могло возникнуть из-за того, что внутрь укрытия зимой попала влага либо лоза лежала на мокрой земле.

Как понять, что лоза спрела?

Цвет лозы станет черным, появятся пятна, может образоваться плесень.

Если вы обнаружили такие подопревшие заплесневелые побеги, то желательно поскорее снять укрытие и, выбрав сухой погожий денек, провести ранневесеннюю обработку кустов медным купоросом или бордосской жидкостью (2-3% раствором до распускания почек и/или 1% после их распускания). Таким образом вы сможете обеззаразить лозу от болезней и образовавшейся плесени.

Совет! После открытия не нужно сразу подвязывать лозы на первую проволоку шпалеры (выполнять «сухую подвязку»). Пускай они сначала самостоятельно расправятся, и тогда занимайтесь их подвязкой.

Основные правила обновления и формирования куста

В зависимости от возраста винограда, важно правильно сформировать крону. Для этого нужно соблюдать несколько правил, благодаря которым с весенней обрезкой винограда справится даже начинающий садовод:

• Срезать ветви нужно строго под прямым углом. Такой способ ускорит заживление открытого среза. Ведь площадь открытой раны будет значительно меньше, чем при срезе под углом.
• Сначала удалите больные, подмерзшие и поврежденные ветки, не принимая во внимание выбранную вами схему обрезки винограда.
• Не стоит оставлять слишком длинные побеги. Для правильного роста и формирования достаточно оставить на каждом побеге 7-12 почек (глазков).
• Побеги, которые уже плодоносили в прошлом году, отрезайте аккуратно, стараясь не надломить основание. Срез нужно делать на расстоянии 0,5-0,7 см от многолетнего побега.
• Для последующего замещения важно сохранить побеги, расположенные максимально близко к штамбу.
• Для последующего плодоношения винограда нужно оставлять здоровые побеги, диаметр которых составляет не менее 5-7 мм. Очень тонкие, а также слишком толстые, так называемые жирующие, побеги, диаметр которых более 10 мм, нужно удалять.

Не переживайте, что после обрезки виноград может выглядеть голым и пустым. Зеленая масса быстро нарастет, а вместе с ней и сформируются новые побеги и соцветия, которые и принесут обильный урожай.

Важно! Правила обрезки для молодых и старых кустов винограда сильно различаются.

С помощью обрезки можно не только сформировать молодые саженцы, но и реанимировать замерзшие или заросшие кустарники. Виноград – живучее растение, и если есть хоть один шанс восстановить и отрастить крону, им нужно воспользоваться.

О том, как правильно произвести обрезку запущенного винограда весной, вы узнаете из видео:

Схема опрыскивания винограда весной от болезней

Схема обработки винограда весной включает в себя несколько основных стадий. Первое обеззараживание проводят сразу после снятия защитного агроволокна, мешковины или другого материала. Затем процедуру намечают на начало апреля, когда почки уже начинают набухать – растение «просыпается», а вместе с ним активизируются вредители. Затем планируют еще несколько обработок – на этапе распускания листьев и на стадии образования соцветий.

Первые обработки начинают после санитарной обрезки в начале апреля

Во время набухания почек

Самое раннее опрыскивание винограда весной планируют сразу после снятия защитного укрытия, еще до набухания почек. Как правило, это первая декада апреля. Хотя в южных регионах (Краснодарский край, Северный Кавказ и другие) обработка винограда возможна и в конце марта – нужно ориентироваться на погодные условия.

Для опрыскивания используют раствор фунгицида, инсектицида или народного средства. Действовать нужно так:

1. Убрать укрытие.
2. Поднять кусты винограда на опору.
3. Провести санитарную обрезку.
4. Очистить приствольные круги.
5. Распылить раствор на стебли.

Важно! Первая обработка винограда после зимы включает и опрыскивание приствольных кругов. Именно здесь часто зимуют личинки насекомых и споры грибков.

В период формирования листьев

Если первый раз опрыскивать виноград весной нужно еще до распускания почек. Вторую обработку весной планируют примерно через две недели, т.е. на 10-20 апреля. В этот момент теплые дни устанавливаются стабильно, и вредители точно активизируются. Они начинают питаться соками растения, портить лиственные почки, молодую лозу и корневище.

Поэтому нужно обязательно провести тотальное опрыскивание куста, особенно молодого прироста. Для этого используют растворы инсектицидов, а также народные средства.

Внимание! При необходимости выполняют еще одно опрыскивание винограда весной перед цветением, примерно через 10 дней после второй обработки. Делать это нужно только при сильном инфицировании кустов.

При образовании соцветий

Во время формирования соцветий (конец апреля) обработку проводят смесью фунгицидов и инсектицидов. Для этого используют баковые смеси, при составлении которых нужно ориентироваться на инструкции к препаратам и другие документы от производителя.

Весенняя обрезка винограда

Запомните! Основную обрезку столового винограда всегда делают именно осенью .

Весной проводят только санитарную обрезку, а также корректирующую (если осенью вы оставили запасные лозы и глазки на случай их гибели — подмерзания или выпревания).

Другое дело — неукрывные зимостойкие технические (винные) сорта. Их обрезают именно весной.

Кстати! Подробнее о весенней обрезки винограда читайте в этой отдельной статье .

Другие зеленые операции по обрезке

Ближе к концу весны-началу лета, когда активно начинают распускаться почки и отрастать зеленые побеги, нужно провести несколько весенних зеленых операций:

• После подвязки винограда на шпалеру, очень важно удалить все распустившиеся глазки, которые расположены ниже нижней проволоки, за исключением тех, что находятся на сучках замещения.

Причем нужно удалить не только лишние самые нижние глазки (почки) на плодоносящих лозах, но и обломать ненужные (их еще называют «волчковые») побеги, образовавшиеся на нижней части ствола (многолетней древесине).

• Удалить всю прикорневую поросль, которая образуется рядом с многолетней древесиной.
• Провести обломку побегов-двойников (тройников), оставив только самые сильные побеги. Дело в том, что из одного глазка (т.к. в нем несколько почек) может образоваться сразу несколько побегов, а оставить нужно только один.

Какая цель у зеленых операций? Не допустить загущения кустов, чтобы внутри была хорошая вентиляция (кусты продувались) и освещение. Тогда виноград будет хорошо развиваться и плодоносить (урожай будет обильнее, ягоды крупнее и созревать быстрее). Таким образом вы избавите куст от лишних побегов, на которые он бы тратил свои силы и питание.

Летняя обрезка

Летняя обрезка винограда предусматривает также следующие зеленые операции (поэтому еще говорят «зеленая обрезка винограда»):

• Прищипка верхушек побегов (до цветения или после, ни в коем случае не во время).
• Чеканка побегов.
• Пасынкование (удаление лишних побегов и листьев).
• Удаление усов и другие зеленые операции: удаление части листьев осенью после жары, а также прореживание кистей (об этом далее).

Нормирование гроздей

После образования завязей (намного больших чем с горошину) на гроздях нужно провести их нормирование (т.е. уже летом).

Важно! Срезать лишние грозди нужно после того, как ягоды начали принимать характерную форму соответствующую сорту. Только в этом случае вы сможете увидеть и удалить лишнюю кисть, у которой развились неполноценные ягоды и оставите ту гроздь, на которой опыление прошло успешно.

Оптимальная нагрузка на кусты в зависимости от разновидности следующая:

• Для столовых сортов — 1 гроздь, то есть оставить одну более развитую кисть на 1 побег, а вторую удалить (как правило, удаляют верхнюю гроздь). В итоге, на 1 куст нужно оставлять не более 20-25 гроздей.
• Для универсальных и технических (винных) сортов — 2-3 грозди, т.е. нужно оставить 2-3 более развитые кисти и 50-60 гроздей на 1 куст.

Зачем нужна нормировка кустов? Дело в том, что если вы перегрузите кусты, то лоза сформируется тонкая и слабая, а значит, и урожай следующего года будет меньше. Созревание, естественно, будет более быстрое.

Открыли виноград после зимы: что делать дальше

Ранняя весна — это время, когда обычным делом являются резкие перепады температуры и непредсказуемые изменения погоды. Поэтому выбор правильного момента для снятия зимней защиты у укрывных сортов винограда является очень ответственным. Как уже указывалось выше, защиту снимают, когда средняя температура в течение недели будет держаться выше 5 °С.

Осмотр винограда и устранение возможных проблем

Когда весной начинают работать с виноградными лозами, нужно прежде всего провести визуальный осмотр. При этом можно обнаружить, что зимовка далась растению нелегко. При осмотре можно обнаружить высохшие или поврежденные части растения. Иногда может случиться так, что куст погиб и его требуется заменить.

При осмотре можно столкнуться с такими проблемами:

• Высохшая лоза. Если ее поднять с земли, можно ясно услышать хруст.
• Подопрелая лоза. Ее легко определить на ощупь: побеги мокрые, выглядят, как насквозь промокшая древесина. На вид они более темные по сравнению с другими. К сожалению этим дело не ограничивается, часто можно различить белые пятна плесени.

Уход за виноградом весной после зимы включает в себя оздоровление таких побегов.

Виноград на шпалерах

Что делать, если виноград засох или сопрел

В этих случаях нет необходимости избавляться от кустов. Для того, чтобы исправить ситуацию, нужно сделать для лозы, на которой расположены побеги, следующее:

• Подготовить лист рубероида для каждого из них размером 50×50 см.
• В нем требуется прорезать дырку для куста.
• Лист нужно расположить на земле таким образом, чтобы лоза проходила через отверстие.
• В теплую воду для полива (40-50 градусов) добавляют биостимулятор.
• Лозу требуется регулярно поливать, не допуская переувлажнения.

После такого ухода за виноградом весной почки на побегах оживут и пойдут в рост в течение 2-3 недель.

Проблема весенних заморозков

Хотя работы нужно начинать, когда уже потеплело, тем не менее весенняя погода остается капризной и заморозки по-прежнему вполне возможны.

Внимание! Сильное похолодание после начала сокодвижения очень опасно, когда просыпается лоза. Заморозки способны уничтожить те почки, которые уже начали распускаться.

Садовод в таких случаях имеет возможность подстраховаться. Если затормозить образование почек, то внезапное похолодание не причинит винограду после зимы существенного вреда.

С этой целью производится обработка раствором железного купороса. Его применение способно замедлить процедуру вегетации на полмесяца. Кроме того, таким образом можно повысить устойчивость виноградной лозы ко многим опасным заболеваниям.

Особенности ухода весной в разных регионах

В средней полосе не укрывают те сорта, которые обладают достаточно хорошей зимостойкостью, чтобы выдержать морозы до -32 градуса.

В отношении укрытого винограда происходит смещение сроков раскрытия: если погода еще слишком холодная, то не нужно удалять зимнее укрытие лозы. Нужно также дождаться установления стабильно теплой погоды.

В южной части страны особенно актуальна проблема выпревания винограда. Здесь очень важно не пропустить момент раскрытия. Уже в марте надо внимательно следить за погодой, сверяться с показаниями метеорологических служб.

Важно! Особенно важно не пропустить время, когда нужно уже раскрывать виноград в случае укрытия полиэтиленом.

Подкормки и полив

При высоком снеговом покрове весной в почве довольно много влаги, и полив в это время не требуется. Но после схода снега при сухой погоде почва быстро пересыхает, и уже при набухании почек виноград испытывает недостаток влаги. Поэтому в этот период следует сделать первый полив одновременно с первой подкормкой.

Под плодоносящий куст перед поливом вносим 20 кг (3 ведра) перепревшей органики, 200-250 г макроэлементов (поровну мочевину, суперфосфат и хлористый калий или азофоску), 300 г золы по поверхности почвы. Затем надо слегка, всего на глубину 7 см, перекопать почву и постепенно вылить 30 л теплой воды. Сразу после полива почву мульчируем торфом на высоту 7 см. Другой вариант — прорыхлить на следующий день, чтобы не образовалась корка, препятствующая проникновению воздуха в зону корней.

Полив с подкормкой надо повторить после цветения: в момент завязывания ягод (в середине июня) — и внести дополнительно 2 ведра органических удобрений. К концу июля — повторить полив с подкормкой, исключив азот, а органики подсыпать всего 1 ведро. В засушливое лето дополнительно требуется полив теплой водой (из бочки) в начале июля и в конце августа по 10 л под куст. После сбора урожая (в середине-конце сентября) необходимо внести 200 г калия и 200 г золы на 20 л теплой воды. Лоза для перезимовки и закладки урожая будущего года должна запасти сахар, хорошо одревеснеть и приобрести ярко-коричневый цвет.

Удаление пасынков и прореживание

Пасынки, которые появляются из пазухи неплодоносящей лозы, не участвующей в создании урожая будущего года, следует постоянно убирать с самого момента их появления (аналогично тому, как вы поступаете с томатами). Следить за ними нужно начиная с конца июня и до конца августа, чтобы уменьшить «лишнюю» зеленую непродуктивную массу куста. Если вы прозевали, и пасынок уже подрос, то надо оставить на нем самый нижний лист, чтобы он не начал расти повторно.

В тот момент, когда ягоды начинают приобретать свою сортовую окраску, следует сделать прореживание листьев, чтобы солнце максимально освещало и прогревало гроздья. Удаленные листья можно использовать для приготовления «кавказских голубцов» — долмы. Если вам приглянулось это блюдо, можете заготовить листья впрок, законсервировав, как томаты.

Для ухода за виноградом вам обязательно потребуется хороший секатор. Выбрать качественный инструмент вы можете в нашем маркете, где собраны предложения крупных интернет-магазинов. Загляните в подборку Секаторы.

Ограничение роста

Виноград — лиана, в природных условиях способная достигать 4-5 м длины, что дает возможность использовать эту культуру для вертикального озеленения сада. На юге так обычно и поступают, совмещая приятное с полезным. Винограду предоставляют полную свободу действий, не формируют, не обрезают — и при этом получают неплохой урожай.

