Выращивание фруктовых деревьев на шпалерах, советы, рекомендации, видео

Что такое шпалерные яблони

Шпалерные яблони не являются каким-то отдельным сортом. Название подразумевает под собой особую технологию выращивания культуры с использованием шпалер, подобных тем, что применяют при культивации помидоров, огурцов, но предназначенных для деревьев. Использовать такую методику начали около 200 лет назад в Швейцарии и Франции, откуда она распространилась по другим странам.

Знаете ли вы? Яблоки относятся к третьим по распространённости фруктам во всём мире после груш и персиков.

Для культивации шпалерным методом подходят только сорта на карликовом подвое, отличающиеся медленным побегообразованием, или карликовые и колоновидные виды. Дерево изначально располагается на опоре, от которой отходят в стороны шпалеры. Именно к ним закрепляют скелетные ветки.

При помощи таких приспособлений можно создать целый шпалерный ряд, который будет играть не только практическую, но и эстетическую роль. Возможен также вариант выращивания яблонь в непосредственной близости от стен хозпостроек, заборов и домов. При таком подходе ветки растений закрепляют непосредственно на стену.

Способы укрепления ветвей

Чаще всего к расщепам веток приводят сильные ветра и снегопады, а также обильный урожай. Есть несколько полезных советов для садовода, которые помогут избежать расщепа ветвей яблони. Это специальные защитные кольца на маленькие ветви и установка для поддержки всей кроны по кругу.

В помощь садоводу для защиты от расщепа веток и ствола яблони придут на помощь защитные кольца, сделанные из железа и стали, которые затягивают саморезами или болтами. Чтоб не повредить кору веток железное кольцо обматывают жгутом. Защитные кольца устанавливаю по весне, пока не распустились почки.Для такого способа нужны шины и транспортерная лента. Надеваются материалы, шины или тонкая резина для небольших ветвей. А под них устанавливают подпорки в виде дерева. Такие дуги из пластмассы могут надеваться в несколько слоёв, между собой соединяются проволокой.

Преимущества шпалерного метода

Выращивание деревьев на шпалере постепенно становится востребованным не только среди владельцев небольших загородных участков, но и у тех, кто всерьез занимается плодовыми культурами. И вот почему:

• шпалерный метод идеально подойдет всем тем, кто хочет выращивать плодовые деревья, но ограничен размерами участка. Немало дачников наслаждается плодами культур, для которых при обычной посадке не нашлось бы места;
• плодовые деревья на шпалере могут служить живой изгородью и естественным ограждением сада;
• деревья на шпалере, выстроенные ровными рядами, позволяют разбить сад на несколько зон с четкими границами;
• растущим деревьям можно придать любые формы – куба, шара, веера или сформировать разветвленную крону;
• деревья на шпалере используют для озеленения зон отдыха, беседок, арок и подсобных помещений. А некоторые деревья, например, липы с кроной в форме куба или шара отлично защищают дом от порывов дождя и ветра.

Идеально подходят для шпалерного выращивания и такие деревья, как дуб болотный, клен полевой, платан и некоторые другие. У них густая крона, которая дает прекрасную тень, поэтому под сенью этих растений хорошо располагать зоны отдыха. А для создания простого зеленого навеса часто используют шелковицу или бобовник.

Конструкции для компактных деревьев

Данная конструкция считается лучшей для карликовых и колоновидных сортов яблонь. С её помощью можно решить массу проблем, таких как расщепы побегов, загущение кроны, а также данная конструкция очень удобная для формирования кроны дерева, помогает направить ветки в нужное направление.

1. Для изготовления шпалеры используют толстую проволоку, которую фиксируют на столбах, установленных по длине ряда.
2. Для подвязки веток яблони на конструкцию используют натуральный шпагат, мочало или пластиковые фиксаторы.
3. Для молодых растений «подставкой» может послужить обод от велосипедного колеса. Его устанавливают под кроной на нескольких ножках из обрезков труб и вкапывают в почву.
4. При сильном разветвлении дерева нужно дополнительно сбить железное кольцо с 5 спицами. Данный обруч крепится на 4 столбах, которые можно сделать из кусков труб. Перед тем как подвязывать ветки к такой конструкции, её окрашивают масляной краской и оборачивают рогожкой или толстым слоем агроволокна, для создания мягкого слоя, который не даст повредить кору дерева.

Правильно подобранная подпорка повышает выносливость веток к различным неблагоприятным погодным условиям и так же может увеличить урожайность

Особенности посадки и выращивания шпалерных яблонь своими руками

Посадка шпалерной яблони практически ничем не отличается от обычной. Такой метод подразумевает близкое расположение деревьев друг к другу и в ряду. Для культивации сначала нужно выбрать самое светлое место на участке, с залеганием грунтовых вод не ближе 2 м. Посадку лучше проводить весной до распускания почек, с середины апреля до конца мая (для разных регионов время посадки будет отличаться в зависимости от погодных условий).

Осенняя посадка для шпалерных яблонь нецелесообразна, т. к. сразу после этой манипуляции необходимо выполнить обрезку, а она отнимет много сил у дерева на восстановление, что снизит скорость приживаемости корней. Для выращивания на шпалерах подойдёт одно-, двух- или трёхгодовалый саженец. Но самой лучшей приживаемостью обладают годовалые экземпляры, плюс, их проще формировать.

Важно! Покупайте саженцы для выращивания на шпалерах только в специализированных питомниках. Такие точки продажи предлагают клиентам качественные привитые экземпляры, адаптированные под условия климата конкретной зоны.

Территорию под посадку следует подготовить за полгода. Сначала её нужно расчистить. Затем вскопать почву на глубину 30 см, обеззаразить 3% раствором медного купороса. Через 10 дней необходимо провести повторную перекопку на такую же глубину, предварительно внеся на каждый 1 м² по:

• 10 кг песка и торфа;
• 20 кг навоза;
• 300 г суперфосфата.

Спустя ещё 10 дней проводят установку основных столбов шпалеры. Выглядит это примерно так:

Столбы лучше делать из дерева. Если планируется выращивать деревья, которые во взрослом состоянии будут достигать в высоту 2–3 м, между столбами оставляют расстояние в 1,5 м, для карликовых экземпляров будет достаточно 1 м, а колоновидным — и вовсе 60 см. Непосредственно возле этих свай будут высаживаться деревца.

Когда столбы установлены, к ним крепятся экраны, от которых протягиваются несколько рядов проволоки или прибиваются балки из дерева. Высота опорных свай зависит от сорта деревьев, которые планируется выращивать. Для карликовых будет достаточно высоты 1,5–2 м, более рослым экземплярам — 3 м, колоновидным — 0,8–1 м. Такую высоту столбы должны иметь над уровнем почвы, а вглубь их нужно вкопать на 1 м.

Приспособления для натягивания проволоки при установке шпалеры: а — машинка «Грипп»; б и г — рычаги для натяжения проволоки; в — прибор для подтягивания проволоки; д — блоки с тисками для натягивания проволоки; е — натяжник храповой

На этом осенний процесс подготовки закончен. Весной, примерно за месяц до высадки, начинается второй этап подготовительных работ на участке. Почву снова культивируют, обеззараживают. Весной можно вместо медного купороса воспользоваться раствором «Фитоспорина» (5:10). Спустя неделю под повторную перекопку вносят по 20 кг компоста или перепревшего навоза + 10 кг торфяно-песчаной смеси + 500 г древесной золы.

После перекопки участок разравнивают, чтобы сохранить влагу в почве

За неделю до посадки копают посадочные ямы. Делают их глубиной 60 см. Главная задача: выкопать яму так, чтобы опорный столб оказался в центральной части. Верхние 30 см грунта откладывают отдельно, нижние переносят на другую часть территории. Заготовленный верхний слой смешивают с:

• 10 кг компоста;
• 10 кг песка;
• 100 г суперфосфата;
• 100 г сернокислого калия.

Знаете ли вы? В диетических рецептах яблочное пюре применяется, как альтернатива рафинированному сахару.

Этой смесью яму заполняют на треть высоты, затем заливают 20 л воды. Через неделю производят посадку стандартным способом:

1. В центре ямы, с южной стороны от опорного столба, сооружают холмик.
2. Корешки растений обрезают до здоровой ткани (белая на срезе).
3. Погружают корни саженцев в раствор «Фитоспорина» (на 5 л воды добавляют 10 г порошка) на 2 часа.
4. Помещают корни растения в яму, затем аккуратно их расправляют, выравнивают саженец по корневой шейке (после заполнения лунки она должна располагаться над уровнем почвы на высоте 5 см).
5. Засыпают корневище деревца грунтом, уплотняют приствольный круг и заливают 20 л воды.
6. После оседания почвы дополняют недостающий слой и мульчируют его поверхность компостом или свежей травой на высоту 5 см.
7. Ствол сразу же закрепляют к столбу при помощи мягкой ткани или ивовых веток.
8. Центральный проводник укорачивают до 60 см, если высаживается растение годовалого возраста, 2- и 3-летним экземплярам проводят удаление всех веток, располагающихся на высоте до 60 см, из скелетных оставляют от 2 до 5 самых мощных побегов и закрепляют их на экране (проволока или деревянные рейки).

Что представляет собой шпалерное дерево?

Деревья, у которых искусственным путем формируется плоская форма кроны, называются шпалерными. В процессе выращивания саженца подвязка выполняется особым способом, позволяющим ветвям расти в общей плоскости.

Шпалера выполняет функцию несущей опоры. Конструкция включает несколько столбов, между которыми равномерно натянуты ряды проволоки. Технология позволяет также производить крепление проволоки к стене здания или ограждению. В этом случае отпадает необходимость в столбах.

Шпалерный способ подходит только для выращивания деревьев, привитых на карликовом подвое. Это позволяет им разрастаться в ширину с сохранением высоты. Вид кроны шпалерного дерева определяется способом формирования.

Декоративный плодовый сад в ландшафтном дизайне

• На всех этапах создания плодового сада необходимо заботиться о том, чтобы деревья и кустарники не только активно плодоносили, но и не разрастались по участку дикими зарослями.
• На помощь при создании декоративного плодового сада придет такой проверенный годами метод, как шпалерный (иногда его называют кордонный или плоский).
• Оформление сада деревьями – задача не менее ответственная, чем разбивка клумб и миксбордеров, для её реализации нужно иметь отличный вкус и, конечно, достаточные знания.

План плодового сада: как разместить деревья

Вряд ли найдется человек, которого бы не восхищал изысканный дизайн плодового сада: буйное весеннее цветение яблонь, привлекают внимание и доставляют эстетическое удовольствие брутальные морщинистые стволы старых экземпляров и великолепная графика кроны.

Яблони — деревья-долгожители, часто их сохраняют их как добрую память об отцах и дедах, заложивших сад. Как разместить деревья в саду, чтобы старые посадки не мешали молодым? Не убирайте деревья-старожилы, если они здоровы, устройте под ними газон.

Если поставить под такими деревьями на газоне садовую мебель, то получится уютная гостиная на свежем воздухе, в которой можно встретить гостей, организовать вечернее чаепитие, просто посидеть в семейном кругу.

А какие потрясающие тени отбрасывают старые деревья на газон в жаркий летний день!

Перед тем как спланировать плодовый сад, исходя из потребностей семьи, определите, какую площадь должна занимать та или иная культура в саду, наличие нескольких сортов разного срока созревания позволит продлить период потребления плодов. При посадке актинидии и облепихи учитывайте, что для обеспечения плодоношения на 4-5 женских растений необходимо одно мужское.

У южных стен, где растения получают дополнительное тепло, высаживайте самые теплолюбивые растения — виноград, черешню, абрикос. В плане плодового сада схемы посадки должны соответствовать окончательным размерам растений через несколько лет, типичная ошибка многих садоводов — загущенные посадки.

Дизайн деревьев в саду на всех этапах создания

• В ландшафтном дизайне плодовый сад занимает особое место: ухоженные плодовые деревья и ягодные кустарники очень привлекательны, особенно в период цветения и созревания плодов.
• А с помощью таких форм, как кордоны и пальметты, особенно в пристенной культуре, можно сделать из них садовый шедевр. Кроме того, подобные формы кроны позволяют более экономно использовать площадь.
• Формованные растения отлично себя чувствуют, прекрасно растут, не болеют, обильно плодоносят, продолжительность их жизни не только не уменьшается, но и увеличивается. В этом деле нужны знания, не помешает и талант, но самое важное — методичность, скрупулезность и терпение, нельзя начать формировать растение, а потом забыть об этом или передумать.
• При планировке плодового сада, если вы не чувствуете в себе склонности к такой кропотливой работе, не стоит и начинать, упорных же непременно ожидает успех.
• Шпалерный метод с успехом применяют для косточковых плодовых деревьев типа яблони и груши, привитых на карликовый или полукарликовый подвой (высота взрослого растения — от 1,5 до 3,5 м), экономя место (толщина шпалеры невелика, всего 30-50 см) и превращая стены дома и заборы в произведения садового искусства.
• Шпалерный метод с успехом применяют для косточковых плодовых деревьев типа яблони и груши, привитых на карликовый или полукарликовый подвой (высота взрослого растения — от 1,5 до 3,5 м), экономя место (толщина шпалеры невелика, всего 30-50 см) и превращая стены дома и заборы в произведения садового искусства.
• Шпалера на боковой стене дома состоит из развитого центрального проводника и нескольких горизонтальных ярусов основных скелетных ветвей. Расстояние между ярусами 50 см.