На юге винограду предоставляют полную свободу действий. Но при выращивании его в продуктивных целях рост куста надо ограничивать. Как только лоза, подвязанная к шпалере, достигнет длины 2-2,5 м, надо выщипнуть верхушечную почку роста (провести пинцировку). Это способствует более раннему вызреванию лозы и созреванию ягод. В последней декаде июня плодовые ростки, расположенные на плодоносящей лиане, надо укоротить, сразу же замазав срез, или прижечь обрезанный конец огнем зажигалки.

Показателем наступления этого момента служит появление усика на плодовом ростке. После этого на побеге больше не появится следующая гроздь. Как только лишнего нахлебника убрали, увеличивается приток питательных веществ к набухшим гроздьям (по аналогии с вершкованием томатов).

Вершкование плодоносящей лозы после появления усика. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Удаление корней-росянок

У винограда в самом верхнем слое почвы постоянно образуются корни-росянки, от которых надо регулярно (дважды за лето) куст освобождать. Для этого необходимо отгрести почву от основания куста на глубину 2-3 см и выщипать или вырезать сочные ярко-красные корни-конкуренты. Росянки легко образуются и на лозах, касающихся земли.

Подготовка куста к зимовке

Естественно, что хорошо перезимует хорошо вызревший куст. Прежде всего удалите все сорняки под лозой и вокруг нее. Вырежьте лишние побеги на рукавах, удалите слабые и больные. После того как установится постоянная холодная погода (от –2°С до –4°С), присыпьте основание куста сухой землей или торфом слоем 15 см.

Подсыпка почвы в основание куста перед укрытием его на зиму. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»
Следующий шаг — обрезка куста. О том, как это правильно сделать, вы можете прочитать в публикации Как надо обрезать виноград с первого по пятый год выращивания. Теперь надо уложить рукава куста по разные стороны и, если в этом есть необходимость, то пришпилить деревянными рогатками к земле. Затем — сразу же накрыть 2-3 слоями елового лапника.

Если виноград у вас растет в пристенной культуре, то поверх лапника нужно положить шифер или доски, чтобы не дать воде, льющейся с крыши во время оттепели, проникнуть внутрь укрытия. Следует нагребать выпавший снег на укрытый виноград, особенно в малоснежные зимы.

Позаботьтесь о приобретении укрывного материала заранее. Выбрать тот, что вам потребуется, вы можете в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Загляните в подборку Укрывные материалы для защиты растений.

Раскрытие кустов весной

Виноград раскрывают, как только сойдет снег. Нужно снять лапник, осторожно поднять и подвязать лозы к первой шпалере и тут же обязательно накрыть двойным лутрасилом, но не по «голове», а выше примерно на 40-50 см, чтобы дать хрупким побегам свободу для роста.

Весеннее укрытие кустов винограда от заморозка лутрасилом. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»
Если по прогнозу ночью ожидаются сильные заморозки, виноград необходимо дополнительно прикрыть и поставить под укрытие ведра с водой. После 5 июня в Московской области весенним заморозкам приходит конец, и утепление можно окончательно снять. Снимать нужно осторожно, чтобы не поломать хрупкие ростки.

В выращивании винограда самое главное — быть последовательными и не надеяться на то, что все как-нибудь само вырастет. При грамотной агротехнике результат вас не разочарует — в конце сезона вы получите щедрую отдачу в виде полновесных гроздей вкусных, здоровых ягод.

А прочитав книгу Г. Кизимы «Сад и огород. Секреты легких урожаев», которую можно приобрести в официальном интернет-магазине издательства, вы узнаете не только о секретах получения хороших урожаев винограда. Вы разберетесь, чем отличается картофель с белой мякотью от картофеля с желтой мякотью, а также какова разница в выращивании ярового и озимого чеснока; научитесь планировать посадки на несколько лет вперед с правильным севооборотом и оптимальным заполнением — и еще много чему полезному.

Подвязка винограда

После того, как установится положительная температура и/или пройдет угроза возвратных весенний заморозков, укрытие нужно будет полностью снять и подвязать лозу на шпалеру, сделав это в 2 этапа:

• Первую подвязку прошлогодних побегов (оставленных на плодоношение — их называют плодовыми побегами) осуществляют горизонтально к нижней проволоке шпалеры (примерно на высоте 30-50 см от земли). Эту подвязку еще называют «сухой» (т.к. побеги одревесневшие).
• Чуть позже (после отрастания) проводят вторуюподвязку зеленых побегов вертикально к следующим проволокам шпалеры, делая это максимально аккуратно, т.к. побеги очень ломкие.
• Через некоторое время зеленые побеги снова подвязывают к более верхним проволокам шпалеры.

Совет! Всю необходимую информацию о том, когда и правильно подвязывать виноград, вы найдете в этой статье .

Весенняя обработка винограда от болезней и вредителей

Как повышенная влажность (частые дожди) и относительно невысокая температура ( милдью винограда ), так и сухая и жаркая погода без дождей ( оидиум винограда ) — всё это идеальная среда для развития болезней и атак вредителей.

Поэтому, чтобы защитить лозу и спасти урожая, вам нужно будет подойти к этому вопросу очень серьёзно и осуществить ряд профилактических опрыскиваний винограда против болезней и вредителей .

Обратите внимание! На сайте имеется подробная статья о том, когда и как правильно опрыскивать винограда весной и летом , в который вы найдете ответы на все вопросы, касающиеся сроков и схемы обработки лозы от болезней и вредителей.

Полив винограда весной

Как правило, весной виноград не нуждается в дополнительных поливах (влаги, накопившей за зиму хватит с избытком), разве что в период до и после цветения (т.е. летом).

Однако, если вы не делали осенний влагозарядный полив и зима была бесснежной (осадков было очень мало), то ранней весной вам следует провести весенний влагозарядный полив, успев до начала распускания почек (можно и сразу после), чтобы напитать кусты необходимой влагой для начала активного сокодвижения в побегах.

• Расход воды на 1 взрослый куст — от 50 до 100 литров.

Обратите внимание! Если вы делали осенний влагозарядный полив, то весенний делать не нужно, тем более, если зима была снежная и грунт насыщен влагой. В противном случае (излишком влаги) вы только навредите своим кустам.

Далее очень важно провести полив за 10-14 дней до цветения и через 1-2 недели после цветения и образования завязей, но ни в коем случае не в период самого цветения, т.к. избыток влаги во время цветения является причиной «горошения» и изреженности гроздей.

Всю информацию о том, когда и как поливать виноград (в том числе о наиболее эффективных способах) вы сможете найти в этой подробной статье .

Рыхление и прополка

После каждого полива (дождя), если куст у вас не замульчирован, то чтобы не образовалась корка и для улучшения доступа кислорода у корням, вам нужно проводить неглубокое рыхление прикорневой зоны виноградных кустов. А также не забывать пропалывать от сорняков.

Особенности подкормки

Виноград очень хорошо отзывается на различные питательные удобрения. Но при этом также важно не перекормить растительность. В противном случае произойдет слишком интенсивный и резкий рост зеленой массы в ущерб плодоношению.

При использовании удобрений следует соблюдать сроки и нормы внесения. Сразу же после снятия защитного материала культуру стоит подкормить аммиачной селитрой (10 граммов), суперфосфатом (20 граммов) и калием (5 граммов). Все эти компоненты разводятся в 10 литрах теплой воды. На каждый виноградный кустарник должно уходить примерно по 10 литров полученной смеси.

В середине весны культуру рекомендуется дополнительно удобрить органическими компонентами. Отличным вариантом станет птичий помет либокоровяк. Их разводят в воде в соотношении 1 к 20 и 1 к 10 соответственно. Полученные удобрения вносят в жидкой форме. Хотя многие дачники просто раскладывают органику вокруг посадок по земле. После этого ее аккуратно заделывают на глубину в 20-30 сантиметров. Иногда в качестве удобрения используются и конский навоз, компост.

В третий раз виноград стоит подкормить в мае, после формирования первых листиков. На этом этапе лучше всего воспользоваться комплексными составами, которые содержат в себе железо, марганец и цинк. Все корневые подкормки лучше совмещать с поливами.

Виноград отлично отзывается на опрыскивания. В весенний сезон рекомендуется использовать для этого раствор мочевины (на литр воды уходит по 2 грамма такого вещества). Также можно применять покупные препараты «Мастер» либо «Флоровит». Иногда садоводы берут и простую сухую золу. Чтобы смесь не испарялась с растений после опрыскиваний, в нее следует добавить немного сахарного песка.

Опрыскивания виноградных кустарников необходимо выполнять или утром, или вечером. Если проводить такие процедуры в жаркую и солнечную погоду, то тогда на растительности могут остаться ожоги.

Как подвязать и формировать виноград?

Данная культура также нуждается в подвязке. Эту процедуру проводятранней весной. Если не подвязать виноград вовремя, то тогда сильно возрастет риск заболевания культуры. Также может быть снижено качество спелого урожая.

Для того чтобы подвязать виноградные кустарники, используется мягкая ткань или бечевка. При этом нельзя брать для этого капроновые нитки и леску.

Для взрослых кустов нужно установить шпалеру. Побеги сначала фиксируют в самом низу. По мере роста эти части закрепляются на более высоких уровнях.

Садоводы каждые пару недель осматривают посадки, чтобы выполнить необходимые изменения в подвязке, иначе растительность может неправильно сформироваться.

Чтобы подвязать совсем молодые растения, следует установить небольшой шест. Рядом с ним размещается ячеистая сетка. К установленной опоре подвязывают виноградную лозу, за последнюю она должна держаться самостоятельно. По этой же схеме можно делать подвязку кустов на второй год их жизни.

Формирование кустарников также играет важную роль. Иногда эта процедура вызывает некоторые трудности у начинающих садоводов. Сразу после снятия укрытия ранней весной нужно подстричь растительность. В процессе стрижки также обязательно удаляются все деформированные, высохшие и подмерзшие побеги.

При оформлении виноградных кустов используются различные садовые инструменты, в том числе секаторы, ножи. Их предварительно обрабатывают в специальных дезинфицирующих средствах. При формировании убирается корневая поросль, срезаются побеги на определенное количество почек (у столовых сортов оставляют по 6-10 почек).

Борьба с вредителями и болезнями

Нередко виноград поражается различными заболеваниями. Выделим наиболее распространенные из них.

• Мучнистая роса. Это грибковое заболевание поражает все зеленые части кустов. При этом на их поверхности образуется бело-сероватый налет. Поврежденная листва при этом раньше времени высыхает и опадает. Пораженные плоды начинают растрескиваться. Чтобы вылечить культуру, сначала убирают все опавшие и высохшие листья. После этого вырезают зараженные побеги, проводят прореживание посадок. Затем кусты опрыскивают раствором с коллоидной серой. Подходящим вариантом станет и бордоская смесь.
• Черная гниль. Болезнь поражает плоды. На них формируются вдавленные пятна, которые постепенно увеличиваются. Поверхность у ягод становится шероховатой, с большим количеством темных бугорков. Пораженные плоды засыхают, но при этом остаются висеть. На листве могут проявляться коричневые пятна с темной окантовкой.

Чтобы вылечить культуру от черной гнили, следует полностью убрать все опавшие листья. После этого обязательно проводят обработку кустарников бордоской жидкостью (1%). Иногда для лечения используется и хлорокись меди.

• Антракноз. Эта грибковая болезнь поражает плоды, побеги и листву винограда. На листовых пластинках образуются маленькие серые пятна с темной окантовкой. Пораженные участки отмирают. Поврежденные ягоды прекращают расти и опадают. Чтобы восстановить растения, следует вырезать все поврежденные побеги. Затем выполняют прореживание посадок и опрыскивание бордоской жидкостью. Также можно применять препарат «Оксихом».
• Серая гниль. Заболевание поражает виноградные кисти в период их созревания. Больные плоды приобретают бурую окраску. Также на их поверхности образуется густой серый налет. Ягоды становятся слишком мягкими и трескаются. В данном случае можно обработать культуру домашним зеленым настоем с добавлением мыла.
• Бактериальный рак. Чаще всего данное заболевание поражает старые виноградные кустарники. При этом на корнях и корневой шейке образуются небольшие наросты. Больные растения сильно замедляются в своем росте. Они резко слабеют. В данном случае вырезаются все поврежденные части. Места срезов сразу же обрабатывают медным купоросом (3%), а затем полностью замазывают садовым варом.

В качестве профилактики можно проводить опрыскивания плантаций народными средствами либо биологическими магазинными препаратами. Лучше всего побрызгать посадки ранней весной.

Иногда на виноградных плантациях появляются и различные вредители.

• Листовертка гроздевая. Паразит встречается практически во всех регионах. При его появлении поражаются ягоды и листва. С течением времени они приобретают бурую окраску, сморщиваются и осыпаются. Чтобы уничтожить листовертку, применяют препараты с инсектицидными свойствами.
• Клещи (виноградный и паутинный). Эти вредители оставляют проколы на виноградной листве. Со временем она становится желтого либо красноватого оттенка. На ее нижней стороне можно увидеть белые пятна. Постепенно растительность станет покрываться табачным налетом, скручиваться, высыхать. Для лечения лучше воспользоваться специальными покупными препаратами («Ацидан», «Эфатол», «Метеор»).
• Подушечница. Весной паразит оставляет белый пушок на растительности. Питается вредитель нижней стороной листвы. Чтобы избавиться от подушечницы, сначала штамб очищают от старой коры, далее проводят обработку простым мыльным раствором (можно также использовать настой на основе табака или чеснока). Если паразитов слишком много, то тогда для лечения сразу используются инсектициды («Конфидор», «Алиот»).
• Зудень. Этот вредитель отличается очень маленькими размерами (не более 0,15-0,2 мм), поэтому увидеть его сразу довольно трудно. При появлении насекомого на виноградной листве образуются вздутия коричневой, желтой либо красноватой окраски. На обратной стороне листвы появляется войлочная паутинка. С течением времени листовые пластинки совсем высыхают. Чтобы спасти кустарники, используют различные акарициды. Оптимальными вариантами станут препараты «Тиовит Джет», «Фитоверм», «Фитоспорин», «Акарин».
• Филлоксера. Эта особая виноградная тля может нанести огромный вред виноградным плантациям. Личинки паразита очень прожорливы, они высасывают все соки из корневой системы растений, на ней образуются вздутия. В итоге кустарники истощаются и погибают. Нередко данные вредители появляются на дачных участках через необработанный посадочный материал. При обнаружении насекомого сразу же проводят обработку инсектицидными препаратами.

Нюансы ухода в зависимости от региона

Весенний уход за культурой может отличаться в зависимости от района, в котором выращивается культура.

• Подмосковье, средняя полоса. Здесь весенние работы начинают проводить относительно поздно, так как велика вероятность возвратных заморозков. Снимать укрытие следует только в апреле. Причем сначала убирают лишь верхний слой, затем постепенно снимают и все остальное. После этого обязательно выполняют санитарную обрезку, через 10 суток растительность подкармливают.
• Поволжье. Укрытие с винограда убирают в конце апреля или начале мая. Но при этом на ночь его еще следует некоторое время прикрывать. После этого посадки опрыскивают противогрибковыми средствами. Поливы проводят редко.
• Сибирь. На этой территории выращиваются зимостойкие сорта винограда. С наступлением весны растения обязательно подкармливают комплексными удобрениями. Также в это время года осуществляют санитарную обрезку. Формирование кустов откладывают на осень.
• Урал. На этой территории также выращиваются холодостойкие сорта винограда. Защитное укрытие снимают только в мае. Перед полным открытием посадки обязательно проветривают. Кроме того, необходимо будет проводить регулярные, но не сильные обрезки.
• Крым. Здесь виноград вообще не укрывают перед наступлением зимы. Обрезку проводят еще в феврале. На южных территориях очень важно контролировать влажность почвы, так как недостаток воды приведет к засыханию лозы.

Частые ошибки

Многие садоводы при выращивании винограда допускают ряд типичных ошибок. Так, некоторые дачники не вовремя снимают укрытие с посадок, не делают влагозарядковый полив. Еще одной распространенной ошибкой считается подвязка лозы при помощи лески. Такой материал может сильно навредить растению, слишком его перетянуть.

Все перечисленные нарушения могут привести к снижению урожайности. Правильное выполнение весенних работ во многом определяет количество и качество будущего урожая.

Советы опытных виноградарей

Чтобы виноград вырос вкусным и сочным, опытные виноградари делятся полезными советами и хитростями выращивания:

• для полива используют отстоянную или нагретую на солнце воду;
• не орошают ствол и листья;
• для укрепления иммунитета используют комплексные смеси — «Кемира» и «Флоровит»;
• перед цветением почву удобряют раствором борной кислоты;
• для подкормки не используют хлорсодержащие удобрения;
• вносят удобрения в ямки, а не рассыпают на земле;
• рассчитывают количество микроэлементов, чтобы не перекормить виноград.

Биологические средства

Если нет желания использовать на своем участке химические вещества, то можно выбрать биологические препараты. Они также способны эффективно бороться с болезнями растения и истреблять вредоносных насекомых.

Нужно учитывать, что фунгициды избавляют растение не только от вредителей, но и способны уничтожить микрофлору, которая не является патогенной. То есть обработка биопрепаратами позволит сохранить на лозе нужные и способствующие правильному развитию бактерии и насекомых.

К основным, наиболее распространенным биологическим средствам относятся:

• Фитоспорин-М;
• Триходермин;
• Планриз;
• Пентофаг;
• Гаупсин.

Фитоспорин-М

Данный биопрепарат имеет следующие плюсы при использовании:

• Устраняет заболевания, вызванные грибками, бактериями, фитофтороз, бактериальный рак, мучнистую росу.
• Можно использовать как на посадочном материале, так и на взрослых растениях.
• Можно применять совершенно на любой стадии вегетации.
• Экологично и безопасно, как для человека, так и для насекомых-опылителей.
• Ценовая категория – доступная.

Недостатки:

• Нет такой эффективности, как у группы препаратов, принадлежащих к фунгицидам.
• На солнце компоненты препарата быстро разлагаются.

Для того, чтобы эффективность применения Фитоспорина была максимальной, нужно проводить троекратную обработку лозы. Первый раз на стадии набухания почек, вторая обработка – на стадии появления соцветий, третья обработка – после сбора рожая.

Актофит

Этот препарат относится к группе биологических инсектицидов. Эффективен при борьбе с клещами, тлей и другими вредителями.

Основное действующее вещество препарата – это нейротоксин авертексин, который уничтожает нервную систему вредителей.

Перед тем как начать использовать препарат, стоит убедиться, что температура окружающего воздуха не опускается ниже +18 °C. Атофит следует тщательно смешивать с водой до получения однородной эмульсии.

На винограде Актофит эффективно устраняет таких вредителей, как гроздевую листовертку и паутинного клеща. Требуемое количество обработок, для устранения проблемы – 1-2 раза.

Триходермин

Препарат схож по действию с группой фунгицидов. Он имеет явно выраженное действие антибиотиков. Препарат хорошо зарекомендовал себя при борьбе с большинством бактериальных инфекций и грибковых заболеваний.

Виноград, обработанный Триходермином, можно избавить от кокомикоза, парши, мучнистой росы, ржавчины.

Важно: воду брать для разведения препарата только дехлорированную, так как иначе споры грибов Триходермы (они являются основой препарата) будут убиты.

Экогель

Экогель активирует внутренние силы виноградной лозы, для того, чтобы растение само эффективно справлялось с болезнями и вредителями. Препарат проявляет следующие свойства: иммуномодулирующие, противомикробные, противогрибковые, фунгистатические.

Обработка при неблагоприятных погодных условиях смягчает удар по растению, активирует его внутренние силы для борьбы. Первую обработку можно провести путем полива растения под корень – это выполняется до того, как появляются первые листочки на лозе. После того как лист сформирован, можно провести опрыскивание.

Микосан

Токсические вещества, входящие в состав препарата Микосан не проникают внутрь растения, поэтому не наносят ему вред, а соответственно и человеку. Также, как и большинство биопрепаратов, Микосан стимулирует собственный иммунитет растения. Этим и обеспечивается эффективность в борьбе с заболеваниями.

Опрыскивание Микосаном можно начинать довольно рано. Температура в 5 °C уже нормальна для проведения обработки. Концентрация раствора зависит от того, какая по счету обработка проводится.

Если она первая, то необходимо взять 100 мл препарата на 3-4 л воды. По мере того, как на лозе формируется лист, проводят вторую обработку. Как правило ее выполняют через 2 или 3 недели. Тут уже концентрацию можно уменьшить вдвое.

А вот при третьей обработке, которая проводится с целью профилактики и через такой же интервал времени, желательно, чтобы погодные условия были такие, которые способствуют развитию заболеваний на растении. То есть повышенная влажность, туманы, росы. Но в этом случае при обработке концентрацию уменьшают еще сильнее. Таким образом 100 мл Микосана разводят уже на 10 л воды.

Химические средства

На растении могут появиться самые разнообразные заболевания, такие как:

• Поражение грибками – милдью, оидиум, альтракноз, альтернариоз, разные виды гнили, вертициллез, армилляроз.
• Бактериальные поражения – бактериальный рак, бактериозный некроз, кислая гниль, бактериоз.
• Вирусные болезни виноградника – хлороз, некроз, прожилковая мозаика, мраморность листа

Эффективно справиться с ними могут помочь химические препараты. Они быстро избавляют растение от болезненного состояния и их срок действия более длительный, чем у биопрепаратов.

Медный купорос

После того, как с лозы снято защитное укрытие, через 1-2 дня ее обрабатывают медным купоросом. Если в регионе климат позволяет не укрывать виноградник, то обработку совершают тогда, когда температура устанавливается на среднесуточной отметке не ниже 5 °C.

Иначе медь будет способствовать тому, чтобы почка замерзла, так как в этом проявляется свойство данного препарата.

Летом, как только появились первые признаки заболевания куста, следует проводить обработку медным купоросом. Это позволит избежать применения более сильнодействующих препаратов. Концентрация раствора колеблется от 0,5% до 3% – все зависит от типа заболевания:

• Для примочек используют слабый раствор в 0,5%.
• Для примочек более сильные до 3%. Их используют для избавления от лишайников и оидиума.
• Для старых мощных кустов можно использовать более концентрированный раствор медного купороса в 5%. Но помните, что такую интенсивную обработку проводить разрешено только осенью.

Важно держать всегда под контролем внесение медного купороса, так как избыток меди вреден для кустов винограда.

Железный купорос

На раннем этапе полезно проводить обработку виноградной лозы медным купоросом. Кроме того, что грунт окажется дополнительно обогащен железом, средство прекрасно устраняет вредителей и эффективно борется с заболеваниями.

Можно приготовить слабый раствор, если виноград поражен:

• серой гнилью;
• милдью;
• антрокнозом;
• пятнистым некрозом.

Также железный купорос отсрочит распускание почки, тем самым уберегая ее от возможных весенних заморозков.

Смотрите видео об обработке винограда железным купоросом после зимы:

Бордоская смесь

Бордоская смесь весьма токсична. Также не стоит злоупотреблять ее концентрацией – использовать растворы 2-3%, так как более насыщенный вариант жидкости для обработки может существенно снизить скорость формирования куста.

Первая обработка проводится по нераскрывшимся почкам. Для этого надо самым тщательным образом облить лозу и прилегающую к ней почву раствором 3% бордоской смеси.

Вторую обработку выполняют до того, как виноград начнет цвести. Причем делают это так, чтобы бордоская смесь попала туда, где будет образовываться кисть. В этом случае концентрацию раствора следует уменьшить до 1%.

С такой же небольшой концентрацией обрабатывают лозу, когда она уже отцвела.

Во время плодоношения виноград также можно обрабатывать, но стоит это делать с оглядкой на погодные условия. При слишком жаркой и сухой погоде следует дождаться того момента, когда произойдет прирост 10 листьев. Если же излишне влажная и дождливая погода, то должно сформироваться 5 листьев.

После периода плодоношения, когда уже собран урожай, можно еще раз обработать куст, но следует это делать только в том случае, если в период вегетации наблюдалось интенсивное поражение лозы милдью.

Успешность данного препарата в агротехнике винограда заключается в том, что он долго держится на растении, обеспечивая защиту в течение 1 месяца от многих заболеваний.

Мочевина

Мочевина относится к азотистым веществам. Вносить ее следует только по достижении 2-3 летнего возраста растения и в весенний период. Для этого следует взять приблизительно 20-30 г средства на 1 л воды, тщательно размешать и опрыскать растение, таким образом, чтобы была затронута и лоза, и почва под ней.

Мочевина способна эффективно бороться с насекомыми вредителями, помимо того, что является подкормкой для роста растения.

Коллоидная сера

Обработка коллоидной серой весьма эффективна при самых разнообразных заболеваниях, грибковых и плесневых поражениях.

Обработка коллоидной серой не опасна, если инструкция по разведению строго соблюдена. К тому же не оказывает токсического действия на само растение, то есть является достаточно экологичным препаратом.

Стоит проводить обработку только когда устанавливается солнечная безветренная погода. Осадков не должно быть. Препарат должен попасть как на внешнюю, так и на внутреннюю часть листа.

Нельзя применять во время наступления цветения и не стоит его смешивать в другими препаратами.

Квадрис

Квадрис – фунгицид. В соответствии с этим он применяется не только при уничтожении грибков, но так же эффективно может справиться с бактериальными и вирусными болезнями. Квадрис подходит для любых сортов винограда.

Препарат в течении 2 суток (столько длится его интенсивное влияние) убивает споры грибков или других возбудителей инфекции. Для применения раствора следует строго следовать инструкциям на упаковке.

Квадрис эффективно помогает уничтожить:

• милдью;
• серую гниль;
• перонопороз;
• оидиум;
• черную пятнистость.

Ридомил

Применение Ридомила оправдано, когда виноградник поражен:

• Альтернариозом;
• Милдью.

Применять Ридомил следует в следующей концентрации:

• для крупного куста 25 г препарата на 10 л воды;
• для молодого кустика – 10 г препарата на 10 л воды.

Положительные характеристики Ридомила:

• не фитотоксичен;
• помимо того, что защищается сам куст, также может быть защищена и корневая система растения;
• быстро проникает внутрь растения.

В видео ниже представлен обзор препарата «Ридомил», а также рассказывается от какого вредителя обрабатывается куст этим средством:

Правильный уход за виноградом весной после зимы

Итак, какие же мероприятия входят в перечень основных по уходу за виноградом весной:

• снятие зимнего укрытия;
• санитарная и корректирующая формирующая обрезка, а также зеленые операции, которые чаще называют летней обрезкой (прищипка, чеканка, пасынкование, нормирование гроздей);
• обработка лозы от болезней и вредителей;
• подвязка;
• подкормка;
• полив, рыхление и прополка.

Снятие укрытия после зимы

Самое первое мероприятия, которое должен провести виноградарь в своём винограднике, — это вовремя и правильно раскрыть лозу.

• С началом потепления (схода снега) и установлением минимальных положительных температур (+5 днём) вам нужно сначала только слегка приоткрыть укрытие (раскрыть торцы), чтобы внутрь попадал воздух и куст проветривался, а лоза не прела (не выпрела под укрытием, особенно, если это пленочное или аналогичное укрытие).

Если погода сразу установилась стабильно теплая, то, как вариант, можно снять штатное укрытие и сделать более легкое (просто укрыть спанбондом), чтобы защитить виноград от возвратных заморозков, а уже после них — открыть полностью.

• При этом снимать укрытие нужно аккуратно, иначе можно повредить (обломать) набухающие почки на лозе.
• А когда пройдут возвратные ночные заморозки и установится стабильно теплая погода (выше +10 днём и +5 ночью), то снять укрытие полностью.