Однолетним саженцам дают расти год, в следующем сезоне их укорачивают на высоту 60-70 см от поверхности почвы, оставляя из боковых побегов только два, таким образом, закладывая первой ярус основных скелетных ветвей, в дальнейшем на центральном проводнике появляются новые побеги, из которых формируют ветви второго, третьего и так далее ярусов.

• Необязательно добиваться строгого супротивного размещения ветвей вдоль ряда в ярусе на центральном проводнике, размещение оснований ветвей на 10-15 см одно выше другого даже более желательно для развития растения. Когда основные ветви, в ярусах достигнут длины 70-80 см, их отгибают в противоположные стороны и крепят к проволоке.

Необходимо следить за соподчиненностью ветвей в кроне, добиваясь убывающей силы роста в ярусах по направлению от нижних к верхним ветвям. Боковые побеги на скелетных ветвях не уко рачивают, круто отрастающие вверх побеги удаляют. Формирование кроны прекращается после достижения нужной высоты, чаще всего это 2,5-3м.

• Планируя дизайн деревьев в саду, для формирования двуплечего кордона необходимо создать опору, состоящую из коротких вертикальных столбиков и одного или нескольких горизонтально расположенных рядов проволоки в зависимости от количества ярусов кордона.
• Первый ряд проволоки натягивают на высоте 50 см от поверхности почвы. Метод подходит для яблонь, груш и слив. Однолетний саженец обрезают на высоте 20-30 см от земли, из появившихся ветвей оставляют две, которые подвязывают к туго натянутой горизонтальной проволоке.
• Весной их укорачивают, летом все боковые ветви обрезают над 6-8 листом. Горизонтальные кордоны могут иметь несколько ярусов.
• При оформлении плодового сада для образования второго яруса кроме двух плеч оставляют еще один вертикальный побег, из которого на уровне 40-50 см от предыдущего также формируют два плеча.
• Обычно опора для кордона или пальметты представляет собой ряд деревянных столбов с горизонтально натянутой через каждые 50-60 см проволокой, иногда в качестве опоры используют металлический забор с положенными на кронштейны горизонтально расположенными брусками.
• Шпалера из яблонь или груш превращает банальный забор в уникальное произведение садового искусства, да и урожай на ней созревает отменный. Место для посадки таких «сооружений» нужно выбирать ответственно, шпалеры должны быть хорошо освещены (особенно плодовые) и располагаться параллельно направлению преобладающих в данной местности ветров.
• Основная сложность ухода за шпалерами состоит в поддержании созданных искусственных форм. Для этого 3-4 раза за сезон проводится летняя обрезка — пинцировка, стимулирующая образование цветочных почек. Необходимо также помнить, что такие растения нуждаются в своевременном внесении удобрений и хорошем уходе вообще.

Красивый плодовый сад обязательно должен содержать отлично сформированные ягодные культуры. Красную смородину и крыжовник можно выращивать в штамбовой форме. Красная смородина очень декоративна в виде стенки на шпалере.

Как спланировать красивый плодовый сад

• Зону плодового сада лучше размещать на северной стороне участка, посадив деревья в шахматном порядке с расстояниями между высокорослыми яблонями 5 м, между низкорослыми — 4 м, между вишнями и сливами — 3 м.
• Посмотрите на фото оформления сада деревьями и кустарниками: для выращивания плодовых и ягодных культур надо отводить самые солнечные места, так как они выдержат легкое затенение, но это уменьшит урожай и его качество.
• Малопригодны для сада пониженные участки: сюда стекает холодный воздух, а 1-2 недостающих градуса в период цветения способны погубить весь урожай. Особенно опасны замкнутые понижения рельефа — «блюдца».
• В них могут застаиваться как излишняя влага, так и воздух.
• Можно ли что-то сажать под плодовым деревом? Приствольный круг однолетнего или двухлетнего саженца радиусом около метра подержите под черным паром, не забывая выпалывать сорняки, до тех пор, пока ему не исполнится лет пять, пусть спокойно подрастет и повзрослеет. Это относится к плодовым растениям и декоративным. Если же речь идет о взрослом дереве, ему не могут повредить растения с корневой системой размером в несколько сантиметров?!
• Под деревьями сажают лиственные и хвойные кустарники и многолетники, устраивают под ними настоящие английские миксбордеры, деревья, в частности старые яблони, это не угнетает.

Плодосъемник для яблок своими руками

Плодосъемник — приспособление для снятия яблок с высоких веток дерева, может быть изготовлен как промышленным способом, так и собственноручно. Это устройство достаточно просто сделать из подручных материалов: пластиковой бутылки, полимерной трубы и даже консервной банки.

Самодельный плодосъемник должен соответствовать определенным критериям:

• высоко доставать;
• надежно удерживать сорванные плоды;
• быть легким и удобным в использовании.

Приспособление для сбора яблок из пластиковой бутылки

Приспособление для снятия яблок, изготовленное из пластиковой бутылки, не отличается долговечностью. Его основное преимущество — это легкость и нетребовательность в уходе. Такой простой плодосъемник изготавливают собственными руками, следуя пошаговой инструкции:

1. Двухлитровую пластиковую бутылку разрезают пополам, отделяя горловину и донную часть, донышко выбрасывают.
2. Противоположную сторону части, содержащей горловину, фигурно вырезают зубцами, по своей форме напоминающими лепестки.
3. В горлышке просверливают два противоположных отверстия.
4. Один конец длинного деревянного шеста (ручки от садового инвентаря) адаптируют под отверстие бутылки.
5. Обрезанную часть бутылки с зубцами надевают горлышком на шест, после чего надежно закрепляют парой саморезов.

Самодельный плодосъемник недолговечен, а потому не подходит для эксплуатации в значительных масштабах.

Чтобы собрать урожай таким устройством, его подносят к ветке с плодами, помещают яблоко внутрь бутылки, после чего вращают приспособление по часовой стрелке до момента срезания яблока зубцами. Таким образом за один раз можно снять с ветки до 3 яблок.

Плодосъемник из пластиковой трубы

Еще одним простым способом получения плодосъемника является его конструирование из пластиковой трубы подходящего диаметра и длиной не меньше 60 см. Процесс изготовления происходит в такой последовательности:

1. Кромку трубы с одной стороны нарезают зубцами длиной примерно 3 см.
2. Зубцы прогревают над плитой до размягчения пластика, после чего загибают внутрь, формируя дно будущего приспособления.
3. С другой стороны трубы вырезают канавку, по очертаниям напоминающую рыболовный крючок.
4. Отступив от канавки в обе стороны примерно по 6 мм, выполняют прорези, в которые продевают лезвие канцелярского ножа.
5. Из той же трубы вырезают квадрат со стороной 15 см.
6. Прогревают над огнем центр квадрата и огибают им металлический прут.
7. При помощи остывшей детали закрепляют отрезок трубы с зубцами.
8. С другой стороны вставляют деревянный черенок необходимой длины.

Чтобы снять яблоко с дерева, приспособление подносят к плоду так, чтобы он оказался внутри трубы, а хвостик попал в канавку. Подводя к нему лезвие и слегка дергая на себя, аккуратно срезают яблоко, которое падает в корзину плодосъемника.

Плодосъемник из консервной банки

Если черенок яблока не поддается плодосъемнику из пластиковой бутылки, можно смастерить подобное приспособление из консервной банки большого диаметра. Пошаговая инструкция изготовления:

1. С одной стороны банки прорезают ножом неглубокую линию от верхней части.
2. Стороны прорези раздвигают при помощи плоскогубцев так, чтобы она приобрела клиновидную форму, заостренную книзу.
3. Проделывают два отверстия напротив разреза.
4. Через проделанные отверстия фиксируют плодосборник на шесте при помощи прочной проволоки.

Для такого приспособления годятся только консервные банки большого диаметра, легко вмещающие внутри яблоко.

Палка для сбора яблок с высоких деревьев

Чтобы урожай яблок хранился длительное время, очень важно правильно собрать его. Именно поэтому садоводы стараются как можно бережнее снять яблоки с веток, чтобы не повредить их и не допустить падения на землю. В этом им помогают длинные палки, оснащенные мягкими плодосборниками. Соорудить такой плодосъемник достаточно легко, следуя пошаговой инструкции:

1. Для изготовления хватателя берут пластиковую бутылку емкостью 2 литра.
2. Дно бутылки отрезают, а нижнюю часть нарезают лопатками, образующими подобие короны.
3. При помощи дырокола или разогретого острого шила проделывают по два отверстия в каждом секторе.
4. Прочную леску длиной примерно 3 м продевают в образовавшиеся отверстия по кругу, выводя оба конца через горлышко.
5. Приступают к креплению основного держателя. В качестве него используют длинную палку (рукоятку от пластиковой швабры, трубу).
6. Леску, выходящую из горлышка бутылки, продевают в отверстия, проделанные на конце держателя, и выводят их с обратной стороны.
7. Концы лески связывают внатяжку.

Во время сбора яблок леску притягивают на себя, позволяя лопастям совершать хватательные движения.

Самодельное приспособление для сбора яблок с земли

Опытные садоводы советуют собирать упавшие яблоки немедленно, чтобы продлить срок их хранения. Поскольку задание это не из легких, было изобретено специальное приспособление, позволяющее собирать с земли фрукты, не нагибаясь. Ролл, как его назвали, представляет собой проволочную конструкцию овальной формы, которую при помощи длинной ручки катают по поверхности земли, собирая яблоки, попадающие в промежутки между прутьями, и так же легко извлекают через специальное отверстие.

Что же делать, если сад устелен упавшими плодами, а покупка ролла не запланирована? В этом случае на помощь придет обычный самодельный плодосъемник на длинной палке, лишь слегка усовершенствованный. Приведем пошаговую инструкцию изготовления:

1. В пластиковой бутылке емкостью 1,5 л срезают дно.
2. По стенкам образовавшейся чаши вырезают небольшие зубцы глубиной до 10 см.
3. С другой стороны также отрезают горло.
4. Сбоку к получившейся трубе приделывают держатель под удобным углом.
5. С противоположной от зубцов стороны наденьте мешочек (подойдет и носок)) и закрепите.  Устройство для сбора яблок с земли готово.

Плодосъемник — нехитрое, но удобное приспособление для сбора фруктов, расположенных на высоких ветвях дерева. Такое устройство легко изготовить самостоятельно из подручных материалов: пластиковой бутылки или трубы, консервной банки и любой длинной палки. Яблоки, аккуратно и в срок собранные непосредственно с дерева, отличаются более длительным сроком хранения и долго сохраняют свой товарный вид.

Груша на шпалере

Грушевое дерево прекрасно походит для шпалер любого вида. Для украшения стен домов больше подходят сорта деревьев с широкими ветвями, а для садовых формировок больше подходят их карликовые сестры.

Обрезка и формирование груши на шпалере

Груша крайне теплолюбивое дерево, поэтому она буквально создана для придомной шпалеры. Кроме того, невысокими деревьями можно отлично оградить зону отдыха в саду.

При формировании основной задачей следует ставить создание крепкого»скелета» дерева. От этого зависит сможет ли груша пережить будущее обилие плодов или сломается под их тяжестью. Если сильно проредить ее ростки, груша выбрасывает массу новых почек.

Поскольку на все это дереву нужны силы, прибегать к использованию секатора придется меньше всего. Верхние ветви дерева располагают в форме веера, чтобы груше и ее соседям хватало света.

Сразу после высадки у саженца груши усекают все лишние отростки, а оставшиеся прикрепляют к полотну шпалеры под острым углом. В первый год деревце растет настолько медленно, что нужно только увеличивать угол роста нижнего ряда ветвей.

Грушу в первое пятилетие укорачивают лишь на одну пятую от всего побега. Это приближает созревание первых плодов. Ветви груши сильнее нуждаются в сгибании под прямым углом по отношению к стволу, иначе они начинают расти вверх и образуют первые плоды гораздо позднее.

В конце весны новые веточки только прикрепляют к раме шпалеры, а со второй недели июля уже основательно пригибают, используя шпагат. Если садовод опоздал с весенними работами , то растущие вверх молодые побеги можно удалить.

Первый ряд веточек формируется из двух крепких побегов, растущих не ниже шестидесяти сантиметров от земли. Весной молодую поросль, растущую неправильно, усекают. Самый верхний росток укорачивают выше пары последних веток на сорок см.

У трёхлетних ветвей появляется масса новых ростков. Если они не достигли тридцати сантиметров их можно не трогать, они принесут плоды. Но если они стали выше тридцати см, то их срезают, оставив лишь пару глазков у основания. Остальную зеленую поросль лучше выломать.

Если правильно усекать молодые веточки, верхушка дерева будет расти в стороны. Ей можно придать веерообразную форму, контролируя направление развития.

Тонкости ухода

Основной уход за растениями, культивируемыми на шпалерах, ничем не отличается от такового при стандартном выращивании. Он включает стандартные мероприятия:

• полив;
• внесение подкормок;
• рыхление и мульчирование почвы;
• обрезку и формирование кроны.