В следующем ролике виноградарь делится своим личным мнением, касательно сроков снятия укрытия и влияющих на это факторов.

Подвязка винограда

Подвязка винограда необходимое агротехническое мероприятие. Решает одновременно две задачи. Формирует куст и служит профилактикой распространенного заболевания виноградников милдью. Последнее часто развивается из-за обилия весенних дождей, чрезмерно насыщающих почву влагой. Шанс развития болезни будет ниже, если листья и зеленые побеги не будут непосредственно контактировать с землей. Подвязка проводится в сухую погоду.

После зимовки подвязывают виноград в два этапа. После вскрытия зимника – развязанные побеги закрепляются на шпалере. Побеги распределяются и направляются в соответствии с выбранной формой куста. Плодовые лозы фиксируется на нижнем уровне проволочного каркаса.

Второй этап весенней подвязки – начало мая. В это время подвязываются молодые побеги, развившиеся в текущем вегетационном периоде. Они также распределяются и фиксируются на шпалере.

Весенняя обрезка молодых побегов

Первый три года в жизни лозы – самые важные. Это период приживания на новом месте, роста и формирования. Это влияет, прежде всего, на порядок обрезки, которая проводятся только весной.

Весенняя обрезка молодых неплодоносящих побегов до 3-х лет направлена на формирование куста. Обрезается виноградным секатором. Пред использованием инструмент необходимо продезинфицировать. Лезвие должно быть острое, без зазубрин. Прежде чем начинать обрезку, необходимо определить форму будущего куста. Первая обрезка проводится на следующий вегетационный сезон после посадки саженцев.

• 1 год. Если сформировалось два побега, то каждый обрезается на 2 глазка. Срез делается выше второго на 1-2 см. Если побег один – то на 4 глазка. Важный этап. Формирует основание куста и форму. В результате происходит формирование рукавов – крупные побеги со стеблями по 5-7 мм в диаметре. Должно получиться минимум 4 штуки.
• 2 год. Обрезка направлена на улучшения процесса ветвления. Все новые побеги укорачиваются на 2 глазка.
• 3 год. Заключительный этап формирования куста. В результате обрезки должны сформироваться плодовые звенья. На каждом рукаве оставляют две лозы. Обрезаются на 7-15 почек, в зависимости от сорта винограда, формы, климатических условий, размеров и силы куста. Обязательно формирование сучка замещения. Летом он станет основой для развития нового плодового звена, которое впоследствии заменит старое без потери урожайности. Сучок замещения формируется из ближайшего к корням побега. Обрезается на 2 почки ровным срезом.

Подкормка

Потребность винограда в минеральных веществах изменяется в процессе вегетации. Поэтому подкормки проводятся целенаправленно, добавляя в почву только необходимые на данный момент питательные вещества. Весной первоочередная потребность растения – азот. Это необходимый элемент для развития зеленой массы куста. Весенняя подкормка проводится в два этапа.

Первый этап — перед открытием зимовья. Второй – накануне цветения. Состав подкормки один:

• суперфосфат (20 гр);
• аммиачная селитра (10 гр);
• калийная соль (5 гр);
• вода (10 литров).

Дополнительным источником питательных веществ является навоз и куриный помет. Навоз помимо содержания полезных элементов улучшает аэрацию почвы. Также формирует благоприятную среду для развития микроорганизмов, которые помогают корням усваивать удобрения. Навозная жижа применяется из расчета 1 кг на 1 м2.

Из куриного помета готовят раствор, который разбавляется водой в соотношении 1:10. На каждый куст должно прийтись 1 литр. Состав раствора: 1 часть помета и 4 части воды. Настаивать неделю.

Когда и как мульчировать почву?

Мульчирование заключается в покрытии почвы разными материалами. Делается это для улучшения свойств почвы. Преимущества мульчирования:

• предотвращается образование земляной корки;
• в почве хорошо сохраняется влага;
• корни защищены от перегрева и пересыхания;
• почва долго остается рыхлой;
• при дожде и поливе, на листья не попадают частицы почвы, на которых могут быть возбудители болезней;
• нижние грозди остаются чистыми после дождя, меньше покрываются пылью;
• предотвращается унос ветром частиц плодородной земли;
• органическая мульча одновременно является удобрением, которое со временем образует гумус;
• предотвращается рост сорняков;
• виноградник выглядит привлекательнее.

Мульчирование – процесс несложный и недорогой. Проводят его весной, после влагозарядкового полива. В качестве мульчи используют разный материал. Почву присыпают соломой, щепой, опилками, корой, хвоей, шишками и другими подходящими материалами.

Формировка виноградного куста

Чтобы сделать уход за виноградом максимально удобным, растение формируют кустами, используя опору. В зависимости от длины рукавов и побегов выделяют несколько типов формировки:

• Формировка на проволочной шпалере. В зависимости от силы роста кустов определяется расстояние межу ними в рядах. Если расстояние небольшое (1,3 м) — формируют только один рукав на куст.
• Компактным способом является веерная формировка. Она предпочтительней при средней силе роста куста, а также при небольшом расстоянии между кустами. Она может различаться количеством рукавов. Принцип ее заключается в том, что каждая плодовая ветвь располагается на собственном рукаве. Внешне такой куст напоминает опахало, с этим и связано название.
• Горизонтальный кордон. Хорошо подходит для крупноплодных сортов с повышенной силой роста. При таком способе формировки необходимо значительное пространство для развития кустов. На нескольких длинных многолетних частях куста располагают короткие рукава. Количество рукавов от двух и более. Число рукавов зависит от того, сильное ли цветение, от особенностей сорта винограда, от расстояния между кустами. Желательно, чтобы плечи кордонов (многолетние части куста) не превышали 3-4 метров. Так как слишком длинные кордоны не удобны при зимнем укрытии и весеннем поднятии на шпалеру.

Вертикальный кордон применяется для выращивания морозостойких сортов, которые остаются не укрытыми весь год. Для такой системы формировки используют высокие опоры арочного типа. Так, виноградник приобретает форму арки.

После завершения создания арочной конструкции с обеих ее сторон сажают кусты. Сила роста сорта определяет расстояние между ними. По мере роста куста молодой лист направляют на вертикальную и горизонтальную плоскость.

Обработка виноград после зимы

Обработка виноградного растения осуществляется в зависимости от его сорта, а также склонности растения к различным болезням. Рекомендуемыми препаратами для обработки растения являются Нитрофен, инсектицид Карбофос и препарат от клещей Оксихом.

Нитрофен является одним из универсальных препаратов для осуществления обработки, поскольку он помогает бороться с большинством видов вредителей. Данным средством производят обработку до момента распускания почек. Такая профилактика необходима в том случае, если в предыдущем сезоне растение было сильно повреждено вредителями либо каким-то заболеванием.

Для борьбы с грибком растения применяют бордосскую жидкость, поливая растение под корень. Обработку данным средством лучше производить в жаркую погоду после сильных дождей, так как вода на листьях винограда пагубно на него влияет.

Как правильно обрезать виноград для начинающих

Перед тем, как проводить обрезку, важно определиться с возрастом куста, с вариантом формирования кроны, запастись необходимым инструментом.

Основные правила обрезки винограда

Есть определенные правила обрезки винограда, которые нужно знать тем, кто занимается выращиванием этой культуры:

• секатор должен быть исключительной остроты, предварительно подвергшийся дезинфекции спиртовым раствором;
• побеги срезают по направлению от глазка;
• срез производят только с внешней стороны куста для предотвращения нарушения естественного сокодвижения;
• плодовая стрелка располагается выше сучка замещения;
• лозу обрезают с одной стороны;
• во время обрезки выбирают молодые побеги с сучком замещения на внешней стороне;
• плодовую стрелку срезают на три см выше глазка по междоузлью;
• на один побег нагрузка может быть до 16 глазков, на одно растение – до 45;
• в осенние месяцы срез делают перпендикулярно, в весенние – наискосок.

Подготовка куста

Чтобы обрезка прошла как можно безболезненнее для куста, необходимо его подготовить, для этого Светлана Поздникина рекомендует:

• очистить ствол от сорняков, старой листвы;
• обрезать поверхностные росяные корни;
• виноград закрепить на опоре в весенние месяцы;
• осенью снять лозу с опоры и аккуратно уложить на землю;
• убрать секатором лишние плети.

Особенности обрезки винограда пошагово

Особенности обрезки лозы зависят от времени года. В каждом сезоне важно соблюдать сроки. В случае их нарушения можно навредить растению.

Летом

Залогом получения богатого урожая считается летняя обрезка. В противном случае все силы виноград отдаст на рост. Кроме того, излишняя густота затеняет ягоды, ослабляет иммунитет лозы.Особенности летней обрезки:

• Лишнюю поросль убирают в начале июня, когда длина побегов не превышает 15 см.
• В июле производится прищипка для стимулирования цветения во время сброса колпачков, для этого нужно отступить 10 см от первого соцветия.
• На протяжении лета по необходимости проводят пасынкование, удаление побегов второго порядка, которые затеняют завязи, забирают у них питательные вещества.
• В августе во время выпрямления верхней части побегов делают чеканку, прищипывание верхушек побегов на 15-20 см. Противопоказанием к чеканке считается засушливая погода, повреждение кустов болезнями.
• За 2-3 недели до уборки урожая производят удаление лишней листвы.
• осле опыления при формировании соцветий прореживают грозди.

Весной

“По поводу весенней обрезки мнение среди садоводов неоднозначное, — говорит эксперт. — Противники этой процедуры опасаются за “плач лозы”, который способен погубить виноград, затапливая его глазки. Этой проблемы несложно избежать, делая срезы не по направлению к глазку, а от него”. Весенняя обрезка направлена на формирование растения, плодового звена.

Процедуру проводят, когда температуры не опускаются ниже плюс 10 градусов, отсутствуют ночные заморозки, до распускания почек. Прежде всего устраняют лозы, отплодоносившие в прошлом сезоне, оставляя от двух до четырех плодовых стрелок.

Осенью

Осенняя обрезка проводится спустя пару недель после сбора урожая и листопада. “Если на растении еще много листвы, то ее удаляют искусственным образом. Осенняя обрезка является санитарной, во время нее удаляют засохшие листья, старые многолетние побеги, неправильно растущие плети”.

Во время такой обрезки оставляют молодые побеги, лишенные повреждений, толщиной до семи мм, на которых больше всего глазков. Общий процент удаленных побегов зависит от их прироста, но не более 80%.”Важно оставить нужное количество почек на плодоносящих плетях следующего сезона. Лозу обрезают до живой древесины, которая на срезе имеет светло-зеленый оттенок. Над почкой должно остаться до двух см живого побега”, — объясняет специалист.

Зимой

Последнюю обрезку производят в конце октября-начале ноября. В это время на срезе лоза становится коричневой, во время сгибания слегка потрескивает. Если осенние работы были пропущены, то в зимние месяцы можно произвести санитарную обрезку (при температуре не ниже минус три градуса). В противном случае куст на морозе расслоится, растение не перенесет морозы.

Зимнюю обрезку проводят только хорошо заточенным секатором, не используя ножовку или нож, которые не позволят сделать на подмерзшей лозе аккуратный срез.

Нюансы

“В первые годы жизни виноградника важно обратить особое внимание на его обрезку. Это мероприятие проводят не только для санитарных целей, но и для формирования плодовых звеньев, формы куста. Процедура оказывает непосредственное влияние на будущую урожайность лозы”.

Первый год выращивания

В первый год выращивания цель обрезки состоит в сохранении двух нижних почек. Остальные необходимо удалить. Из оставленных вырастают два побега, которые наклонно подвязываются в разные стороны.

Ранней осенью, после опадания листвы, побеги укорачивают. Один остается коротким, с двумя почками, другой – длинным, с четырьмя почками. Раньше это мероприятие производить нельзя, в противном случае виноград может истечь соком.

Второй год выращивания

На второй год выращивания виноград обрезают по весне до начала периода вегетации. После процедуры на молодом кусте должно остаться два побега с тремя-пятью глазками.

В осенние месяцы два глазка, оставленных весной, обрезают на стрелку плодоношения и сучок замещения. Для этой цели на будущем сучке оставляют не более трех глазков, на плодовой лозе – не более 10. Остальное удаляют.

Третий год выращивания

На третьем году выращивания винограда после того как исчезнут заморозки, с винограда снимают укрытие. Плодовые стрелки подвязывают горизонтально к нижней проволоке шпалеры таким образом, чтобы верхушки располагались в разных сторонах. Для формирования лозы рекомендует:

• Произвести чеканку, отрезать стебли на 10-20 см в августе.
• После листопада укоротить крайние четыре вертикальных побега, которые отплодоносили в сезон, с частью рукава.
• На каждом плече растения останется одно звено с двумя вертикальными побегами. Ближний побег к центру обрезают, оставив по две почки. Дальние обрезают, оставив по четыре почки.

При желании можно оставить больше почек, но не более 10. Таким образом подстраховываются на случай заморозков. “Оптимально на сучках замещения оставить три почки, на плодовых стрелках – шесть”, — советует эксперт.

Методы формирования куста

Существует два способа формирования куста винограда, выбор которых зависит от климатических условий.

Штамбовый

Штамбовое формирование подходит лишь для высокорослых сортов, его применяют только в регионах с теплым климатом, где нет необходимости укрывать растение от заморозков. Оно позволяет повысить урожайность на 40% на фоне закладывания плодовых почек ближе к побегам. К тому же после такого способа формирования за лозой легче ухаживать.Инструкция по формированию растения:

• Вкопать рядом с посадкой винограда кол высотой полтора метра.
• В течение лета привязывать к нему растущие побеги.
• После вытягивания центрального стебля на 60 см прищипывать верхушку второго.
• Осенью сколотить шпалеру, натянуть на нее проволоку.
• Весной, после заморозков, на уровне штамба срезать основной побег, оставшиеся части удалить до основания.
• В июне-июле обрезать виноград таким образом, чтобы осталось два глазка.
• Крепить к шпалере побеги по мере роста, прищипывая верхушки.