Полив и подкормки

Полив после посадки осуществляется каждый месяц. На растение уходит в среднем от 10 до 20 л воды за раз. Такую схему полива соблюдают на протяжении первых 3 лет жизни деревца на участке, если высаживался годовалый экземпляр.

Важно! Если осень выдалась засушливой и жаркой, то обязательно следует совершить предзимний полив, не позднее конца октября — при недостаточной увлажнённости корневой системы деревья не смогут противостоять морозам.

Плодоносящим деревьям вносят влагу по схеме:

• сразу после цветения;
• в середине лета;
• спустя неделю после уборки урожая.

Расход воды на плодоносящие деревья составляет около 50 л, для колоновидных и карликовых — 30 л

На протяжении первых 3 лет жизни растения подкормки вносят только в весенний период, чтобы простимулировать побегообразование. Это облегчит работу по формированию кроны. В этот период необходимы азотистые удобрения. Лучше всего чередовать через год минералы с органикой. Так, в первый год после посадки вносят по 6 ст. л. мочевины или нитрофоски на 30 л воды, в следующем сезоне используют раствор навоза — на 10 л воды добавляют 300 г куриного сухого навоза или 5 л жидкого коровяка, затем к уже полученному концентрату добавляют ещё 20 л воды.

С 3–4 года жизни дерева на участке весной так и продолжают вносить азотистые подкормки. Сразу после цветения применяют компостно-зольный настой. На 20 л воды добавляют 5 кг травы (чистотел, крапива) и 1 кг древесной золы. Состав настаивают 3 суток, затем отцеживают, смешивают с 10 л воды. Используют такой состав не только для полива, но и для опрыскивания. Применять его можно каждые 14 дней.

Осенью, в середине-конце октября, проводят последнюю подкормку. На этом этапе под перекопку вносят 90 г суперфосфата на 1 м² приствольного круга

Обрезка и формирование кроны

Формирование кроны при шпалерном выращивании — это основной приём агротехники. Выполнять его можно несколькими способами, в зависимости от своих собственных предпочтений:

• горизонтальный кордон;
• веерная шпалера;
• пальметта.

Горизонтальный кордон

Такая формировка проще всего выполняется при высадке годовалых саженцев. Так, сразу же после посадки, штамб укорачивают до 60 см. Это простимулирует рост побегов в стороны. На второй год, в весенний период, оставляют 2 самые мощные ветки скелета, растущие в разные стороны. Их подвязывают к туго натянутой проволоке в положении 90° в отношении штамба.

В последующие годы все побеги, появляющиеся на этих ветвях, укорачивают до 15 см

Веерная шпалера

Планируя такой тип формировки, следует заранее установить соответствующую шпалеру. Она представляет собой опорный столб, от которого в две разные стороны на высоте 60 см отходят планки, как в варианте с горизонтальным кордоном. Через 40–50 см от первого уровня планок к столбу крепится второй уровень. Только сами планки закрепляются под углом 70° в отношении центрального свая.

Знаете ли вы? До 1600 года яблоком именовали все фрукты круглой формы.

Сразу после посадки укорачивают центральный проводник до необходимой высоты. Спустя год после посадки, 2 ветки, которые растут на высоте 50–60 см, закрепляют на нижний уровень шпалеры под углом 90°. В дальнейшем все растущие на них ветки укорачивают до 15 см. Через год формируют второй ярус веток, которые закрепляют на соответствующем участке шпалеры. Все остальные побеги, кроме оставленных 4 и центрального проводника, вырезают на кольцо.

Пальметта

Эта форма напоминает горизонтальный кордон, но предполагает наличие большего количества ярусов, а не только одного. Расстояние между ярусами должно составлять не менее 30 см.

Установка опор для шпалеры

• В качестве опор для деревьев могут выступать стены, забор или специально установленные столбики с натянутой проволокой. Деревьям потребуется много солнечного света, поэтому обычно их высаживают на южной стороне и дополнительно защищают от ветра, если это требуется.
• Основу шпалеры составляет массивная и прочная конструкция, состоящая из столбов и рамы с закрепленным на ней прочным экраном из реек и проволоки. Ствол дерева закрепляется на столбе, а ветви разводятся в разные стороны по рейкам, лежащим в одной плоскости. Таким образом крона дерева начинает формироваться не в 3D-проекции («расту, куда хочу» – вширь, ввысь, в стороны), а в 2D – только вправо-влево и вверх.
• Растения на шпалерах позволяют легко зонировать сад или создавать аккуратные живые изгороди на границе участков
• Саженцы шпалерных деревьев высаживают так же, как и обычные, только с учетом расстояния между опорами. Неплохо все-таки высадить рядом еще парочку плодовых деревьев «обычным» методом – это необходимо для перекрестного опыления.
• Классическую U-образную форму кроны дерева, выращенного на шпалере, называют Пальметта. При ее формировании оставляют лишь две главные ветви, которые располагают горизонтально, а по мере роста дерева их направляют вверх. Но существует и множество иных – более сложных форм.
• Абрикосы, персики, вишню и черешню чаще всего формируют в виде Веерной пальметты, при которой боковые побеги направляют диагонально вверх.
• При желании, можно формировать крону полностью в горизонтальной плоскости. С такого дерева удобно собирать урожай.
• Пристенные шпалеры располагают на расстоянии 7-15 см от стены. Растения высаживают примерно в 25-30 см от шпалеры. Некоторые виды, обычно формирующие толстые стволы, можно высаживать дальше.

Советы опытных садоводов

Предлагаем несколько полезных рекомендаций от опытных садоводов начинающим в деле выращивания яблонь на шпалерах:

1. Обрезайте и формируйте кроны только до начала набухания почек.
2. Сразу после отсечения лишних побегов те, которые должны крепиться к шпалере, пригните и аккуратно зафиксируйте. Только в конце июня можно начинать придавать веткам необходимую форму, иначе велик риск сломать растение.
3. Более простым вариантом культивации яблонь на шпалерах является использование пристенков жилого помещения — они аккумулируют тепло, что позволяет вырастить хороший урожай даже в регионах рискованного земледелия.
4. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы на участке было несколько разных сортов яблонь для перекрёстного опыления.

Шпалерное выращивание яблонь открывает перед аграриями больше возможностей. При использовании такой методики можно заниматься интенсивной культивацией деревьев на небольших участках. Помимо этого, шпалерные экземпляры несут в себе эстетическую ценность и отличаются более высокими показателями урожайности, благодаря расположению веток в положении 90° относительно штамба.

Виды подпорок для яблонь своими руками

Осторожно! Не используйте неиспытанных на прочность палок, жердей, лучше найдите что-то длинное металлическое. Ибо при разломе подпоры ветка яблони отломится вся от ствола!