Их также подвязывают к шпалере.

Бесштамбовый

Бесштамбовый вариант подходит для регионов с холодным климатом, где есть необходимость укрывать виноград на зиму. При этом виде формирования получают ограниченное количество рукавов, от двух до пяти, отходящих в стороны, различной длины.Способ формирования бесштамбового винограда:

• На первом-втором году вырастает около четырех побегов, длина которых достигает одного метра. В мае лозу осматривают, отбирают две ветви, обрезают их на три побега. Остальные глазки полностью удаляют. Летом лозу подкрепляют к вертикальной опоре.
• На третьем году выбирают до четырех наиболее сильных побегов, которые расходятся в разные стороны, оставляя длину 50-60 см. Далее побеги подвязывают к шпалере под наклоном, прирастающие побеги удаляют.
• На четвертом году лозу подрезают на уровне сучка замещения. Вышерасположенную часть отрезают на второй-третьей почке. Остается плодоносящий виноград, который имеет от 12 до 15 завязей.

Обрезка старого винограда

“Обрезка старого винограда необходима для его омоложения. Для этой цели удаляют штамб на высоте от 35 до 50 см. Это позволит сократить нагрузку и сформировать из молодой поросли рукава. На лозе оставляют побег, где в будущем формируется плодовое звено, выбирая плеть толщиной от семи до девяти мм, сохраняя на ней около трех-четырех почек, сучок замещения”.

Эксперт отмечает, что в первый год омоложения старой лозы нагрузку снижают на 50%, на второй – до 70%. На третий год происходит формирование полноценного куста, возвращение к стандартной нагрузке. Если производится полное омоложение, то важно поработать над возобновлением скелета. На привитых лозах – за счет жирующих побегов, на корнесобственных – за счет порослевых.

Когда нельзя обрезать виноград

Только при соблюдении сроков обрезки можно получить сильную и урожайную виноградную лозу. Любые побеги не удаляют при:

• наступлении затяжных заморозков;
• активном распускании почек;
• осенней высадке молодых саженцев.

Уход после обрезки винограда

Обычно обрезка не приносит винограду дополнительную нагрузку. Последующий уход за лозой состоит из следующих базовых мероприятий:

• Обычный полив из расчета 10 литров на одно растение.
• Применение базовых удобрений: аммиачной селитры, суперфосфата, сернокислого аммония.
• Мульчирование прикорневого пространства после внесения удобрений и полива.
• Подвязывание лозы к опоре.

Что делать, если виноград “плачет”

Плач винограда (выделение сока растения в месте обрезки или ранки) является естественным процессом, который при условии, что он длится до появления зачатков листочков и побегов, не требует вмешательства. При более длительном “плаче”, который продолжается более месяца и может вызвать потерю питательных веществ, требуется произвести несложные действия:

• обработать фунгицидом лозу;
• покрыть садовым варом срезы;
• перетянуть лозу проволокой или леской.

Естественный плач свидетельствует о том, что растение проснулось и благополучно перезимовало.

Как обрезают виноград в регионах

На сроки санитарной обрезки и формирования куста влияют климатические особенности, о которых рассказала Светлана Поздникина.

Сибирь

Сибирь характеризуется коротким вегетационным периодом. В этой местности не производят весеннюю обрезку, так как внезапные морозы приведут к гибели растения. Санитарная обработка и формирование куста проводится только осенью.

Крым

В Крыму кусты формируют ранней осенью до того, как началось сокодвижение, чтобы не допустить активного “плача”. Осенью с обрезкой не спешат. Санитарное удаление плетей делают при одновременном формировании их на плодовое звено.

Урал

Урал характеризуется нестабильным и коротким летом. В связи с этим в первые два года не рекомендуется проводить обрезку винограда. Это время необходимо для укрепления корневой системы и роста лозы, длина которой должна составлять не менее метра к моменту первой обрезки.

“При наличии винограда на садовом участке необходимо освоить нюансы его обрезки. Это позволит получить здоровое растение, которое отблагодарит виноградаря щедрым урожаем и вкусными ягодами”.

Опрыскивание от вредителей

Весной за виноградом нужно ухаживать как удобряя, так и проводя химические обработки, чтобы был хороший урожай. Сильнейшими врагами винограда являются:

• виноградная филлоксера,
• почковый клещ,
• мучнистая роса,
• виноградный клоп,
• трубковерты,
• щитовки,
• тля,
• оидиум,
• серая гниль,
• бактериальный рак,
• гусеница — листовертка.

Химические обработки от насекомых-вредителей начинают именно весной, так как в этот период они просыпаются и активизируют свою деятельность.

В случае если виноградник в прошлом году уже был болен, в конце апреля его обрабатывают одним из комплексных препаратов: Ридомил, Актеллик, Топаз. Спустя две недели процедуру проводят повторно.

Календарь по уходу

Для упрощения ухода за виноградником воспользуйтесь небольшим помесячным календарем выполнения агротехнических процедур.

Март:

• Если погода позволяет, перекопайте почву и ряды.
• В случае наличия видимых болезней обработайте растения препаратами «Искра био» или «Хлорокись меди».
• Чтобы избежать весеннего «плача», обрежьте неукрывные сорта винограда.

Апрель:

• Раскройте кусты и опрыскайте их медным купоросом 3%.
• Проведите обрезку поврежденных частей, укройте опилками или торфом.
• При потребности можно сделать жидкую подкормку.

Май:

• Проводится рыхление почвы, полив растений и подкормка.
• Обрезание лишних побегов и удаление ненужных почек.
• Обрабатываются кусты от вредителей.

Теперь вы знаете основные правила ухода за виноградником. Это достаточно кропотливое дело, но тем, кто желает получить максимально позитивный результат и вкусный урожай, придётся немного попотеть и следовать всем инструкциям.

Что входит в весенний уход за виноградом

Итак, какие же мероприятия входят в перечень основных по уходу за виноградом весной:

• снятие зимнего укрытия;
• санитарная и корректирующая формирующая обрезка , а также зеленые операции, которые чаще называют летней обрезкой (прищипка, чеканка , пасынкование , нормирование гроздей);
• обработка лозы от болезней и вредителей ;
• подвязка ;
• подкормка ;
• полив , рыхление и прополка.

Кстати! Еще весной вы можете посадить саженец винограда либо прорастить и высадить в грунт вегетирующий черенок .

Снятие укрытия после зимы

Самое первое мероприятия, которое должен провести виноградарь в своём винограднике, — это вовремя и правильно раскрыть лозу.

Совет! Подробнее о том, когда открывать виноград после зимовки читайте в этом отдельном материале .

В следующем ролике виноградарь делится своим личным мнением, касательно сроков снятия укрытия и влияющих на это факторов.

Что нужно сделать сразу после открытия

Внимательно осмотреть виноградную лозу на предмет подопревания , которое могло возникнуть из-за того, что внутрь укрытия зимой попала влага либо лоза лежала на мокрой земле.

Как понять, что лоза спрела ? Цвет лозы станет черным , появятся пятна , может образоваться плесень .

Если вы обнаружили такие подопревшие заплесневелые побеги, то желательно поскорее снять укрытие и, выбрав сухой погожий денек, провести ранневесеннюю обработку кустов медным купоросом или бордосской жидкостью (2-3% раствором до распускания почек и/или 1% после их распускания). Таким образом вы сможете обеззаразить лозу от болезней и образовавшейся плесени.

Совет! После открытия не нужно сразу подвязывать лозы на первую проволоку шпалеры (выполнять «сухую подвязку»). Пускай они сначала самостоятельно расправятся, и тогда занимайтесь их подвязкой.

Весенняя обрезка винограда

Запомните! Основную обрезку столового винограда всегда делают именно осенью .

Весной проводят только санитарную обрезку , а также корректирующую (если осенью вы оставили запасные лозы и глазки на случай их гибели — подмерзания или выпревания).

Другое дело — неукрывные зимостойкие технические (винные) сорта . Их обрезают именно весной.

Кстати! Подробнее о весенней обрезки винограда читайте в этой отдельной статье .

Другие зеленые операции по обрезке

Ближе к концу весны-началу лета, когда активно начинают распускаться почки и отрастать зеленые побеги, нужно провести несколько весенних зеленых операций:

• После подвязки винограда на шпалеру, очень важно удалить все распустившиеся глазки, которые расположены ниже нижней проволоки , за исключением тех, что находятся на сучках замещения.

Причем нужно удалить не только лишние самые нижние глазки (почки) на плодоносящих лозах, но и обломать ненужные (их еще называют «волчковые») побеги, образовавшиеся на нижней части ствола (многолетней древесине).

• Удалить всю прикорневую поросль , которая образуется рядом с многолетней древесиной.
• Провести обломку побегов-двойников (тройников), оставив только самые сильные побеги. Дело в том, что из одного глазка (т.к. в нем несколько почек) может образоваться сразу несколько побегов, а оставить нужно только один.

Какая цель у зеленых операций? Не допустить загущения кустов, чтобы внутри была хорошая вентиляция (кусты продувались) и освещение. Тогда виноград будет хорошо развиваться и плодоносить (урожай будет обильнее, ягоды крупнее и созревать быстрее). Таким образом вы избавите куст от лишних побегов, на которые он бы тратил свои силы и питание.

Летняя обрезка

Летняя обрезка винограда предусматривает также следующие зеленые операции (поэтому еще говорят «зеленая обрезка винограда»):

• Прищипка верхушек побегов (до цветения или после, ни в коем случае не во время).

• Чеканка побегов.

О летней чеканке винограда всё рассказано в этой статье (также об отличиях от прищипки).

• Пасынкование (удаление лишних побегов и листьев).

• Удаление усов и другие зеленые операции: удаление части листьев осенью после жары, а также прореживание кистей (об этом далее).

Нормирование гроздей

После образования завязей (намного больших чем с горошину) на гроздях нужно провести их нормирование (т.е. уже летом).

Важно! Срезать лишние грозди нужно после того, как ягоды начали принимать характерную форму соответствующую сорту. Только в этом случае вы сможете увидеть и удалить лишнюю кисть, у которой развились неполноценные ягоды и оставите ту гроздь, на которой опыление прошло успешно.

Оптимальная нагрузка на кусты в зависимости от разновидности следующая:

• Для столовых сортов — 1 гроздь, то есть оставить одну более развитую кисть на 1 побег, а вторую удалить (как правило, удаляют верхнюю гроздь). В итоге, на 1 куст нужно оставлять не более 20-25 гроздей.
• Для универсальных и технических (винных) сортов — 2-3 грозди , т.е. нужно оставить 2-3 более развитые кисти и 50-60 гроздей на 1 куст.

Зачем нужна нормировка кустов? Дело в том, что если вы перегрузите кусты, то лоза сформируется тонкая и слабая, а значит, и урожай следующего года будет меньше. Созревание, естественно, будет более быстрое.

Подвязка винограда

После того, как установится положительная температура и/или пройдет угроза возвратных весенний заморозков, укрытие нужно будет полностью снять и подвязать лозу на шпалеру, сделав это в 2 этапа:

• Первую подвязку прошлогодних побегов (оставленных на плодоношение — их называют плодовыми побегами) осуществляют горизонтально к нижней проволоке шпалеры (примерно на высоте 30-50 см от земли). Эту подвязку еще называют « сухой » (т.к. побеги одревесневшие).

• Чуть позже (после отрастания) проводят вторую подвязку зеленых побегов вертикально к следующим проволокам шпалеры, делая это максимально аккуратно, т.к. побеги очень ломкие.
• Через некоторое время зеленые побеги снова подвязывают к более верхним проволокам шпалеры.

Совет! Всю необходимую информацию о том, когда и правильно подвязывать виноград , вы найдете в этой статье .

Весенняя обработка винограда от болезней и вредителей

Как повышенная влажность (частые дожди) и относительно невысокая температура ( милдью винограда ), так и сухая и жаркая погода без дождей ( оидиум винограда ) — всё это идеальная среда для развития болезней и атак вредителей.

Поэтому, чтобы защитить лозу и спасти урожая, вам нужно будет подойти к этому вопросу очень серьёзно и осуществить ряд профилактических опрыскиваний винограда против болезней и вредителей .

Обратите внимание! На сайте имеется подробная статья о том, когда и как правильно опрыскивать винограда весной и летом , в который вы найдете ответы на все вопросы, касающиеся сроков и схемы обработки лозы от болезней и вредителей.

Полив винограда весной

Как правило, весной виноград не нуждается в дополнительных поливах (влаги, накопившей за зиму хватит с избытком), разве что в период до и после цветения (т.е. летом).

Однако, если вы не делали осенний влагозарядный полив и зима была бесснежной (осадков было очень мало), то ранней весной вам следует провести весенний влагозарядный полив , успев до начала распускания почек (можно и сразу после), чтобы напитать кусты необходимой влагой для начала активного сокодвижения в побегах.

• Расход воды на 1 взрослый куст — от 50 до 100 литров.

Обратите внимание! Если вы делали осенний влагозарядный полив, то весенний делать не нужно, тем более, если зима была снежная и грунт насыщен влагой. В противном случае (излишком влаги) вы только навредите своим кустам.

Далее очень важно провести полив за 10-14 дней до цветения и через 1-2 недели после цветения и образования завязей, но ни в коем случае не в период самого цветения, т.к. избыток влаги во время цветения является причиной « горошения» и изреженности гроздей .

Всю информацию о том, когда и как поливать виноград (в том числе о наиболее эффективных способах ) вы сможете найти в этой подробной статье .

Рыхление и прополка

После каждого полива (дождя), если куст у вас не замульчирован, то чтобы не образовалась корка и для улучшения доступа кислорода у корням , вам нужно проводить неглубокое рыхление прикорневой зоны виноградных кустов. А также не забывать пропалывать от сорняков .

Весенняя подкормка винограда

Для хорошего старта роста и дальнейшего успешного развития виноградного куста его необходимо удобрять.

Первую подкормку винограда весной наиболее целесообразно провести уже только после того, как сойдет снег, установится стабильная теплая погода и у растения начнут отрастать побеги (появятся первые листья, 4-5 штук).

Совет! На сайте уже имеется отдельный материал, посвященный тому, когда и чем подкармливать виноград весной и летом для обильного урожая .

Что можно сделать весной в винограднике

Помимо основных мероприятий по уходу за виноградом, весной вы также можете провести несколько операций по его посадке, пересадке, размножению черенками и обновлению за счет прививки,

Прививка

Если вы надумали перепривить на старую древесину новый сорт (например, более зимостойкий), то в этом вам поможет процедура прививки.

Обо всех способах прививки винограда вы можете узнать из этого материала .

Посадка и пересадка

В общем-то, весна — это еще и отличное время, чтобы заложить виноградник , иначе говоря, посадить саженцы винограда .

Важно! К высадке молодых саженцев винограда приступают после того, как почва прогреется выше +12..+15 градусов.

Также весной можно пересадить виноград на новое (другое) место .

Кстати! О том, как пересаживать виноград, будет рассказано в одной из будущих статей сайта. А пока вы можете посмотреть следующий очень толковый ролик.

Проращивание и высадка вегетирующих черенков в грунт

Если вы хотите размножить винограда черенками, то весна — это самое подходящее время. Вам лишь нужно приобрести желаемый посадочный материал (черенки) и поставить их на проращивание.

Совет! На сайте уже имеется подробный материал о том, как прорастить и посадить виноград черенками весной .

Прививки

Кусты, которые прививаются другим сортом, называют подвой, а те, которым прививают – привой. Лучше всего заниматься прививками в апреле, когда на подвоях набухают почки, а температура воздуха держится на уровне не ниже +15.

Существуют различные технологии и виды прививок:

• Настольный способ. Проводится в закрытом помещении в феврале или марте. Название пошло от того, что весь процесс происходит на столе. Делается прививка методом косой копулировки, оставляя язычки на штамбовой части и отступая 2-3 см от побега, что вырос. После завершения обрабатывается любым активным физиологическим средством.
• Прививание сверлом. Сначала срезают штамб, после выбирается место для сверления. Рекомендуется прививать там, где штамб наиболее широкий. Сверло перед процедурой обязательно дезинфицируется в растворе марганцовки. Проводить прививание сверлом лучше всего в конце апреля – начале мая.
• Прививка «в расщеп». Включает в себя два метода:
  • чёрный – берут прошлогодний сохранённый побег и вживляют в старый виноградный куст;
  • зелёный – метод проводят чубуком, который одного года с зелёным побегом.
• Прививка в штамб. В этом варианте прививают минимум два привоя, имеющих по 3 глазка на каждом. Лучший период – от начала сокодвижения до конца мая. Перед процедурой удаляется 10 см почвы, штамб очищается от старой коры. Прививку делают в верхней части корневой системы.

Необходимость обрезки винограда весной

Принципиальной особенностью культуры винограда является её способность плодоносить только на однолетних побегах (лозах), выросших на двухлетних побегах прошлого года. Эта особенность лежит в основе обрезки винограда. Обрезка представляет собой операцию, во время которой удаляются вегетативные части виноградного куста с целью регулирования количества и длины рукавов, лоз плодоношения, нагрузки куста плодовыми побегами (глазками).

Ежегодная весенняя обрезка винограда, выполненная грамотно и в соответствующие сроки, позволяет:

• корректировать развитие и рост куста;
• регулировать урожайность, размер и качество ягод;
• предохранять виноград от развития грибковых болезней, вызываемых загущённостью куста и его плохой вентиляцией;
• обеспечивает удобство в уходе за виноградом;
• способствует омолаживанию растений.

Сроки обрезки

Весна считается оптимальным временем для обрезки молодых кустов винограда. Сформированные в этот период новые побеги до окончания вегетационного периода успевают окрепнуть и вызреть, пополняя запас многолетней древесины куста и гарантируя винограду успешную зимовку.

Взрослые кусты, вступившие в период плодоношения, допускается обрезать как весной, так и осенью. Обычно это зависит от конкретного сорта (укрывной или неукрывной) и региона выращивания. В любом случае производить обрезку следует во время покоя растений, до начала периода вегетации. Для винограда неукрывной культуры с высокой морозостойкостью кустов целесообразно начинать обрезку глубокой осенью (через 2–3 недели после листопада) и продолжать до ранней весны, когда начинается сокодвижение. Ограничением для проведения обрезки является лишь понижение температуры воздуха ниже минус пяти градусов.

Для укрывных сортов винограда обрезку осуществляют в два этапа:

1. Предварительный (осенний) – до наступления холодов и укрытия кустов на зиму. Обрезку производят по вызревшей лозе для формировки плодовых звеньев урожая будущего года.
2. Основной (весенний) – после открывания кустов ранней весной, до распускания почек. В процессе обрезки определяют количество неповреждённых плодовых почек (глазков).

Во время весенней обрезки удаляют все повреждённые части куста, слабые и жирующие побеги, старые рукава без плодоносящих лоз.

Технология весенней обрезки винограда

Существуют различные виды обрезки винограда в течение весенне-летнего периода:

• обрезка с целью формирования куста — производится ранней весной по нераскрывшимся почкам;
• обломка зелёных побегов — позволяет регулировать нагрузку куста плодовыми почками (глазками) и улучшает условия развития винограда (освещённость и проветривание);
• пасынкование — операция по удалению (укорачиванию) побегов второго порядка (пасынков) для уменьшения бокового прироста лозы, даёт возможность регулировать питание куста в период активной вегетации;
• прищипывание — заключается в прищипывании верхушек плодоносных побегов для ограничения их роста и предотвращения осыпания цветков (проводится в основном на сильнорослых сортах винограда).

Чтобы грамотно обрезать виноградный куст, нужно знать строение плодоносящих побегов (лоз). Для лозы характерно сочетание: плодовая стрелка — сучок замещения, которое называется плодовым звеном. Именно обрезка куста на плодовое звено является самой простой и наиболее распространённой формой обрезки винограда.

Рис. 1. После весенней обрезки плодовое звено состоит из: а — сучка замещения, б — плодовой стрелки. Рис. 2. Отплодоносившие лозы ранней весной обрезают, формируя новое плодовое звено (стрелками показаны удаляемые части побегов)

Плодовой стрелкой называют лозу, обрезанную на шесть-восемь глазков, на которой формируется урожай будущего года. Сучок замещения представляет собой однолетний побег, обрезанный на два-три глазка и расположенный с внешней стороны по отношению к центру куста. Его оставляют как можно ближе к основному рукаву или штамбу. Из этого побега на следующий год образуется новое плодовое звено. Если плодовые стрелки развиты недостаточно или сорт винограда имеет невысокую урожайность, при обрезке оставляют две стрелки и один сучок замещения. Такое плодовое звено называется усиленным. Отплодоносившую плодовую стрелку вырезают, заменяя новым плодовым звеном.

Важно: при обрезке сучка замещения срез следует делать наискось, чтобы верх среза располагался с наружной стороны побега.

Обрезка молодого куста винограда

Как правило, плодоносить виноград начинает на третий-четвёртый год после высадки на постоянное место. Но при хороших условиях выращивания получить урожай можно уже на второй год. В течение первых трёх-четырёх лет производится формировка саженца путём его обрезки.

Важность этой операции заключается в том, что при формировке закладывается основа будущего куста — его рукава, которые служат опорой для плодоносящих побегов, проводниками воды, минеральных и пластических веществ и местом для их запаса. Перед проведением работ по обрезке молодого растения следует узнать об основных типах формировки винограда и их особенностях. В зависимости от климатических условий региона и вида культуры (укрывная или неукрывная) выделяют несколько типов формировки: бесштамбовая, штамбовая, арочная (беседочная).

Фотогалерея: примеры формировки виноградных кустов

Головчатый тип формировки применяется в промышленном способе выращивания винограда — при этом «голова» куста образуется в результате ежегодной короткой обрезки побегов у самого основания

Для безопорной чашевидной формировки характерны рукава (три и больше), отходящие от штамба по радиусу куста; обрезка побегов выполняется на стандартное плодовое звено

При выращивании винограда в арочной культуре используются различные виды формировки кустов, в зависимости от высоты штамба и количества рукавов

Для начинающих виноградарей представляют интерес формировка по системе Гюйо и бесштамбовая веерная многорукавная, как наиболее простые и достаточно эффективные для всех сортов винограда.

Формировка винограда по системе Гюйо

Этот тип формировки используют преимущественно для укрывных сортов, т.к. в данном случае облегчается снятие рукавов со шпалеры, пригибание их к земле и укрытие на зиму.

Процесс обрезки куста по системе Гюйо состоит в следующем:

1. Весной посаженный молодой саженец винограда обрезают до высоты 15–20 см от уровня земли, оставляя две-три самые развитые почки. При создании благоприятных условий в первый год вегетации к осени на нём вырастает 2–4 хорошо развитых, вызревших побега диаметром 6 мм в средней части и длиной более 1 м.
   Осенью первого года на саженце формируется два будущих рукава
2. Осенью побеги обрезают: один — на четыре почки, второй — на две. Побеги первого года — это будущие рукава виноградного куста. Обрезку следует проводить не вплотную к почке, а отступив 2–3 см. На зиму побеги снимают со шпалеры и укрывают.
3. Весной второго года после освобождения саженца от укрытия побеги подвязывают к нижней проволоке под углом 45 градусов, направляя их в противоположные стороны. Из глазков в течение вегетационного периода вырастает шесть вертикальных побегов. Если побеги тонкие (толщиной меньше 7 мм), то все четыре выбранных побега обрезают на две-три почки. Тонкие побеги сигнализируют о том, что куст ещё не готов к плодоношению. Если же толщина побегов больше 7 мм, то можно провести обрезку на плодоношение.
   На втором году жизни на молодых рукавах винограда образуются плодовые звенья
4. Осенью ближайшие к штамбу побеги обрезают на 2–3 почки (это будут сучки замещения), а более отдалённые побеги — на 4–7 почек (это плодовые стрелки). Таким образом, получают два плодовых звена. Лишние побеги удаляют.
5. Весной третьего года плодовые стрелки горизонтально подвязывают к нижней проволоке шпалеры. Вырастающие из глазков в течение лета плодоносящие лозы подвязывают соответственно ко второй и третьей проволокам. Чтобы не перегружать куст глазками, в начале лета делают их обломку, оставляя три-четыре верхних почки.
   К осени третьего года получаем четырёхрукавный куст, готовый к плодоношению
6. Осенью 3-го года после сбора урожая отплодоносившие лозы полностью вырезают. Из двух побегов, выросших на каждом из сучков замещения, формируют новые плодовые звенья. При этом верхний побег нужно обрезать как стрелку плодоношения, а нижний — как новый сучок замещения.
7. Во все последующие годы обрезка виноградного куста производится аналогично.

Для обрезки на плодовое звено необходимо выбирать самые развитые побеги. Лозы, имеющие наибольшую толщину, можно обрезать длиннее, чем тонкие (на 8–10 глазков). Бывают случаи, когда на сучке замещения вырастает только один побег. Его следует обрезать по типу сучка замещения, т.е. на два-три глазка. Для формирования плодовой стрелки в этом случае используется наиболее сильный побег на лозе прошлого года.

При обрезке побегов следует обращать внимание на то, чтобы плодовая стрелка всегда была выше, а сучок замещения — ниже по отношению к основанию куста.

Бесштамбовая веерная формировка винограда

Развитие рукавов виноградного куста происходит в несколько этапов и зависит от типа формировки: бесштамбовой или штамбовой. При бесштамбовой формировке рукава растут непосредственно из головной части куста. Количество рукавов на одном кусте варьируется от двух до восьми. Но оптимальным вариантом считается двух- или четырёхрукавная формировка. Наибольшее распространение имеют такие бесштамбовые многорукавные формировки винограда, как веерная, односторонняя полувеерная и кордонная. Принцип образования плодового звена при указанных видах формировки аналогичен системе Гюйо.

Веерная формировка условно получила своё название от формы расположения рукавов винограда в плоскости шпалеры в виде веера. В процессе обрезки и развития куста побеги крепятся на разном уровне на проволоках шпалеры, начиная от самой нижней.

Схема веерной четырёхрукавной формировки молодого саженца приведена ниже.

В результате ежегодной весенней обрезки на 4-й год жизни куста образуется четырёхрукавная веерная формировка

1. Весной первого года на однолетнем саженце укорачивают стволик, оставляя два-три самых нижних глазка. Выросшие за лето побеги пригибают к земле и укрывают на зиму.
2. Два наиболее мощных побега, выросших на саженце в первый год вегетации и расположенных как можно ниже, весной второго года обрезают на три глазка каждый, остальные удаляют.
3. Развившиеся за лето четыре-шесть побегов подвязывают к проволоке шпалеры симметрично в разные стороны. Осенью побеги снимают со шпалеры и укрывают.
4. Весной третьего года четыре лучших лозы используют для формирования рукавов. Для этого после обрезки на 0,4–0,6 м побеги разводят по два в разные стороны в виде веера и наклонно подвязывают к проволоке. Остальные глазки обламывают, оставляя два-три верхних. Таким образом на кусте образуется четыре рукава.
5. На конце каждого рукава весной четвёртого года формируют плодовые звенья, то есть сучок замещения и плодовую стрелку. При этом нижерасположенную на внешнюю сторону лозу обрезают коротко (на 2–3 глазка) на сучок замещения, а вышерасположенную — подрезают на 5–10 глазков по типу плодовой стрелки и подвязывают горизонтально.
6. В последующие годы из лоз, выросших на сучке замещения, формируют новый сучок замещения и плодовую стрелку аналогично описанному выше. А отплодоносившую старую стрелку удаляют. При этом срез необходимо делать с оставлением небольшого пенька 1,5–2 см, в противном случае на рукаве образуется глубокая рана, вызывающая отмирание тканей, сосудов и ослабление питания оставшихся лоз.