Подставка с рогатиной

Простые подставки под ветки яблони — в виде рогулины, из «рогатых» веток из лесу — это наиболее простое устройство подпоров под перегруженные ветки яблони.

А для того, чтобы она не испортила слой коры на яблоньке, на неё натягивают разрезанные вдоль резиновые трубки из ветхого садового шланга либо велосипедной шины.

Более продвинутая идея, как подпереть ветки яблони: соединить дощечку и деревяшку рогульки. Дощечку ставят вниз, а на рогульку в виде буквы U укладывается перегруженная ветвь яблони, затем двумя саморезами рогулька крепится в подложенную толстую дощечку, чтобы конец рогульки не погрузился в грунт.

Таким образом подпорки под ветки яблони получатся необходимой длины. А на рогатку лучше всего насадить куски шлангов подходящего диаметра, а если их нет, то обмотать резиной. После сбора яблок деревянные подпоры надо убрать в сарай или под крышу, потому как они ещё не раз пригодятся и поработают дольше.

Чтобы яблони не мучились перегрузом яблок, удаляют часть завязей путем сильного отряхивания.

На данном видео смотрите о том, как сделать подпорки под яблони своими руками. Опытный садовод делится секретами.

Зонтичная чаталовка

Допускается применять опоры для яблонь с подвязыванием ветвей к определенной одной центральной опорной трубе (или столбу), вкопанной недалеко от ствола яблони.

От неё уже отходят проволочные «струны», которые прикрепляются к веткам яблони через петли или кольца для веток.

Это могут быть части ветхих шин, в них помещаются ветви. Ещё для установки такой опоры по ветке яблони нужна обязательно садовая стремянка.

Сама центральная стойка подпорки для веток яблони должна быть выше подвязываемого деревца на 35-45 см и на ней уже закрепляются стальные или пластиковые «струны-опоры», а ветки подвязывают к их концу через резиновые кольца или прочие приспособления, похожие на них.

Но чем подпереть ветки яблони, если её ствол искривлен или тип дерева малорослый? В данном случае неподалёку со стволом ставится своего рода «мачта»: железная труба или крепкий пластиковый шест, длина которого будет наравне с деревцем или чуть повыше.

Но предварительно на одном конце «мачты» (который будет находиться на высоте) укрепляется круг из крепкой стальной проволоки.

Противоположный конец «мачты» достаточно глубоко заглубляется в почву. К верхнему кольцу, используя веревки или куски мягкой проволоки (провода в изоляции), подвязываются ветки яблони с смягчающими прокладками. Сборку «мачты» и подвязывание веток выполняют в четыре руки, чтобы гарантировать равномерную нагрузку для дерева и для баланса всей конструкции.

В качестве прокладок для защиты слоя коры на ветках яблони от дефектов при трении разрешено применять:

• Эластомер;
• Резиновый бинт;
• Камеры от шин;
• Куски шлангов;
• Ветхие шины от мотороллера, мопеда.

Их нарезают поперек кольца на фрагменты в 10 см и в каждом таком фрагменте проколачивают по паре дырок с краю. После этого отрезок шины накладывается на побег снизу (отверстия должны оказаться сверху). В дыры продевается проволока или провод от «мачты», и она завязывается узлом.

Совет. Данное приспособление на зимний период остается под яблоней и работает на протяжении целого года, защищая ветки яблонь от разломов и расщепов при сильных ветрах и после изобильных снегопадов.

Опоры в виде лестницы

А ещё есть разновидность опорной установки, которая больше похожа на лестницу стремянку или этажерку. С обоих боков ствола яблони на расстоянии полметра ставятся две палки, похожих на «J».

Нижние точки палок ровные и заглубляются на 10-12 см, а между собой в нескольких точках они скрепляются палками и получается «лестница». Ветки яблонь закрепляются к палкам с поддержкой их мягкой проволокой или проводом.

«Лестницу» эту к стволу привязывать не нужно, если ветви вырастают по всей кроне равномерно. Разнонаправленно размещенные ветки исполняют роль «оттяжек», за счет них вся конструкция получает устойчивость.

Некоторые садоводы вместо двух жердей ставят 3 или 4. Такая конфигурация действительно выносливая, да и использовать ее для маленького сада удобнее. А если поперечины сделать крепкими, то она реально будет вместо любой лесенки.

Как подпирать яблони – определять садоводу. Но логически, для тех яблоневых сортов, которые выделяются систематически обильным плодоношением, лучше ставить неподвижные подпоры, что прослужат несколько лет.

А ради сортов с небольшим и нерегулярным плодоношением, как и для юных деревьев, разумнее использовать временные подпоры, когда имеется возможность быстро поставить под определенную ветку и опять же быстро снять.

Телескопическая подпорка

• Для подобной подпорки необходимо приобрести пластмассовые или металлопластиковые водопроводные трубы таких диаметров, чтобы одна труба легко входила в другую.

• Всунув их, высверливают в 2-х одновременно трубах отверстия диаметром от половины до одного сантиметра (смотря по размеру).
• Это необходимо для того, чтобы легче корректировать их высоту по необходимости. Далее после того, как выставлена нужная высота, в эти дырки необходимо вставить болты с гайками требуемого диаметра и затянуть их.
• Купив пластмассины в виде дощечек и нагрев их, согнуть так, чтобы вышли фрагменты, похожие на букву «С». Зафиксировать их в конце тонких труб плашмя и с внутренней стороны наклеить смягчающий материал (например, купить теплоизоляцию и порезать).
• Всё собрать и поставить под ветви яблони.
• Второй вариант — это крепление из труб. Дюралевые трубы в виде «матрёшки». Меньшая с одного края заканчивается крюками, а вторым краем помещаются в большую трубу.

Для получения нужной длины трубы раздвигают, выкручивая и фиксируя. В них для этого просверлены дырки с равным шагом, куда вводят болты или стопорные клинышки.

• Диаметр малых труб — полдюйма, больших — 3/4 или 1 дюйм. Конфигурация крюков дает возможность не только нагибать или отгибать ветки яблонь, но и скидывать с них гнезда гусениц молей, избавляться от мумифицированных яблок.
• «Толщина» стальной проволоки-катанки для этих крюков — до 1 сантиметра.

Т-образный подпор

Получается соединением двух шестов буквой «Т». А если ветки яблонь большие и полны урожая, то это «сооружение» еще фиксируют, прибивая с обоих краев под углом еще 2 поперечины — от края поперечины до отвесного столба.