Видео: особенности веерной формировки однолетнего куста винограда

Односторонняя полувеерная формировка принципиально не отличается от веерной. Разница состоит в том, что рукава располагаются по одну сторону от головной части куста. Как правило, при таком виде формировки куст имеет минимум три рукава.

Кордонная формировка винограда

Кордонная формировка кустов с различной высотой штамба используется преимущественно в районах неукрывной культуры винограда, а также на морозостойких сортах, не требующих укрытия на зиму. Отличие этого типа формировки от бесштамбовой в том, что при штамбовой формировке винограда вначале выращивают главный ствол куста — штамб, от которого впоследствии будут отходить рукава. Высота штамба обычно составляет от 0,2 до 0,8 м. Традиционно при кордонной формировке рукава располагаются на одноплоскостной вертикальной шпалере. В результате все части виноградного куста достаточно освещены и хорошо проветриваются. Кордон имеет различную форму: горизонтальную, вертикальную, наклонную, может быть одно- или двухплечевым. Зависит это от направления расположения рукавов.

Горизонтальный и наклонный кордоны применяют в основном для формировки кустов укрывных сортов, что обеспечивает удобство снятия и укрытия рукавов осенью в северных регионах. Для этого вида формировки характерно наличие нескольких горизонтально расположенных рукавов винограда. При выведении горизонтального кордона рукава подвязывают к нижним проволокам шпалеры. Плодовые звенья формируются путём обрезки всех нижних побегов, расположенных ниже рукава. Верхние глазки при этом оставляют для плодоношения.

Рис. 1 — Куст первого года жизни. Рис. 2 — Обрезка куста на второй год. Рис. 3 — Куст весной третьего года. Рис. 4 — Куст в конце третьего года. Рис. 5 — Куст после обрезки весной четвёртого года

1. В первый год жизни виноградного куста выращивают один-два длинных побега. Высокое качество саженцев и хороший уход обеспечивают длину побегов к концу вегетационного периода более 100 см.
2. Весной второго года для формирования штамба на самом мощном побеге отмеряют 50 см и выше этого места оставляют четыре-шесть глазков. Нижние глазки обламывают. В случае надобности временно могут быть оставлены из них один-два плодоносных побега.
3. На третий год весной все побеги на штамбе обрезают. Из четырёх-шести верхних побегов прошлого года два нижних обрезают на сучки замещения (на 2–3 глазка), а расположенные выше два самых сильных побега — на плодовые стрелки (от 6 до 15 глазков каждая).
4. В результате обрезки весной четвёртого года на сучках замещения формируются новые плодовые звенья (сучок замещения из нижнего побега и плодовая стрелка из верхнего). При этом все побеги прошлого года удаляют, а новые плодовые стрелки подвязывают горизонтально к нижней проволоке.

Вертикальный кордон формируют при выращивании морозостойких сортов винограда, особенно при расположении шпалер вдоль строения или ограды. В этом случае рукава подвязывают к шпалере вертикально. Все глазки в районе нижней проволоки обламывают, оставляя только два глазка: один над проволокой, второй — под ней. В результате на рукаве образуется два побега, направленных в разные стороны от проволоки.

Благодаря обрезке рукавов в два-три приёма к весне четвёртого года куст винограда имеет формировку вертикального кордона

1. В год посадки на кусте выращивается один длинный побег.
2. Осенью его обрезают на длину всей хорошо вызревшей части таким образом, чтобы крайний глазок был расположен с нижней стороны — для продолжения рукава.
3. Весной второго года побег подвязывают наклонно к нижней проволоке. Когда глазки начнут распускаться, то все нижние, кроме крайнего, обламывают. Прореживают также и верхние глазки, оставляя между ними расстояние 30–35 см. Все побеги, кроме последнего, (крайнего) должны вырасти на верхней стороне рукава и быть направлены вверх.
4. Осенью второго года развившиеся на рукаве лозы подрезают на 2–3 глазка, а последнюю лозу, выросшую из крайнего нижнего глазка, подрезают на полную длину рукава.
5. На третий год весной также обламывают почки на новой части кордона, оставляя несколько побегов на расстоянии 30–35 см.
6. К осени третьего года на двух-трёхглазковых побегах вырастает по 2 побега. Нижние подрезают на 2–3 почки, получая сучки замещения, а верхние — на 5–6 почек, которые образуют стрелки плодоношения.
7. Весной четвёртого года после поднятия рукава стрелки плодоношения подвязывают к нижней проволоке, добиваясь их горизонтального положения.

Благодаря мощному многолетнему штамбу и рукавам при формировке кордона, виноградный куст имеет большой запас старой древесины, который позволяет выдерживать большую нагрузку на куст урожаем

Зелёные операции на молодом кусте винограда

К зелёным работам (операциям) относятся вспомогательные работы на винограднике, которые проводятся в конце весны-начале лета и дополняют обрезку и формировку растений. Это обломка глазков и зелёных побегов, их пасынкование и прищипывание.

Во время ранневесенней обрезки (до раскрытия почек) невозможно отличить плодоносную почку от бесплодной. Для определения оптимального количества плодоносных побегов используется зелёная обломка. Она позволяет отрегулировать окончательную нагрузку виноградного куста глазками и помогает поддерживать выведенную формировку куста. Операция по обломке зелёных побегов является очень щадящей для растений, т.к. раны, которые образуются при обломке, небольшие и достаточно быстро зарубцовываются. Молодой растущий мягкий по­бег обламывается при лёгком надавливании большим пальцем в его основании.

При распускании из почки может выйти до трёх побегов, но оставлять нужно только один, наиболее сильный, а остальные следует обламывать

В результате обломки удаётся достичь лучшего соотношения между плодоносными и бесплодными побегами, а также поддержать нормальный световой и воздушный режим в кроне куста. Всего за вегетационный период нужно сделать две-три обломки. Первая обломка производится, когда побеги на рукавах достигнут в длину 2–3 см. Не следует обламывать глазки, которые в дальнейшем могут потребоваться для создания и поддержания формы куста.

Вторую обломку необходимо выполнить, когда побеги достигнут в длину 10–15 см. При таком размере уже можно отличить плодоносные побеги от бесплодных. У плодоносных всегда первым появляется соцветие, а у бесплодных — усик. Если сорт винограда высокоурожайный и соцветий много, все бесплодные ростки следует удалить. При недостаточном количестве соцветий часть бесплодных побегов оставляют для поддержания роста и развития куста.

На побеге длиной 8–12 см очень чётко просматриваются соцветия, этот побег — плодоносный

Обломкой можно в определённой степени поправить обрезку, если были допущены ошибки, отрегулировать общую силу роста куста, создать лучшие условия освещения и проветривания куста. Особенно вредны лишние побеги на перегруженных плодоносящих кустах. Их удаляют в первую очередь.

Обломку зелёных побегов всегда производят в случае, если они:

• проблемные, больные, слабые, непригодные для дальнейшего роста и развития куста;
• являются двойниками и тройниками основных глазков, т.к. они имеют свойство разламываться и повреждать лозу;
• лишние в сравнении с необходимым количеством глазков на лозе, они оттягивают на себя питание и тормозят развитие основных частей куста;
• недоразвитые побеги из числа плодоносных, их удаление способствует улучшению качества ягод.

Видео: обломка глазков на молодом кусте винограда

Весной с наступлением тепла и началом активной фазы вегетации, кроме основных побегов, на виноградном кусте образуются побеги «второго порядка» – пасынки. Их роль в развитии молодого винограда неоднозначна. С одной стороны, пасынки забирают питание у плодоносных побегов и способствуют развитию грибковых болезней, загущая куст. На стадии созревания винограда большое количество пасынков может даже замедлить этот процесс.

Загущая куст, пасынки мешают его достаточному освещению и проветриванию, поэтому их максимально удаляют

Однако в некоторых случаях пасынки не удаляют. Благодаря более сильному развитию пасынковых побегов по сравнению с основными, на проблемных кустах винограда из них формируют новые плодовые звенья. Их используют при восстановлении повреждённых морозом либо неправильно сформированных кустов. В этом случае на пасынках длиной 15–20 см для ускорения их роста прищипывают верхушки.

Видео: пасынкование молодого куста

Обрезка взрослого куста винограда

При нормальном развитии виноградный куст обладает большой энергией роста и образует множество растущих побегов из основных, замещающих, спящих и пазушных почек. Если оставлять их все, то:

• большая часть энергии роста пойдёт на развитие бесплодных жирующих и порослевых побегов в нижней части растения, где находятся основные запасы питательных веществ;
• создадутся не самые благоприятные условия для формирования будущего урожая, так как на затенённых побегах загущённого куста не образуются плодовые почки.

Поэтому весной с самого начала пробуждения и роста винограда необходимо обрезать и обламывать заведомо лишние, а также искажающие формировку куста побеги, более слабые двойники и тройники. Из жирующих побегов следует оставить единичные, растущие с наружной стороны в средней и нижней части рукавов, которые пригодятся впоследствии для образования новых рукавов или разветвлений. Когда начнут формироваться соцветия, нужно провести вторую обломку — проредить бесплодные побеги.

Во время весенней обрезки следует удалить лишние и слабые побеги, а также отплодоносившие лозы

В общих чертах процессы обрезки, зелёной обломки и пасынкования взрослого куста винограда аналогичны процессам, применяемым для молодого растения, с использованием рассмотренных ранее формировок. Главным критерием правильной обрезки должна стать общая сумма оставленных на кусте почек (глазков). На взрослом она не должна превышать 40 почек, то есть можно оставлять 5–7 побегов, а остальные вырезать.

Существуют следующие способы обрезки: короткая, до 4 глазков — на маточниках, головчатых и кордонных формировках, сучках замещения; средняя, до 7–8 глазков — при обрезке плодовых лоз большинства сортов в укрывной зоне; длинная, от 9 до 14 глазков — на сильнорослых сортах и в беседочной культуре. В большинстве районов виноградарства применяют смешанную обрезку — короткую и среднюю

Обрезка винограда на арке

Арочная культура — одна из древнейших форм ведения виноградного растения и пользуется заслуженной популярностью во многих виноградных регионах мира. Беседочная формировка отличается большим многообразием как опорных конструкций, так и способов расположения виноградных лоз в их пространстве. Опоры могут быть как одиночными (беседка), так и соединёнными в виде сложных галерей, тоннелей или арок.

Перголы, арочные и тоннельные конструкции наиболее распространены в форме прямоугольной арки или округлого свода. Они могут состоять из рядов дугообразных прутьев, соединённых в верхней части, или в виде вертикальных опор, соединённых в двух смежных рядах перекладинами. Между рядами традиционно натянута проволока или прикреплены деревянные рейки, образующие своеобразную сетку, сверху донизу увитую лозой, что создаёт впечатление своеобразного зелёного тоннеля.

При беседочной формировке в виде тоннеля кусты сажают вдоль двух вертикальных одноплоскостных шпалер, соединённых между собой вверху дугами или перекладинами; побеги при этом обрезают на плодовое звено

При беседочных формах ведения виноградного растения используют сильнорослые сорта винограда, сформированные в виде крупных вертикальных кордонных, длиннорукавных веерных формировок и их различных сочетаний. Кусты сажают с обеих сторон беседочной конструкции, при этом их кроны равномерно распределяются в пространстве, занимая горизонтальную, а при необходимости и вертикальную плоскости.

В принципе, абсолютно не важно, что у вас получится в итоге — веер, кордон, их сочетание, или вообще до сих пор не известная науке формировка. Главное в этом случае — рационально и равномерно распределить в пространстве опоры плодовые звенья (лозы плодоношения), не допустив излишнего загущения листового покрова.

Если куст на беседке сформирован в виде вертикального кордона, то обрезку побегов выполняют аналогично обычной формировке вертикального кордона

Видео: обрезка винограда на арке

Особенности весенней обрезки в регионах

При проведении обрезки винограда весной в регионах, необходимо учитывать климатические особенности определённой местности, её рельеф и возможность наступления критических ситуаций в виде внезапных возвратных заморозков либо необычной для этого времени года жаркой погоды с засухой.

В укрывной зоне виноградные кусты обрезают в два срока: осенью — перед укрытием кустов до наступления осенних заморозков и весной — после открывания кустов до распускания почек и развития побегов. В районах неукрывного виноградарства кусты обрезают в осенне-зимний период, спустя 15–20 дней после листопада, и продолжают всю зиму (в безморозные дни) до распускания почек весной.

При определении длины обрезки плодовых лоз в общем случае нужно учитывать, что наиболее высокой продуктивностью отличаются глазки среднего яруса (4–9 узлы лозы).

Обрезка винограда весной в Украине

Обрезку кустов винограда в условиях Украины начинают во второй-третьей декаде февраля — в дни, когда температура воздуха не опускается ниже минус 6–8⁰С.

По структурной формуле урожая винограда обрезка кустов существенно влияет на развитие побегов винограда, коэффициент плодоношения и среднюю массу виноградной грозди. В результате проведения такой операции задают определённую нагрузку кустов винограда глазками или плодовыми стрелками. Основная цель обрезки виноградника — оставить на виноградном растении оптимальное количество ячеек (стрелок), при котором побеги с соответствующей сортовой производительностью будут обеспечивать получение надлежащего урожая без ослабления силы роста виноградных кустов.

При формировании кустов винограда по типу горизонтальных границ на рожках формируют плодовые звенья: обычные (сучок на два-три глазка и плодовая стрелка — на четыре-восемь глазков) или усиленные (сучок на два-три глазка и две стрелки — на четыре-шесть и шесть-восемь глазков), выбор которых зависит от количества рожков на рукавах и результатов определения оптимальной нагрузки.

Обрезка кустов винограда на плодовое звено позволяет реализовать принцип ежегодного восстановления. Плодовая стрелка обеспечивает получение урожая винограда, а сучок — образование хорошо развитых побегов, из которых в следующем году будет сформировано полноценное плодовое звено. Однако каждый отдельный куст винограда отличается характером развития однолетних побегов. Поэтому на практике возможно и определённое отклонение от обычного обрезания на плодовое звено.