• Дальше подводят эту подпору под ветвь, стремясь приставить сооружение так, чтобы «главная» её ноша пришлась на подпору.
• А перпендикулярный шест помещают в яму на глубину в 15 см и потом закапывают. Если необходимо, то ставят несколько подпоров.
• Надежные подпоры для яблонь — это четырёхугольные пирамиды. С их возможно разгрузить отяжелевшие ветви яблони на любой высоте.
• Чтобы изготовить такую пирамиду, необходимо две пары трапеций установить под яблоню напротив друг друга.
• Расстояние между самими рамками должно быть таким же, как расстояние между нижними концами рамных стоек. Таким способом получится аккуратная четырехугольная пирамида. Верхние концы рам наклоняют и скрепляют. На них и укладывают ветви яблонь с созревающими яблоками.

Есть еще и такой способ, чем подпереть яблоню: Толстую крепкую жердь чистят от коры и ставят впритык к стволу, заглубляя на 17-20 см. Далее берут конец толстой натуральной верёвки или тонкого каната, фиксируют его на верхушке поставленной жерди, а другой конец веревки обматывают на нужной ветви яблони с узлом фиксатором. Такая конструкция может разгрузить до 6 яблоневых веток.

Металлические подпорки для яблонь

Нужно особо внимательно наблюдать за состоянием веток у взрослых яблонь, тем более, если они загружены яблочками, и срочно принимать меры по их подпорке. Это подвязка веток к опорам и постановка подпор под ветки, и соединение ветвей со штамбом и между собой.

Наиболее долговечны металлические подпорки. Эти подпорки можно изготовить самостоятельно из металлических труб любого диаметра, но это, несомненно, будет более дорого и масса будет солидной.  Используя трубы б/у, можно существенно уменьшить стоимость, а применив алюминий в качестве основы для труб, и сам вес. И главное, угадать длину подпорок.

Как правильно сделать подпорки для яблони:

• Отпилить трубы приблизительно на половине нужной длины;
• Высверлить несколько дырок;
• Выставляя наименьшую по диаметру трубу с прикрепленной сверху «вилкой» на требуемую высоту;
• совмещая дырки и укрепляя их продетым насквозь толстым гвоздём, получают подпору.

Первоначально подпоры устанавливают (тем более в незащищенных от сильного ветра районах) под верхние, а далее — под нижние ветки тех яблонь, какие плодоносят сначала (летние), а после под зимние яблони.

На данном видео смотрите, как сделать подставки для веток яблонь. Профессиональные рекомендации.

Все на шпалеры!

Важно, чтобы шпалера — конструкция из дерева или проволоки — была надежной, прочно закрепленной в грунте, способной выдержать вес растения. Продумайте, как вы будете ремонтировать ее, ведь плодовые деревья живут долго. Обрезка с целью придания деревьям нужной формы хотя и предполагает наличие определенных навыков, но не требует слишком больших усилий, если выбирать подходящие для этого виды и сорта.

Шпалерная проволока легко деформируется, поэтому перед подвязыванием побегов ее нужно дополнительно подтягивать.

Ивовые прутья — натуральный обвязочный материал. Со временем их связывающая сила слабеет, так что нет опасности, что прутья врастут в кору увеличивающихся в размере ветвей.

Формы шпалер

• Горизонтальный двуплечий кордон — две ветви направляют в разные стороны горизонтально и подвязывают к туго натянутой проволоке. Появляющиеся затем боковые побеги укорачивают.
• Веерная пальметта — боковые побеги направляются горизонтально вправо и влево от ствола или по диагонали вверх.
• Вертикальная пальметта — минимальное расстояние между отдельными «этажами» должно составлять 30 см.
• Наиболее подходящая форма шпалер для абрикосов, персиков, а также вишни и черешни — это веерная пальметта.

Косточковые культуры для веерных шпалер

1. К плоским персикам относится сорт ‘Никитский плоский’. Так их называют из-за характерной формы плодов. Сочная мякоть легко отделяется от косточки и почти не теряет сок при надкусывании плода.
2. ‘Триумф северный’ — один из самых надежных сортов абрикоса для Нечерноземья: зимостойкий, устойчивый к весенним заморозкам и различным болезням, да еще и самоопыляемый. Весной дерево красиво цветет, а к концу лета на нем созревают сочные и ароматные плоды, которые прочно держатся на ветках даже при сильном ветре).
3. Черешня ‘Овстуженка’ относится к условно самоплодным сортам. Цветки устойчивы к весенним заморозкам.
4. Темно-бордовые плоды вишни ‘Шоколадница’ сладкие, с небольшой кислинкой, по внешнему виду и вкусу напоминают южную черешню.

Все классические и современные искусственные формы крон разрабатывались главным образом для яблони и груши. На веерной пальметте можно выращивать и косточковые — абрикосы, вишню, персики и некоторые ягодные кустарники, например смородину. Но не все сорта плодовых деревьев подходят для формировки:

• Некоторые яблони с очень сильным ветвлением (анисы, пепины, китайки) и те, у которых основная масса плодов формируется на длинных однолетних ветвях, плохо поддаются фигурной обрезке.
• Не всегда удачным может быть использование растений летних сортов. Они очень рано отдадут яблоки, сбросят листья и потеряют всю декоративность.
• Также не годятся для создания искусственных форм деревья с мелкими невзрачными плодами.
• А вот яблони поздних сортов с яркими заметными плодами будут радовать глаз до глубокой осени.

Сорта груш для пристенной шпалеры

1. Груша сорта ‘Чижовская’— самая популярная у подмосковных садоводов, выведена она в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Плоды груши этого летнего и очень зимостойкого сорта кислосладкие, с нежным ароматом, могут долго висеть на дереве, не осыпаясь.
2. ‘Кафедральная’ — тоже летний зимостойкий сорт, созданный в Тимирязевке и предназначенный для средней полосы России. Плоды созревают во второй половине августа, годятся для сушки.
3. У ‘Отрадненской’ пусть и не самые вкусные плоды, зато очень яркие, долго не осыпающиеся и очень лежкие — до 120 дней (при 0°С). А сами растения устойчивы к экстремальным условиям среды и к болезням.
4. ‘Нарядная Ефимова’ — раннеосенний сорт груши, выведенный еще в 1936 году. Плоды, правда, на еду надо срывать немного недозрелыми и дать полежать 2-3 недели.

Достоинство плодовых деревьев с искусственно сформированными кронами не только в декоративности:

• Во-первых, они компактны (это удобно для небольших садовых участков).
• Во-вторых, такие кроны лучше освещаются солнцем и проветриваются, что снижает риск грибных заболеваний. А в результате плоды получаются более крупными, с богатым (характерным для сорта) вкусом.
• И в-третьих, за такими деревьями гораздо проще ухаживать и удобнее собирать с них плоды: стоя на земле, можно дотянуться до каждой веточки.

Что касается сортов, то предпочтение нужно отдавать районированным для данной местностии к тому же привитым на низкорослый, лучше карликовый подвой.