Видео: обрезка винограда в Украине

Обрезка винограда весной в Беларуси

В условиях юга Беларуси обрезку укрывных сортов проводят в ноябре, за пару недель до укрытия виноградника и наступления первых устойчивых заморозков, а неукрывных кустов Альфы и сортов прибалтийской селекции на беседках — ранней весной, после схода снега, во время обрезки плодовых деревьев и кустов. В виду большой продолжительности светового дня очень много нарастает лозы за период вегетации. Поэтому «зелёная» обрезка винограда в Беларуси имеет свои правила. Как и у всех, это пасынкование, но и чеканка побегов в более ранние сроки, чем это требуется для вызревания лозы. Обычно она производится на высоту шпалеры, и новые листья уже растут на пасынках, которые периодически тоже прищипываются.

Видео: обрезка винограда весной в Беларуси

Обрезка винограда весной в средней полосе России

Повреждение винограда зимними морозами — ситуация в средней полосе России достаточно частая. В Подмосковье обрезка — единственный способ, позволяющий спасти ситуацию. При этом стараются оставить больше глазков на молодых побегах. В случае, когда из-за морозов пострадала вся верхняя часть лозы, её срезают, стараясь сформировать больше побегов из оставшегося пенька. Если образуется достаточное количество волчковых побегов, особенных затруднений с этим не возникнет.

Учитывая климат средней полосы России с его сравнительно непродолжительным вегетационным периодом, важно отбирать быстросозревающие сорта. Чтобы ускорить процесс созревания, следует делать сильную обрезку растения. В отличие от обрезки плодовых деревьев, обрезка винограда производится не только в период покоя растения, но и в период активного роста. Важно помнить, что виноград плодоносит только на боковых приростах текущего года.

Видео: особенности обрезки винограда в средней полосе России

Причины и способы устранения весеннего «плача» виноградной лозы

При повышении температуры воздуха до +8 °С виноград начинает «nлакать»: из срезов или из повреждённых мест обильно сочится сок. Этого не стоит бояться. Виноград «nлачет» – значит, в нём проснулась жизнь и нормально функционирует его корневая система. Важно помнить, что виноград хорошо переносит морозы, пока не началось сокодвижение. А когда лопнут почки, растения нужно особенно тщательно оберегать от заморозков.

До набухания и в период набухания глазков из всех порезов плодовых побегов и многолетних частей (рукавов) куста обильно вытекает прозрачная жидкость — пасока, что указывает на начало активной жизнедеятельности корней винограда

В начале фазы сокодвижения пасоки выделяется мало, затем количество её увеличивается и к концу фазы уменьшается. Наиболее активное сокодвижение продолжается не более 10–15 дней, а общая продолжительность его в зависимости от района и условий года составляет от 2 до 66 дней. Рукава и побеги становятся упругими, гибкими, поэтому их легко подвязывать к опоре и укладывать отводки.

В районах неукрывного виноградарства в фазе сокодвижения продолжают обрезку кустов. В районах укрывного виноградарства этим работам предшествует открытие кустов. С распусканием почек и развитием на побегах листьев, которые начинают испарять воду, сокодвижение прекращается.

Обрезка виноградных кустов — занятие творческое, полезное и увлекательное. Независимо от того, опытный вы виноградарь или начинающий садовод, обладая даже минимальным запасом знаний об уходе за виноградом, можно с успехом выращивать этот вкусный и полезный продукт и получать высокий урожай.

Когда лучше проводить опрыскивание

Для проведения опрыскивания винограда лучше выбрать сухой пасмурный и безветренный день. Также опытные садоводы рекомендуют посмотреть прогноз на ближайшие несколько дней. Внезапный дождь может свести результат обработки к минимуму. Важно помнить, что системные составы проникают внутрь растения в течение первых 2–3 часов. После этого осадки им не страшны. Если же использовано контактное средство и сразу пошел дождь, то на следующий день обработку придется повторить. Избыток солнца тоже нежелателен: при быстром высыхании препараты становятся малоэффективными либо вовсе не действуют. Лучшее время для обработки:

• утро, но после высыхания росы. Наличие на лозе капель приводит к снижению концентрации распыляемого раствора и, следовательно, его эффективности;
• вечер – ближе к заходу солнца.

Когда и как проводить весеннюю обработку от вредителей и болезней

Обработка до распускания почек. Такое опрыскивание проводится на ранних сроках, так как некоторые болезни и вредители появляются при низкой температуре +5…6 оС. Если ориентироваться по погоде, то сразу после таяния снега. Для ранневесенней обработки винограда, ягодных, плодовых, декоративных культур и от зимующих стадий вредителей может использоваться «Профилактин ЛАЙТ». Он действует при температуре от + 4 оС и позволяет застать насекомых в стадии анабиоза.

Обработка на стадии распускания почек. Для обработки от оидиума и паутинных клещей может использоваться препарат акарицидного и фунгицидного действия «Тиовит Джет». Он сочетает в себе свойства акарицида, фунгицида и микроудобрения. Средство отличается хорошим контактным действием, прилипаемостью, не разбрызгивается и не пылит. Оно имеет высокую биологическую эффективность и способность защищать в течение 7-10 дней. При соблюдении регламентов применения «Тиовит Джет» не фитотоксичен. Он выпускается в виде водно-диспергируемых гранул, которые содержат 80 % серы. При быстром растворении образуется однородная суспензия.

Обработка на стадии появления 2-3 листов. Как только на винограде начали появляться первые листочки, необходима обработка от заболеваний. В это время садовые культуры наиболее подвержены грибным заболеваниям. Для обработки может использоваться «Бордоская жидкость». Она защищает виноград от парши, септориоза, клястероспориоза, монилиоза, столбчатой ржавчины и прочих болезней. При соблюдении инструкции она не фитотоксична. Средство начинает действовать через пару часов, а эффект сохраняется в течение последующих 50 дней.

Обработка на стадии 5-8 листов. Листков на винограде становится все больше и больше, поэтому требуется обработка от листоверток. Для этого могут использоваться препараты «Алиот» либо «Шарпей». «Алиот» является современным препаратом, который используется для уничтожения клещей, сосущих и грызущих насекомых. После обработки личинки разных возрастов и взрослые насекомые погибают за два часа. «Шарпей» – инсектицид контактно-кишечного действия. Он быстро поражает нервную систему вредителей. Они перестают передвигаться в течение 10–15 минут, а за 1,5–2 часа погибают от общего паралича органов. Защитное действие может сохраняться от 7 до 14 дней.

Бутонизация, формирование соцветий. При появлении первых бутонов для обработки растений могут использоваться «Тиовит Джет» (повторная обработка) и «Янтарин». «Янтарин» является природным регулятором роста для цветочно-декоративных и плодово-ягодных культур. Основное активное вещество препарата – янтарная кислота, которая улучшает газообмен в тканях и метаболизм клеток. Благодаря ускорению процессов обмена растения получают больше энергии и развиваются быстрее. Использование препарата помогает активизировать жизнедеятельность растений, ускорить процесс цветения и созревания винограда, повысить урожайность. Культуры, которые были обработаны «Янтарином», более устойчивы к неблагоприятным условиям среды и болезням.

Ошибки, которые часто допускают начинающие садоводы

Обработка винограда весной, как и в любое другое время года, имеет свои тонкости, которые следует учитывать во избежание ошибок и снижения эффективности опрыскивания. Чаще всего начинающие садоводы:

• не учитывают рекомендации производителя по индивидуальной защите;
• используют средства не по назначению, не придерживаются дозировок;
• не меняют препараты при проведении опрыскивания на разных этапах. Это снижает эффективность их действия, может привести к привыканию вредителей к одному компоненту;
• не соблюдают периодичность обработок, не учитывают срок действия примененного состава.

Зачем проводить весеннюю обработку

Подобный вопрос часто задают начинающие садоводы. Ведь виноградные лозы весной выглядят здоровыми и не требующими дополнительного ухода. Однако не стоит забывать, что многие насекомые успешно перезимовывают, другие еще с осени откладывают свои яйца, а грибные споры просто остаются незаметными. Все эти вредители могут начать активную деятельность с наступлением тепла. Причем, как правило, первыми страдают молодые почки, бутоны. Обработка винограда ранней весной позволяет уничтожить насекомых еще до их выхода из зимнего состояния.

Возвратные заморозки: как спасти лозу

При резких весенних похолоданиях, когда гибнут не только почки, но и побеги-однолетки, необходимо стимулировать рост новых веток, заставив их развиваться из спящих почек. Для этого прошлогодние и двухлетние побеги коротко обрезают.

Если пострадали соцветия, укорачивают однолетние побеги. Обрезка вынуждает «просыпаться» спящие почки, которые дают крепкие ветки.

Как обрезать молодой, старый, а также плодоносящий виноград

Садоводы постоянно работают с посадками, контролируя рост, развитие лозы, обеспечивая культуре комфортные условия. Побеги весной обрезают на любых кустах, в том числе — на молодых, старых, а также на обильно плодоносящих растениях.

На старых кустах удаляют сухие, больные, а также отплодоносившие ветки. Оставляют по 3-4 молодых побега, которыми впоследствии заменяют многолетние устаревшие ветки.

На молодых кустах обрезка предусматривает формировку кроны, регулировку числа рукавов и плеч. Работают с учетом плана, обязательно придерживаясь схемы формировки.

У обильно плодоносящего куста убирают жирующие (толстые) побеги, а также все тонкие и слабые ветки. Они забирают на себя питание, при этом не дают результата. Вызревшей считается лоза, диаметр которой — 6-8 мм.

Представленная в картинках обрезка кустов винограда предназначена для начинающих дачников. Инструкция поможет разобраться с основными приемами, уяснить цель этой процедуры именно весной.

Также рекомендуем посмотреть видео, где подробно рассказывается о важном для культуры мероприятии.

Последующий уход за кустами

Обрезка лозы — процедура, вызывающая у растения серьезный стресс. После удаления побегов образуется большое количество ран (срезов), которые постепенно затягиваются. Растение вынуждено тратить дополнительные силы на процесс выздоровления. Чтобы не загубить куст, садовод обязан соблюдать правила обрезки, а после обеспечить тщательный уход за виноградом.

На заметку! Медленнее заживают срезы на побегах, диаметр которых превышает 1-1,5 см.

Основные правила:

• ветки срезают только острым инструментом, зачищая неровности ножом. Это позволит избежать появления гнили, плесени на ранах;
• побеги замещения располагают только на одной стороне. Так не возникнет дисбаланса в обеспечении куста питательными веществами, срезы будут только односторонние;
• при удалении толстых веток оставляют не более 1 см. Длинные пеньки спустя время покрываются трещинами;
• однолетние ветки срезают поверху нижнего глазка (отступают примерно 2 см).
• при обрезке учитывают диаметр побега. Чем толще веточка, тем меньше срезают с нее;
• обязательно удаляют прирост. Он растет быстро, и если своевременно не удалять побеги, лоза сильно переплетается. Загущение куста ведет к болезням, недостатку освещения, измельчению ягод, падению урожайности;
• грунт возле кустов (на расстоянии полуметра) рыхлят, обеспечивая доступ кислорода в почву;
• не забывают про обработку посадок от вредителей и болезней;
• тщательно пропалывают почву около кустов;
• соблюдают график подкормок и поливов. От этого во многом зависит выздоровление винограда и последующий рост побегов.

Большие листовые пластины заслоняют от солнца кисти ягод, задерживая их рост и созревание. Поэтому в зонах рискованного земледелия, где лето прохладное и не столь продолжительное, как на юге, обязательно прореживают листья.

Грамотно проведенная обрезка — заявка на высокий урожай винограда. Процедуру проводят в комплексе с другими мероприятиями, учитывая особенности сорта, климатические условия, а также соблюдая основные агротехнические приемы.

Пересадка

Чтобы пересадить виноград, приходится учитывать размер корневой системы. Глубина залегания корней – 60 см. Порядок пересадки винограда:

• Обкопайте растение в радиусе полуметра.
• Извлеките куст из земли. Если корни сильно глубоко проросли, обрежьте их.
• Очистите извлеченное корневище от земли. Опустите корни в глиняную болтушку.
• В лунку, выкопанную под посадку, залейте теплую воду – 10 л.
• Насыпьте в яму песок, глину и щебень.
• Погрузите корни растения в яму и засыпьте их плодородной почвой.

Чтобы улучшить приживаемость винограда и обогатить почву железом, в посадочную яму помещают 200 г ячменя и два ржавых гвоздя.

Если пересаживается молодое растение, его перемещают в посадочную яму вместе с земляным комом – методом перевалки.

Народные средства

1. Если виноградник поразила тля, то растение можно промывать раствором из мыла с пропорцией 0,3:10. Для борьбы с филоксерой следует посадить рядом с кустами виноградника петрушку. От листовертки поможет окуривание куста табачным дымом.
2. Если на лозе развелись гусеницы, то избавиться от них можно, если опрыскивать виноград сильным настоем полыни в течение 1 недели, повторяя процедуру ежедневно.
3. Клещ исчезнет, если опрыскать растение отваром из луковой шелухи. Чтобы не допустить развитие мильдю, рядом следует высаживать кустики укропа или опрыскивать молоком, разведенным с водой в пропорции 1:10.

Последующий уход

После того как весенняя обрезка винограда проведена по всем правилам, вам предстоит соблюдать стандартные процедуры по уходу:

• Регулярное рыхление грунта на расстоянии до 40-60 см от куста.
• Своевременный полив и подкормка растений.
• Своевременная профилактическая обработка с целью защиты от вредителей и болезней.
• Прополка.
• При достижении побегов длины 25 см и более их нужно пригибать и подвязывать к опоре, формируя таким образом лозу для будущих урожаев.

Каждые две недели нужно осматривать растения. В период формирования и созревания плодов все плодоносящие побеги должны быть хорошо зафиксированы, иначе под тяжестью кистей они могут обломиться.