Идеи применения шпалер

Независимо от того, оформляете ли вы террасу, сад или гостиную, перголы являются гибкими и незаменимыми. Его можно использовать для создания малых архитектурных или утилитарных форм. Он также может служить опорой по периметру, ограждением или элегантным декоративным элементом.

• подпорки для ветвей плодоносящих, цветущих, лианоподобных растений;
• как ограждение или опора для цветочной живой изгороди;
• конструирование или декор беседок;
• изготовление арок из шпалер;
• оформление палисадников, цветников, оранжерей;
• декорирование пространства у мини-пруда, бассейна, фонтана.

Бордюры с перголой могут быть высокими, средними или низкими. Перголы особенно красиво смотрятся с низкорастущими цветочными композициями.

Как происходит установка шпалеры на яблони

При подготовке места для шпалерной яблони необходимо учесть следующее:

• участок должен быть хорошо освещён;
• укрыт от сквозняков;
• не должен находиться в заболоченном месте или подвергаться застою влаги.

Шпалера – это конструкция, к которой крепится яблоня и формируется крона. Шпалеры устраивают из деревянных или металлических столбиков, соединённых между собой прочной проволочной вязью. Высота опорных столбов должна соответствовать высоте взрослой культуры. Посадка саженца осуществляется возле столбика, к которому впоследствии крепится ствол. Рост ветвей направляется вправо, влево или в обе стороны от столбика. В итоге получается плоская стенка из дерева.

А как поднять упавшую яблоню?

По прошествии ненастья в саду повалилась яблоня. Чтобы определить возможность её «реанимации», стоит знать ответ на несколько вопросов:

• Сколько лет яблоне?
• В каком участке ствола случилось разламывание?
• Что произошло – разделился штамб, переломился полностью или всё-таки еще держится на фрагменте древесины?
• Много ли времени прошло от момента, когда это произошло?
• Густо ли облеплена яблоками, которые еще неполностью созрели?
• Возможно ли так оставить деревце и дожидаться вызревания яблочек?

Если яблоня молода и разломана не до конца, то можно сохранить на ней яблочки, но лучше решить, как укрепить яблоню и сами яблоки снять, иначе от перенапряжения дерево погибнет.

Смотрите на видео, как помочь треснувшей яблоне: пошаговый алгоритм.

Если же дерево вывернуло из почвы с корнями и произошло это не более как пару часов назад, то необходимо приподнять всё дерево до максимально возможной от прежней высоты и поддержать его подпорами.

Дальше, если стержень корня и штамб целы, то в таком случае необходимо на крупнокорневую часть набросать кучу высокопитательного рыхлого грунта так, чтобы полностью покрыть почвой все «вывихнутые» корни.

После данный бугор оградить щитами от размыва ливнями. Постоянно его поливать с удобрениями для рассады, чтобы снабдить корни легкоусвояемым питанием. А подробнее про удобрение яблонь в период созревания плодов читайте здесь.

Дальше, если станет заметен активный рост, то пусть деревце так и остаётся расти в таком положении и будет у садовника яблонька с горизонтальной или кривой кроной.

Но если отщеп больше 2/3 диаметра яблоневого штамба или произошел он давно, то соединять и спасать урожай бессмысленно, только удаление отщепившейся части, закраска суриком на натуральной олифе всей раны и выхаживание оставшихся в живых веточек.

Как укрепить ветки от расщепов?

Обильное плодоношение, сильные порывы ветра или выпадение снега в большом количестве зачастую являются основными причинами расщепа веток.

А это плохо как для этого самого деревца, так и для объёма урожая как текущего, так и следующего года.

Избежать расщепа ветвей помогут описанные ниже простые средства, как поднять ветки у яблони.

Подпорки у молодой яблони.

Не затягивайте сильно ветки, пережатая ветка может засохнуть!

Защитные кольца от расщепов

Основная задача садовода в конце лета – помочь растущим яблоням удержать на своих ветвях обильный урожай яблок.

Ибо под его гнетом и при сильных порывах ветра у яблоневых деревьев отламываются не только грузные ветки, но и расщепляются даже стволы яблонь.

Защитить яблоневое деревце от расщепа веток могут помочь защитные кольца, изготовленные из прочного железного обруча, затянутого болтом.

Натягивают их по весне до распускания почек точно посередке кроны.

Чтобы не навредить коре веток в зонах соприкосновения с обручем, необходимо обтянуть железо эластомером: обыкновенным растяжимым жгутом, в крайнем случае, тряпицами.

Само кольцо разрешено закрепить стальными крючками маленького калибра. Чтобы вся эта установка смотрелась опрятнее, хорошо бы её выкрасить масляной краской.

Весьма рационально связывать сучья и ветки яблони с помощью толстой проволоки и ввинченных саморезов с прикрепленными к ним колечками. Эти саморезы ввинчивают в штамб и в яблоневые ветки с внешней стороны, сохраняя сантиметр до шляпки. Потом стальную проволоку продевают через колечки и фиксируют разветвление яблони.

Дуговая поддержка веток

• Часто яблони дают такой обильный урожай, что их ветки, не выдержав массы яблок, начинают лопаться. Чтобы этого избежать, садоводы ставят дуговые подпорки в крону.
• Для этого вырезают куски толстой резины из транспортёрной ленты или тракторных шин и фиксируют их на ветвях, а между ними (верхними и нижними) ставят дуги или нержавеющей, или толстой стальной проволоки.
• Выходит своеобразный «кокон» из веток яблони. Если веточки мелкие, хватит и резины с камеры велосипеда.
• Режут защитный материал ножовкой или рубят топором, а чтобы пробить дырки в резине, применяют заточенный шиферный гвоздь.
• Дуги можно ставить и в положении от 35 до 56 градусов от плоскости.

Осторожно! Никогда не подпирайте края ветвей яблони или только их основание! Не приподнимайте очень сильно сами ветки и не нарушайте их начальной позиции.

Спасение упавшей яблони

Подпорочные конструкции в саду необходимы не только при щедром урожае яблок. Если дачный участок попал в эпицентр погодного ненастья и на нем остались покалеченные деревья, проблему тоже помогут решить самодельные строения.

Если с момента падения яблони прошло не более 3 часов, можно попытаться реанимировать ее. Для этого:

1. Дерево приподнимают до максимально возможной прежней высоты.
2. Со всех сторон укрепляют подпорами, которые в тот момент возможно раздобыть на участке.
3. Вывихнутые наружу корни присыпать высокопитательным рыхлым грунтом.
4. Оградить территорию щитами для предотвращения размывания почвы дождями.
5. Регулярно поливать удобрениями, предназначающимися для молодой рассады и отличающимися легкой усвояемостью.
6. После определения активного роста яблони разобрать лишние конструкции.

Яблоня странной формы в любом случае лучше гибели плодоносного дерева.